Течет рулевая рейка сузуки гранд витара
перчик
Бывает здесь
Откручивае два болта под звездочку и две подводящие трубки.
Отделяем золотниковый механизм, Под ним находится резиновое уплотнительное кольцо, было хорошее, менять не стал. Постукивая бронзовой выколоткой по валу сверху, вынимаеем вал, стопоров никаких там нет.
Новые хондовские подшипник и сальник.
Вид изнутри.Выбиваем старый подшипник, Отверткой выталкиваем старый сальник.
Новый и старый подшипники, верхние.
Старый и новый сальники, у старого грязезашитная юбочка чуть повыше, у нового пониже, в этом все различие.
Все промыв, запресовываем новый сальник подходяшей оправкой, можно посадить на герметик, мажем без фанатизма, чуть чуть по краю, чтобы потом остаки герметика не гуляли по золотниковому механизму, я не мазал, встал под нажимом руки, потом запресовываем подшипник, вставляем вал золотникового механизма в корпус, чуть стукнув по нему, чтобы сел нижний сальник, который находится над нижним подшипником.
Ставим резиновое колечко и прикручиваем все на рейку.
Все! Можно устанавливать рейку на место.
Для удобства попадать нижний конец рулевого корданчика, снимаем его с верху, ведь мы выше уже открутили болт. Прикрутив рейку на место , всталяем карданчик, затягиваем нижний болт рулевого карданчика, после этого попадаем верхний конец, так намного удобнее и затягиваем. Естественно смотрим на положение заблокированого руля и колес.
Все установив, прикрутив, доливаем жижи. Если руль немного сбился ничего страшного, нужно его снять, не отсоединяя подушки, открутить гайку на 17, и переставить, в среднее положение вместе со шлейфом.
Прикручиваем руль, ставим подушку.
Заводим, крутим руль до конца влево, потом вправо, доливаем жижи. Глушим, проверяем.
Все.
После замены прошло три дня, все ОК! Сухо!.
Хотелось бы сказать, что без снятия рейки получится поменять лишь правый сальник, если потёк верхний, или левый, то рейку прийдется снимать. Хотя при замене верхнего сальника кто-то кажется умудрялся снять лишь распределительный, червячный (или как там он называется) механизм, а саму рейку не трогал.
Вот кстати фото оригинального правого сальника:
Сальник который был установлен взамен (из ремкомплекта) надписей увы не имел, поэтому не был запечатлен.
Кстати масло ГУР из системы я не сливал, решил сколько выльется, столько выльется, но естественно купил литр, на доливку (масло такое же какое и было, менял примерно год назад):
Однако задумываюсь над тем, чтобы заменить это масло перед зимой на более морозоустойчивое "Mobil atf shc".
Кстати год назад менял не только масло гур, но и рулевые тяги с наконечниками (приговорены были на развал-схождении), в тот раз устанавливал фирмы 555. Но поразило то, что и тяги и наконечники поржавели довольно сильно, примерно за пару недель. И главное в месте соприкосновения со штоком, тяги тоже немного начали ржаветь. А это как мне кажется чревато, потому что ржа может перейти на шток, что в итоге приведет к замене рейки:
Рулевые тяги я поставил новые, оригинал 48830-65J00, они то уж точно из нержавейки…
Рулевые наконечники от 555 тоже не очень радуют, по крайней мере своими пыльниками. При максимальном отклонении пальца появляется отверстие:
Новые наконечники установил Meyle 33 160 200 001, а они подобных проблем не имеют, так как там стоит кольцо зажимающее пыльник:
Заменил и втулки стаба на "Полиуретан" 901784 (номер для 2.4). Стояли "Точка опоры" 9012176 и простояли кажется 5 с лишним лет, поменял по сути просто так, стуков от них небыло. Причем износ по сравнению с новыми от "Полиуретан" минимальный. По моим замерам внутренние отверстия различаются в 1 мм.
Кроме того замерил стабилизатор в том месте где стоит втулка. Износа нет совсем, во всяком случае штангенциркулем не определить, возможно лишь микрометр поможет. Поэтому не слушайте глупые байки о том, что полиуретановые втулки якобы сжирают металл стабилизатора…
Еще были заменены рычаги, стояли оригинальные, заменил на Meyle 34 160 500 018, 34 160 500 019.
Всем спасибо за внимание!
Ремонтируйте ребята свои машины сами, больше вас в здоровье вашего авто никто не заинтересован! ;)
Каждый водитель должен заботиться о своей безопасности на дороге. Для того чтобы чувствовать себя уверенно во время движения автомобиля, нужно знать всевозможные способы ликвидации и предупреждения неисправностей механизмов, которые отвечают за реакцию средства передвижения на действия водителя. Рассмотрим, как выполняется диагностика и ремонт рейки Сузуки Гранд Витара.
Значение рулевой рейки Сузуки
Рулевая рейка нужна для организации поворота машины. Ее роль очень важна: с помощью рейки происходит соединение колес с рулем. Поэтому относиться к вопросу диагностики и ремонта рулевой рейки нужно серьезно и доверять это дело необходимо мастерам специализированного центра.
Не имеет значения, какой у вас автомобиль (дорогой или не очень), детали рулевого механизма изнашиваются намного быстрее, чем другие узлы и агрегаты. Почему так происходит? Потому что при наезде на препятствие, возникшее у вас на пути, основной удар на себя первой принимает рулевая система.
Признаки неисправности рейки Сузуки
Характерные особенности, свидетельствующие о том, что необходим ремонт рулевой рейки Сузуки Гранд Витара:
- Биение механизмов рулевой рейки ощущается через рулевое колесо.
- Слышится характерный звонкий стук при езде по брусчатке, по плохой дороге, на ямках.
- Подклинивание механизма рулевой рейки при поворотах.
- Чрезмерный люфт холостого хода рулевого колеса.
- Подтекание жидкости АТФ с системы гидроусилителя руля.
Если вы выявили, хотя бы одну из вышеперечисленных неполадок, нужно немедленно обратиться за помощью в сервисный центр, где вам произведут ремонт рулевого механизма.
Основные причины поломок и износа рейки
Основной причиной неисправностей считается износ и утеря герметичности пыльников, которые монтируются непосредственно на рулевой рейке. Это может быть, как пыльник корпуса рулевой рейки, так и пыльники рулевых тяг. Так как после нарушения герметичности рулевого механизма вовнутрь попадает, пыль, влага, грязь, посторонние микрочастицы, которые вперемежку со смазкой, которая находится на механизме, разрушают ее структуру.
- Неблагоприятное воздействие на состояние рулевой рейки оказывают плохие, неровные дороги.
- Механизм может выйти из строя при сильном боковом ударе в колесо (наезд на бордюр).
- Несвоевременная замена наконечников и шарниров рулевых тяг на рулевой трапеции.
Помните! Рулевая рейка не любит резкого старта с места при выкрученных в ту или иную сторону колесах.
Диагностика неисправностей рулевой рейки Сузуки
Диагностика может быть проведена следующими методами:
Самый простой, но не всегда верный способ – это визуальный осмотр.
Диагностика рулевой рейки на станции технического обслуживания может быть выполнена при нахождении автомобиля на смотровой яме или на подъемнике.
Инструментальная диагностика
Для этой цели, как правило, используют специальное приспособление, которое называется динамометр – люфтометр.
Порядок проведения манипуляций:
В процессе исследования проверяют силу трения в узлах рулевого механизма и наличие люфта.
Определение неисправностей, это трудоемкий процесс и доверять эту работу лучше специалистам сервисного центра.
Для чего нужна диагностика?
Для того чтобы выявить и вовремя устранить основные неисправности, а именно:
- повреждение контактной пары;
- сильный износ или разрушение подшипника вала рулевого колеса;
- амортизация шарниров в наконечниках рулевых тяг;
- разгерметизация рулевого механизма.
Какие задачи можно решить посредством проведения диагностики?
Найти причину и источник люфта в рулевом механизме.
Установить причину, по которой управление автомобилем стало сильно затруднено.
Выявить дефекты, которые стали причиной утечки масла из рулевого редуктора и ГУР.
Регулировка рулевой рейки Suzuki Grand Vitara
После налаживания рейки, вы избавитесь от стука, люфта и управлять автомобилем будет намного легче.
Работы будут выполняться следующим образом:
- Транспортное средство установят на эстакаду, яму или подъемник.
- Чтобы осуществить регулировку, мастер подтянет находящийся в рулевой системе (непосредственно в торцевой крышке) регулировочный винт.
- Винт подтягивают не спеша, действуют при этом очень аккуратно. В процессе регулирования винта проверяют люфт, ход рулевого колеса и наличие стука. Люфт измеряют при помощи специального приспособления – люфтомера. При измерениях обязательно придерживаются ГОСТа, в соответствии с которым люфт не допускается более 10 градусов.
- После того, как работы по регулировке винта будут закончены, нужно в обязательном порядке испытать машину в движении. Если во время проведения маневров тяжесть при повороте рулевого колеса будет отсутствовать, то можно сделать вывод, что все подтянуто хорошо, если проблема будет существовать, то винт стоит немного ослабить.
Как производят ремонт рулевой рейки Сузуки Витара в автосервисе
Если на станцию технического обслуживания приехал клиент с жалобой на проблемы с рулевой рейкой, то, как правило, работающие на сервисе мастера проводят первичный осмотр и выясняют причину возникшей проблемы, и предлагают сделать регулировку либо ремонт рейки Сузуки Гранд Витара. В запущенных случаях делается замена рейки на новую.
- Работник СТО снимает рулевую рейку или насос гидроусилителя рулевого колеса с автомобиля.
- Потом мастер должен проверить рейку на работоспособность. Для этого он устанавливает ее на специальный стенд.
- Следующий шаг – рулевую рейку разбирают.
- Проводится дефектовка разобранного агрегата.
- Разобранную рейку чистят и тщательно моют.
- После того, как агрегат будет хорошо почищен, меняют подлежащие замене запасные детали.
- Если есть такая необходимость, на токарном станке будут изготовлены требуемые части (с учетом износа).
- При необходимости специалисты отшлифуют рулевой вал.
- После вышеизложенных манипуляций рулевую рейку соберут.
- На рейку, как водится, устанавливают новые пыльники и тяги.
- Когда рейка будет собрана, ее еще раз проверят на стенде.
- После того, как рейку соберут и проверят, ее установят обратно на автомобиль.
- После установки агрегата его проверяют в действии на автомобиле.
Клиенты, как правило, остаются довольны работой опытных мастеров, работающих на СТО, которые способны за короткий промежуток времени быстро устранить неполадки рулевой рейки.
Некоторые автомобилисты советуют экономить на ремонте рулевой рейки. Каким образом? Они рекомендуют менять ее на отреставрированную аналогичной конфигурации.
Советы владельцев Сузуки
Если ваша рулевая рейка вышла из строя, не спешите ее менять на новую (цена новой детали вас может неприятно удивить). В большинстве случаев рулевые рейки поддаются восстановлению. После того, как сделан ремонт рулевой рейки Гранд Витара, рейка еще долго может служить без поломок.
Чтобы продлить срок службы рулевой рейки, автомобиль желательно эксплуатировать в щадящем режиме. По брусчатке ездить не более 60 км/ч и избегать попадания колес в ямы и колдобины. Так же нужно стараться не наезжать на бордюры, отбойники, установленные вдоль линии дорог. Во дворах при парковке не упираться передними колесами в бордюры.
Управление автомобилем должно быть безопасным и комфортным, а для этого необходимо следить за тем, чтобы все узлы и детали средства передвижения были всегда в исправном состоянии. Рулевая рейка в этом случае не является исключением.
Цена ремонта рулевой рейки будет зависеть от стоимости подлежащих замене деталей и от количества выполненной мастером работы.
Прислушайтесь к совету людей, который уже сталкивались с данной проблемой, они, как правило, рекомендуют обращаться за помощью в этом вопросе к специалистам, работающим в надежном сервисном центре.
Кроме всего прочего в автосервисе на выполненную работу, вам дадут гарантию.
В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.
Признаки и последствия неисправности
Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.
Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:
- в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
- уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
- насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
- по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.
Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.
Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:
Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.
Причины возникновения протечек
Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:
- Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
- Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
- Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
- Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
- Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.
Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.
Варианты решения проблемы
Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:
- Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
- Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
- Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
- Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
- Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
- Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.
Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.
Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:
- Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
- Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
- Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
- Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.
Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.
Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.
Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.
Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.
Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.
Читайте также: