Течет масло из вариатора ниссан мурано
До меня авто обслуживался у оф. диллера, а как я уже понял, они не советуют менять масло в вариаторе до конца гарантийного срока, т.е. до 100т.км, а дальше поступайте как хотите.
Почитал форумы, посмотрел фотоотчеты и видео. Благо информации достаточно. Как уже писал в отзыве для себя четко решил: 30т.км – частичная замена масла (слить/залить) и замена фильтра тонкой очистки; 60т.км – полная замена масла, фильтра тонкой очистки, снятие поддона и чистка фильтра грубой очистки (сетки)!
В данный момент на спидометре 73400км. Поэтому решил сразу произвести полную замену масла.
Для этого купил следующее:
1) прокладка металлическая для вариатора z51 - Nissan 31397-1XE0A_заказывал через Emex -1459руб.
2) 8л_масло трансмиссионное для вариатора z51 - Nissan Kle52-00004EU (4 означает, что 4л)_ заказывал через Emex - 6330руб.
3) 1,5л_масло трансмиссионное для вариатора z51 - Nissan Kle52-00002EU (2 означает, что 20л)_докупал в городе – 1650руб.
4) фильтр масленный (тонкой очистки) около колеса для вариатора z51 - Nissan 31726-1XE0A_ заказывал через Emex – 1572руб.
Когда менял масло в двигателе, в этом же сервисе разузнал смогут ли они проделать процедуру замены масла в вариаторе, к счастью, они это уже делали. После получения расходников отправился к ним.
Подробно расписывать не буду, приведу по пунктам основные операции, которые проделали мы:
1. Открутили сливную пробку поддона вариатора. Подождали, когда сольется все масло.
2. Открутили все болты крепящие поддон (21 штука). Аккуратно сняли и слили остатки масла.
3. Открутили все болты крепящие фильтр грубой очистки (15 штук).
4. Почистили специальной химией поддон, два магнитных колечка, фильтр грубой очистки.
5. Прикрутили фильтр обратно, установили новую прокладку на поддон и прикрутили на место (т.к. прокладка металлическая лучше ее все-таки поменять, чтоб сохранить прежний момент затяжки. И учитывайте, что Вы не последний раз снимаете поддон). Закрутили пробку поддона.
6. Залили через щуп вариатора 4 литра масла. Завели двигатель и дали ему поработать минут 7-10. Попереключали передачи с интервалом в 10-20 секунд. Это делается для того, чтоб жидкость циркулировала и быстрей нагрелась. Заглушили.
7. Открутили сливную пробку поддона вариатора. Подождали, когда сольется все масло. Закрутили сливную пробку.
8. Поддомкратили переднее левое колесо. Сняли его. Сняли защиту между осью и передней аркой. Расслабили оба хомута и сняли фильтр тонкой очистки (возможно, еще выльется масло). Установили новый фильтр. Вернули все на место и убрали домкрат. Машина после этого должна стоять ровно!
9. Залили через щуп вариатора 4,5 литра масла (стараемся не перелить. ). Завели двигатель и дали ему поработать минут 3-5, прощёлкали селектор вариатора во всех положениях с задержкой на каждом по 5 сек, оставив его в положении P или N. Произвели замер уровня масла на щупе, не глуша двигатель (отметка максимальной жидкости соответствует максимальному уровню при 65 градусах масла, а самый минимальный уровень при 25 градусах).
10. Долили примерно еще 200 мл до максимального уровня на горячую.
11. Подключились коммуникатором, посмотрели коэффициент старения масла и обнулили его. Все!
Для просмотра температуры масла в вариаторе (чтоб более точно произвести замер уровня) можно использовать смартфон с предустановленной программой CVTz50 DEMO (программу нашел в Play маркет) и специальное устройство ELM327 (заказал на АлиЭкспрессе). Жду. Пока лично не подключался. Но как только получу устройство и получится читать данные, проанализирую работу вариатора в различных режимах и поделюсь инфой в подолнении!
P.S. После замены масла в вариаторе, поменял через специальный аппарат антифриз.
Купил антифриз Nissan KE902-99945 - 15л (3 канистры) – 3366руб. После замены осталось 700 мл.
Данный антифриз зеленый (на канистре написано, что рассчитан до -38 градусов). В автомобиле был залит синий. Пишут, что синий антифриз заливается с завода.
В сегодняшнем фотоотчете будет показана причина течи жидкости из вариатора на Nissan Murano.
У нашего клиента на Z50 между двигателем и вариатором после запуска начинала ручьем лить жидкость NS-2.
До этого в одном из сервисов 3 раза снимали/ставили мотор (меняли на б/у).
После осмотра было решено снимать вариатор и выяснять, почему так сильно уходит жидкость.
Снимаем подрамник с рейкой, стабилизатором, рычагами и опорами.
Далее снимаем вариатор с раздаткой.
После осмотра обнаружили, что сальник насоса вариатора порван провернувшейся втулкой, которую в свою очередь провернуло из-за неотцентрованного гидротрансформатора.
Гидротрансформатор центруется пилотом коленвала - он является направляющей.
На моторе, который был установлен на данный автомобиль, пилот коленвала отсутствовал, что и послужило причиной повреждения насоса и сальника в вариаторе.
Для устранения этих проблем ставим новый пилот коленвала, меняем насос в вариаторе, устанавливаем новый сальник, ставим вариатор на автомобиль и заливаем необходимые технические жидкости.
После сборки выполняем регулировку углов установки колес.
Будьте внимательны при выборе и покупке б/у агрегатов - многие отсутствующие или неисправные детали могут повлечь за собой существенные затраты.
у меня так же, через неделю буду сдергивать коробку, менять.
У меня на коленвале сальних умер.. Сальник купил. Оригинал - 820 рублей. Дибликат японский взял за 300. На СТО просят 3 с копейками за работу))) Не пойду к ним. Знакомому делали, не все болты закрутили (маховик-гидротрансформатор). Я лучше сам уж. Благо опыт есть)
а что именно вытекает? масло из движка или жижа из КПП ?
хотя, лезть туда все равно желательно, поэтому стоит сразу махнуть и там и там сальники
По цвету -прозрачная жидкость (практически без запаха), так что предполагаю, что все-таки коробка. Кто знает сколько по деньгам сальник в нее стоит?
Думаю действительно поменять оба и на коробке и на движке
По цвету -прозрачная жидкость (практически без запаха), так что предполагаю, что все-таки коробка. Кто знает сколько по деньгам сальник в нее стоит?
Думаю действительно поменять оба и на коробке и на движке
сальник стоит 350 рублей, но менять надо вместе с задним коленвала обязательно, чтоб исключить дальнейшие проблемы и голову не греть какой именно течет, у меня тоже так было, кстати после того как варик сдергивали, ремень порвался, наверное случайность конечно, но сейчас бы не стал наверное менять)) пусть бы лучше текло, кстати уроды в Автосане 2 болта вообще не закрутили, которые двигатель к коробке крепят, в клеме вариатора вода какая то была или масло и болт маховика обточили, видать откурутить не могли
сальник стоит 350 рублей, но менять надо вместе с задним коленвала обязательно, чтоб исключить дальнейшие проблемы и голову не греть какой именно течет, у меня тоже так было, кстати после того как варик сдергивали, ремень порвался, наверное случайность конечно, но сейчас бы не стал наверное менять)) пусть бы лучше текло, кстати уроды в Автосане 2 болта вообще не закрутили, которые двигатель к коробке крепят, в клеме вариатора вода какая то была или масло и болт маховика обточили, видать откурутить не могли
Блин, вот и доверяй после этого машину! при замене сальников попадаешь на замену масли и трансмисионной жидкости?
Блин, вот и доверяй после этого машину! при замене сальников попадаешь на замену масли и трансмисионной жидкости?
Боюсь за вариатор
Привет всем! Машина примьера ТР12 (2001). Подскажите, не критично ли подтекание масла через прокладку в поддоне вариатора. Подтекание слабое. По идее там стоит фильтр варика и проводка. Тогда откуда масло? Подскажите что делать и какие могут быть последствия? Заранее спасибо.
да никаких последствий, масло будешь менять, сольешь и на герметик посадишь, хотя вообще то рекомендуют ее менять, но это на фиг не надо, заодно и фильтр в бензине помоешь
да никаких последствий, масло будешь менять, сольешь и на герметик посадишь, хотя вообще то рекомендуют ее менять, но это на фиг не надо, заодно и фильтр в бензине помоешь
Согласен)))
Тогда вопрос, существует ли процеду полной замены жидкости в вариаторе или только доливом? И есть ли смысл в полной замене жидкости? Кстати - сколько покупать жидкости при частичной замене?
Смысл есть менять полностью конечно, но это только на станции, нужно от 10 до 15 литров NS-1 , если хочешь сам, то сливаешь через пробку, сливается около 4,5 литров, можешь наверное чуть еще крутнуть насосом, может еще выгонит, вроде мастера когда выгоняют старое масло чуть не до конца все сливают и только потом новое закачивают, сколько сольешь, столько надо и заливать при условии, что уровень был нормальный, уровень проверяется на горячем двигателе, после поездки 25-30 км, селектор нужно перед проверкой погонять по всем положениям и поставить в Р. После частичной замены через тысяч 25-30 нужно сделать ее опять, после полной можно ездить 60 000, но обычно меняют чаще
Смысл есть менять полностью конечно, но это только на станции, нужно от 10 до 15 литров NS-1 , если хочешь сам, то сливаешь через пробку, сливается около 4,5 литров, можешь наверное чуть еще крутнуть насосом, может еще выгонит, вроде мастера когда выгоняют старое масло чуть не до конца все сливают и только потом новое закачивают, сколько сольешь, столько надо и заливать при условии, что уровень был нормальный, уровень проверяется на горячем двигателе, после поездки 25-30 км, селектор нужно перед проверкой погонять по всем положениям и поставить в Р. После частичной замены через тысяч 25-30 нужно сделать ее опять, после полной можно ездить 60 000, но обычно меняют чаще
А где в Томске квалифицировано полностью меняют масло в вариаторе? Просто для частичной замены одной банки не хватит, а из-за 0,5 л. четырехлитровку брать не хочется. Или тара поменьше тоже бывает?
Добрый день после немного длительной поездки 500км, заглянул под машину и увидел что там из вариатора просачивается масло.. От куда именно - непонятно, будто из соединения варика с двигателем, а так же по кругу картера на вариаторе. Обнаружил также что слез пыльник, на приводе, небыло почему то на нём хомутика, но пыльник это не беда.
Подскажите что делать с течью масла. Если текёт из стыка двигателя с вариком, то наверное проще продать машину, чем чинить. А если от куда из другого места может течь то подскажите что сделать чтобы это устранить. Если смотреть сверху,совершенно никаких потёков не видно.
На машине пробех по спидометру 52000, когда год назад покупал было 40000 км, хотя не уверен что его не скручивали. Хотя по всяким не стопроцентным показателям (нагар на горловине, выработка тормозных дисков и т.д.) то пробег родной. Масло в варике не менял. На вид оно чистое и ничем горелым не пахнет. Двигатель работает хорошо, вариатор не дёргается, переключается так как надо.
Прикрепил 2 фото
Миниатюры
Скорее всего сальник первичного вала, У меня Блюбирд и также текло делали на той неделе, заменили сальник 1го вала и сальники приводов. Коробка автомат. Короче снимали коробку.
Если вам встретился Мурано без серьёзных коррозионных проблем, можно радоваться — о проблемах по кузову мы подробно писали в первой части. Но недолго — пока вы не продиагностируете работу вариатора и не убедитесь в том, что владелец обслуживал машину достаточно качественно.
И мотор 3,5, который считается “вечным”, на самом деле сравнительно легко прикончить наплевательским отношением. Об этом — во второй части обзора Murano первого поколения.
Ходовая часть
Тормозная система
Уевропейских и азиатских автомобилей спереди двухпоршневые суппорты с плавающей скобой, они сильно загрязняются при движении по грунту и легко закисают, если грязь осталась между цилиндрами. У американских Мурано суппорт однопоршневой, чуть более грязеустойчивый, но тормоза менее чувствительные и пальцы суппорта закисают чаще.
Диаметра в 320 мм у передних дисков вполне достаточно для машины, не претендующей на спортивность, учитывая массу и мощность.
Сзади суппорты однопоршневые всегда. Механизм стояночного тормоза реализован барабанными колодками внутри ротора дискового механизма, а привод сделан педальным.
Блок АБС вполне надежный, а большая часть отказов связана с колесными датчиками и проводкой к блоку.
Подвеска
Подвеска особенных хлопот не приносит. Правда, конструкция не радует отсутствием заводских ремонтных шаровых и сайлентблоков для переднего рычага передней подвески и столь же неремонтопригодным верхним рычагом в задней. Зато ходит конструкция долго, в переборке проста, плюс есть куча незаводских вариантов замены и ремонта рычагов.
В передней подвеске первыми сдаются именно сайлентблоки, причем чаще не из-за механического износа, а из-за течей масла с мотора. Опора стойки тоже служит не очень надежно: треск при пробегах под сотню был типичной проблемой, но сейчас деталь наверняка заменена и интервал замены сильно уменьшился.
Помимо износа собственно подвески нужно учитывать и старение сайлентблоков подрамников, а также их коррозию (особенно заднего). При пробегах за 200 последнее особенно актуально.
Если хотите получить заводской ресурс подвески, то цена переборки оригинальными компонентами будет действительно “премиальная”: тысяч 30 рублей на ремонт передней без замены амортизаторов — только рычагов и опорников, и тысяч 40 на замену задней, тоже без учета амортизаторов. Ремонт с применением аналогов в разы снижает долговечность. Для понимания масштаба, ресурс сайлентблоков передних рычагов вместо 120-150 тысяч составит тысяч 30 в лучшем случае.
Рулевое управление
Обычный ГУР с обычной рейкой особенных хлопот не доставляют. Разве что течи системы случаются достаточно часто — основная причина в датчике давления в магистрали. Датчик стоит такой же, как на Logan, и течет так же часто, после пробега в 50 тысяч шансы неуклонно растут. Проблема недорогая, но если упустить уровень жидкости, то насос умирает быстро, буквально за десяток (просто десяток, не тысяч) километров.
Рейка при этом достаточно крепкая, при пробегах за 300 тысяч часто стоит родная, с минимальными люфтами и без стука. Главное — не допускать разрушения пыльников: боковые втулки начинают стучать почти сразу.
Трансмиссия
Общие проблемы
Кроме собственно вариатора особых проблем у трансмиссии Murano нет. Кардан ресурсный, ШРУС надежные, с ресурсом в 250-300 тысяч. Качество пыльников, правда, не очень высокое — для передвижения по пересеченной местности не подходят.
Автоматические коробки
Но на практике встретить что-то кроме CVT Jatco JF010E (он же RE0F09A по ниссановскому коду) практически невозможно. Машины с моторами, отличными от 3,5, крайне редки, как и вариант 3,5 с 4АКП. За последними надо буквально охотиться, и совсем не факт, что найденный единичный экземпляр будет в хорошем состоянии.
Коробка RE4F04B — очень крепкий 4-ступенчатый автомат, по конструкции близкий к коробкам 90-х годов. Основные уязвимые места — пара линейных соленоидов, задний планетарный ряд и гидротрансформатор (ГДТ), где сильно нагружена блокировка, хотя скользящих режимов (когда накладка прижата не полностью) у коробки нет.
При перегревах, недостатке смазки и регулярных пиковых нагрузках страдают еще и фрикционы пары пакетов, High clutch и Forward clutch. При минимальном уходе коробка даже с мотором 3,5 служит долго, выхаживая многие сотни тысяч километров.
Основной вопрос, который должен волновать большинство владельцев Murano 3,5 — это как поставить 4-ступку на свою машину вместо вариатора. К сожалению, если вы хотите оставить ее полноприводной, то придется искать “полноприводную” АКП для моторов 3,0 или 3,5 с Murano для азиатского рынка или родственных Presage 3,0 первого и второго поколений, с переделкой проводки. Ну а те, кто готов к сложностям, сваривают АКП из корпуса полноприводного вариатора и колокола АКП моторов 2,5/3,5.
Понятно, что на такие сложности идут не от хорошей жизни. Да, вариатор Jatco JF010E по сути был не очень удачным экспериментом, поскольку ни до, ни после вариаторов под крутящий момент 300+ Нм с толкающим ремнем никто не делал. С цепью вместо ремня конструкции были и у Jatco, и у Audi, и у Subaru, но ремень для такой конструкции оказался слабоват. А все конструктивные меры по его сохранению оказались недостаточно эффективны и вызывали проявление других слабых мест конструкции.
Передний L-образный рычаг 10 614 рублей
Даже в околоидеальных условиях ресурс этой коробки редко превышает 200 тысяч километров, а чаще всего уже после сотни тысяч пробега появлялись проблемы. Основные поломки вариатора — это износ редукционного клапана маслонасоса коробки, износ ремня и конусов, а также износ гидротрансформатора и накладок его блокировки. При работе на проскальзывающем ремне или регулярной полной нагрузке еще страдают подшипники валов и внутренние подшипники конусов. Шаговый мотор требует замены примерно раз в 120-200 тысяч пробега, в зависимости от условий эксплуатации.
Чаще всего у неопытного владельца вариатор отправляется в ремонт с проблемами маслонасоса. Часто при этом ремень и конусы еще во вполне живом состоянии, и только ГДТ изношен — тут очень активно используются накладки блокировки, и при снижении давления они сгорают моментально. Ремонт такого набора неприятностей с заменой степ-мотора и подшипников заодно обходится в 40-60 тысяч рублей, но редко когда сервисы, занимающиеся коробками, за такую сумму возьмутся что-либо делать. Скорее всего, в счет включат заодно замену фрикционов с ремнем, и итоговая сумма будет 90-130 тысяч рублей. Точно вровень с ценой "бэушного" вариатора на данный момент.
Гарантированно малопробежный вариатор стоит даже дороже, по состоянию на лето 2021 года тысяч под 200 за японскую коробку с гарантированным пробегом до 50 тысяч, поскольку такие детали в страшном дефиците. К слову, шансы на то, что он будет работать долго, далеки от 100% — небольшой пробег не всегда означает отличное состояние.
В общем, сохранение вариатора — это основная забота каждого владельца. Регулярная замена фирменного масла NS-2 раз в 60 тысяч или даже чаще. Увеличенный радиатор охлаждения — оригинальный на всех машинах очень компактный, на американских побольше, но все равно маловат. Внешний фильтр этой коробке тоже очень нужен.
Для контроля этой АКП нашим соотечественником написана очень удачная программа CVTz50, которая позволяет проверить состояние вариатора достаточно полно и даже изменить ряд параметров в ее платной версии, что позволяет продлить ресурс коробки. Регулярная диагностика и аккуратное обслуживание — залог долгой жизни коробки.
К наиболее дорогостоящим неприятностям приводит не механический износ, а падение давления масла — на исправной коробке ремень при аккуратном обращении может пройти достаточно долго, а конусы поддаются восстановлению. Падение давления масла вызвано в основном его загрязнением продуктами износа накладок ГДТ и ремня, а также износом маслонасоса и клапана в нем.
Поскольку ПО вариатора позволяет контролировать рабочее давление, то при грамотном обслуживании шансы на неожиданную поломку небольшие. И если не доводить коробку до глобальных отказов, то все не так уж страшно. Печальная правда в том, что японскую машину традиционно покупают, чтобы ездить и ни о чем не думать. В крайнем случае — купить полмашины на разборке за 3 копейки и поменять за ту же сумму. Диагностика и превентивный ремонт — это слишком сложно.
Полный привод
Карданный вал, угловая передача и муфта привода задней оси особых нареканий не вызывают. Кардан не отличается сверхвысоким ресурсом, но свои 150- 200 тысяч служит достаточно надежно, и первым сдаётся подвесной подшипник. Муфта изнашивается в основном у людей, которые зачем-то вывозят Мурано на бездорожье. Она тут, казалось бы, такая же, как на Duster, но по факту они совместимы разве что по начинке — корпус другой, задний мост тоже. Для оффроуда она не подходит от слова “совсем”.
Моторы
Общие проблемы
У всех машин очень слабые радиаторы: течи, раздувы и потеря сот для них — типичные проблемы даже при сравнительно небольших пробегах. Бывалые владельцы машин иногда успели поменять пару-тройку радиаторов за время эксплуатации.
Также очень много проблем с проводкой моторов, слабо герметизированы разъемы проводки, а в местах наибольшего нагрева проводка трескается даже на моторах последних лет выпуска, и при любых работах нужно быть крайне осторожными, чтобы не вызвать короткого замыкания.
Бензиновые моторы
Фактически единственный мотор на Murano — это VQ35DE на 3,5 литра и 231/265 сил, который часто преподносят чуть ли не как лучший мотор современности. Из несомненных достоинств нужно отметить великолепные массогабаритные показатели и мощность: всего 140 килограммов для мотора мощностью 230-280 сил — это отличный показатель. Ресурс поршневой группы на многих машинах с ним превышает 300 тысяч километров, есть и примеры пробегов под миллион.
Очень редко можно встретить машину с мотором QR25DE на 2,5 литра и 170 сил. Это рядная "четверка", и она больше известна по легковушкам и легким кроссоверам Nissan. Ее редко хвалят, поскольку недостатков у нее много. Но на фоне дизельного мотора YD25DDT на 2,5 литра и 190 сил, который в теории встречался на европейских машинах, бензиновый 2,5 очень даже неплох — у дизеля очень проблемные вкладыши, и на Navara и прочих Pathfinder он себя проявил плохо.
Чем хорош V6 3,5, я уже написал. Компактный алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ очень удачной конструкции и максимальное использование пластика в конструкции. В общем, сочетание здорового консерватизма и современных тенденций к снижению веса. Мотор является дальнейшим развитием двигателей линейки VQ и модернизацией более ранних моторов 3,0 VQ30DE, которые, в свою очередь, по конструкции восходят к VE30, и конструкция очень хорошо отработана.
Цепи достаточно надежны, ходят примерно 200 тысяч километров, у американцев получается дотянуть до 350, но у нас таких рекордсменов не замечено. Натяжитель достаточно надежный, и износ цепи виден: 4-5 зубьев вылета — это новая цепь, а около 12 — это срочная замена.
К сожалению, без недостатков не обошлось. Первое слабое место — это катализаторы и проводка. Любые сбои зажигания и нарушения смесеобразования приводят к растрескиванию катализаторов, и выдувает их частично в цилиндры. В общем, любимая ниссановская беда, от которой пострадали тысячи Almera и Tiida, есть и у Murano. Только цена капремонта большого мотора выше почти в три раза. Срезать катализаторы лучше заранее, а еще лучше менять их на нормальные спорткаты на металлической (а не керамической) основе, которые выдерживают колебания смесеобразования.
Вторая проблема тесно связана с первой. С одной стороны, регулярно залегающие маслосъемные кольца приводят к быстрой смерти катализаторов, а с другой, пылящий катализатор моментально приканчивает поршневую группу, с задирами гильзы и поршня, а также сильным износом компрессионных колец. И это хорошо заметно именно по компрессии.
Дополнительные причины расхода масла — это перегрев крайних цилиндров: мотор крайне чувствителен к качеству и срокам замены антифриза, чистоте радиаторов и помпе, с упрощенными китайскими пятый цилиндр может греться на полностью исправном моторе. Любой перегрев приводит к ускоренной деградации пластика клапанных крышек и сальников свечных колодцев. Коробит крышки не так часто, но сальник свечного колодца номинально несменный, предполагается, что нужно заменить крышку ценой 11-15 тысяч рублей. На практике коронкой рассверливают внутреннюю пластину крышки и ставят сальник от Toyota, у них как раз есть подходящий, с уплотнителем.
Фазовращатель 3,521 517 рублей
Текут в поддон картонные прокладки каналов фазорегуляторов, что вызывает не расход масла, а падение давления. Качественно вырезать или купить готовую прокладку сейчас уже не проблема, но если в мотор залезали в последний раз лет 10 назад, то возможны сюрпризы в виде прокладок из жести и упаковочного картона в силиконовом герметике. Популярная ошибка — покупка заводских прокладок 13533-JK21A. На этот мотор они не подходят, хотя похожи по конфигурации.
Ездить с утечками масла чревато, особенно если используется маловязкое (5W30, например). Тут может не только распредвалы задрать, но и вкладыши, да и валы иногда просто ломает, а цепи перескакивают. К сожалению, мотор до последнего момента не показывает падение давления масла — гидрокомпенсаторов тут нет (клапана нужно регулировать раз в 50 тысяч, чтобы не раскрошились) и цокать нечем. А датчик традиционно для японских машин выбран так, чтобы лампочка неисправности загоралась, когда уже "кулак дружбы" постучался. Кстати, замена датчика давления масла на датчик в 1 бар – очень удачный тюнинг для мотора.
Система регулирования впускного коллектора тут реализована достаточно занятно, привод ваккумный, но подводит его в основном проводка и реле. Отмечу не самый удачный термостат — клинит его нечасто, но есть тенденция к клину в закрытом положении, что чревато перегревом.
Подсосы воздуха на впуске не всегда очевидны, мотор плотно упакован в моторный отсек, многие элементы проверить сложно (но желательно).
Бэушные моторы стоят достаточно дорого, от 50 до 100 тысяч в зависимости от состояния, что не так уж и дёшево. Рекомендации простые: не перегревать, следить за утечками, ну и ещё желательно лить масло вязкостью не 5W30, а более вязкие 10W40 или даже 10W60.
Брать или не брать?
В целом Мурано — выбор сомнительный. В прошлом, 10-15 лет назад, эту машину можно было назвать статусной, а все связанные расходы — платой за статус. По прошествии времени статусности у изрядно подгнивающего кроссовера не осталось, а былые проблемы встали в полный рост. Впрочем, если он субъективно нравится, и ничего против тщательного обслуживания вариатора вы не имеете, то почему бы не попробовать?
Читайте также: