Течь рулевой рейки паджеро 4
Доброго времени суток всем.
Вопросик возник такой, может кто-нибудь знает или сталкивался сам с этим, возможно ли самому поставить рем.комплект на рулевую рейку и если да, то как и какие нюансы могут возникнуть?
П3 6G72 2001г.в.
Замена сальников, не имеет никакого смысла. Так как рейка начинает течь, не просто так ( если конечно машину не тянули на шкворке, при заглушенном двигателе). Люфты на валах приводят к течи , замена сальников, поможет ненадолго, а возьожно побежит сразу ( проверено). Контрактная рейка-вот выход, или же новая, но она 100пудов Китай ( даже с оговоркой на оригинал).
У меня начинала подтекать, я залил антитечь год назад и забыл. (реально, если бы не эта тема - и не вспомнил бы)
Повезло. Наверно можно набрать всяких там : Антитечь, антишум, антинакипь и т.д., и зачем вообще авто ремонтировать-просто добавь.
Года два назад потекла с левой стороны, сильно потекла, рем.комплект не помог, пришлось отправлять в Москву якобы на полную перетряску(обещали оставить только корпус старый) привезли даже с новыми пыльниками, пршло два года и вот потекла с левой стороны, но не сильно. Вот я и подумал может сейчас рем.комплект поможет.
ЭлектрониК писал(а): У меня начинала подтекать, я залил антитечь год назад и забыл. (реально, если бы не эта тема - и не вспомнил бы)
Не помнишь какую именно заливал, может поможет.
Mongol писал(а): Замена сальников, не имеет никакого смысла. Так как рейка начинает течь, не просто так ( если конечно машину не тянули на шкворке, при заглушенном двигателе). Люфты на валах приводят к течи , замена сальников, поможет ненадолго, а возьожно побежит сразу ( проверено). Контрактная рейка-вот выход, или же новая, но она 100пудов Китай ( даже с оговоркой на оригинал).
Я с контрактными ни разу не сталкивался, что это, где можно взять и сколько стоит?
Mongol писал(а): Замена сальников, не имеет никакого смысла. Так как рейка начинает течь, не просто так ( если конечно машину не тянули на шкворке, при заглушенном двигателе). Люфты на валах приводят к течи , замена сальников, поможет ненадолго, а возьожно побежит сразу ( проверено). Контрактная рейка-вот выход, или же новая, но она 100пудов Китай ( даже с оговоркой на оригинал).
borisovbmw318 писал(а): Спасибо, буду искать, а пока всё-таки надо попробовать эту антитечь, только вот какой марки вопрос.
borisovbmw318 писал(а): Спасибо, буду искать, а пока всё-таки надо попробовать эту антитечь, только вот какой марки вопрос.
P-II, 1995 г., 4М40, V 46, почти сток
Все права защищены © MMC Pajero Клуб
Рекламный блок
Кто сейчас на форуме
Рулевая рейка
Если есть необходимость подтянуть рулевую рейку , то для этого даже ямы не нужно .
Открываем капот . Снимаем ключем на 10 патрубок воздуховода(2шт) , затем вынимаем его из корпуса фильтра и убираем .
Затем отстегиваем с двух сторон кожух вентилятора (две скрепки по краям) . Убираем .
Затем накидным на 10 отвинчиваем вентилятор(4 шт) , убираем его .
Затем длинной монтировкой и молотком откручиваем контрогайку рейки .
Затем зарание подготовленным ключем на 27 (гайка 27 приваренная к прутку) , подтягиваем рейку .
Тянуть надо по 5 мин , т.к узел очень чувствительный к перетяжке .
Далее затягиваем контрогайку и собираем все в обратном порядке .
Я ключ сделал из шестигранника на 27 , но простая гайка вополне пойдет .
р.с Не берите высокие гайки , т.е сваренный узел не должен быть выше 1.5 см .
если не сложно, опишите симптомы, при которых надо подтягивать рейку. У меня сейчас при проезде щебенки руль мелко дребезжит, это рейка или подвеска?
Если на заведённом авто руль покрутить на небольшой угол, буквально 10-15 град., с максимально возможной
частотой и будет стук, то скорее всего рейка, если рулевые наконечники живые. А, так смотреть надо подвеску. С большей вероятностью предположу, что это втулки стабилизатора, будь они не ладны.
Тоже постукивает рейка.Вопрос такой:размеры контрагайки и крепко ли она прикручена. Т.к. где-то тут на форуме читал,что чуть ли не зубилом откручивать
всем привет! недавно отремонтировал рулевую рейку (подтекала), сейчас руль, как мне кажется, стал крутиться как-то с натягом. на втором автомобиле (тиида), руль крутиться очень легко (свободно одной рукой - ладонью), а на пыже жёстко стал. кто знает - в чём причина?
Позволю заметить, что наша рейка является узлом, который нельзя регулировать (подтягивать - ослаблять). Все манипуляции Вы производите на свой страх и риск. Чтоб было понятно - перетянутую рейка с огромной вероятностью может "закусить" на повороте, на скорости. То есть руль перестанет вращаться, дальше включайте воображение. Тех регламент Мицубиши чётко рекомендует не трогать ее!
. Тех регламент Мицубиши чётко рекомендует не трогать ее![/quote][/b]
так я не понял. не надо было ремонтировать что-ли? надо было полностью менять? или как? объясните!
дык перетянули ее
Сто процентов. нужно чуть ослабить.
Svetliy писал(а): Позволю заметить, что наша рейка является узлом, который нельзя регулировать (подтягивать - ослаблять). Все манипуляции Вы производите на свой страх и риск. Чтоб было понятно - перетянутую рейка с огромной вероятностью может "закусить" на повороте, на скорости. То есть руль перестанет вращаться, дальше включайте воображение. Тех регламент Мицубиши чётко рекомендует не трогать ее !
В шею гнать, "умников" там хватает. Думаете они там квалифицированней ? Ошибаетесь. Это как не крути не офф сервис мицу, а российские коммерсанты.
Svetliy писал(а): Позволю заметить, что наша рейка является узлом, который нельзя регулировать (подтягивать - ослаблять). Все манипуляции Вы производите на свой страх и риск. Чтоб было понятно - перетянутую рейка с огромной вероятностью может "закусить" на повороте, на скорости. То есть руль перестанет вращаться, дальше включайте воображение. Тех регламент Мицубиши чётко рекомендует не трогать ее!
так я всё-таки не понял: у меня начала подтекать рулевая рейка. что надо было сделать? из вашего постера я понял, что регулировать нельзя (т.е. ремонту не подлежит?) значит надо было ставить новую что-ли? так это достоаточно дорого! и что значит: "все манипуляции вы производите на свой страх и риск?" мы всегда весь ремонт делаем на свой страх и риск!
даже у оффициалах (потому как там не японцы), да и машины мы покупаем на свой страх и риск тоже.
Не уверен, что течь рулевой рейки лечится подтяжкой. Я говорил конкретно о подтяжке (регулировке). На большинстве авто это стандартна процедура, изношенную рейку (люфт) штатно подтягивают и дают еще послужить. У П4 не так. В нашем случае даже на конвеере не сделали регулировачный узел, закрыли от умельцев как могли. Можно ли? Я вроде конкретно написал, велика вероятность что закусит в повороте. Регулируется она только на заводе. Это вам не генератор перебрать. Каждый сам выбирает.
rembo писал(а): Тоже постукивает рейка.Вопрос такой:размеры контрагайки и крепко ли она прикручена. Т.к. где-то тут на форуме читал,что чуть ли не зубилом откручивать
У меня тоже начала постукивать рейка, хотя пробег всего 67 тысяч. Не думаю, что за такой небольшой пробег рейка износилась. Скорее всего необходимо добавлять смазку в механизм червяк-сошка, как об этом пишут некоторые владельцы паджеро. Понятно, что лучше не лезть и не регулировать рейку, так как ничего это не даст, да и опасно. Хотелось бы узнать у rembo, как получилось или нет устранить стук в рейке?
Svetliy писал(а): Позволю заметить, что наша рейка является узлом, который нельзя регулировать (подтягивать - ослаблять). Все манипуляции Вы производите на свой страх и риск. Чтоб было понятно - перетянутую рейка с огромной вероятностью может "закусить" на повороте, на скорости. То есть руль перестанет вращаться, дальше включайте воображение. Тех регламент Мицубиши чётко рекомендует не трогать ее!
А как быть то? Регулировать нельзя. Новая рейка стоит 48 тысяч. Стук в рейке появился где-то при 60 тысяч пробега и отдается в рулевую колонку. Стук проявляется при повороте рулевого колеса. Не думаю, что на новом автомобиле при таком небольшом пробеге износилась рейка. Езжу аккуратно. При чем заметил закономерность, если сильный мороз на улице, то стук пропадает. А если оттепель, то стук во всю проявляется. Некоторые пишут, что вся проблема в жидкой консистенции смазки в механизме червяк-сошка, закладываемой на заводе. Может действительно причина в этом. На морозе смазка густеет и люфт в механизме червяк-сошка пропадает. Советуют сдвинув пыльник на рейке, шприцем набить в механизм червяк-сошка густую смазку и проблема со стуком в рейке исчезнет. Может действительно так попробовать? Вы вижу разбираетесь в этих вопросах. Что посоветуете? Или менять рейку на новую?
Сейчас морозы настали,стук прекратился.Но ближе к весне думаю набить под пыльник густой смазки(есть какая-то густотертая от ликвимоле в магазинах,уже спрашивал) и ,вывесив машину,разработать,чтоб смазки немного попало по шлицам в червячную передачу.Пока план такой.
Сегодня на повороте неожиданно перестал работать ГУР. Вся жидкость ГУР вытекла. На СТО Планета Япония заявили, что навернулась рейка, замена 64000- оригинал. Никаких предпосылок (стук, люфт и т.д.) не было. Может ли такое быть?
Если менять, есть ли аналог, ремонт, или не париться? На экзисте с учётом доставки 52000 рублей.
г. Ставрополь, паджеро 4, 2007 г.в., араб, на одометре 81000, но чувствую, что не факт.
garafon писал(а): Сегодня на повороте неожиданно перестал работать ГУР. Вся жидкость ГУР вытекла. На СТО Планета Япония заявили, что навернулась рейка, замена 64000- оригинал. Никаких предпосылок (стук, люфт и т.д.) не было. Может ли такое быть?
Если менять, есть ли аналог, ремонт, или не париться? На экзисте с учётом доставки 52000 рублей.
г. Ставрополь, паджеро 4, 2007 г.в., араб, на одометре 81000, но чувствую, что не факт.
Ну они мастера говорить,хоть причину озвучели почему навернулась
Никакого удара небыло,днишем не задивали
нужно выявить причину,посмотрите может пыльник порваный или какимто оброзом поврежден бачек
а по поводу рейки можно отреставрировать,можно и заменить
навая у арабов стоит 1000 евро,или б/у
у меня стоит б/у
garafon писал(а): Сегодня на повороте неожиданно перестал работать ГУР. Вся жидкость ГУР вытекла. На СТО Планета Япония заявили, что навернулась рейка, замена 64000- оригинал. Никаких предпосылок (стук, люфт и т.д.) не было. Может ли такое быть?
Если менять, есть ли аналог, ремонт, или не париться? На экзисте с учётом доставки 52000 рублей.
г. Ставрополь, паджеро 4, 2007 г.в., араб, на одометре 81000, но чувствую, что не факт.
Ну они мастера говорить,хоть причину озвучели почему навернулась
Никакого удара небыло,днишем не задивали
нужно выявить причину,посмотрите может пыльник порваный или какимто оброзом поврежден бачек
а по поводу рейки можно отреставрировать,можно и заменить
навая у арабов стоит 1000 евро,или б/у
у меня стоит б/у
Спасибо за консультацию. Перед поломкой никаких ударов не было, днищем не задевал, максимальное бездорожье - просёлочная дорога. В общем никаких предпосылок не было. Единственное 2 недели назад немного долил жидкость ГУР, так как была на мин. Потом следил за уровнем, все нормально.
Сказали, что пыльник раздулся и порвался. Причину не озвучили. Что самое интересное, жидкость вытекла спустя 2 км проезда, когда долил недостающее (видимо собиралась в пыльнике). Теперь не знаю, может еще и на насос попал.
Сегодня договорился в "Седьмой скорости". Пообещали отреставрировать в пределах 18000 рублей с гарантией на полгода. Это вообще реально? потому что на оригинальные запчасти гарантия и то меньше.
Доброго времени суток всем.
Вопросик возник такой, может кто-нибудь знает или сталкивался сам с этим, возможно ли самому поставить рем.комплект на рулевую рейку и если да, то как и какие нюансы могут возникнуть?
П3 6G72 2001г.в.
Замена сальников, не имеет никакого смысла. Так как рейка начинает течь, не просто так ( если конечно машину не тянули на шкворке, при заглушенном двигателе). Люфты на валах приводят к течи , замена сальников, поможет ненадолго, а возьожно побежит сразу ( проверено). Контрактная рейка-вот выход, или же новая, но она 100пудов Китай ( даже с оговоркой на оригинал).
У меня начинала подтекать, я залил антитечь год назад и забыл. (реально, если бы не эта тема - и не вспомнил бы)
Повезло. Наверно можно набрать всяких там : Антитечь, антишум, антинакипь и т.д., и зачем вообще авто ремонтировать-просто добавь.
Года два назад потекла с левой стороны, сильно потекла, рем.комплект не помог, пришлось отправлять в Москву якобы на полную перетряску(обещали оставить только корпус старый) привезли даже с новыми пыльниками, пршло два года и вот потекла с левой стороны, но не сильно. Вот я и подумал может сейчас рем.комплект поможет.
ЭлектрониК писал(а): У меня начинала подтекать, я залил антитечь год назад и забыл. (реально, если бы не эта тема - и не вспомнил бы)
Не помнишь какую именно заливал, может поможет.
Mongol писал(а): Замена сальников, не имеет никакого смысла. Так как рейка начинает течь, не просто так ( если конечно машину не тянули на шкворке, при заглушенном двигателе). Люфты на валах приводят к течи , замена сальников, поможет ненадолго, а возьожно побежит сразу ( проверено). Контрактная рейка-вот выход, или же новая, но она 100пудов Китай ( даже с оговоркой на оригинал).
Я с контрактными ни разу не сталкивался, что это, где можно взять и сколько стоит?
Mongol писал(а): Замена сальников, не имеет никакого смысла. Так как рейка начинает течь, не просто так ( если конечно машину не тянули на шкворке, при заглушенном двигателе). Люфты на валах приводят к течи , замена сальников, поможет ненадолго, а возьожно побежит сразу ( проверено). Контрактная рейка-вот выход, или же новая, но она 100пудов Китай ( даже с оговоркой на оригинал).
borisovbmw318 писал(а): Спасибо, буду искать, а пока всё-таки надо попробовать эту антитечь, только вот какой марки вопрос.
borisovbmw318 писал(а): Спасибо, буду искать, а пока всё-таки надо попробовать эту антитечь, только вот какой марки вопрос.
P-II, 1995 г., 4М40, V 46, почти сток
Все права защищены © MMC Pajero Клуб
Рекламный блок
Кто сейчас на форуме
В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.
Признаки и последствия неисправности
Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.
Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:
- в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
- уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
- насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
- по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.
Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.
Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:
Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.
Причины возникновения протечек
Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:
- Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
- Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
- Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
- Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
- Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.
Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.
Варианты решения проблемы
Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:
- Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
- Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
- Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
- Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
- Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
- Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.
Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.
Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:
- Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
- Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
- Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
- Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.
Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.
Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.
Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.
Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.
Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.
Голосование
Форумы
Потекла рулевая рейка
Я выяснил,что это масляной насос рулевой колонки.Словом, как-будто в нем масло закончилось и он на метале.Чем поможите?
если часто приходится доливат Течь можно излечить, стук -нет
если часто приходится доливат Течь можно излечить, стук -нет
разбирали у меня раз 5 рейку
кстати для внедорожья рейка одно из слабых узлов
разбирали у меня раз 5 рейку
кстати для внедорожья рейка одно из слабых узлов
Это при каких пробегах?!
У меня на прежней машине(в два раза большей и кг на 400 тяжелее ИОшки) пробег был под 300000км(!),и рейка очень даже живая была.
а твой финик бывший это машина классом выше там в цене заложена прочность побольше только не каждый будет его насиловать царапать чтоб жалко не было
То что пишет KADET, с точки зрения обычного юзера,конечно интересно,пара баночек чудодейственного средства незадорого и УРА! С точки зрения профессионала - полная чушь!
1. Износ 90-100% - это металлолом.Если в насосе изношена механическая часть,а именно статор ,пластины ротора и передний и задний щиток-ремонтировать бесполезно,такие запчасти не продаются.При ремонте насоса меняется подшипник (если он там есть,зависит от конструкции, в наших обычно есть),сальник и резинки.Ремкомплекты и сальники есть в продаже,подшипник обычно 203 или 202,покупается отдельно.
2.Универсальная STEP UP - конкретная гадость,как впрочем и все универсальное.На баночке написано "восстанавливает сальники и резиновые уплотнения"-эта дрянь просто разъедает и размягчает резину и при передозировке ,жесткий гидравлический сальник,рассчитанный на давления больше 100 атмосфер,можно растянуть,как презерватив.Если рейка течет из-за коррозии (порванный или неплотно сидящий пыльник на рулевой рейке-попадание воды и ржавчина),кроме ремонта,если не сгнила напрочь,никакая химия не поможет!
Если рейка потекла не из-за коррозии, а от задубевших от старости сальников, химия, на некоторое время, течь может остановить,но, через некоторое время, придется поменять все-насос,шланги,рейку.Были случаи неоднократно.
Узнать, течет рейка из-за коррозии или от старости, без разборки невозможно, может поржаветь и при целых и плотно сидящих пыльниках.Поэтому всю эту химию применять категорически не советую!
Самое смешное,что разъесть сальники,точно так как американская химия,может любая тормозуха. Банка STEP UP и 50 гр. тормозной жидкости-эффект тот же. Знаю потому ,что некоторые клоуны, иногда заливают в бачок гидроусилителя тормозную жидкость- в результате, ремонт рейки и нососа из-за разлезшихся сальников.
3.ХАДО в гидроусилитель заливать тоже не советую.Два любителя химии и БМВ,из моих клиентов, одновременно ,кто кому насоветовал не знаю,залили жидкость с ХАДО в гидроусилитель.Двигатели разные и разные насосы,один 200 евро,другой 450 евро( цена насоса ),угадайте какой заклинил раньше?Правильно ,тот что дороже,их и без ХАДО со временем успешно клинит, а уж с ХАДО, максимум через неделю.Второй продержался четыре месяца и тоже заклинило пластины ротора , а без ХАДО жил бы и жил.
Я не противник ХАДО,когда в мосты,раздатку и механическую КПП, но не в гидроусилитель.
С точки зрения "профессионала" tuba - только полная разборка с заменой всего и вся поможет вашему гидроусилителю! А как же иначе! Хлеб ремонтника разборка-сборка! Простые решения (вроди химии - лишают их работы и "незаменимости"!).
1. Про 90-100% износа - тут всё понятно - но я бы не ставил "наши" подшипники - не "ходят" они долго в нагруженных узлах..
2. Универсальную жидкость STEP UP я использую только для промывки на 15-20 минут ,затем она сливается и заливается хорошая рабочая жидкость PSF.
3. Сказки по то,что "кто-то залил и у него заклинило. " я уже слышал ,только реально никто не смог подтвердить инфу - реальных людей ни разу не представляли.
сам-то как-то езжу и ничего не клинит.
PS. Ремонтники (по механике,узлам.агрегатам) НИКОГДА ко мне не отправляют клиентов - ИХ хлеб сразу закончиться. а вот "электрики" часто присылают.
я не против Фиников (вкусная штука), но если Ниссан сделал там так же на первом Мурано, то нет там никакой надежности - перввые Мурано по крайней мере у нас в Сибири очень себя плохо вели - и шлицы на рулевой арезало ни с того ни с сего, и раздатка ломалась и задний редуктор разваливался (друг купил у тестя с салона - я их запарился потом мирить, чтобы все ремонтировали по гарантии)
Не!
Ты не путай "зажигалку" Финик FX35/45 с Фиником в 50-м кузове!
50-й кузов очень надёжный аппарат и ни капли не паркетник))
Читайте также: