Течь масла между двигателем и коробкой гранта

Обновлено: 08.06.2026

работаю на оф дилере ниссан,там в акпп идет масло matik-D или matik-J,а какое здесь кто нибудь знает?

4. Данный щуп не Жатковский, а именно вазовский с маркировкой гранты (внешне очень похож на щуп от МКПП передний привод ВАЗ)
5. Дело не в том, что на щупе две шкалы уровня, а в том, что они не соответствуют реальности. И нужно делать самостоятельно новые метки для замера уровня масла. И если у тебя нет знакомых на СТО ВАЗ то и информацию, как мерить уровень ты не узнаешь.

проверяется масло на заведенном двс,на Р.Верх. метка гор.,ниж. хол..При неработающем ДВС уровень будет выше на см..При слитии сливается прим. 40-50%

По поводу проверки масла все понятно, просто дело в том, что АвтоВАЗ ставит в коробку щупы с некорректными метками, а потом выносит предписание по уточнению этих самых меток.
Масло сливали при мне, выбежало реально грамм 400, не больше, почему так?

1. Бежало масло с двигателя между поддоном и блоком цилиндров.
2. Почему так мало слилось масла? - не знаю.
3. Долили в коробку порядка 800 грамм. (столько и пролили при снятии акпп).
4. Данный щуп не Жатковский, а именно вазовский с маркировкой гранты (внешне очень похож на щуп от МКПП передний привод ВАЗ)
5. Дело не в том, что на щупе две шкалы уровня, а в том, что они не соответствуют реальности. И нужно делать самостоятельно новые метки для замера уровня масла. И если у тебя нет знакомых на СТО ВАЗ то и информацию, как мерить уровень ты не узнаешь.
6. Болты крепления поддона протягивал до этого, не помогло.
7. Было не понятно откуда бежит до того момента пока не сняли АКПП и не увидели, что вокруг сальника коленвала и болтов маховика все сухо. Хотя возможно, что можно было обойтись и без снятия коробки. Нужно было только снять напряжение между поддоном ДВС и картером акпп, ослабив крепление коробки.

Игорь, спасибо за подробный рассказ.
Оказалось , у меня тоже в этом месте сопливит, не течёт, мокрит скорее.
Пробег 6500, вот думаю, дождаться то2 или ехать?!

Для меня самый важный вопрос!!
Надо ли вскрывать АКПП или без этого можно обойтись?!
Очень не хотелось бы чтоб они туда своими ручками лезли.

Там реально без снятия коробаса поддон не открутить? Чтоб масло с коробки не сливать? Так не подлезть, с частичным ослаблением?

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что появлялась течь масла между двигателем и коробкой переключения передач. Конечно, как показывает практика, все срезу едут в автосервис, чтобы там определили причины.

Но, зачастую, вместе с существующими неисправностями работники автосервиса приписывают и те, которых нет. Поэтому, стоит понимать причины возникновения поломки, а также как ее устранить.

Признаки неисправности

Прежде чем перейти непосредственно к разбору причин стоит понимать, что потеки масла образовались именно между ДВС и КПП. Первым прямым признаком является появление на асфальте маслянистого пятна. Конечно, утечка масла из двигателя может быть, откуда угодно. Поэтому, стоит более детально диагностировать неисправность.

Чтобы определить, что течет масло из двигателя необходимо сначала вынуть щуп уровня смазочной жидкости с движка и осмотреть, где находится отметка масла. Согласно технической документации, почти у всех автопроизводителей, уровень смазочной жидкости силового агрегата должен располагаться между отметками максимум и минимум, где-то посредине.

Если показатель значительно снизился, то существуют или подтеки масла на двигателе, или жидкость уходит между мотором и коробкой передач.

Для проведения более точной диагностики необходимо установить транспортное средство на яму или подъемник и провести осмотр снизу. Поскольку на многих транспортных средствах стоит защита двигателя, то ее необходимо демонтировать. После проведения демонтажа сразу станет понятно, куда уходит масло из двигателя. Между коробкой и двигателем будет образовано масляное пятно и видны подтеки.

Также, косвенным признаком можно считать то, что под автомобилем найдены масляные пятна, а сцепление стало туго работать, при этом передачи переключаются с трудом. Можно предположить, что выдавило масло на диск и он мокрый. Это и затрудняет работу трансмиссии.

Причины появления проблемы и методы устранения

Почему течет масло? В первую очередь, из-за потери уплотнителя своих качеств. Так, стоит отметить, что смазочная жидкость может вытекать не только из двигателя, но и с коробки передач, что еще более опасно, поскольку на большинстве автомобилей невозможно установить реальный уровень масла в трансмиссии.

Чтобы полностью убедиться, что течет масло между двигателем и коробкой следует уже установленный автомобиль на яме разобрать. Так, демонтируется защита двигателя, а за ней откручиваются болты соединяющие коробку передач и ДВС.

Именно в поддоне картера сцепления найдется достаточное количество масла, а ведущий диск будет весь мокрый.

Итак, первое, что бросается под подозрение — это сальники коленчатого вала. Эти элементы могут достаточно просто выходить со строя, даже после 100 км пробега, поскольку сразу определить их качество невозможно. Чтобы устранить неисправность придется попотеть, поскольку, чтобы заменить сальник коленвала, зачастую необходимо демонтировать поддон.

Хотя, большинство автомобилистов и мастеров по ремонту двигателей этого не делают. Если брать в расчет такие автомобили, как Волга, то вместо сальника устанавливается сальниковая набивка из которой собственно и будет подтекание смазочной жидкости в картер сцепления.

Изношенность валов и уплотнителей также становится достаточно частой причиной появления неисправности. Это касается не только двигателя, но и коробки переключения передач. Первым под подозрение попадает первичный вал, особенно когда это коробка автомат. В данном случае необходимо заменить опорные подшипники и обследовать корпус на предмет выработки. Если в этом случае — все нормально, то стоит заменить первичный вал.

Также, причиной может стать — износ герметика, которым промазывается большинство соединений металлических деталей. Если он износился, то масло с легкостью может его выдавливать и образуется протечка.

Если в автомобиль залито недорогое отечественное моторное масло, которое имеет не лучшие технические характеристики, то оно будет с легкостью вытекать, особенно на ходу автомобиля. Замена герметика может решить проблему ухода смазочной жидкости, но для этого придется рассоединить детали, где образовалась течь.

Пожалуй, одной из распространенных причин, почему вытекло масло между мотором и трансмиссией — ослабление креплений болтов соединения в двигателе, а именно между поддоном и блоком цилиндром, где и крепится коленчатый вал. Чтобы устранить причины течи, стоит провести подтяжку болтов и осмотреть уплотнительные соединения.

Изношенность корпуса блока в посадочном месте установки подшипника коленчатого вала в таком случае стоит произвести ремонтно-восстановительные операции по корпусу или подобрать подшипник большего диаметра.

При этом стоит учитывать, что придется подгонять корпус под деталь, для этого необходимо будет делать проточку посадочного места крепления и установки.

Последствия несвоевременного ремонта

Почему уходит масло с двигателя и куда определено. Теперь стоит рассмотреть последствия несвоевременного ремонта. Как известно — двигатель без масла не может двигаться, поскольку масло не только выполняет смазочные свойства, но имеет охладительные свойства. Поэтому, последствия низкого уровня масла в моторе будут фатальными, особенно при долгой эксплуатации силового агрегата. Рассмотрим, основные последствия:

Повышение износа коленчатого вала и поршневой группы. Так, недостаточный уровень масла может привести к тому, что выработка будет значительно больше.
Повышенный износ деталей приведет к появлению в остатках смазочной жидкости большого количества металлической стружки, которая еще больше повысит степень износа деталей. Так, первыми подвержены изношенности сальники и уплотнительные элементы.
Еще, низкий уровень масла, как в коробке, так и в двигателе приводит к тому, что мотор сильно перегревается, а соответственно существует вероятность того, что мотор перегреется, и головка блока получит деформацию или прогиб.

Вывод

Основные причины и методы устранения течи между коробкой и двигателем определены. Также, стоит отметить, что из-за высокого уровня смазочной жидкости в двигателе и давления, масло может давить на уплотнительные элементы, которые не выдержат и произойдет разгерметизация. Последствия несвоевременного ремонта также могут быть достаточно тяжелыми и привести к капитальному ремонту силового агрегата.

В двигателе и коробке передач любого автомобиля используется масло. Причем неважно, дизельный ли это автомобиль или бензиновый, на автомате либо механике. Часто при длительной эксплуатации масло теряет свой уровень. Оно может не только попадать в камеру сгорания, но и протекать в местах уплотнения. И не всегда течет моторное масло. Трансмиссионное тоже не застраховано от этого. Что делать, если течет масло между двигателем и коробкой? В сегодняшней статье мы рассмотрим подробно этот вопрос.

Как смазываются узлы двигателя и трансмиссии

В двигателе и коробке передач используются разные типы масел. В последнем случае оно более вязкое. В отличие от механической коробки передач, двигатель и автоматическая трансмиссия смазываются путем принудительной подачи жидкости. Эту функцию выполняет насос.

Мотор или КПП?

Если течет масло между двигателем и коробкой, нужно определить, из какого именно узла оно пропадает. Если это густая жидкость, значит, она трансмиссионная, и проблема в КПП. Если автомобилю больше 10 лет, следует проверить задний сальник коленчатого вала. Вследствие износа и постоянных вибраций он выдавливается и пропускает масло. Также можно проверить вентиляцию картера. Для этого можно подвести к предварительно снятому патрубку кусок бумаги. Если на оборотах двигателя свыше 1 тысячи он не гнется, система забита. В этом случае возникает повышенное давление в системе смазки двигателя и жидкость начинает течь, как говорится, со всех щелей. Слабым местом является стык с коробкой передач. В трансмиссии тоже имеется своя вентиляция.

Банальные причины

Почему течет масло в коробке? Причины могут быть банальными.

Серьезные неисправности

Существует ряд причин течи масла, которые требуют демонтажа коробки. Первое – это пробой прокладок и других уплотнительных элементов. Также это может быть сальник. Но если в случае с двигателем это коленвал, то в трансмиссии течет уплотнительный элемент первичного вала. Почему еще течет масло между двигателем и коробкой? Эта проблема возникает при нарушении геометрии поддона. Это часто бывает при наезде на крупную яму или другое препятствие.

О присадках

Как меняется задний сальник?

Процедура эта достаточно сложная, так как элемент находится за системой сцепления. Если это заднеприводный автомобиль, снимается карданный вал. Дальше, как и на переднеприводных, — коробка, сцепление в сборе с корзиной и дисками, а также маховик двигателя. Сам задний сальник установлен в корпусе и закреплен на восьми болтах. После их выкручивания вынимаем корпус и запрессовываем новый элемент. Если возникли трудности при его установке, можно воспользоваться резиновым молотком или обычным стальным, используя мягкую прокладку. Последнюю можно сделать из куска старой автомобильной камеры. Далее все элементы собираются в обратном порядке.

Передний

Его намного легче поменять, чем задний. Элемент расположен у конца коленвала (на автомобилях с поперечным расположением двигателя – возле правой стойки). Для замены нам потребуется снять крышку ремня ГРМ и поставить поршень первого цилиндра в ВМТ. Ослабляем натяжители и снимаем наружу ремень ГРМ, а также генератора, предварительно сняв шкив. Сливаем моторное масло. Демонтируем шкив коленвала. Откручиваем масляный насос. Внутри него будет запрессован сальник. Извлечь его можно при помощи минусовой отвертки. Новый запрессовывается при помощи большой головки (на 27 и выше) либо на специальном станке. Дальнейшая сборка – в обратной последовательности.

О подборе сальников для КПП

При покупке нужно учитывать, какое масло в коробку вы будете лить в дальнейшем.

Держите двигатель в чистоте

После замены всех элементов нужно произвести внешнюю мойку двигателя. Так вы устраните прежние места течи масла и будете знать, из каких мест оно потечет в случае неисправности. Мойку мотора и коробки желательно выполнять раз в два года. Не бойтесь направлять струю воды на двигатель. Единственное – обеспечьте герметичность элементов зажигания. Это катушка, трамблер, свечи и провода высокого напряжения. На них попадание влаги крайне нежелательно.

Резюме

Таким образом, если возникла течь между коробкой и двигателем, нужно не откладывать ремонт. МКПП это или автомат — не имеет значения. Езда с низким уровнем масла одинаково убивает эти коробки, не говоря уже о самом двигателе. Ну а контролировать ежедневно уровень, подлезая под днище и доставая щуп (если это коробка), — просто безумие. При единоразовом финансовом вложении в ремонт вы забудете о течи на несколько лет. И помните, что с использованием загустителей масла вы не решаете проблему, а просто ее скрываете.

Приветствую всех после долгого затишья! Сейчас опишу довольно частую, как я посмотрел, неисправность в двигателе и АКПП меганов с которой я столкнулся. Начну с предыстории…

После того, как я купил машину, сразу полез под двигатель проверять все течи/подтеки масла в двигателе и коробке передач. Еще прошлым летом я обнаружил что на стыке обоих иногда капает масло. ТАК ВОТ, если бы я тогда позаботился об этой проблеме, то этой весной не было бы такого жутко большого ремонта!

Часть 1. Февраль. Поездка в Эстонию. Проехал ровно 1000 км по морозу -28. На утро БАХ и Check Gearbox. Я в панике, начитался ужастиков на драйве, европейские цены на сервис жутко трясли мою пятую точку, выходные и ничего из сервисов в "супер" европе не работает, зима, а еще ехать назад в Москву 1000 км.

Рискнул все таки доехать кое как доехать. По дороге обнаружил что в аварийный режим коробка встает только на холодную. С прогретым двигателем проехал 1000 км на скорости 120-140 ни разу не выскочила (дополнительно я утеплил двигатель и поддон попавшимися под руки тряпками).

Приехал в сервис, который все хвалят — "рено-ультра". Проверили мне клипом на ошибки. Итог — низкий уровень масла. И ТУТ я вспомнил проклятую летнюю течь масла. Сказали что треснул гидротрансформатор и предложили или новый или ремонт от 30 тысяч рублей. СЛАВА БОГУ я не купился на это, неделю искал знакомых мастеров по рено, и вот случилось чудо — сказали что не гидротрансформатор, а простая течь сальника!

Решил не экономить деньги: сняли коробку, промыли/почистили, заменили сальник (который и являлся причиной всей возни), заменили масло, поменяли втулку, проверили гидроблок — все хорошо, проверили планетарку — все хорошо, проверили клапана — все хорошо. Коробка ведет себя как новая. Я рад. Мастера рады. За все про все получилось 24 тысячи рублей.

Часть 2. Весна. Май месяц. Намечается дальняя поездка в злосчастную Европу. Проверяю машину перед поездкой. И что вы думаете? Опять эта дурацкая течь в том же месте, только с большей силой.

Я уже весь приуныл, 100 раз думал машину продавать, 100 раз думал коробку поменять, что только не думал.
Решил съездить к тому же знакомому и проверить все еще раз, тем более может бесплатно сделали бы, если бы коробка. Приезжаю. Ставим на подъемник. 30 минут работает машинка — 5 столовых ложек наверное вытекло. Определили масло — моторное. Я и обрадовался и огорчился, потому что вроде все сделал, а теперь уже и двигатель начал дурить.

Решено было снимать коробку и смотреть уже по месту. Ухожу домой, проходит 2 дня, звонят — все сделано, проблема была в заднем сальнике коленвала. Прихожу, плачу 8 тысяч за работу и сальник, еду домой и радуюсь… Но не тут то было, заглядываю под автомобиль, А ТАМ ЛУЖА!

Часть 3. Еду назад, говорят что или сальник бракованный или на сам коленвал износился. Я, зная цены на коленвал, опять приуныл и снова отдал на повторное вскрытие мою машинку. Проходит пол дня. Звонят — течь была в первый раз не заднего сальника, а прокладки поддона. Поэтому сделают мне без учета цены снятия/установки коробки. Плюс к тому я знал, что появился люфт коленвала (и стучал двигатель), и приказал поменять еще и износившиеся полукольца. Через 4 дня забираю полностью готовую к эксплуатации машину!

Итог. Как итог за все дела мне в подарок поменяли охлаждающую жидкость и масло, хотя это я и сам мог бы поменять, но грех жаловаться:)
Много крови было пролито. Времени и денег потрачено. Но вот уже 2 месяц я езжу и ни капельки под двигателем нету, масло не жрет, никаких ошибок не вылетает. Тьфу тьфу, чтобы не сглазить.

Пробег сейчас уже — ровно 210 тысяч, срок владения — ровно 1 год, пройдено с покупки ровно 50 тысяч км!
И напоследок пару фотографий моей ласточки после душа:)

Как известно, любая КПП независимо от типа (механика, автомат, вариатор или робот) нуждается в смазке. Более того, в автоматических трансмиссиях масло является еще и рабочей жидкостью, которая отвечает за передачу крутящего момента и переключения передач и режимов.

Вполне очевидно, что от уровня масла в коробке передач будет зависеть не только качество работы, но и общий срок службы агрегата. Естественно, утечки трансмиссионного масла являются серьезной проблемой, которую нужно решать безотлагательно. В противном случае агрегат может быстро выйти из строя.

Далее мы рассмотрим причины, по которым возникает утечка масла из коробки передач, а также что можно сделать, чтобы убрать или приостановить течь масла из коробки передач.

Течет масло из коробки передач: основные причины

Итак, появление капель масла под автомобилем является тревожным признаком. Прежде всего, нужно проверить уровень смазки ДВС, КПП, ГУР и т.д., чтобы точно убедиться, какой тип жидкости вытекает. При этом в случае с коробкой уровень удается проверить не всегда, также при беглом осмотре бывает сложно быстро определить, что течет именно трансмиссионное масло и откуда.

Прежде всего, в случае с МКПП отличить масло из коробки передач от моторного проще, так как такая жидкость несколько отличается по цвету и вязкости, а также по запаху. Если же речь идет об АКПП, важно понимать, что в ГУР также может заливаться ATF, которая по цвету и основным свойствам ничем не отличается от масла в самой коробке автомат.

При этом также не всегда удается сразу проверить уровень масла в КПП прямо на месте, так как:

на МКПП нужно откручивать контрольную пробку;
АКПП может не иметь масляного щупа для проверки;
утечки на начальном этапе могут быть незначительными;

Кстати, в последнем случае игнорировать проблему нельзя, то есть если течь есть, но уровень не опустился ниже критической отметки. Однозначно нужно принимать меры, так как в дальнейшем течь может усилиться, что приведет к явному снижению уровня масла.

В данной ситуации машину нужно сразу загонять на яму или подъемник, после чего проводить осмотр на предмет замасливания отдельных участков. Также необходимо как можно быстрее выяснить причину утечек.

Итак, при выявлении признаков протечек масла из корпуса КПП, необходимо сразу же выявить проблемный участок. Обнаружить замасливание можно как сверху (под капотом автомобиля), так и в нижней части, что хорошо видно на яме или на подъемнике.

Важно понимать, что причин, которые приводят к протечкам трансмиссионной жидкости, много. Например:

изнашиваются сальники и уплотнители;
может быть изношена поверхность валов в месте установки сальников;
возникают люфты первичного вала коробки;
ухудшаются свойства герметика между элементами и частями КПП (задняя часть, картер коробки, корпус сцепления);
происходит ослабление крепежей и болтов, которые стягивают детали в месте соединения;
возможен износ уплотнительного элемента на валу привода спидометра;
утечка масла происходит по причине недостаточной затяжки или дефектов уплотнения в месте установки сливной пробки КПП;
щуп КПП может быть вставлен не до конца;
недостаточно надежно закручен датчик заднего хода;
в корпусе КПП имеются трещины и другие дефекты в результате повреждения, смещения деталей и т.д.;

Как заменить сальники коробки передач

При этом, как оказывает практика, если КПП не испытывала ударов, а сам износ агрегат не слишком большой, тогда чаще всего виновником становятся сальники коробки передач. Ниже мы рассмотрим, как выполняется их замена.

Зачастую сальники (манжеты) в коробке передач ставятся на первичном валу, также имеются сальники полуосей, а еще присутствует сальник штока выбора передач. Чтобы заменить сальники приводных валов, потребуется:

осуществить слив масла из КПП;
открутить гайку ступичного подшипника и болты крепления шаровой опоры;
далее нужно произвести отвод в сторону поворотного кулака;
выполнить демонтаж полуоси и удалить старый сальник (снимается плоской отверткой);

Затем можно приступать к установке новых сальников полуосей. При этом следует обращать внимание на определенные нюансы. Прежде всего, левая и правая манжета отличаются по направлению масляных канавок. На правом сальнике стрелка имеет указание по часовой стреле, тогда как на левом стрелка направлена в противоположную сторону.

Перед установкой рабочую поверхность сальников требуется отдельно смазать его рабочую поверхность маслом, а саму установку нужно выполнять, аккуратно и легко ударяя молотком через проставку (оправку).

Если же масло потекло в результате износа манжеты штока выбора передач на машинах с механической коробкой, тогда замена сальника выполняется следующим образом:

на начальном этапе нужно открутить винт крепления шарнира привода переключения передач, затем отсоединить элемент от штока;
после снимается защитный чехол шарнира, сальник снимается отверткой;
затем потребуется поставить новую манжету, ударяя через проставку, при этом сальник предварительно нужно смазать маслом.

Еще отметим, что часто опытные владельцы машин с передним приводом при такой возможности рекомендуют дополнительно ставить сверху сальника штока выбора передач еще один или два аналогичных сальника, между которыми укладывается слой герметика.

Чтобы поменять сальник приводного вала, саму КПП нужно снимать. Часто в этом случае владельцы параллельно меняют и сцепление автомобиля. Одновременно вал проверяется на люфты, оценивается состояние его посадочных поверхностей, подшипников и т.д.

Для получения доступа к сальнику, нужно снять втулку выжимного подшипника. Снимается сальник особым крючком, а установка выполняется при помощи простукивания молотком через оправку.

Другие причины утечки масла КПП

Кроме сальников можно выделить и другие частые неисправности КПП, по которым возникают утечки трансмиссионной жидкости. Например, если масло течет из стыка корпуса коробки, агрегат нужно снимать и разбирать. Плоскости в местах соединения следует очистить от старого уплотнителя, затем обезжирить. При обратной сборке на резьбовые соединения и другие элементы наносится герметик.

Еще, как уже было сказано выше, нередко происходит уменьшение диаметра валов в том месте, где вал контактирует с сальником. В результате в этом месте появляются протечки масла из КПП. Чтобы устранит такую неполадку, необходимо установить новую манжету, при этом новый сальник запрессовывается не до конца.

Это позволяет добиться того, что неизношенная часть вала начинает контактировать с рабочими кромками сальника, то есть создается необходимое уплотнение. Однако важно при такой неполной запрессовке сальника учитывать, что сальник не должен быть перекошен. Для того чтобы избежать перекоса, специалисты рекомендуют использовать дистанционные прокладки, толщина которых составляет около миллиметра.

Что касается АКПП, на авто с такой коробкой обычно имеется дополнительный контур для охлаждения масла коробки автомат. Масло АКПП проходит через допрадиатор, затем возвращается в коробку. Часто дорожные реагенты разрушают штуцера радиатора АКПП в местах соединения с маслоподводящими патрубками. В подобной ситуации можно как поменять радиатор и /или патрубки, так и приварить новые штуцера к старому радиатору.

В случаях, когда масло течет из коробки передач на новом автомобиле, то есть КПП практически не имеет пробега, высока вероятность брака и повреждений картера или задней крышки КПП. Трещины могут быть заводским дефектом, возникшим во время отливки деталей.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена масла в механической коробке передач. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены масла в МКПП, а также на какие нюансы следует обратить внимание.

Еще трещина в корпусе коробки передач может быть результатом серьезной поломки самой КПП. Например, если откалывается зуб одного из венцов, также повреждается и задняя крышка/картер коробки передач. Как правило, в подобной ситуации течь масла очень сильная, смазка быстро вытекает из полостей коробки. В этом случае агрегат нужно дефектовать, после чего производится или замена корпуса КПП и поврежденных элементов, или же установка контрактного агрегата.

Подведем итоги

Как видно, капли трансмиссионного масла под авто или же явное замасливание трансмиссионной жидкостью каких-либо участков является поводом для детального осмотра автомобиля. Если нет явных подозрений на то, что корпус КПП недавно был поврежден, тогда необходима диагностика.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на механике. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач МКПП затруднено или невозможно, а также что делать в данном случае.

Прежде всего, нужно проверить уровень масла в КПП, исключив его перелив. Параллельно следует оценить работоспособность и состояние сапуна коробки передач, чтобы исключить выдавливание трансмиссионного масла по причине роста давления во внутренних полостях коробки.

Также на машинах с солидным пробегом часто изнашиваются и теряют эластичность сальники, могут быть изношены и поверхности валов. Модели с АКПП часто имеют протечки трансмиссионной жидкости ATF по причине повреждений штуцеров радиатора охлаждения коробки автомат.

Напоследок отметим, что при покупке нового авто или после проведения ремонта КПП с заменой отдельных элементов никак не следует исключать вероятность того, что может быть установлен бракованный картер коробки (с трещинами). Также сами сальники, манжеты и уплотнители имеют дефекты, а также достаточно часто отличаются низким качеством.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Как подобрать масло для механической коробки передач. Замена масла в КПП "механика", периодичность и особенности замены трансмиссионных масел в МКПП.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.

Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.

В любом случае, если капает масло между двигателем и коробкой, тогда этой является признаком серьезной поломки. Неисправности подобного рода требуют незамедлительной диагностики и быстрого устранения.

Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).

Течет масло между коробкой и мотором: почему так происходит

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла

Если проще, использование маловязких смазок в КПП и ДВС может привести к появлению течей. Итак, что нам дает эта информация. Самое главное, если масло в моторе или коробке окажется неподходящим, тогда подтекание можно легко устранить путем замены смазочного материала на рекомендуемый.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем.

Теперь перейдем к проверке. Сразу отметим, что точно определить причину обычно мешает ограниченный доступ. Другими словами, возможность визуального осмотра места соединения двигателя и коробки может отсутствовать. В такой ситуации самым простым способом определения, откуда течет жидкость, является проверка уровня масла в двигателе.

Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.

Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.

Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.

Масло подтекает из двигателя или коробки передач: основные причины и ремонт

Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:

износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.); ;
произошло прослабленеие креплений;
уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
коренной сальник может быть изношен;
во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
нарушена геометрия или целостность поддона;
масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя;

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему масло течет из сапуна. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах появления течей смазки через сапун, а также о доступных способах устранения этой проблемы.

Прежде всего, нужно определить, откуда течет масло. Далее можно переходить к поиску причины и устранению неисправности.

Смазка течет из двигателя

Давайте начнем с силового агрегата. Как правило, утечка часто возникает в случае проблем с герметичностью заднего сальника коленчатого вала ДВС. Указанный элемент обычно выходит из строя на агрегатах с солидным пробегом.

Сальник коленвала выполнен из резины, устойчивой к воздействию масла. Однако в процессе эксплуатации деталь теряет эластичность и твердеет, а также может выдавливаться в результате износа упорных колец коленвала. В результате масло после прогрева ДВС вытекает наружу.

Еще отметим, что к проблемам с задним сальником коленвала может привести ситуация, когда машина простаивает по месяцу и более без запуска силового агрегата. Дело в том, что во время такого простоя вся смазка стекает в картер, уплотнители становятся сухими, происходит их деформация или разрушение.

Также течь из ДВС возникает по причине того, что в картере двигателя повышается давление. Рост давления обычно связан с тем, что происходит интенсивный прорыв отработавших газов из камеры сгорания через изношенные поршневые кольца, дополнительно сказывается общий износ ЦПГ. Еще причиной может быть то, что система вентиляции картера не работает должным образом из-за загрязнения.

Добавим, что ситуация с повышенным давлением может возникнуть и в КПП. Если давление растет, тогда сальники, прокладки и уплотнители не справляются с нагрузкой и пропускают смазку наружу. Смазочный материал может вытекать очень активно, что повышает риски более серьезной поломки проблемного агрегата. Другими словами, если проблему своевременно не устранить, тогда может понадобиться капремонт ДВС или переборка коробки передач.

Важно понимать, что протечки масла через задний сальник могут привести к быстрому уменьшению уровня смазочной жидкости в картере. На МКПП и РКПП смазка из мотора также может попадать на сцепление, вызывая потерю тяги, пробуксовки и рывки во время езды.

Если указанные симптомы совпадают с тем, что на приборной панели загорается лампочка давления масла, тогда необходимо срочно проверить уровень смазки в двигателе. Потеки в области стыка коробки и ДВС укажут на то, что нужно срочно заменить задний сальник коленвала.

Что касается вентиляция картера, тогда необходимо проверить маслоотражающий клапан в клапанной крышке и оценить его состояние. Если замечен темный бурый или сизый налет, тогда это признак проблем в системе вентиляции. Чтобы подтвердить диагноз, нужно открутить крышку маслозаливной горловины, после чего перекрыть отверстие листом чистого картона.

Затем двигатель можно запустить и погазовать на холостом ходу, поднимая обороты до 900-1100 об/мин. Если картон плотно прижимается к горловине, значит система вентиляции работает нормально, то есть в картере создается разрежение. Если же такого не происходит, тогда патрубки и другие элементы системы нуждаются в очистке, продувке или замене.

Масло вытекает из коробки передач

Как уже было сказано выше, обнаруженный при осмотре смазочный материал на стыке коробки и мотора может быть как моторным, так и трансмиссионным маслом. Начнем с того, что механические коробки МКПП редко текут в этой области, так как масло в них находится ниже подшипника первичного вала. Таким коробкам более свойственны утечки смазки в зоне расположения прокладки крышки поддона КПП или из сапуна.

Чаще всего вытекание масла между мотором и коробкой происходит на машинах с АКПП. Масло в таких коробках подается к сопряженным деталям не путем разбрызгивания, а под давлением, которое создает масляный насос. Другими словами, давление внутри АКПП более высокое.

Зачастую масло из коробки автомат вытекает между АКПП и двигателем по вине неисправного гидротрансформатора. Как правило, его неисправность возникает вместе с выходом из строя маслонасоса. В этой ситуации необходим дорогостоящий ремонт или полная замена автоматической коробки.

Еще отметим, что в некоторых случаях утечка смазки сопровождается вспениванием. Появление пены в трансмиссионном масле может возникнуть как в результате перелива или снижения уровня, так и после залива смазки, которая не подходит по допускам и требованиям. Также это справедливо и по отношению к моторному маслу в ДВС. Если по щупу видно, что уровень масла в моторе или КПП выше нормы, тогда нужно удалить излишки.

Что касается АКПП, запрещается доливать в такую коробку масло, которое отличается по свойствам от ранее залитого. Другими словами, нельзя смешивать трансмиссионные масла. То же самое можно сказать и применительно к моторному маслу. Для перехода на другие жидкости необходимо сначала промывать двигатель или коробку передач, чтобы удалить остатки старой смазки. После этого производится полная замена масла в коробке или двигателе.

Отметим, что во многих случаях даже серьезный ремонт коробки автомат может не принести желаемых результатов, причем расходы на такую операцию будут достаточно высокими. По этой причине оптимально провести полную диагностику данного узла, после чего можно принять решение о том, что будет выгоднее, ремонтировать или заменить коробку на контрактную или новую.

Также в процессе диагностики АКПП или другого типа коробок следует учитывать, что утечки масла могут возникать по ряду причин, которые достаточно легко и быстро устраняются. Это значит, что снимать коробку сразу не обязательно.

Например, к утечке приведет даже неплотно вставленный щуп для проверки уровня масла или недостаточно затянутая сливная пробка. Еще смазка может вытекать в местах установки различных датчиков. Распространенной причиной является недостаточная затяжка указанных элементов, повреждение уплотнительных колец в месте их установки и т.д.

Если смазка вытекает через датчики ЭСУД, это говорит о том, что резиновый уплотнитель поврежден, пережат или имеет другие дефекты. Также разрушенным может быть и сам датчик. В этом случае устройство меняется на новое или производится только замена уплотнительного элемента (при такой возможности).

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь моторного масла из-под клапанной крышки. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой утечки масла в указанной области, а также о способах ремонта для восстановления герметичности крышки и соединения.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

Подведем итоги

По этой причине важно обращать внимание на появление шумов и стуков в двигателе и трансмиссии. Для КПП (особенно АКПП) также никак нельзя оставлять без внимания затрудненное переключение, появление рывков, толчков или задержек при включении передач. Что касается утечек масла, затягивать с ремонтом в этом случае никак не стоит.

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

Добрый день, уважаемым грантолюбам и грантоводам ;)

В очередной раз прошу вашей помощи и вашего совета. Заметил лужицы масла на снегу после стоянки своего авто. Естественно данный факт совсем не обрадовал. Залез под капот авто. Далее фото
Если смотреть с левой стороны авто (на фото красным), то видны свежие потеки масла. Может ли это быть из-за слабо прикрученного масляного фильтра?
Также странное масляное пятно на кожухе ремня ГРМ (на фото)
С правой стороны двигателя присутствует слабый масляный налет
Около правого свечного колодца также потеки масла, остальные колодцы сухие
Какая наиболее вероятная причина подтекания масла? Насколько криминально пятно на кожухе ГРМ и возле 4-го свечного клодца?

Фильтр докрутить можно. Остальные соединения тоже подтянуть. Крышку снять и посмотреть причину возникновения пятна. Ничего сложного.

Заехал с претензиями на пункт замены масла. Попробывали затянуть фильтр, но он затянут довольно туго, не тянется более. Загнали машину на яму, вытерли фильтр, погазовал минуты 3 - из-под фильтра ничего не давит. Получается не в нем дело.
Масла уходит довольно хорошо, опять долил.

СРОЧНО поменять датчик давления масла! На первом снимке отмечено где искать.

Зачем? Он сухой, из под него не текет. Менял пол-года назад его уже )

Попробывали затянуть фильтр, но он затянут довольно туго, не тянется более. .

Правильно установленный фильтр не должен быть закручен 'до дури', а у них 'не тянется более' – брак в работе однозначно. По фото видно, что течет из–под него. А вот в какой момент, сказать трудно. Предположу, что на холодную.

Покатаюсь сегодня, понаблюдаю за уровнем масла и подтеками ни фильтре, если появятся - заеду на замену фильтра.

Добрый день, уважаемым грантолюбам и грантоводам ;)

Сальник возможно распреда и свечи открутите и гляньте на наличие сырости от масла и нагара. Двиг 86й?

8миклапанный с облегченной поршневой

Очень странная картина с уходом масла. За 5 дней выбежал литр масла. После доливки 2 дня назад уровень держится на одном месте. Следов масла под машиной нет. С машиной ничего не делал, только попросил фильтр проверить, он был достаточно сильно затянут, более не тянулся. Ехать на СТО, когда всё в порядке тоже неохота. Смотрю теперь дважды в день на уровень

8миклапанный с облегченной поршневой

из-за неё литр масла за 5 дней под машину не убежит же, да и пробег всего 18000

у меня к этому пробегу уже подливалось литра 2 к замене. свечи посмотрел?

неа, видны были лужицы под машиной и на защите картера, масло наружу где-то уходило. свечи даже в голову не пришло посмотреть

Может промёрз ДВС ночью, конденсат в сапуне застыл и масло просто выдавило (без последствий, не выдавив сальники)?

Машина работает на ХХ в режиме прогрева и стоит случаем не на морозе? Как бы два необходимых фактора наличие конденсата от длительного ХХ (возможно автоподогрев) и холодной стоянки.

На автопрогреве не стоит машина. И масло текло несколько дней (замечал лужицы на парковке)

У меня снизу с толстого шланга сапуна гнало масло на 2-х машинах, снимал защиту и подтягивал хомут, помогало. Поддон весь в масле был.

Аналогично, с новья поддон в масле был, менял хомуты шланга сверху и с низу на более широкие и протягивал

странное масляное пятно на кожухе ремня ГРМ (на фото)
С правой стороны двигателя присутствует слабый масляный налет
Около правого свечного колодца также потеки масла, остальные колодцы сухие
Какая наиболее вероятная причина подтекания масла? Насколько криминально пятно на кожухе ГРМ и возле 4-го свечного клодца?
Пятно на кожухе от случайно попавшего масла. Пятно с правой стороны - бракованная крышка маслозаливной горловины, может при заливке грамм 5 масла мимо пролили. Как раз такой след будет. Фильтр масляный под замену. Грязь масляную отмыть очистителем карбюратора. Первую неделю контролировать на подтеки. Как то так. Фильтр тянуть руками до упора.

Справа спокойно может из-под фильтра давануть, тем более под давлением, если он неправильно закручен или бракованный. Слева течет не только из-под крышки масляной, но и из-под клапанной крышки. надо липо подтянуть 2 гайки её крепления, или заменить прокладку, т.к. видно, что справа тоже течет. Я бы еще заглянул под кожух ремня ГРМ, масло могло из-под него вылезти, а там только 2 сальника: на коленвале и распредвале, ну и масляный насосо осмотреть. А если поддон в масле, то бывает, что он плохо закручен, можно болты вкруг протянуть.
Также причиной может быть забитая сист. вентиляции картерных газов, в том числе и водомасляной эмульсией, если она до сепараторов дошла, хотя такого не слышал, но мало ли.

Пишут, в том числе и на фильтрах некоторых, что крутануть фильтр на 3/4 после касания резинки. А там как раз до упора и получается.

Ребят сегодня не успел отьехать от дама погнало масло так что левыи лонжерон со стороны грм весь в масле ремень гены,и вся левая сторона где грм пока развернулся доехал загарелась масленка! откуда может так резко давануть?

ла нет фильт на месте под ним вроде чисто))

А собственно чего гадать то? Всё равно разбирать для ремонта, вот там и ясно станет, откуда течь.
Машина по среди двора стоит. Хотя бы примерно что за напасть, сразу в сервис или что не так серьезно. Просто понятьнемогу откуда так ливануть могло

Машина по среди двора стоит. Хотя бы примерно что за напасть, сразу в сервис или что не так серьезно. Просто понятьнемогу откуда так ливануть могло

Если так резко всё масло вытекло-это очень серьёзно, так ливануть могло только с сальника коленвала ну или через образовавшуюся дыру в блоке, может и картер повреждён, или прокладка его. В принципе в сервис можно и не тащить, но на подъёмнике чинить будет гораздо удобней.
Так дело в том что вечером приехал поставил во дворе, все нормально. А утром отьехал жена звонит след типа за мнои я пока через улицу развернулся масленка моргает а к дому подьехал загорелась. Дыр нет, фильтр, пробка на месте. А вот левая сторона где грм там все в масле, итак очень сильно.
неужели из под сальника КВ так могло щугануть?
А ничего там еше нет от куда могло так дать? Маслонасос например, или он бы сразу при отказе масленку зажег?

Так дело в том что вечером приехал поставил во дворе, все нормально. А утром отьехал жена звонит след типа за мнои я пока через улицу развернулся масленка моргает а к дому подьехал загорелась. Дыр нет, фильтр, пробка на месте. А вот левая сторона где грм там все в масле, итак очень сильно.
неужели из под сальника КВ так могло щугануть?
А ничего там еше нет от куда могло так дать? Маслонасос например, или он бы сразу при отказе масленку зажег?

Да нету смысла гадать, всё равно разбирать. Если потекло, то уже не перестанет, пока масло всё не вытечет.

Датчик давления масла цел?

Владею 16 кл лада гранта люфтбек машинка 2015 года выпуска. Недавно после ТО выявил дефект течи масла (потения масла) как я по началу думал что из под клапанной крышки.Думал хреново проклеили. Но поле изучения места так называемого потения масла выявил что масло сочится из под болта крепления переднего кронштейна который крепит колоду жгута проводов к свечным колодцам, этот кронштейн прикручивается к клапанной крышки с боку движка на против воздушного фильтра он виде г -образной пластины. Видимо тачку собирали после обеда, и какой то сборщик движка видать чрезмерно закрутил этот болтик в результате микротрещина или просто такое литье клапанной крышки. Незначительная течь проявлялась только после трассы на больших оборотов когда по городу не проявлялась так сильно. Палец протер по пластине с низу и жирный налет масла, слава богу только налет, капель не было. Решил я эту проблему таким образом сам не обращаясь к сервис-менам вырезал из 1 мм паронита шайбочку и поставил ее между телом клапанной крышкой и кранштейном под резьбовое отверстие . Все чисто масла нет ни грамма. Я не стал возится с резьбовым герметиком по причине возможного попадания его во внутрь движка все же гидрики стоят. Кому интересно берите на вооружение!

Недавно после ТО выявил дефект течи масла (потения масла) как я по началу думал что из под клапанной крышки.Думал хреново проклеили. Но поле изучения места так называемого потения масла выявил что масло сочится из под болта крепления переднего кронштейна который крепит колоду жгута проводов к свечным колодцам, этот кронштейн прикручивается к клапанной крышки с боку движка на против воздушного фильтра он виде г -образной пластины.
Обратил внимание на свой двигатель - ровно тоже самое (Гранта, 21127, 2016г.) Потеет из-под болтика. Я планирую все-таки его на фиксатор резьбы посадить.

Вначале осмотри резьбовое отверстие если сильный дефект (сквозное отверстие или трещина) то может выдавить, и частицы фиксатора могут попасть во внутрь клапанной крышки в масло , а там гидрики. Кроме этого это слабое место клапанной крышки она ж из дюралюминия чуть больше усилия и может все усугубится. Смотри сам тебе решать , я бы не рисковал. Сегодня опять убедился, что паранитовая шайбачка держит реально. Прошел вчера 200 км. трасса 110-130 км/ч все сухо .

Понял, спасибо! Я так себе представляю, что там сквозное отверстие с резьбой под болт, поэтому и потеет по резьбе. Внешне никаких дефектов не наблюдаю. Пока не отворачивал, отверну, отпишусь сквозное оно или нет.
За решение с шайбой спасибо, резонно!

Добрый день! Гранта 126 мотор АКПП. Пробег 38 000. Около 34 000 меняли масло. Через 2 недели ехать круг по Европе в 5000 км. Вот и бешусь..Особо никогда не обращал внимание на подтеки масла, но перед поездкой что-то сыкатно. Посмотрите, может у кого были такие проблемы. Как бороться? На щупе, масла примерно 1/3 между минимумом и максимумом. Фотки

3) С правой стороны движка, ниже датчика масла. Тут вообще жесть, как будто из ведра лили. Может эта все из вот той гайки или болта.

Читайте также: