Течь антифриза ниссан теана j32
У расширительного бачка есть метки макс и мин. Пустым расширительный бачок быть не должен, иначе вообще не понять, что антифриз уходит.
ну ели вам расширительный бачок нужен для того что бы смотреть как уходит антифриз смотрите,ну а если с него жидкость уходит зачем ее тогда туда лить и лить?с радиатора же она не уходит
ну ели вам расширительный бачок нужен для того что бы смотреть как уходит антифриз смотрите,ну а если с него жидкость уходит зачем ее тогда туда лить и лить?с радиатора же она не уходит
Вы зарегистрировались на форуме чтобы обсудить целесообразность следования инструкциям Ниссан о количестве антифриза в системе?
Если антифриз уходит из бачка, то и из радиатора уходит тоже, так как бачок и радиатор сообщаются между собой. От перепада давления открывается клапан в крышке радиатора и радиатор с бачком становятся сообщающимися сосудами.
Антифриз уходит не из бачка и не из радиатора, а из рубашки охлаждения двигателя, через дырявую прокладку ГБЦ попадая в цилиндры.
если не где не бежит зачем туда лести вообще?деньги девать не куда?в радиаторе же есть охлаждающая жидкость,пугаете тут народ,антифриза в бачке нет,он там и не нужен,он нужен в радиаторе и блоке,а бачек расширительный нужен для того что когда охлаждающая жидкость нагревается до определенной температуры ей было куда выходить,вот и все,попробуй поездить так если уровень в радиаторе начнет убывать то уже тогда стоит бить тревогу ,а если нет то нестоит туда лести
ну ели вам расширительный бачок нужен для того что бы смотреть как уходит антифриз смотрите,ну а если с него жидкость уходит зачем ее тогда туда лить и лить?с радиатора же она не уходит
С радиатора она не уходит до тех пор, пока есть в бачке, после того как кончится в бачке, начнёт уходить из радиатора.
да ради бога,уходит и уходит я в принципе не против!а уровень я проверяю в радиаторе как и все крышку открыл,а он там есть))))))))))))))
Вот Димасик72 правильно делает, не парится по всякой фигне, а Вы чуть, что, сразу новую тему и истерику УХОДИТ АНТИФРИЗ. :)
а если у вас из рубашки охлаждения пойдет антифриз в цилиндры через прокладку ГБЦ уважаемый kaskas то вы далеко не уедите ибо авто задымит затроит и вот тогда надо будит менять прокладку
народ.приветствую у меня такая проблема антифриз уходит через расширительный бачек расширительный бачек постоянно полный а родиатр пуст температура держится в норме
Денис, укажи марку и год авто для начала, теперь вопросы: как ты проверяешь наличие антифриза в радиаторе? на заглушеном авто? в расшерительном бачке при нажатии на педаль газа пузыри есть или нет? после поездок в расшерительном бачке антифриз остается на том же уровне или меняется в какую-то сторону?
У меня так было когда радиатор тек по периметру верхнего бачка. При нагреве давлением антифриз загоняется в расширительный бачок (ну и через протечки тоже). А при охлаждении разрежение создается не достаточное для обратного процесса. Воздух через неплотности в систему засасывается легче.
Тоже пожалуюсь на жизнь немножко.
Ну вот и моя пора настала жаловаться на систему охлаждения.
В начале июня возвращался домой издалека - в Ярославле обратил внимание что даже на стоянке вентиляторы молотят по полной. При подъезде к Москве ткнулся в пробку и сразу температура прыгнула к 110 градусам. Выключив кондей, доехал до дома. Диагноз - наглотался пуха.
В результате осмотра выяснил, что все окрестности радиатора под капотом забрызганы ОЖ. Прилично выдавило ее и в расширительный бачок, причем обратно в радиатор жидкость возвращаться отказывалась. Переливал ее вручную из расш. бачка в радиатор. Пузырьков ни в расш. бачке ни в радиаторе не было, масло чистое, дыма и воды из выхлопа тоже не наблюдалось. ОЖ текла по всему периметру верхнего бачка радиатора. В итоге заменил радиатор на оригинал. Вышло 10640 руб с новой пробкой и заменой антифриза.
После этого заметил что стал потихоньку падать уровень ОЖ в расш. бачке. Немного, но уходит - примерно грамм 150-200 в месяц. Езжу я много при этом.
Внешне:
- дым из выхлопной нормальный, не белый, вода с трубы не капает, антифризом не пахнет.
- масло в двигателе и АКПП чистое, эмульсии нет, уровень не растет.
- пузырей в расширительном бачке нет ни на каком режиме.
- нигде под капотом протечек нет, все хомуты затянуты нормально.
- поведение авто не изменилось, тянет и заводится нормально, не троит.
- выкрутил свечи - свечи все одинаковые, чистые, налета никакого нет. Внутри цилиндров тоже все одинаково.
Жду пока. Раньше никогда уровень антифриза не падал. Напрягает только то, что надо в воскресенье ехать за 1500 км в одну сторону. :(
PS: При движении без кондиционера температура около 94-96 держится. Останавливаюсь в пробке - поднимается до 98 по Мультику, включаются вентиляторы, температура резко падает до 93, вентиляторы выключаются, но температура падает до 89. Потом цикл повторяется.
Смотри патрубок которыйнад генератором, было тоже самое. Поменяли генератор на j31 и стал уходить фриз, нет следов, иногда пахло. Суть была в том что по капельке скапывает в щель между защитами двигателя сразу на землю. Я думаю так и у тебя.
Вот стоишь у капота с левой стороны за радиатор посмотри , у меня там бежит уже пол года. Там хомут такой хуй подлезешь
Александр, у меня у жены пару недель назад лопнул, херачило так, что на эвакуаторе ко мне поехала
У меня между сотами радиатора внизу уходило, визуально ничего не видно, а на горячую запах снаружи был, поменял радиатор, все исчезло
У меня было так, купил авто, как сказал пред собственник, меняли одну из гбц, так как типо клапан прогорел. Я некоторое время ездил, было хорошо, но потом начало выдавливать антифриз в бачек расширительный. Купил новую пробку радиатора, не помогло. Отдал машину в ремонт, шлифанули обе гбц и собрали. Думал все прошло, но теперь антифриз пошёл в цилиндры, так как рукожопые мастера не шлифовали блок. Теперь жду контрактный мотор, так как ремонт очень затратен и неоправдан
Всем привет !! Специалисты- помогите пожалуйста : купил теану конец 09 года 2,5 ' неделю назад ! Три дня назад утром запустил двигатель и услышал шум похожий на металический вентиля тор работающий без смазки открыл капот шум был в районе ГРМ плюнул закрыл !! Через часа три ехал и начал слышать поочередные " чик" из под капота , температура в норме , остановился заглушил- " чики " продолжались , сел запустил двигатель и два раза надавил холостого , во время первого услышал как мини хлопок - так как я не образован в этом , опять плюнул и поехал . Спустя 3 минуты пошел дым из под капота , быстро посмотрел температуру " в норме" и прижался к обочине! Открыв капот увидел как масло обгорает на двигателе в районе ГРМ - до сервиса машину не запускал . Приехав в сервис исключили дефект теплообменника и слили жидкости " масло антифриз" и начали заливать антифриз он без мерно его глотал , решили открыть пробку масла с поддона и от туда ручьем пошел антифриз . На этом практика закончилась и началась теория" до разборки двигателя" и первая мысль - блок Ц. Замена : 200 000 р ))))) я ах. нул . Ну и начался мозговой штурм . Кто о чем !! В итоге вечером друг с сервиса перезвонил и сказал что могуть быть какие то пробки и ни так все плохо . К стате машина 60000 км пробегу все то по регламенту . Посоветуйте может кто сталкивался или кто подскажет как быть умнее и какие акценты расставить и как действовать двигатель еше не разбирались .
lenya14
Перейти к альбомам пользователя
Продвинутый Теановод
Vikola
Цефирёнок
Заслуженный Цефировод
Vikola
Цефирёнок
я так понял вариантов:
1: подтекает шланг(причем может течь только на холодную и найти место утечки бывает невозможно-крайне трудно) - эта болячка может достать, в салон ниу кого не текло никогда, чтоб там не искаь?
2:пробита прокладка, при этом идет белый дым, но как его отличит от пара зимой?
3:завоздушена система (я антифриз только сменил, т.к. не уследил за уровнем, и сколько его там осталось на момент смены - х.з., сунулся когда вентилятор стал долго выключаться), сколько может уйти на развоздушивание в граммах, я уже поллитра за три дня долил, при смене влезло 5,5, воздух выпускал 15 мин, булькало слегка (я заднюю пробку открутить не смог при сливе, но печку открывал при замене)?
Starcon
Цефировод
я так понял вариантов:
1: подтекает шланг(причем может течь только на холодную и найти место утечки бывает невозможно-крайне трудно) - эта болячка может достать, в салон ниу кого не текло никогда, чтоб там не искаь?
Газету под машину на ночь, утром завел, прогрел, отъехал, посмотрел - если что-то течет, хоть на холодную, хоть на горячую - все будет видно. Так еще наши деды делали.
Про то, что бы у кого-то текло в салон, или уходило в двигатель, я не слышал. В 90% случаев - либо помпа, либо шланги. Еще может быть сливная пробка радиатора. В любом случае, способ с газетой самый верный. Я с его помощью два раза обнаруживал течь помпы.
Vikola
Цефирёнок
Рекомендации
basta
Цефирёнок
Есть у меня такая беда, только причину я уже нащел. Точно также как и у тебя уходит только на холодную. Через нажний шланг радиатора. По всей видимости в сервисе когда менял антифриз (там какие-то салаги были) шланг надорвали.Газетка должна помочь.
12volt
Цефировод
Подержи ладонь перед выхлопной трубой и потом,если конечно не брезгливый,попробуй на вкус-если будет сладковатый привкус-к мотористу,возможно прогар прокладки ГБЦ.Есть другой способ это определить:вставить заборник газоанализатора в расширительный бачок и померить содержание СО и СН-будет повышено-ремонта не избежать.
Vikola
Цефирёнок
капает етот антифриз с левой стороны из-под компрессора,если стоять к двиг лицом, посмотрел я на ето дело, ну, думаю в лучшем случае течет из под термостата (очень похоже было) и в конце по блоку мимо генератора, компрессора на землю, слил анифриз из радиатора, из передней части двигателя, все в канистру (только менял, жалко), профильтровал через носовой платочек.
отвинтил термостат, намазал прокладку герметиком, завинтил обратно, и епрст. понял, что течь даже усилилась(без заливки тосола обратно).
начал разбирать дальше, отвинтил компрессор(шланги пока не снимал, кондей работает пока), повесил его на шлангах, снял генератор, кронштейн, на котором эти два агрегата висели и понял, что место течи визуально не просматривается
течет из технологического отверстия, которое прямо за генератором.
теоретически , в том районе стоит помпа, но учитывая количество места между движком и кузовом хочу спросить у того, кто сталкивался с течью помпы:
1. реально ли снять помпу не снимая движка, если машина стоит на яме?
2. как правило, что течет, нужна ли новая помпа, или там прокладка какая-нибудь?
3. если есть время, отпишите плиз в какой последовательности что отвинчивать, пока визуально для себя определил: шкив колена, левое крепление движка, крышку цепей, а дальше хз, смотреть нада.
я в очень больших сомнениях, осилю ли ремонт сам, блин это ведь надо было так все упаковать, хрен подлезешь, помогите советом, бывалые.
Anonymous
Гость
Поищи в поиске, мно-о-ого по этому поводу я всех распрашивал. Текло в том же месте.
Мне меняли помпу в сервисе 2 200 р - 3 часа работы.
Первые симптомы начались при смене времени года - тепло - холод. А затем по нарастающей - только на холодную. А затем - и на горячую.
Купил помпу, но менять сам не стал - геморой, в оконца не так-то удобно подлазить.
Если хочешь подолбаться сам - в мануале все подробно показано. Но не забудь слить масло.
Anonymous
Гость
Vikola
Цефирёнок
все посмотрел, что было, мануал только не качается, там с 17-00 по-моему закачка только пойдет, спасибо, но хотелось бы отзыв того кто сам делал, чего там с помпой приключается? подшипник, сальник, кольцо?
Машина 2012 года 4вд. Сегодня с утра отъехал на 3 км от гаража и понял я. что не работает печка. Дует холодным, а на улице -29С. Пришлось возвращаться. Проверил все, что можно у климат контроля- все как обычно, а воздух холодный. На теплом еще двигателе открыл пробку радиатора он с шипением плюнул антифризом. Закрыл. Пошел умылся. Завел мотор из печки пошел теплый воздух. Заработало. Значит была воздушная пробка. С фонариком посмотрел уровень в расширительном бачке-МИНИМУМ. Долить пока нечего. Завтра долью. Пробег 22000. ТО было на 15000- все в норме. Течи не было. Гараж теплый +6С.
Вопрос надо ли менять пробку радиатора или ограничиться доливом антифриза.
РС Двигатель не перегревал.
Машина 2012 года 4вд. Сегодня с утра отъехал на 3 км от гаража и понял я. что не работает печка. Дует холодным, а на улице -29С. Пришлось возвращаться. Проверил все, что можно у климат контроля- все как обычно, а воздух холодный. На теплом еще двигателе открыл пробку радиатора он с шипением плюнул антифризом. Закрыл. Пошел умылся. Завел мотор из печки пошел теплый воздух. Заработало. Значит была воздушная пробка. С фонариком посмотрел уровень в расширительном бачке-МИНИМУМ. Долить пока нечего. Завтра долью. Пробег 22000. ТО было на 15000- все в норме. Течи не было. Гараж теплый +6С.Вопрос надо ли менять пробку радиатора или ограничиться доливом антифриза.РС Двигатель не перегревал.
Пока тосол в двигателе не прогреется до 77 градусов - термостат закрыт и помпа "пресует" радиатор. Часть тосола может выдавливаться через пробку.
Потом, когда тосол остынет и уровень его в бачке упадет, начинается обратный процесс - подсос воздуха.
Долей тосол, поменяй пробку и понаблюдай.
Отредактировано tvent (08.01.2014 04:52:37)
Выдавливаться через пробку должно в расширительный бак или как?
Выдавливаться через пробку должно в расширительный бак или как?
Тосол выдавливается в горловину радиатора, от туда в расширительный бачек. На крышку (пробку) горловины тоже не слабо давит. В этом ты уже убедился.
.
Итак: долил тосол 2 стакана до максимума и поехал искать пробку радиатора. Не тут то было. До оригинального ларька не доехал, а неоригинал за 250руб. нашел только на давление 1,1 мпа, а на моей крышке стоит 1,37. Думал, чесал репу, в итоге купил и поставил на 1.1. Пока едет и греет.
Итак: долил тосол 2 стакана до максимума и поехал искать пробку радиатора. Не тут то было. До оригинального ларька не доехал, а неоригинал за 250руб. нашел только на давление 1,1 мпа, а на моей крышке стоит 1,37. Думал, чесал репу, в итоге купил и поставил на 1.1. Пока едет и греет.
Для зимы давления хватит.
Ещё бы понять на что влияет давление в пробке радиатора и чего ожидать при 1.1.
Ещё бы понять на что влияет давление в пробке радиатора и чего ожидать при 1.1.
По сервис мануалу 1.1бар - минимально допустимое давление для пробки радиатора. Стандартное от 1.2 до 1.5. На давление влияют обороты двигателя (у помпы нет регулятора давления), температура тосола и термостат.
Я так понимаю, что избыточное да вление в системе охлаждения создается при росте температуры жижи и при давление указанном на пробке срабатывает клапан и жижа поступает в расширительный бак. Давление нужно для увеличения температуры кипения жижи и получения наилучшего режима ДВС. Получается, что с 1.1 летом можно закипеть в пробке(дорожной)?
Я так понимаю, что избыточное да вление в системе охлаждения создается при росте температуры жижи и при давление указанном на пробке срабатывает клапан и жижа поступает в расширительный бак. Давление нужно для увеличения температуры кипения жижи и получения наилучшего режима ДВС. Получается, что с 1.1 летом можно закипеть в пробке(дорожной)?
Нет. Не так.
Насколько знаю, Давление, указанное на пробке, это давление ее (пробки) протечки (герметичности). То есть максимальное давление, при котором пробка не будет "травить" тосол из радиатора.
При повышении температуры тосол расширяется, давление в системе увеличивается и избыток его выдавливается в расширительный бачок.
Когда двигатель выключен, тосол охлаждаясь сжимается, давление в системе падает ниже атмосферного и тосол с расширительно бочка "подсасывается" в радиатор. Если тосола в бачке мало, то при его охлаждении в систему может попасть воздух. создав воздушную пробку.
Вот почему всегда нужно следить за уровнем холодного тосола в бачке зимой.
Температура кипения тосола в системе около 114 градусов. При это температуре загорается индикатор перегрева. (((( Естественно, перегрев Нельзя допускать.
Кстати, максимальное давление для радиатора 1.57 Bar.
Читайте также: