Сжать пружину амортизатора нива

Обновлено: 29.01.2025

Geo161
У меня также, хотя машина не новая, а даже 2011 года. У знакомого Нива 2018 года, надо будет посмотреть.

Globetrotter
Вопрос о проставках возник. Это какие-то особые нужны или просто чтобы 50 мм?
Вот нашел от sv parts вроде резиновые, 50мм подойдут?

komarov_da
Да нет, самые обычные резиновые, только есть стандарт- около 2. 3 см, а я ставил потолще- 5 см. Производителя не знаю, так как были без упаковки, может даже и БРТ.

Желание странствовать не профессия, а склонность души. Она или есть, или ее нет. У кого есть, тот уж изменить не может. У кого нет, тому незачем. (О. Куваев)

РыболовЪ
Ну это только если на рынке найдутся. А если через интернет, то как пощупать?
Даже алюминиевые бывают

komarov_da
Три или уже четыре года назад таким же вопросом задавался.Здесь на форуме спрашивал как и ты.В итоге выслушав все мнения и все взвесив купил новые пружины.Сейчас понимаю,что это было правильное решение.

День добрый.
Уже на второй ниве успешно обкатываю следующую последовательность:
Под штатные пружины сразу ставлю усиленные резиновые проставки. Условно старые (те, что снял) сохраняю.
Как только родные пружины проседают так, что BFG 215/75/15 АТ начинаю подтирать - покупаю новые пружины на +50 от Техно Рессор и ставлю их со снятыми ранее родными проставками.
Через несколько лет иногда и они спереди проседают - ставлю под них усиленные проставки.
Максимум что отслеживал - на 10 лет мне хватило, потом Ниву обновил и опять по тому же пути.
Сход развал в норме, резина отличная, лифта, кроме описанного выше, делать нет необходимости лично мне.
Как-то так.

warrior-2001
Проездив 400-450км. Технорессор снял, для меня-машины оказались жестковаты, а ждать пока просядут потеряю последние зубы вместо них поставил уставшие ШНивовские. Пока лежат пружины в гараже, вот думаю продать или пусть ждут своего времени.

seafox
Спасибо за информацию! Буду ставить новые пружины и проставки только назад (передние меня вполне устраивают). Так что не уверен, что понадобится делать сход-развал.

Я стараюсь обходиться без с'емников. Обычно на Ниве это удается, в том числе и при работе с передней подвеской.

Пользовался вот такими
(фото с просторов интернета)
Из неудобства только то, что шестигранник под ключ посередине - трещеткой не покрутить.

Были таки но место под клучь длинее не хвает резьбы захваты вроде бы нормальные но вытаскивать сложно.Короче выкинул.Что ещё есть?

Какие, извините, на хрен съёмники? Что за гламур такой? Пружину вставь верхним концом в балку, снизу рычагом нижним поджимай и поднимай рычаг домкратом. Или подложи под рычаг опору и опусти машину.

владимир прохоров, присмотрись внимательно, куда на твоей машине входит верхний конец пружины передней подвески, если это не балка, то я испанский лётчик.

Строго говоря, это есть не совсем балка. Можно даже сказать - совсем не балка.
Правда, от года выпуска Нивы-Шнивы суть процесса не меняется.
С поправкой читаем так: Пружину вставь верхним концом в кронштейн 2121-2904242 (если так понятнее ), снизу рычагом нижним поджимай и поднимай рычаг домкратом. Или подложи под рычаг опору и опусти машину.

А вот у меня без съемника задние пружины на "ура" вылетели, а передние с отстегнутой верхней шаровой, снятым суппортом и отпущенной почти до конца гайкой ступицы. короче не снялись сами без помощи съемника.
Может потому что у м-ки пружины длинней? Или всë-таки списать на кривые руки?

Captain писал(а): Какие, извините, на хрен съёмники? Что за гламур такой? Пружину вставь верхним концом в балку, снизу рычагом нижним поджимай и поднимай рычаг домкратом. Или подложи под рычаг опору и опусти машину.

Я так пробовал у меня веса машины нехватает чтоб пружину сжать(пружины родные)надо както на весы заехать,может я буду приятно удивлён.

Борис, ты прав. Но балка в магазине имеет такой вид:

Так что и я прав.

Борис, ты не прав. Вставь в деталь 2121-2904232-10 Опора пружины.
А то, что ты указал:

Точна!
Я сослепу попутал - имел-то я в виду вовсе деталь Д210 (вся кронштейна в сборе).
Но теперя, я надеюсь, после столь точных разъяснений г-н владимир прохоров сумеет-таки вставить что надо в куда положено?!

Ставить,это поняно,а снимать??Каждый раз новую гайку искать и подшипники регулировать или обе шаровых отстегивать??Я все же за стяжки,хоть они и не шибко удобные..

Снимать в обратной последовательности установки
Тут получается работы. как при замене наружной гранаты. Поддомкратить машину, снять колесо, подставить домкрат под нижний рычаг и чуть поддомкратить, открутить низ аммортизатора от нижней площадки пружины, открутить нижнюю шаровую от рычага и ввести из под рычага (в этот момент пружина немного расвободится и машина слегка подпрыгнет ).
Все, опускаеш домкратом нижний рычаг (зачастую получается до пола) и выводиш пружину
РС: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДАННОЙ РАБОТЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО.

ненай .. у меня самый тупые стяжки , с ТОЛСТЫМИ зацепами , которыми фиг подлезеш нормально или потом фиг вытащиш )
те что выше на картинках фигурируют - пользовал -- МЕГА удобный девайс !
тут же главное начальное сжатие дать , а потом уже спокой но , и безопастно , снял поставил , ну и рычагом там или чем надавил для полной установки )

Пружины на ниву, теория

На форумах и в головах людей творится полнейшая каша в вопросах подбора пружин. Я не буду долго останавливаться на заводских пружинах, скажу только одно. Мой приятель в 2018 году, купил себе Ниву урбан крокодил. Нижние витки передних пружин сомкнулись на 20 тыс. и штатные колеса стали грызть локера. Теперь один риторический вопрос для фанатов заводских пружин: во всем мире известно, что на конвейер идет самое лучшее по качеству, а на рынок запчастей все остальное. Если конвейерные пружины такого качества, то что вам предлагают со всякими разными полосочками? Из фирменных пружин на рынке появился еще один производитель – Каяба. Всю свою сознательную жизнь ребята делали амортизаторы, а тут взялись за пружины…и потерпели фиаско. Свое производство они решили не поднимать, а разместили заказы у стороннего производителя. Качество плавает как фиалка в проруби. На одном из технических семинаров проходившем в Питере, представители Каябы как могли уходили от вопросов по пружинам и всячески подчеркивали, что это разные подразделения и не надо их равнять.

Теперь по “шведам”. На форумах и драйве творится полнейшее мракобесие из номеров и артикулов. Дескать есть пружины для М-ки, есть уже 006 пружины для урбана и другие измышления. Между тем, достаточно заглянуть в официальный каталог Kilen-Lesjofors, чтобы все встало на свои места. Производитель предлагает пружины на ниву четырех артикулов. 4047001 – передние пружины для короткой базы (трехдверка), 4047006 – передние пружины для длинной колесной базы, 4247002 – задние пружины обычного типа, 4247010 – усиленные задние пружины. Всё! Других вариантов нет. Я не беру во внимание номера по Килену, поскольку суть и пружины будут одни и те же.

Пружины на ниву, практика

пружины для семейства нива

Давайте разделим задачу на две маленькие задачки. Пусть они будут называться коротышка и крокодил. Причем не важно будет это нива классика, нива-М или нива-У. Перед тем как обратиться к шведам, еще немного истории. Когда в 2008 году, классическую ниву, сменила Нива-М, а в 2016 Нива-У, завод гордо заявил, что о проблеме передних пружин им известно и что будут ставиться пружины нового типа, с большей толщиной витка и на 20 мм длиннее. Результат написан в начале второго абзаца.

Вариант коротышка. Передняя часть машины очень сильно перегружена. А если еще на передок вешается лебедка или кондиционер (нива урбан), то становится совсем грустно. Поэтому по нашему многолетнему опыту во всех случаях мы ставим пружины от длиннобазной нивы, то есть крокодила. Задние пружины для коротышки и крокодила одинаковые. Пружины 4047001 (короткая база), я могу рекомендовать только в случае, если вы постоянно ездите один и без груза, поэтому в наличии мы их фактически не держим. Ради справедливости замечу, что на данных пружинах моя семейная нива откатала более 7 лет, до первых признаков просадки пружин.

Когда менять?

Обращусь к цитатам из форумов: смотрите как относительно земли у вас находится нижний рычаг, замерьте расстояние от края колеса до арки и тому подобное. Во всем этом конечно есть доля правды, НО это все следствия. Надо смотреть на причину, то есть на саму пружину. Следующий законный вопрос: куды глядеть? На фото пружины с одной и той же машины, одна сторона до замены пружин, другая после.

когда менять пружины?

Почему-то вспомнился журнал “Мурзилка” с картинками на тему, найди 10 отличий)). Красными кружочками нарисовано где искать. Почему пружины в таком состоянии надо менять и почему это криминально? У разных сплавов, разные физические характеристики. В частности, пружинные стали совершенно не переносят ударные нагрузки. Когда витки пружин смыкаются до полного контакта, происходит удар. Напряжения имеют свойство накапливаться, и в какой-то момент пружина лопается. Если это происходит на малой скорости, то морда машины просто упадет вниз. Предохранителем выступит амортизатор, который погнется, а если размах был более сильный, то кузов будет лежать на колесе. Гораздо хуже, если это произойдет на скорости или где-нибудь на спуске с горки. Я видел небольшое видео с Ладога Трофи, когда нива коротышка едет с горки, чуть подпрыгивает и переворачивается. Что видно на замедленном повторе: при влете вверх, подвеска распускается. Потом, морда машины идет вниз, лопается пружина, кузов падает на колесо…и машина через это колесо делает кувырок, поскольку кинетическая энергия никуда не делась.

Пружины Kilen-Lesjofors, покрытие

Ремонт амортизаторов своими руками: самостоятельное восстановление амортизаторов

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что ремонт стоек автомобиля своими руками возможен при такой необходимости. В случае с разборными амортизаторами такой ремонт можно выполнить самостоятельно в условиях гаража, изучив приведенные в данной статье рекомендации.

Рекомендуем также прочитать статью о том,

какие стойки лучше выбрать, масляные или газомасляные амортизаторы

. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках стоек указанных типов, а так же какие из них лучше в том или ином случае и почему.

Если же рассматривать не разборной амортизатор, его ремонт зачастую менее предпочтителен, чем замена стойки. Дело в том, что решение ремонтировать такие стойки может показаться более выгодным по сравнению с покупкой новых стоек, однако на этом преимущества заканчиваются.

Получить какие-либо реальные гарантии на восстановленные амортизаторы на деле невозможно, а также сложно определить, как они будут работать (характеристики) и сколько прослужат (ресурс) после ремонта. В результате лучшим решением будет покупка новых амортизаторов с гарантией качества и безопасности.

Алгоритм проведения ремонтных работ

После того, как амортизатор был извлечен из транспортного средства, можно переходить к выполнению ремонтных работ. Чтобы восстановить функциональность узла самостоятельно, необходимо выполнить следующие действия:

Сожмите пружину, используя винтовые стяжки. Для выполнения действия понадобятся две стяжки, которые устанавливаются на противоположенные стороны. Для стягивания пружины попеременно вращайте шпильки.
Стягивание нужно продолжать до тех пор, пока пружина не начнет немного двигаться. После этого можно открутить верхний крепежный элемент, и снять опорный подшипник с резиновым отбойником.
Извлеките пружину из стойки.
Далее необходимо провести визуальный осмотр всех элементов детали. Если неисправность проявлялась в виде постороннего стука, причина может заключаться в изношенном резиновом отбойнике или поврежденном опорном подшипнике.
Выкрутите амортизатор из корпуса. Для этого действия можно использовать специальный ключ, а при его отсутствии – обычный молоток и стальной прутик.
Снова необходимо рассмотреть все элементы и заменить поврежденные. Крайне важно использовать оригинальные комплектующие, либо детали, которые идеально совпадают по размерам со старыми.
Вставьте новый патрон в стойку, стяните его гайкой. Разжимать пружину можно только после того, как будет надежно прикручена верхняя гайка.
После того, как все необходимые элементы заменены, установите стойку в обратном порядке.
Прикрутите обратно колеса и снимите автомобиль с козлов.

Чтобы восстановление стоек амортизатора прошло успешно, необходимо соблюдать несколько рекомендаций:

соблюдайте правила техники безопасности;
не спешите, особенно на этапе сжатия и разжимания пружины, поскольку это опасно и для целостности автомобиля и для вашего здоровья;
если вы уже взялись за ремонт амортизационных стоек, проверьте заодно и подвеску, рулевые тяги, рейки, тормозные шланги.

Если все сделать правильно, отремонтированные узлы смогут служить до 3-4 лет. Это при условии, что автомобиль будет ездить по хорошим дорогам и не на слишком больших скоростях. Некоторые другие рекомендации, которые помогут продлить срок эксплуатации отремонтированных амортизаторов:

Если среди рассмотренных способов диагностики состояния стоек вы выбираете проверку в движении, дорога должна быть хорошей, а скорость небольшой. Подобные действия только усугубят проблему, ведь если неисправности есть, они дадут о себе знать и при небольших нагрузках.
Подъем подвески с помощью специальной приставки моментально выводит из строя шток, поэтому подобное действие категорически не рекомендуется.
В зимнее время масло нуждается в разогреве, поэтому первые 5 минут езды следует двигаться на максимально возможной низкой скорости. Помните, что морозы – одна из основных причин выхода из строя стоек.

Некоторые водители утверждают, что главная причина частой необходимости выполнять ремонт стоек амортизаторов – это неудовлетворительное качество наших дорог. Если транспортное средство передвигается хорошими европейскими дорогами, а не по российским ухабам, то и стойки у него в порядке. Но, как показывает практика, не зависимо от географии, амортизаторы нуждаются в восстановлении с аналогичной периодичностью, разница лишь в характере износа и неисправностей.

Таким образом, ремонт амортизаторов своими руками понемногу уходит в прошлое, новые автомобили оснащаются неразборными конструкциями, но пока еще весомая часть владельцев все еще предпочитают восстанавливать функциональность своего автомобиля самостоятельно. Для опытного автомобилиста процедура не станет сложной, если все делать последовательно и верно.

Но, если отремонтированные стойки амортизатора в денежном эквиваленте обойдутся практически так же, как их полная замена, стоит отдать предпочтение второму варианту из-за продолжительности срока дальнейшей эксплуатации. Стоит признать, что амортизаторы на наших дорогах редко выдерживают более 50-60 тысяч километров пробега, и являются расходным материалом. Решайте проблему, не усугубляя ее, потому что не стоит экономить на том, от чего зависит ваша безопасность.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.

Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.

В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.

Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.

Основные поломки амортизаторных стоек

Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:

Разгерметизация амортизатора.
Поврежденный шток
Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
Износ сайлентблока.
Разрыв резьбового соединения.
Наличие воздуха в цилиндре
Надрыв проушины

Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется — его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.

Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.

Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде — так определяется усилие каждого амортизатора.

Как проверить амортизаторы

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Ремонт амортизаторов своими руками

В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.

Демонтаж амортизаторов

Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.

Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:

Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.

В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.

Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.

Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.

Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.

Этапы ремонта амортизаторных стоек

Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.

Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:

Полностью заменить шток вместе с цилиндром на новый картридж.
Заменить отдельные части стойки.

Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго — приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.

Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло — главное, чтобы оно было чистым.

Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.

Прокачиваем масляный амортизатор

Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:

Поверните амортизатор штоком вниз, и надавливайте на него как только возможно.
Держите его в этой позиции 3-5 секунд.
Не разжимая, переверните стойку и удерживайте так еще 6-7 секунд, пока не выйдет остаток воздуха.
Вытащите шток до конца, и, подождав пару секунд, проделайте описанные действия еще 5-7 раз.

Прокачиваем газовый амортизатор

Держа амортизатор вниз штоком, вдавливайте шток до упора и подождите 5-7 секунд.
Переверните, и, подождав 5-7 секунд, выдвигайте шток до конца.
Переверните стойку и проделайте те же действия еще 3-5 раз.

Восстановление

двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

Особенности

Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

Методы восстановления

Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

Если у вас иномарка после 2000 г. выпуска, то найти подобный набор очень сложно – проще купить новый амортизатор.

Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
поставьте поршень и направляющую втулку;
залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

Жидкости, произведенные на Западе, никаких преимуществ перед материалами из РФ не имеют.

Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

Прокачка масляного амортизатора

поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

Прокачка газового амортизатора

переверните изделие штоком вниз;
медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
выдвиньте шток до упора;
переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проводят проверку на стенде.

Собираюсь на выходные поменять передние пружины (на Волговские - 2", без 2-х витков). А то родные за почти 3 года просели и отбойник разбился. Подскажите поподробнее про технологию этого дела, какие могут быть засады? Как я понял, надо откручивать нижний рычаг. Не выстрелит ли он при этом? Как потом встанет с новой, нужно ли стягивать или запихивать домкратом? Где-то попадалось про запихивание реактивной штанги лебёдкой?
21214, 2002г.

при таких навыках, уж извини, лучше в сервис
если ты не представляешь как это делать то даже не начинай лучше

передние пружины это геморой
только с нескольких попыток начинаешь понимать что куда

если захочеш ставить всетаки сам то купи короткие стяжки ищи подкаленые (сырые не выдерживают работы) купи два комплекта (один комплект это две стяжки а с тремя стяжками мне было удобнее и легче)
прежде чем откручивать нижний рычаг а точнее нижнию шаровую. стяни пружины.
акуратнее все это надо делать.
если не делал и даже не видел сам процесс то лудше правда в сервис .(если сервис никак то акуратнее очень опасно, я видел что бывает с руками и представляю что может быть с головой)

вопросы)? в личку

Пружины можно поменять без всяких стяжек и без всякого риска!
Нужен домкрат с достаточным ходом.
Порядок действий:
- ставим упоры под задние колеса чтобы не покатилась ну и ручник до кучи
- отбрасываем от нижней чашки нижний конец амортизатора. Засадой может быть закисший во втулке болт, лечение стандартное (ВД40-фен-в особо тяжелых случаях болгарка) кстати на форуме об ентой засаде недавно писали - поищи
- отбрасываем от нее же скобу стабилизатора поперечной устойчивости. Тут есть засада: стабилизатор в положении "машина на колесах" подпружинен! Убить не убьет но отскочит со звоном, при этом шпилька торчащая из скобы может обломиться. Если не хоцца рисковать и бежать в магазин за новой скобой (25 руб стоит) - поддомкрачиваем ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону машины сантиметров на 5 (чуть-чуть колесо вывесить) и спокойно без звона тяга отойдет.
- ослабляем 3 болтика крепления нижней шаровой, но не откручиваем!
(просто гайки стронуть)
- домкратим машину со стороны меняемой пружины
- подставляем упор под рычаг, подробнее какой надо упор см.в ФАК
- опускаем машину. Теперь рычаг уперт в упор и можно безопасно вывернуть болты шаровой и свободно вывести шаровую из-под рычага. Если предварительно не домкратить а просто подсунуть упор - то усилие прижатия пружиной рычага с шаровой все равно будет большое - выводить шаровую придется ломом и пружина выстрелит (проверено)
- когда шаровая отведена наружу, опять домкратим машину. Домкратим до тех пор пока пружина не разожмется (высоко), при достижении нужной высоты пружина легко вынется от руки.
- ставим новую пружину и собираем все как стояло. Проверяем крепеж, если он поврежденный - меняем (копейки)
(см.ФАК мне лень еще раз все писать ) новая пружина тоже от руки вставится.
Ну еще до кучи можно проверить/заменить буферы отбоя, пластмассовые-резиновые-железные чашки пружин (в них могут жить трещины).
Про постановку на место стабилизатора поперечной устойчивости (это его назвал реактивной тягой?) опять см.ФАК.
Лебедка там ну ваще ни с какого боку не нужна
Снимать нижний рычаг с оси не надо!
Еще посмотри я там писал как отбойник менять, а то по незнанию умучиться можно.

P.S. Я тоже начинал без всяких навыков, просто включил голову и все.
Не бойся! Главное не лезь под машину пока она на домкрате или на упоре, все делаем находясь сбоку! Ну и на всякий пожарный траекторию откидывания рычага и вылетания пружины прикинь и не помещай туда части тела

Читайте также: