Свеча в масле в одном цилиндре причины нива
Пардон! С колпачками ничего криминального. Поменял свечи, бегунок и крышку трамблера и всё.
Налет черный сухой есть только на торцах резьбовой части, двс работает ровно.
Добрый день,господа Нивоводы.Большая просьба,посоветуйте как наиболее рационально и грамотно найти неисправность:черная юбка свечи 4го цилиндра.После замены на новую после 100 км пробега она имеет сл.вид-юбка темнеет,а центральный ее изолятор снизу(со стороны поршня) черный,а верхняя часть светлая (см.фото). Остальные 3 свечки нормальные(чуть потемнее в первом цилиндре).Компрессию проверял год назад,была везде нормальная.Троения движка нет,судя по свечам смесь даже бедноватая.Приемистось в норме.,расход масла,тоже.Бензина жрет на трассе 8,5-10л/100км.Сизого облака из глушителя нет.Чуйка подсказывает,что это связано именно с путем управления именно 4го цилиндра до форсунки,включая ее и маслоотражательные колпачки,но может и ошибаюсь.Хотелось бы узнать-что надо последовательно проверить,чтобы выйти на эту причину.Спасибо и всем удачи на дороге
spesh
Да по моему подсос воздуха, думаю что ВУТ,так то не чего криминального не наблюдаю,может свечи холодноватые для этого времени.
spesh
вот точно такая же канитель.и именно с четвертым.свечи и а14двр и а17 двр пробовал.налет одинаковый.но у меня посветлее свечка выглядит.подозреваю вв провод,он самый длинный.провода стоят тесла.мотор не троит,масло не жрет,тянет отлично,ну иногда на хх поттряхивает.расход трасса 8.5-10
Встряну, так как картина до боли знакомая.
Предыстория: этой весной (2017) на пробеге 35ткм делал профилактическую раскоксовку-промывку камер сгорания (ICC300 прямо в цилиндры).
Предпосылки: непонятная детонация в диапазоне 2000-2300 оборотов при тапке "в пол" на любом бензине и любой передаче кроме первой. Ездил с подключенным сканером, снимал логи - ЭБУ постоянно в максимальном откате по УОЗ, даже при средней нагрузке на двигатель. Менял датчик детонации, прошился другой прошивкой, искал подсос, проверял заменой ДМРВ и МЗ, провода - свечи новые, смотрел по мотор-тестеру и датчику давления фазы ГРМ - ничего не мог понять. Разорился на китайский эндоскоп, заглянул в камеры сгорания . и ужаснулся: поршней не видно, все в толстенном слое кокса. Если 1-2 цилиндры еще как-то хоть просвечивают поршня, то 3-4 - туши свет. Свечи 3-4 цилиндров загаживаются коксом по юбке гораздо сильнее, чем 1-2 цилиндры. Поршневая думаю, дак рано вроде еще. Сунул камеру в ресивер - вот оно, откуда масло! И как раз болото в районе 3-4 цилиндров. Кстати, на крышке распредвала бурундучьи темные полосы именно напротив клапанов 3-4 цилиндров.
Далее: промыл/раскоксовал камеры сгорания и кольца, ушло два балончика жижи. Брызгал, ждал, качал поршня туда-сюда, затем грязь откачивал шприцом с трубкой. Грязи было много. Масло кстати шелл НХ8 5-40, но думаю оно тут не виновато. Помыл (поршня хорошо видны стали в камеру), прогазовался, сменил масло, поездил неделю - сменил свечи. Детонация пропала - это очень обрадовало, ехать машина стала много резвее. Доволен вроде.
Выкрутил через месяц (меньше 1000км) свечи - юбки свечей 3-4 цилиндров в масляном коксе, 1-2 цилинры более-менее чистые. Опять по новой? Стал думать почему так и что делать. Понятно что масло сосет из картера через тонкий шланг вентиляции во впускной коллектор. Тем паче что понаделано тут с вентиляцией картера совершенно непонятное, такое впечатление что пытались "малой кровью" сделать из обычной закрытой системы, систему вентиляции принудительную (PCV). Да вот хотели как лучше, а получилось как лучше не вспоминать (с) . Разглагольствовать не буду, кто хочет - сравните первоначальную схему вентиляции (карбюратор 2101) и что на инжекторной ниве. Еще момент: на ХХ >70% воздуха забирается из картера двигателя в обход ДЗ по малой ветке вентиляции через тарированный жиклер 1.7мм внутри шланга, это кстати заметно добавляет расколбаса на холостых (давление в картере прыгает постоянно, газовый состав тоже). Здесь, на форуме проскакивала информация, что дерганье на ХХ пропадает при отключении системы вентиляции картера от впускного коллектора и гофры.
Решил восстановить оригинальную систему вентиляции, пересмотрел на просторах интернета много всякого, увидел вариант с тройником, он мне показался самым близким к первоначальному. Решил делать с родным жиклером 1.7мм, без золотника или новомодного PCV клапана, т.к. имхо без корректировки прошивки этого делать не стоит. Был сделан такой вот тройник:
, и поставил его заместо штатного между гофрой и большим патрубком вентиляции:
Разорился на 210руб и для чистоты эксперимента поставил новые свечи. Выкручивал для контроля через месяц, в июле: масляного нагара/кокса на свечах чуть-чуть есть на всех, примерно одинаково. Признаться очень этому рад. Бонусом стали ровнее холостые, открытие ДЗ на ХХ по сканеру уменьшилось примерно на 1%, сказывается видимо более чистый воздух на ХХ. Чтобы мотор сильнее потеть стал тоже не заметил, как были передняя крышка и маслоотделитель в грязи все - так они и теперь такие же. Менял масло, снизу новых пятен и потеков не увидел.
Как-то так, может пригодится кому .
Это заводские свечи, им и всему двигателю тут полтора года и тысяч наверное 12 пробега. Камера темнит, на самом деле кофе с молоком, если масляный нагар/кокс во внимание не брать. Догадайтесь сами где тут 1-й цилиндр, а где 4-й .
Вот еще сфотографировал, с этого ракурса лучше:
, явно виден масляный нагар.
Этот заводской комплект домой принес зачем-то, да так и лежит, остальные в гараже. Еще: имхо сильный кокс/нагар масла на свечах 3-4 цилиндров особенно актуален для машин с Е-газом, т.к. только у них тонкий шланг прямо в середину ресивера идет. Где обычная заслонка - там тонкий шланг в канал на заслонке подцеплен, и думаю масло более-менее равномерно разбрасывает по цилиндрам. Хотя как знать, там труба пластиковая стоит до середины ресивера как раз, и как и куда тяжелые масляные пары летят - кто ж его знает.
если компрессия в 1 первом целиндре меньше напрягай мастеров
клапан впускной не держит и при холостом (разрежение большое)
и еще втулка такая (после пресовки направляющей отверстие в ней разварачивают разверткой и не дабы какой. )
. при закрытой дроссельной заслонке компрессия везде 8,
отверстие в направляющей разворачивали, люфта вроде нет
да нет компрессия я мерию при прогретом двигателе
и вывернутых всех свечах и открытой дроссельной заслонке.
если компрессия везде одинаковая а на холостых а маслецо всеравно в целинлрик попадает и ты с мастерами уверен что направяющию посадили (и не сломали посадка в головку направляющей втулки 0.1 мм и развернули правильно и после этого
прошлифовали седло клапана и
(при необходимости)
довели ширину рабочей фаски до нужных размеров.
догда ищите трещину в головке цилиндров . или прокладки или.
wwm
думается, что одно другому не мешает. просто дороже стоит. а переделать что бы потом не восстанавливать - считаю экономически обоснованным.
Добрый день! Стыдно, но сам разобраться не смог, прошу помощь зала.
Сегодня притащили на лямке 21214 (МП-7.0 якобы Е-3, но не Е-3, ДК один, в комплектации датчик неровной дороги физически отсутствует. В МТ-1.2.0.9 показывает ошибки и идент. данные, но сведения АЦП и параметры не дает - неправильная длина пакета). Клиент сказал, что после заправки поработала минуты 3, задергалась и заглохла, и больше не заводилась.
Попробовал завести - с трудом завелась с помощью газа, поработала довольно прилично, около 3-4 минут (нагрелась от 20 до 46 градусов), затроила, и заглохла. Свечи 1,3,4 мокрые. После замены на сухие заведется, поработает секунд 5 - и те же 1,3,4 мокрые.
Проверил цепь БН, замерил давление топлива, проверил искру на разряднике, проверил зазоры свечей, проверил наличие на форсунках питания и управляющей массы, подменил МЗ, РХХ, инициализировал БУ (ошибок не было кроме неровной дороги), по диагностике ДТОЖ в норме, АЦП ДМРВ 0.996 (скидывал разъем - та же фигня, не заводится), ДПКВ и его проводка на вид целые, шкив не бьет, компрессия даже есть по 12 везде.
Кроме иммо (есть, но необученный) и ЭБУ вроде ничего не осталось.
Кроме того, чтобы забить еепром нулями и отключить иммо, больше ничего в голову не приходит. Очень похоже на рваный ремень ГРМ - но в данном движке рваная цепь наверное себя показала бы снаружи.
Если кто чего знает - не откажите в помощи, подкиньте свои мысли.
а как себя ведет при работе с приоткрытой ДЗ?
если не помогает, то ой (ну разве что ВВ еще заменить)
а если нормально, то можно проверить адсорбер - попробывать скинуть разъем с клапана адсорбера, при этом можно попробывать пережать (перегнуть) трубку между адсорбером и дроссельным патрубком.
проверить ДПДЗ: если память не изменяет, то при отпущенной педали на нем должно быть не более 0.7 В (лучше конечно контролировать состояние каналов АЦП, а не тестером, но если МТ не кажет. ).
а почему "якобы Е-3"? если один ДК, отсутствует ДФ, то всё же скорей всего Е-2.
может в бак чего залили или засыпали (сахара например)? недеюсь, что нет
не в тему - у меня такая фигня была на крбовой машине - дело было в полупрогоревшем сопротивлении бегунка - слабая искра из за увеличенного сопротивления приводила к неполному сгоранию топлива которое засоряло свечи и как результат - почистил свечи - 5мин работаем - глохнем наглухо - почистил свечи - 5 мин работаем и по кругу
Насчет зажигания все в порядке- ставил заведомо исправный МЗ вместе с исправными проводами. Насчет катализатора сомневаюсь - вряд ли он мог забиться так резко - до этого машина работала нормально. Но все равно проверю, клиент подъедет завтра, результаты сообщу.
P.S. Может кто знает, что происходит с впрыском и зажиганием при сработке иммо? Как ведет себя машина (в смысле не заводится совсем или подает признаки жизни)?
Попробовал завести - с трудом завелась с помощью газа, поработала довольно прилично, около 3-4 минут (нагрелась от 20 до 46 градусов), затроила, и заглохла. Свечи 1,3,4 мокрые. После замены на сухие заведется, поработает секунд 5 - и те же 1,3,4 мокрые.
Проверил цепь БН, замерил давление топлива, проверил искру на разряднике, проверил зазоры свечей, проверил наличие на форсунках питания и управляющей массы, подменил МЗ
ето как тогда понимать ?Получается сначала импульсы были а теперь пропали ?Описывай проблему полнее и яснее,я лично в твоих объяснениях разобратся немогу и соответственно помочь тоже
Похоже, причина обнаружена. Прошу прощения за последующее словоблудие - эмоции. Когда вылечить машину - дело принципа - успех радует втройне (клиент приехал по чьей-то рекомендации).
С утра опять притащили эту Ниву. Первым делом вывернул первую (мокрую) свечу и прокрутил стартер (чтобы исключить катализатор) - ноль внимания. Клиент привез новые свечи - решил поставить их. Вывернул остальные - тоже мокрые. Решил продуть цилиндры без свечей - тапка в пол - крутит - из отверстий летит жидкая пыль - но как-то много и долго. Я даже подумал, что все форсы залипли. Закрутил новые (с нуля) свечи а17дврм кроме первой - кручу - опять ноль. Выкручиваю свечи - вторая вроде сухая, на третьей и четвертой на керамике и электродах шарики из жидкости - вот так, блин, ВОДА! На предыдущих езженых свечах она впитывалась и растекалась по нагару, и была похожа на бензин! Отвинтил шланг у рампы, и в бутылку слил 300 мл топлива - 30 % бензина плавало сверху, а снизу была ржавая вода. На 3 литра слитого через БН топлива оказалось грамм 250-300 воды. После этого машина завелась, протроилась, и уехала своим резвым ходом. А то, что она завелась у меня сначала в первый день на 3 минуты (что сильно смущало всю дорогу) - так это она оказывается простояла до этого неделю без движения, и водно-бензиновая эмульсия в топливопроводе успела расслоиться - ближе к рампе бензин, а к баку вода. Клиент всегда заправлялся на внутренней заправке своего предприятия и проблем никогда не было. А тут видимо из пустой цистерны ему со дна ливанули - и все.
Клиенту настоятельно рекомендовано промыть и просушить бак и не пробовать заливать туда типа денатурат и т.п.
Огромное спасибо всем за участие.
Люди вот новая напасть у меня . Сегодня когда менял бензофильтр заметил что около свечки первого цилиндра видны следы масла немного но есть Как будто масло гонит из под свечи . Что это такое подскажите пожалуйста . Понимаю что надо замерить компресию но это завтра наверное если получиться ,но тоак навскидку что сказать может . Прошлой зимой гдето в январе мне меняли головку блока сейчас стоит б/у маленько . Может ли это как повлиять . Еще когда сегодня утором заводил машину заметил что когда она прогревалась ,тоесть работала на подсосе обороты не поднимались некоторое время больше 1500 об , а потом через несколько минут наверное когда немного прогрелась машина сами поднились до 2000 . Могло ли быть это следствием того что свечка наверное вся в масле .Заранее спасибо .
ASPIRIN52
Проверь компрессию. но скорее всего это колпачки, как правило это из-за них (встречалось на нескольких машинах в практике).
некоторое время больше 1500 об , а потом через несколько минут наверное когда немного прогрелась машина сами поднились до 2000 .
Машина стояла до этого без движения и даже без заводки 3 дня мороз у нас был один день -7 потом -10 . Сегодня гдето -2 .
В -30 она вообще может на двух цилиндрах завестись, на 1000 об, а по мере прогрева поднимаются до 2000
Сегодня съездил к мастеру оказывается свеча была недоконца завернута . Когда свечу выкрутили то она вся была сухая без масла. Масло было только в самом верху , где шайбочка находится
Было такое- после капремонта заливало первую свечу и масла уходило немеряно, оказалось колпачки просто слетели!
Свеча зажигания.jpg
Dimchik
Жуткое дело.У меня на НИВЕ в четвертом цилиндре после такого выяснилось,что сломались кольца и прогорел поршень со всеми вытекающими.Хотя на "шахе" до этого,тоже свеча в одном из цилиндров такая была,но оказалось всё гораздо проще:обошёлся заменой прогоревшего клапана и его направляющей,ну и колпачков конечно заодно.Поставь пока свечи погорячее,временно поможет,так как они от нагара лучше очищаться будут.
Ольгерд
А что означает "свечи погорячее"? Прошу прощения, я в этом пока еще "чайник"
Мне в магазине впарили свечи 'Herzog", как я понимаю, это "гэ" произведенное в китайской "Германии". Машинка ездит вроде нормально, даже детонации почти нет.
Dimchik
Для моторов ВАЗ нормальные свечи 17".Более холодные свечи российского производства обозначаются числами 20",23",26".А свечи с обозначениями 14",11",10",более горячие.Насколько помню в продаже гораздо чаще можно найти 14",с короткой резбовой частью.Она будет самоочищаться от нагара гораздо лучше штатной 17".Но повторюсь:мера эта временная.В любом случае повышенный расход масла(на угар) и топлива вынудят заняться мотором.
подскажите пожалуйста по проблеме: заливало свечку, вроде бы бензином. ну чем то черным. на втором цилиндре в ваз 2121, менял свечу, бронепровод - толку нет. поехал на рыбалку на трех цилиндрах, доехал нормально это около 10 км от поселка, при отъезде с реки завелся нормально с подсосом, но машина совсем не тянула, ехал на 1-2 -й передачах. приехав проверил свечки: мокрые 1-я и 2-я. протер , вкрутил, завел, поработала пол минуты стала троить, выкрутил свечи - в 1-м и 2-м цилиндре свечки залиты. еще раз протер, завел, выкрутил то же самое. свечи на 3-м и 4-м цилиндрах работают нормально. что делать?
Одним из способов оценки правильного функционирования силовой установки является проверка состояния свечей зажигания. Какое-либо нарушение процессов, проходящих в цилиндрах сразу же оставит следы на этих элементах. В большинстве случаев свечи зажигания дают представление о работе систем зажигания и питания. Но есть и симптомы, указывающие на возникновение проблем с иными узлами силовой установки.
Одним из таких признаков является обнаружение следов масла на свечах зажигания. Смазочный материал на свечах может появиться из-за ряда определенных неисправностей. Некоторые из них не несут особой опасности для двигателя, но другие являются сигналом серьезных нарушений, которые могут привести к дорогостоящему ремонту.
Причины появления масла на свечах зажигания
Если свечи закидывает маслом, то в первую очередь необходимо точно определить, на какой именно части его больше всего. Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда смазкой покрыта только резьба и корпус, при этом электроды – сухие и обладают нормальным цветом (светло-коричневым). Но бывает и так, что весь цоколь оказывается в масле.
Чаще всего появление следов смазки происходит из-за износа и повреждения:
- Направляющих клапанов.
- Маслосъемных колпачков.
- Клапанов.
- Прокладки ГБЦ (головка блока цилиндров).
- Элементов ЦПГ (цилиндро-поршневая группа).
Протечки через прокладку крышки можно считать самой безобидной проблемой, хотя она и требует быстрого устранения, чтобы устранить бесцельный расход смазки.
Значительно хуже, если масло обнаружено в нижней части резьбы на юбке (при этом остальная часть свечки чистая). Это сигнализирует о неисправности элементов, установленных в ГБЦ – клапанах и сопутствующих элементах.
Направляющая втулка клапана с сальником
Так, масло может появиться из-за износа направляющих клапанов. В результате между направляющей и клапаном появляется зазор, по которому смазка стекает вниз и попадает в цилиндры, где частично оседает на поверхностях, в том числе и юбке свечки.
В цилиндры смазочный материал может попадать также и из-за изношенных маслосъемных колпачков. Из-за старения и дубления резины, соскакивания прижимной пружинки и трещин эти элементы попросту не способны удерживать смазку, и она попадает в цилиндры.
Подгорание и задиры на тарелках клапанов и их посадочных седлах тоже дает такой результат, поскольку из-за этого герметичность камеры сгорания нарушается.
Масло на свечках может появиться из-за пробоя прокладки ГБЦ, но только в одном случае – если он будет соединять между собой масляный канал с цилиндром. Но бывает и так, что пробой возникает между цилиндром и каналом системы охлаждения. В таком случае нередко извлеченная свечка имеет вид новой (охлаждающая жидкость отмывает цоколь) и на ней имеются следы жидкости.
Смазка на цоколе и электродах обычно указывает на проблемы с кольцами. Из-за сильного их износа и залегания они уже не способны снимать смазочный материал со стенок цилиндров, и оно попадает в камеру сгорания.
Бывают и более специфические причины, но встречаются они гораздо реже. Такими, к примеру, являются избыточное количество смазки и засорение сапуна (канала вентиляции двигателя). В обоих случаях избыточное давление приводит к прорыву масла через кольца в камеру сгорания.
Видео: Внимание. Масло в цилиндре. Влияние на СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ!
Последствия неисправности
Если игнорировать проблему попадания смазки в цилиндры, о которой и сигнализируют следы масла на свече, последствия будут самыми серьезными. Смазка не способна полностью сгореть в цилиндрах, к тому же та её часть, которая все же сгорает, становится причиной появления большого количества нагара.
Этот нагар оседает на внутренних поверхностях цилиндра, что влияет на проходящие внутри его процессы, а также приводит к залеганию колец. Из-за этого количество проникшего в камеру сгорания масла резко увеличивается. В результате мощность мотора сильно падает, он начинает усиленно расходовать смазку и топливо. Восстановить же мотор после такого достаточно сложно и финансово затратно, поскольку нужно проведение капитального ремонта.
Видео: Масло в свечных колодцах, ДВС 3S FE устранение причины!
Что можно сделать
Если происходит залив свечей маслом, то выявить причину не так уж и сложно, но вот устранение ее может оказаться хлопотным делом.
Если говорить об описанном выше случае протекающей прокладки клапанной крышки, то здесь все очень просто – замечено масло в свечных колодцах – уплотнительный элемент требует замены.
Хуже если смазка обнаружена на нижней части свечки (причем она может быть как на одной, так и нескольких или всех свечах).
Здесь частично поможет замер компрессии. При залегании колец или неплотном прилегании клапанов она обязательно снизится. Если же следы смазки на свечках имеются, но компрессия в порядке или даже повышена (что бывает из-за присутствующего в камере сгорания масла, которое выступает в роли уплотнителя в имеющихся зазорах), придется разбирать ГБЦ для оценки состояния маслосъемных колпачков и направляющих клапанов. В целом, именно последние два элемента и являются самыми частыми причинами попадания смазочного материала в цилиндры, включая и свечки.
Не стоит забывать, что сам двигатель имеет определенный ресурс. Если замечено, что все свечки в масле, а компрессия значительно опустилась ниже нормы, возможно, стоит подумать о капитальном ремонте, поскольку степень износа мотора достигла критических значений.
Машинка как то задергалась.Стала подтраивать и кушать масло. Выкрутил свечи и на те здрасте приплыли.
Chevrolet Niva 2013, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
Проблема в чем была? Маслосьёмные колпачки?
Всем вечер добрый.Вот надать отписаться.Заменил колпачки поставил Резерв. Наблюдаю. Вот кстати фото работы мало Лукойл Люкс SL/CF 5W-40.Все чистенько кокса нет.
Меняй Маслосьемный колпачки и ставь фильт на малый патрубок сапуна и все будет гуд)
а фильтр то зачем?
Почитай тему на спец форуме)
Он улавливает пары масла на холостом пото му что наши инженеры рукожопые и несделали маслоулавливателб как в девятке)
а мб форсунки сцут, у меня так было резьба тоже мокрая была ), а масло у тебя со всех щелей двс бежит )
при проверке компресометром прысни 5-ти. кубовый шприц масла в цилиндр, если компрессия поднимется то кольца если нет то скорей всего клапан
сальники клапанов 100 проц)))
Эд, Мегавольта не спрашивал? Мне тоже кажется, что колпачки. Цокот только на холодную слышен? или на горячую тоже? Если на горячую, то менять надо или глушить, если только на холодную, то походит ещё. Ну и компрессию на горячую посмотри ещё раз.
Петя я на работе а Илья (Мегавольт) в праздники не вариант короче не дозвониться.Компрессия 10.5 а масло в третьем цилиндре причем когда мерили (вот час тому) масло прямо из цилиндра вылетало плевало
маслосьемный колпачек 3го цилиндра 100% + кольца всех цилиндров подустали с такой компрессией, либо пружины клапанов подустали и нагар появился на клапанах, но не критично — ездить можно ;) С глушака не воняет гарью? Не дымит? На конце глушителя налет черный присутствует?
Петя я на работе а Илья (Мегавольт) в праздники не вариант короче не дозвониться.Компрессия 10.5 а масло в третьем цилиндре причем когда мерили (вот час тому) масло прямо из цилиндра вылетало плевало
Ну если компрессия нормальная, то ничего страшного. До завтра доживешь, а завтра Илья уже трубку брать будет (фишку с недозвоном по выходным я знаю, сам был неединожды обложен матом)))). Возможно колпачки, те которые на направляющие клапанов ставятся. Из-за них компрессия незначительно страдает, т.к. давление удерживается маслом.
у меня и после замены мс колпачков и притирки клапанов/седел первая свеча в масле-забил, езжу до капиталки. тяга не пропала от этого
свечка в нагаре белом не из-за смеси бедноватой? может дк дичает впридачу?
Пробег то большой? Машинку не перегревал? И масло с цилиндра кстати в резьбу не попадает. На резьбу может только сверху (из под клапанной крышки)
Читайте также: