Свап комплект honda civic
Всех с праздниками.Вариатор у меня умер, было принято решение купить ещё один. На Торренс заказал,поставили по блату за 4500,поменяна жидкость и два фильтра. Обучили его. Вроде все хорошо,ни толчков,ни пинков, но вот пришли минусовые температуры, после запуска двигателя машина 5 минут греется,сажусь за руль и при включении D либо машина глохнет,либо начинают скакать обороты, от 200-500 и до 1800 и так пока километра 3-4 не проедешь. Меня это стало не на шутку раздражать. Открыл интернет,перелопатил все отзывы о замене вариатора на механику,все в принципе написано доступным языком,если имеешь представление о чем читаешь. Но при изучении всей этой информации я упустил небольшую,но важную деталь. О которой в принципе ни кто и ни где не написал, я расскажу об этом ниже. Значит начал я искать донора,с чего все это снимать. нашёл два разбитых сивика. Оба с двигателями D15. Но леворульных. Цена на запчасти меня смущала,один просил за все (коробка,кулиса,стартер,трубки и прочее. ) больше 30. Второй снимать сам вообще ни чего не хотел,хочешь говорит,за 50 всю машину покупай и делай с ней что хочешь. Меня это не устраивало, тем более я не был уверен что с леворульных версий,да ещё и других кузовов подойдёт в мою машину все это. Полез опять в интернет. Там,в результате не долгих поисков,нашёлся человек,который занимается продажей свап-комплектов именно для кузова ES-1. То бишь моего кузова. Связался с ним,обговорил все моменты, касаемо установки,нужны или нет привода,подойдёт или нет блок управления и т.д. И опять таки я в диалоге с ним упустил ту самую деталь,о которой говорил выше. итак,оплатил я за свап сумму, получил огромную коробку со всем барахлом на ПЭКе, и одновременно заказал МКПП. На том же Торренсе,на котором брал вариатор. И тут начинается самое интересное, из отзывов о замене кпп я видел что на двигатель D15В идут коробки S40 и S20. Разницы нет ни какой,разве что они имеют маркировки,если не ошибаюсь A000 и В000. Первая, насколько я могу судить, короткая, на старт. А вторая длинная,на скорость. То есть B000 по трассе будет при тех же оборотах жрать меньше и ехать быстрее. Думаю да мне в принципе все равно, какая придёт ту и поставим. Пришла значит S40, Хе-хе-хе. итак все у меня на руках, я начал думать где все это ставить. Я по образованию инженер,не автомобильный правда,но открутить 70-80 гаек и закрутить их назад я был уверен что справлюсь с этим. Тем более я имею много инструмента у себя в гараже, и хорошего в том числе, всегда делал все машины свои сам. Но беда в том что яма у меня глубиной 1,5 метра, масло поменять и не более того. И в придачу у меня не было приспособления для того чтобы поднять из моторного отсека вариатор и впихнуть туда мкпп.силами своих рук я сделать этого не смог бы. Пришлось обратиться к ребяткам знакомым, Которые в марки и чайзеры пихают "узеты" и "джизеты". У них нормальный гараж и руки растут из плечей,а не из жопы,как у большинства остальных "сервисменов" приехал к ним,оставил свою коляску. На отцовском недоджипе привёз коробку. Начались ожидания, и ожидания не заставили себя долго ждать. Они позвонили и сказали что коробка то не та. да-да, именно не та. Она подходит под двигатель,но не под кузов. Спереди Ее просто не за что цеплять,эту S40. Плюс у S40 тяги, которые прикреплены к кулисе. А у меня кузов для тросов. И ещё у этой коробки стартер сзади,а у меня впереди. Короче пришлось сказать эхептвоюмать, и лезть опять в интернет и искать решение проблемы. Кто-то бы на моем месте расстроился,за то что потратив столько денег, да ещё и по своему невежеству остался ни с чем. Но не головой же мне об эту S40 теперь биться, продам думаю я. Не велика потеря. Ищу мкпп на дроме, по марке кузова, почему я раньше этого не сделал - не знаю. Нахожу, под es-1, маркировка Ее PLW. Цена - от 28 000 рублей. Вот тут я и подохуел,если честно так сказать. что теперь делать я не знал, так как эти s20 и s40 не более 10000. Не стал паниковать,связался с этим парнем что выслал мне свап-комплект, говорю вот такая проблема, он мне сразу сказал - есть мкпп,та что тебе нужна,надо в ней поменять синхронизаторы,отдам за шапку сухарей,согласен? Еще бы я не был согласен. Отправил деньги,коробка придёт 14 числа,14 января то есть. Вот такие вот дела,оказывается двигатель одно дело,а кузов другое. Так что будьте внимательны, при таких вот глобальных переделках в своих авто. По окончании данной процедуры я отпишусь, я думаю многим интересно. И ещё, может кому нужен моторчик с моей машинюхи,я планирую вкорячить D17a, так что если нужен мой D15, который кстати в состоянии очень хорошем, можете обратиться.
В выходные я приехал в гараж и начал подготавливать все необходимое для замены КПП. Первым делом слил масло и снял все, что мешает подобраться к болтам коробки крепящим ее к блоку — короб воздушного фильтра, трамблер, стартер и отсоединил кучу проводов с вариатора и с блока двигателя. Так-как ямы у меня нет, то было решено ставить машину на козлы, да, не очень удобно, но при желании и так сойдет)
Всю работу, как и всегда, мне помогал делать мой отец, за что ему огромное спасибо, без него я бы никогда не справился! Верхние болты коробки, их там 4, мы открутили пока машина еще стояла на земле, нижние болты откручивали после установки на козелки, изначально пропустили один маленький болт на 10 со стороны радиатора и один большой болт сзади коробки, из-за которых потом не могли снять коробку. После того как мы открутили все болты и кронштейны, вынули привода и отцепили трос переключения скоростей, начали снимать коробку, для этого мы воспользовались лебедкой, которая была установлена на прицепе для перевозки лодки)
Обмотали тросом коробку, отсоединили ее от блока двигателя(после откручивания всех болтов коробка отошла легко) и с помощью лебедки опустили на землю. Вариатор оказался тяжелее чем я предполагал, тащили мы его вдвоем и то далось это не легко, в то время как механику я поднимал один.
Дальше я открутил маховик вариатора, он держался на 8ми болтах на 10 со стороны блока двигателя, для их откручивания нужно проворачивать мотор за шкив коленвала.
Сразу поставил маховик мкпп, болты от вариаторного маховика не подходят, они короче чем механические.
Дальше нужно было установить диск сцепления и корзину, но диск для начала нужно было от центровать, а первичного вала у нас конечно же не было, мой отец не долго думая замерил внутреннюю часть диска по шлицам и диаметр подшипника маховика, если не ошибаюсь получилось 20 и 14мм, и выточили "первичный вал" из дерева и от центровали диск) А, еще не сказал, что заменили задний кронштейн кпп, вариаторный не подходит.
Ну и принялись за установку механики, подняли той же лебедкой и вставили ее в двигатель, встала легко, ведь мы от центровали диск)))
Тем временем уже наступил вечер, а мы изрядно устали)
Установили болты, протянули коробку и решили в тот день на этом закончить. На следующий день мы установили привода и я начал разбирать вариаторный переключатель скоростей для последующей установки кулисы мкпп.
Потом нужно высверлить дырки под кулису мкпп и высверлить дырки в местах сварки технологического отверстия для удаления лишнего металла)
Сверлить нужно прям по центу кругов указанных стрелками. Места где сверлить на технологическом отверстии будет видно если почистить это место от грязи.
После того как высверлил дырки и убрал лишний металл, была установлена кулиса.
Еще есть одно но, ни правый механический кронштейн, ни кронштейн мкпп не подходят для установки на этот кузов, поэтому нам пришлось сделать из двух один.
VTEC, сколько мгновений чудных ты нам даешь… Возможно ты уже сделал свап на 3-Stage VTEC возможно ты планируешь. Если ты сделал полный свап вместе с коробкой и мозгом и двигателем конкретно одним целым куском с одной машины, то смело можешь закрывать эту страницу.
Сборная солянка под капотом
Чаще всего свап на 3-Stage происходит по схеме покупки двигателя вместе с ГБЦ, потом проводка с мозгом. Второй вариант, на стоковый D15 Non-Vtec докупается 3-Stage D15B (D15Z7) ГБЦ и мозг P2J. Вот тут то все и начинается, собрали. Вроде даже завели с подсказками о перемычках, и вроде даже едет. А оказывается, нет — не едет. В статье VTEC работа на пальцах, я не зря говорил что P2J ECU мозги бывают разные. ECU P2J единственные мозги с возможностью управления двумя соленоидами VTEC. Выпускались они только для Механики (MT) и Вариатора (CVT). Последние выпускались с маркировкой 37820 P2J -J61 -J62 -J63 -J81 и -J71.
Объяснение ситуации
После свапа 3-Stage VTEC D15B двигателя в Civic, по известным схемам переделываются коннекторы на новый мозг ECU P2J. Далее если мозг от вариатора (CVT), то ставится перемычка на запуск. В режим P или N. Все заводится, все едет, нет CheckEngine. Едет конечно лучше чем обычный D15 или тем более чем простой D14. Но! Вне зависимости от того на каких оборотах вы едете,и на какой скорости — мозг ECU P2J “думает” что находится в режиме нейтрале, и грубо говоря едет с очередной горки. И не включает VTEC. Защита такая, зачем включать на нейтрале повышающую мощность систему VTEC? И мозг не включает. Автомобиль на автомате или на вариаторе имеет два режима, P(N) и D. На P(N) есть возможность включить зажигание, и поработать на Холостом Ходу. На D можно ехать, лететь, и включать VTEC.Либо P либо D. Решение простое поставьте тумблер или выключатель. В одном положение вы будете заводится (P – N) в другом ехать (D) как на нормальном и полноценном D15B 3-Stage VTEC моторе.
Для тех кто не верит
Не нужно с пеной у рта говорить что у вас или знакомомго все работает без тумблеров. Есть схемы, были проверки, просто предположите, что я прав и перечитайте статью еще раз. Я не в курсе откуда пошла затея с перемычкой только на P положение, но это ходит уже больше 10 лет, люди ставят и радуются. Но это от незнание сути проблемы. Сами посудите, или перечитайте второй абзац статьи. Найдите чистую VTEC 5500 машину на АКПП (D16Z6, D16Y8), вы увидите что на нейтрале VTEC не включается, а на Drive машина не заводится.
Не проверю сам не поверю. На оба VTEC соленоида подводится сигнальный провод с напряжением в 12 вольт. Либо найдите мало-мощную лампочку на 12вольт, либо соберите светодиодную цепь с делителем напряжения до 5 вольт (потребление 20ма). Любое из этих “изделий тестирования” подключается параллельно, например к зачищенному проводу подачи сигнала VTEC около мозга.
В идеале, с подключением 2х лампочек, лампочки будут гореть в таком режиме: до 4000 RPM Ни одна лампочка не горит, работают только 4 впускных и 8 выпускных клапанов. В диапазоне от 4000 до 6000 RPM будет гореть только одна лампочка, работают 8 впускных и 8 выпускных клапанов. После 6000 RPM, загораются обе лампочки, работают также все 16 клапанов, но все впускные клапаны “просаживаются” более глубоко, что дает дополнительное время для впуска смеси в цилиндр. На нейтрале вторая лампочка не загорается, впрочем как и во всех VTEC системах — клапан “агрессивного” VTEC не работает на нейтрале. Ниже я привожу цепь делителя напряжения для свтодиода, любителям спортивных лампочек, можно установить, например 2 светодиода на приборную панель.
OBD1 P28 3-Stage
Стоковый мозг ECU OBD2 P2J имеет 3 пары карт зажигания и топливных карт. А так же 2 силовых выхода на VTEC. OBD1 P28 его собратья имеют 2 пары карт и только один вывод на VTEC. Во первых скажу что настроить без знаний 3-Stage будет сложно. Во вторых нужно будет “запихнуть” две карты в одну, лучше 12 клапанов (VTEC-E) и 16 Клапанов установить в одну таблицу, а VTEC 5500 установить отдельно. На механическом мозге через Gold Crome возможно подключит второй VTEC через выход на автоматическую коробку. Но это все требует нормального понимания проблемы и настройки, плюс как вы понимаете для автомата данная процедура будет не возможна. Или придется пожертвовать другим выходом, типа включения вентилятора, кондиционера и тд.
Итого
Я очень надеюсь что эта статья будет полезна тем кто задумал установку ГБЦ 3Stage VTEC или сделать свап на D15B (D15Z7), я надеюсь что статья вызовет споры, размышления, и адекватное восприятие.
Привет всем)
уже было купленно почти все что надо для свапа в ек.
А именно сам свап, это К20А2 с еп3 рестайла с навсным, проводкой и мозгом. Кпп 6ступ с парой 4.7.
Для тех кто не знает что за мотор, вот данные с википедии))
K20A2
Используется в:
2002—2004 Acura RSX Type-S и 2002—2005 Honda Civic Type R (EP, European)
Объём: 1998 см³
Степень сжатия: 11.0:1
Мощность: 200 л.с. (149 кВт) @ 7400 об/м
Крутящий момент: 142 фут-фунтов (193 Нм) @ 6000 об/м
Предельные обороты: 8100 об/м
На самом деле с установкой на к20а2 выпуска и хондаты, снимают очень даже не плохие цифры. На сайтах варьируются от 215 до 235 сил с маховика на стоковом столбике.
Так что, буду наедятся на хорошие цифры))
Подушки двигателя реплика на HASPORT, взял екк1 под ек подрамник. Уже не уверен, правильно ли я сделал, так как есть разница в высоте поддона екк1 и екк2 и с первым вариантом он будет ниже.
Выпускной коллектор K-TUNED, 4-21. Специально для к серии под ек/ег кузова.Можно наколхозить еп выпуск, не не хотелось)
Hondata kpro, чтоб все это дело завести и настроить)
Кулиса от аккорда 6го поколения с тросами.
Привода будем подбирать и смотреть по факту, но есть инфа с американских сайтов что встанут те, которые в комплекте + внешние шрусы от б серии. Будем смотреть.
Докупить осталось топливный регулятор, сделать так же шланги на топливо и переделать рейку.
Первое время попробую поездить без ГУРа/ЕУРа, а там посмотрим, можно будет доставить если что).
Так же в планах продать свои диски с резиной.(Косеи к1 4х114,3 р15, актуально только по Украине) и перейти на 16й размер с 225й резиной, тем самым добавить чуть клиренса.
А так, все что написал, все купил. Осталось только дождаться 2-3недели и начать установку.
Ну и собирать все будет, как всегда, Артем с Вышгорода ARTEM5555555 , за что ему огромное спасибо)
Читайте также: