Свап двигателя mitsubishi lancer 10
Рано или поздно владельцы автомобилей Митсубиси Лансер 10 сталкиваются с тем, что нынешние показатели (разгон, тяга) собственных автомобилей их не устраивают. Кроме того, многие версии лансеров имеют свои особенности, преимущества и недостатки.
Свап мотора — дело тонкое
Особняком здесь стоит лишь Митсубиси Лансер 10 с двигателем объёмом 1.5 литра. Делать свап мотора с 1.5 на 2.4 нецелесообразно. Объясняется это тем, что при свапе придется менять большую часть остальных агрегатов (навесное оборудование, крепления двигателя, ЭБУ, КПП и т.д.). С остальными же версиями Лансеров при свапе мотора со стокового на 2.4 особых проблем никогда не возникает.
Какой мотор свапнуть и сколько это стоит
Самую большую популярность среди моторов для свапа в Mitsubishi Lancer X сыскал двигатель с объемом 2.4. Он идеально подходит для моделей с двигателями 1.8 и 2.0, при замене на двигатель с объемом 2.4 не требуется больших вложений в замену навесного оборудования, а КПП остается прежней.
Свап же с 1.8 на 2.0 совершенно не имеет смысла, т. к. это практически один и тот же мотор, только 2.0 имеет увеличенный объем. Серьезной прибавки мощности такой свап не даст, а по затратам будет сопоставим как замена на ДВС 2.4.
Также есть более редкие и экзотические моторы для свапа:
- ДВС от Mitsubishi Outlander XL (3.0L);
- ДВС от спортивной версии Mitsubishi Lancer X Evolution (2.0L Turbo).
Ситуацию со свапом ДВС с 1.5 на 2.4 мы рассматривать не будем, т. к. это совершенно нецелесообразно. При таком свапе замене подвергается КПП, части проводки, практически все навесное оборудование и т. д. Цена такой переделки (включая работы мастеров на сервисе) находится ориентировочно в районе 300 т.р. и выше, в зависимости от стоимости запчастей. Без учета запчастей стоимость работы будет варьироваться около 50-60 т.р. Соответственно, учитывая высокую стоимость запасных частей, большой фронт работ, можно назвать эту переделку нецелесообразной.
С ДВС объемами 1.8 и 2.0 ситуация обстоит намного лучше. Для свапа понадобится замена самого мотора, топливных форсунок, некоторых датчиков и перепрошивка ЭБУ. КПП остается прежней, т. к. фактически рассчитана на данный двигатель. Срок эксплуатации вариаторов, конечно же, будет меньше в силу большего крутящего момента. Рекомендуется производить свап автомобилей на 2.4 и устанавливать механическую КПП (если нынешняя версия авто на автомате/вариаторе).
Стоимость такой переделки включая запчасти варьируется в районе 100-130 т.р. Без учета запчастей (работа мастеров на СТО) — 25-30т.р. Данная переделка весьма актуальна и позволяет получить прибавку мощности и момента, особенно при чип-тюнинге и использовании механической КПП.
Процесс замены двигателя
Так как замена двигателя с 1.5 на 2.4 — процесс крайне затратный и в целом нецелесообразный, то затрагивать мы его не будем, а расскажем про самый популярный способ свапа с 1.8/2.0 на ДВС 2.4L.
Первым шагом снимается капот автомобиля и защитная крышка ДВС. Затем отключается и аккумулятор и снимаются все фишки-разъемы с датчиков, находящихся на самом моторе, к этим датчикам относятся:
- датчик холостого хода и датчик дроссельной заслонки (извлекается при снятии впускного тракта);
- датчик массового расхода воздуха (извлекается при снятии впускного тракта);
- датчик распредвала;
- датчик детонации.
На место старого двигателя устанавливается новый, все в обратной последовательности. Мотор устанавливается на подушки, КПП фиксируется болтами к новому двигателю. Устанавливается система охлаждения, топливная система, все остальное навесное оборудование устанавливается в обратном порядке. Подключается электрика, заливаются технические новые технические жидкости.
Мотор любого автомобиля – главная его часть, испытывающая основные эксплуатационные нагрузки.
Если пробег большой, он начинает терять масло, и простая переборка с заменой главных деталей не всегда исправляет проблему.
Перед владельцем встаёт вопрос замены двигателя на другой с гораздо меньшим сроком эксплуатации.
Часто замена двигателя на Mitsubishi Lancer X выполняют с целью повышения мощности автомобиля. Это возможно потому, что моторы разной мощности (1,5; 2,0; 2,4 литра) для этой модели автомобилей не отличаются своим креплением, внешне их также отличить может лишь глаз специалиста.
Выполнить замену двигателя 1,5 на 2 литра на Лансер Х – занятие кропотливое и трудоёмкое, обычно за это берутся лишь специализированные предприятия автосервиса, хорошо отработавшие технологические приёмы работы. Находятся и автолюбители с большим опытом ремонтных операций, которые берутся за замену прямо в гараже своими руками. Чтобы качественно, с минимальными трудозатратами выполнить работу, ещё требуется иметь исчерпывающий теоретический материал по данной теме.
Замена часто осложняется тем, что на моделях с рабочим объёмом 1,5 и 2,4 литра устанавливаются разные КПП. К тому же на автомобиле с полуторалитровым двигателем установлен электрический усилитель руля, а на моделях объёмом в 2,4 литра – гидравлический. Поэтому при выполнении замены приходится решать вопросы:
- если на автомобиле оставлять электроусилитель руля, понадобится другой ремень привода;
- если устанавливать ГУР, придётся устанавливать гидравлическую рейку, гидронасос и другой рулевой вал;
- МКПП с полуторалитрового мотора придётся менять на вариатор для 2,4 -литрового.
Специалистами все эти вопросы решаются быстро, арсенал станций ТО со специализацией на Митсубиси Лансер 10 обычно содержит всё необходимое для таких замен. Но МКПП от полуторалитровых двигателей пользуются хорошим спросом на рынке б/у частей, её продажа вполне покрывает затраты на установку вариатора.
В условиях специализированных мастерских, когда под руками имеется надёжное подъёмное оборудование, замена производится сверху. В этом случае нет необходимости снимать много деталей и крепежа. Все технологические шланги и трубки откручиваются лишь от двигателя и закрепляются так, чтобы они не мешали работать.
При съёме мотора через верх нужно будет открутить и убрать в сторону капот автомобиля, заранее пометив фломастером места креплений его к петлям. Это избавит мастера в дальнейшем от необходимости выставления правильных зазоров между капотом и кузовом.
Много механиков по Lancer X хорошо отработали технологию съёма и замены силового агрегата через нижнюю часть моторного отсека, используя в работе лишь подъёмник или обычные домкраты. Рассмотрим этот способ подробнее.
Технология замены двигателя снизу
Прежде, чем приступать к работе, нужно хорошо продумать последовательность всех действий, которые придётся выполнять при замене. В чётко отработанной мастерами технологии эта последовательность выглядит так:
- перед разборкой и снятием мотора с Лансер Х нужно слить из картера моторное масло и жидкость из системы охлаждения;
- отсоединив клеммы аккумулятора, нужно снять его с автомобиля;
- затем снимается расширительный бачок охлаждающей жидкости и корпус воздушного фильтра;
- демонтируются детали моторного отсека, мешающие свободному доступу к подушкам крепления мотора;
- провода, идущие к двигателю от блоков предохранителей, нужно отсоединить по технологическим разъёмам и отвести в сторону;
После выполнения этих операций автомобиль следует приподнять с помощью подъёмника или домкратов, дальнейшие работы производить снизу:
- для снятия подрамника необходимо открутить и убрать колёса, стабилизаторные стойки;
- с учётом того, что мотор будет сниматься через нижнюю часть моторного отсека, придётся открутить крепление подрамника в виде четырёх больших болтов, прежде отсоединив кардан и открутив приёмную выхлопную трубу;
- чтобы избежать падения вниз тяжёлого подрамника, следует перед снятием с болтов подпереть его снизу какой-то подставкой;
- когда подрамник снят и убран в сторону, можно видеть, что двигатель висит лишь на своих опорах и остаётся снять его с них.
Для снятия двигателя с опор нужно заранее снизу расположить поддон произвольной, но надёжной конструкции, чаще всего он сбивается из деревянных реек и дощечек. Автомобиль медленно опускается на домкратах до тех пор, пока мотор не ляжет на подставленный поддон и не приподнимется на своих опорах. После этого можно открутить болты крепления опор и вынуть двигатель из снова приподнятого кузова.
Для безопасной выемки нужно медленно поднимать автомобиль и при этом следить за положением мотора. Если он будет цепляться за другие детали отсека, следует аккуратно поправлять его положение. Обычно один человек занимается подъёмом, другой следит за двигателем и поправляет его.
Установка нового двигателя
Перед установкой на автомобиль Митсубиси Лансер Х другого мотора нужно снять со старого и установить на новое место оборудование навесного характера. Крепление всех видов этого оборудования на двигателях модели Лансер Х одинаково, поэтому при замене мотора 1.5 на 2.4 литра никаких проблем не возникает, нет необходимости что-то покупать, менять. Обычно устанавливается всё легко, без проблем.
Со старого мотора нужно снят МКПП и заменить на ней выжимной подшипник с диском сцепления на новые. После замены этих деталей коробка передач устанавливается на своё место и к ней прикручивается раздаточная коробка. Теперь новый двигатель готов к установке на кузов, можно приступать к завершающим действиям:
- новый мотор располагается точно под проекцией моторного отсека снизу;
- автомобиль медленно опускается на двигатель;
- когда лапы мотора совпадают с креплениями на лонжеронах, закрепляются опорные подушки;
- затем ставиться на своё место подрамник и монтируется его подушка с креплением.
Монтаж всего навесного оборудования, шлангов и трубок можно выполнять как на опущенном двигателе, так и поднимая его на подъёмнике в удобное для работы положение. На своё место устанавливается оборудование для кондиционирования и заново заправляется рабочим составом.
Важно при сборке использовать новую прокладку выпускного коллектора, установить новый фильтр очистки воздуха и новый масляный фильтр на двигатель. В охлаждающую систему заливается антифриз, а в картер – 5 литров моторного масла.
Подготовка к работе и первый запуск
После того, как автомобиль полностью собран, можно приступить к первому его запуску после ремонта и проверке работоспособности. Никаких неожиданностей при пуске нового мотора обычно не возникает. Иногда стартеру приходится сделать несколько лишних оборотов маховика, чтобы пустые топливопроводы заполнил бензин.
Специалисты советуют сначала немножко покрутить двигатель стартером, на запуская его. Это позволяет моторному маслу заполнить все свои магистрали, смазать цилиндры, наполнить гидрокомпенсаторы.
Несмотря на то, что установленный двигатель не новый, ему неплохо дать поработать сначала на холостом ходу, набрать нужную для стабильной работы температуру. После того, как мотор будет прогрет, нужно выключить его и проверить уровень масла и охлаждающей жидкости.
Последнее, что придётся сделать на вновь установленном моторе – проверить и откорректировать программу ЭБУ. Для этого придётся обратиться к специалисту-диагносту, который хорошо знаком с оборудованием автомобилей Митсубиси Лансер Х и его настройкой.
Максим, затея очень даже не глупая. затратная - это да. на выходе получается нормальная машина, а не овощная тошниловка. единственный минус - оформление!
Дмитрий, ничего страшного. 2,5 месяца и все в порядке
Сергей, если ты про оформление - то теряется основной смысл! ты начинаешь башлять за 170 л.с.! а это не хорошо!
Дмитрий, очень даже глупая . Потратить 300 рублей вникуда. Такая же точно машина получается, с немного лучшей динамикой. Притом, что потом эту машину не продашь. В таком случае лучше доплатить ещё сотню и поставить 2.0Т с раллика, так хоть можно будет свои запчасти продать и немного отбить расходы. Да и машина реально будет другая
Александр Руденко ответил Сергею
во-первых , бюджет далеко не 300 р.! и очень далеко.
во-вторых , получается совсем другая машина и динамика несравнима с овощной полуторкой! не заблуждайтесь! получается сбалансированная городская гражданская машина, с отличной энерговооруженностью.
вот лепить 2,0 т - это уже глупость. это машина не для повседнева!
да и продать можно все, даже успешнее той же масложорной полуторки .
все зависит от задач , для которых предназначена конкретная машина. 2,4 - отличный мотор для данного седана, чего не скажешь про полуторку, она была предназначена под легкий COLT.
Дмитрий, сбалансированная гражданская машина это и есть 1.5/1.6. Динамика отличная. Нужно быть полным дураком, чтобы вкладываться в бесполезный свап с 1.6 на 2.4, получив пару секунд прироста . Смысл имеет только в том случае, если умер 1.8/2.0 и надо что-то взять ему на замену. Тогда можно и в сотню уложиться. И не надо мне про овощей рассказывать, 1.6 и 2.0 практически одинаково едут. В городских условиях разница практически не ощутима, особенно если сравнивать свежий 1.6 и выжатый 2.0 на вариаторе 12 летней давности
этот мотор не для полуторотонного седана! какой баланс!? это мотор от COLTа. эти моторы вообще нельзя сравнивать и тем более говорить , что они едут одинаково!? полуторки ставят только для нас , нищебродов. ни на один рынок мира нет таких комплектаций. а вот комплектации с 2,4 ,идут с завода, но не для нас!
Дмитрий, я прекрасно знаю, куда и какие комплектации идут. Разговор был не про это, а про целесообразность свапа в 200-300 тыс. руб. ради получения мнимого прироста
повторюсь - бюджет далеко не 300 р. и прирост реальный,а не мнимый! мне обошелся в 150 р. но это на вариаторе. с мкпп еще дешевле. люди на музяку больше зарывают денег!
Александр Руденко ответил Дмитрию
Дмитрий, сбалансированный и энергоэффективный мотор ставился дизельный. 2.0 и 1.8 вот там сразу видно, и мощь и экономичность и комплектация с этими моторами была нормальная. А хвалёный 2.4 хитрожопые япы сделали для Америки, под их говнобензин.
Кстати 1.5 и 1.6 прекрасно продается в Европе и при должном обслуживании прохаживают не одну сотню ткм. Только у них регламент обслуживания прописан другой, нежели в России ну и ГСМ и запчасти тоже получше
про дизель спору нет.
почему 2,4 хваленый? на аутах они нормально ходят.
на сколько я знаю ,все полуторки из европы , с coltа. возможно у меня не достаточно информации об этом рынке. но они не для лансера .
с регламентом и качеством гсм - понятно. а что с запчастями не то?
Максим Ларионов
Dmitriy, у всех свои заморочки и каждый решает сам как проще
Dmitriy, это для дилетантов страшно 2ч работы и проводка готова
Азамат Нуртасов ответил Юрию
я понял , это такое же зло как и катализатор, который удаляют на малых пробегах?
Виталий Артуров
Никита, я не задавал клиенту этих вопросов,я все собрал и установил в авто!
Никита, у тебя вообще лафа,плиту номерную воткнул и жизнь продолжается.
Юрий, . Я так понял с твоей записи, что маслонасос лучше оставить от 2.0
Никита, в твоем случае это нужно только для сохранения номерной плиты , что-бы не было проблем с законом. остальное от лукавого.
Юрий, я бы на твоём месте оставил свой родной 2.0.Ибо смысла это не несёт за собой никакого.Поверь!Трата денег.Я понимаю его,с мотором 1.5 это ужас,а не езда,потому что запас мощности хотя бы минимальный должен быть.У 2.0 его хватает.Поэтому выкинь эту идею из головы))
Максим, мне твои советы вообще не интересны! Клиент захотел так и я сделал свою работу
Андрей Ковалёв ответил Максиму
Максим, сильной прибавки после 2.0 ожидать не стоит . Конечно он пошустрее , и потяговитее. Но если мотор 2.0 в хорошем состоянии, смысла перехода на 2.4 абсолютно нет. Мастеру - респект за работу!
Егор Катаев ответил Юрию
Юрий, я тоже хочу такой свап на 2.4 МКПП, но у меня 1.8 cvt, получится решить по проводке, если 2.4 сразу с мозгами брать?
Андрей Ковалёв ответил Егору
Егор Катаев ответил Андрею
Свой 1.8 то же свапнул , хотел на 2.4 отговорили . В итоге двиг 2.0 удалён кат , сделан чип тюнинг , stage 1 . Доволен , в планах турбо кит )))
Заменить на 1.8, 2.0 нужно только двиг.
Не знаешь систему промолчи, умнее казаться будешь
Sergey, ну да, мне то не знать
Балка.. знаток комнатный. Подвеска у них одинаковая, а стаб на 1.5 не проблема поставить
Думаю начать нужно со списка зап.частей необходимых для свапа. Списков будет 3, в каждой части — соответствующие. Постараюсь не упустить ни единой мельчайшей детали/подробности. Здесь будет несколько общих фото и схемы расположения, понадобившихся дополнительно, запчастей. Собственно, ничего особо интересного.
Итак что нам понадобится в агрегатировании:
1) Двигатель 4B12 в сборе.(б/у)
Я постарался найти в максимальном варианте — в сборе со всем навесным, с косой, эбу и даже стартер выторговал! Купил во Владивостоке с документами (ГТД, ДКП), с заявленным пробегом в 66.000км с ценой в ровно 50.000 рублей -естественно от версии с вариатором, других там нет)). Предложений там таких достаточно, выбрал что получше и вперед.
+ подушка правая MN101441 (б/у) (по ходу движения)
+ гайка опоры MU000641 -2шт., болт опоры MR297292 -1шт.
+ маховик (б/у)
+ болты маховика 1120A138 — 7шт. (у того, что буде висеть на двс — вариаторного, они короче)
+ паразитный ролик 1341A037 c кронштейном 1341A036 вместо насоса ГУР или:
как сделал я — кронштейн с роликами от ASX 1.8 с ЭУР в сборе + более короткий ремень навесного (L=2200) (б/у) + придется менять несколько болтов MF911734 -1шт, MF911704 -3шт.
2) МКПП.(б/у)
Так как машина не используется в гонках, брал более "длинную" мкпп от лансера, как вариант — можете взять от аута — "покороче".
+ опора передняя MN168367 (б/у)
+ болты крепления к двигателю MF140266 — 6шт, MF140269 — 2шт.(+2шт крепить стартер=4)
+ корзина (б/у)
+ болты крепления корзины к маховику MF241251 -6шт.
+ диск сцепления, Exedy MBD047U -дешевый, "будем посмотреть"))
+ выжимной подшипник, LuK 510010510
+ болты его крепления MU001162 -2шт.
+ сальники приводов и первичного вала: 2522A148,2502A017 и 2522A147 -соответственно
3) Приводы под мкпп, левый и правый в сборе. (б/у)
Логично что и приводы полторашечные не подойдут — листайте разборки — можно найти сравнительно дешево.
4) Выхлоп от 4B1-серии, а именно средняя часть(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, см.дальше) и приемная труба (б/у).
+ кольцо приемной трубы 1575A082.
Я пока пошел простым путем и доработал полторашечную среднюю часть срезав и переварив фланец к приемной трубе под нужным углом и немного укоротив длину самой средней части- ( фланцы и диаметр трубы одинаков с трассой 4B1 серии) — все стоит — едет и не жалуется))
ВОТ И ВСЁ! Дада — из основных узлов нам больше НИЧЕГО не понадобится: !ДВС в сборе! !Кпп! !привода! и !выхлопная трасса (да и та не обязательна)!, ну плюс небольшая куча мелочевки))). Никаких реек ГУР и его гидротрассы и иже сними, никаких смен радиаторов, вентиляторов или еще чего-либо, отгоняем всю эту ЕРЕСЬ!))) Список большой — из-за мелочи проверьте еще раз. Основные статьи затрат -двс, кпп и приводы.)
Схемы узлов и деталей что нужны скину тут в кучу — не хочу разбивать ими список — будет хуже читабелен:
Итак, начинаем разбор.
Каким путем монтажа/демонтажа силовой установки пойдете Вы, и в каких вы будете условиях для труда — решать Вам. Мне же достался обычный гараж с ямой и крюк на потолке для тали. И я ни чуточки не жалею, вывод/завод агрегатов через верх показался мне куда более легким, чем через низ с отвязкой подрамника с рычагами и рейкой и т.п., хотя не исключаю имей я подъемник и оборудование — может я и пошел бы этим путем. В общем снимаем капот, и вперед!
Для начала сливаем жижи, а именно масла с двс и мкпп, ну и ОЖ. Как это делать позвольте не вдаваться в подробности)). Далее производим последовательно демонтаж воздухозаборника с коробом воздушного фильтра, аккумулятор с двумя подставками под него, эбу с кронштейном и площадку под короб возд.фильтра.
Далее — отвязываем от двс с коробкой все что можно: патрубки идущие к отопителю печи в салоне, патрубки идущие к радиатору верх и низ, топливный шланг, вакуумный, от топл.адсорбера, обе трубки-шланга компрессора кондиционера, верхний из них демонтируем. От мкпп демонтируем тросы переключения — очень просто -тупо сдергиваем вверх руками их, с шариков, и никаких клипс на них разбирать не надо. Откручиваем рабочий цилиндр сцепления от кпп и отводим в сторону вместе со всей трассой сцепы без демонтажа, чтоб не терять тормозуху .
Затем дело за косой. С косой придется немного разбираться, если я еще не забыл, то нужно выплести массу (основная, идет к минусовой клемме), она к сожалению идет вплетенной в общую косу. Так же нужно будет выплести фишку с проводами под датчик скорости, а под датчик заднего хода не выплетаем, не подойдет. Немного нужно залезть в монтажный блок — чтоб ничего не резать и отцепить пины от колодки что приходит туда от косы двс.
Следующим шагом будет демонтаж полуосей (они же приводы). Поступим хитро и откручивать от кулака будем только стойку. Пока авто на полу — срываем ступичные гайки. Затем домкратим тачку у переднего колеса, сдергиваем колесо. Вытаскиваем датчик абс из кулака и торм. шланг из кронштейнов стойки, чтобы не повредить их когда будем ронять кулак наружу для демонтажа приводов. Откручиваем стойку от кулака-роняем кулак-выводим привод из ступицы. Собираем все в обратной последовательности -в моем случае тачку нужно будет катать при демонтаже и монтаже двс). Проделываем ту же операцию с другой стороны. Демонтаж приводов из коробки скажем так-мне не удался. Как я ни старался не удалось мне преодолеть внутренние стопорные кольца и вытащить их из коробки — как альтернатива — отстегнул пыльники с внутренних гранат, оставив гранаты в коробасе.
Далее откручиваем выпуск, сначала среднюю часть от приемной трубы, затем приемную от паука, ну и сам паук от блока цилиндров.
Завершающий шаг демонтажа — откручиваем все опоры, и выводим двс с кпп свободно через верх, без каких либо нюансов.
Единственное опишу как именно проще открутиться с опор (по ходу направления движения):
— передняя и задняя — откручиваем сами опоры от подушек — просто выкручиваем по одному поперечному болту проходящему через центр подушек.
— правая — откручиваем полностью от кузова опору с подушкой — оставляем все на двс.
— левая — откручиваем сначала поперечный болт опоры к подушке, немного поднимаем двс+кпп — освобождается место, для того, чтобы открутить саму подушку от кузова. ВСЁ тащим его в сторону — ПРОЩАЙ ДРУЖИЩЕ! Ты послужил мне достаточно.
Оговорюсь еще об одном моменте, мне особо не мешала, но лучше окрутить заливную горловину радиатора с патрубками — будет проще втаскивать "новый" двс.
Следующий этап — сбор двс+кпп.
Тут все просто, откручиваем маховик вариатора, прикручиваем маховик мкпп. Прикручиваем диск с корзиной к маховику, центруем спец вставкой диск. Прикручиваем выжимной к коробке и соединяем всё это дело воедино 8 болтами. Прикручиваем стартер. Снимаем выпуск который шел в сборе (коллектор).
Еще один момент, советую, пока коробка в доступности "на столе" поменять сальники приводов, как минимум, можно и сальник первичного захватить, что я и сделал.
Ввиду того, что у 1.5 стоит ЭУР а не ГУР, можно установить паразитный ролик вместо насоса гур или сделать как я поставить вот этот кронштейн с обводными и натяжным роликом в сборе от asx 1.8 с (рестайлинг)
в итоге стало вот так:
и как всегда когда что-то разбираешь и потом собираешь остаются лишние запчасти — это нормально)))
Заключительный этап — заводим всё это хозяйство под капот.
Берем литол — мажем лонжероны обильно, и спускаем курок на сучке — все это дело легко залетает по скользкому металлу и встает на место в 1 секунду. Наверное все хотели бы чтоб так оно и было, но это просто стёб)) Устал чот я, писать, уже). Ладно, суть в том, что все это дело зайдет без гемора лишь одним путем, в наклон в вертикальной плоскости вокруг оси направления движения автомобиля, если проще то наклоняем сторону кпп вниз, сторону двс задираем, не много. Заводим кпп под лонжерон и выравниваем- все входит четко. Написал за 10 секунд но пока я до этого допер и мы с брательником это осуществили прошел битый час))).
Опоры прикручиваем в обратном порядке. Всё встает ок.
Ааа еще, специально, для сомневающихся про ЭУР — все ок! :
В обратном порядке устанавливаем купленные приводы, домкратим-роняем кулак-втыкаем в кпп-насаживаем кулак на привод-заводим кулак в стойку и т.д.
Читайте также: