Сузуки сх4 натяжка ремня генератора
японский бог
Новичок
при включении света и противотуманок свист. ремню генератора копец?можно ли подтянуть старый? сх4 2008г
gathor
Редкий гость
Ответ: ремонт сузуки сх4
Да, похоже на смерть ремня, подтянуть то можно, вот только тогда растянув и тогда провалы будут и пробуксовка, если вообще удастся его подтянуть, так что советую установить новый и пройти ТО одновременно, чтобы 2 зайцев убить
SeregaBarich
Наш человек
26 Июль 2011 107 0 0 37 Московская область Езжу на . SUZUKI SX4 SUV 2010 г.в. 1.6, АКПП, переднеприводный
SUZUKI GV 2007 г.в., 2.0., АКПП, полноприводный
Ответ: ремонт сузуки сх4
при включении света и противотуманок свист. ремню генератора копец?можно ли подтянуть старый? сх4 2008г
remizov76
Редкий гость
Ответ: ремонт сузуки сх4
У меня ремень свистит только когда в лужу въеду!? sx4 седан 2011 акпп
wadik96
Проходил мимо
Ответ: ремонт сузуки сх4
при включении света и противотуманок свист. ремню генератора копец?можно ли подтянуть старый? сх4 2008г
скорей всего происходит такая штука : при включении света идет большая нагрузка на генератор (может сама по себе нагрузка большая . может генератор начал дохнуть , или где-то коротИт) чем больше нагрузка тем сложнее крутится генератору . ремень ослаб . так что делайте выводы - если ремень норма , натяжка норма то смотрите генератор , работу системы электрики ламп:thumbsup:
Игорь Котельников
Я гобуль!
Ответ: ремонт сузуки сх4
Из лужи вода попадает на ремень через арку правого колеса. Я поставил там кусок пластиковой канистры. Помогает.
Свистит либо от того что ослаб либот от повышенной нагрузки.
Можно подтянуть.
Нагрузка это и усилитель руля и умирающий аккумулятор и печка и фары.
Советую не включать электроприборы первые минуты.
Холодный аккумулятор будет требовать большого тока сразу после запуска. Если он еще и старый, то больше.
Влага на ремне спрсобствует проскальзыванию.
Короче у меня тоже скрипит. Я подтянул и стало лучше. На сто процентов свист не пропадет. Особенно зимой.
У коллеги по работе, женщины в годах имелась проблемка. Свистел ремень генератора на её машине, Suzuki SX4. Вызвался я ей помочь. Удивило то, что современную машину обделили автоматическими натяжителями. Японцы, я вас не понял. Тем не менее натяжение ремня, то есть ремней, на компрессор кондиционера отдельный привод, было в норме, то есть дело не в натяжении. Это же подтвердило изучение опыта владельцев. Судя по ним, свист ремня родовая болезнь модели, подтяжка не помогает, а в некоторых случаях не помогает и замена. Есть ещё всякие чудо средства в аэрозольных баллончиках, но от них вреда больше, чем пользы, то есть это не наш вариант. Начал размышлять: свист возникает в результате трения резины ( ремень) и металла ( шкив) в случае проскальзывания ремня или несоосности шкивов. И тут я вспомнил про ремни Mitsuboshi (ГРМ и приводной), которые я ставил на свою Лачетти. Так вот, приводной заметно отличался от того, что я привык видеть раньше. Его рабочая поверхность была с таким "мохнатым" покрытием, типа бархотки
. Вот оно! То есть исключается прямой контакт резины и металла и даже в случае проскальзывания ремня, свистеть он не должен.
Подбор ремней оказался гораздо увлекательней, чем я предполагал. Я решил менять ремни сразу оба, и генераторный и компрессорный. Забегая вперед скажу, что с завода на компрессор идёт ремень 4PK800 ( кто не знает, за этими цифрами скрывается количество дорожек и длина, поэтому артикул универсальный для многих производителей). На генератор 5 РК835. Я этого не знал, быстренько прошвырнулся по Драйву, и посмотрел отчёты по замене. В общем заказал 5РК835 и 4РК815(именно такой фигурировал в тех отчётах, что я просмотрел) При замене и обнаружилось, что родной на 1,5 см короче. Диапазон натяжителя позволяет установить и 800 и 815 (для краткости буду писать только длину), но интересно другое. Я всё же решил выяснить, кто здесь дурак и полез в каталоги. В оригинале стоял ремень Bando, его каталог предлагает на SX4 ремень 800, на Fiat Sedici (та же машина с тем же двигателем, но под другим брендом) 815…Например Contitech, наоборот выдаёт на SX4 815, на Sedici 800…Хрень какая то. Ну да ладно, понятно уже, что и тот и другой подходят, и остальные в этом диапазоне длины. Когда заказывал в автодоке Mitsuboshi, в наличии были 800,805,810,815. Но решил таки посетить сайт Mitsuboshi и воспользоваться их подбором. Тут ждал ещё один сюрприз. На компрессор предлагался 4РК815. 800 и 805 в ассортименте отсутствовали, как отсутствовал и 5РК835, вместо которого предлагался 5PK836. Понятно, что разница в миллиметр ерунда, дело в другом. В каталоге присутствует только этот артикул! Что это? Какой то другой Mitsuboshi? Или Экзист с Автодоком продают подделки? Надеюсь всё таки первый вариант, ведь действительно есть два завода, японский и сингапурский. Но раньше я считал, что японский работает только на конвейерные поставки, а сингапурский на афтермаркет. С Экзиста и Автодока мне приходили ремни сингапурского производства. Японские встречал только на машинах и в оригинальных коробочках, например Хонды. Пока эта загадка не разгадана, на почту что ли им написать.
Ну да ладно, вернемся к машине. Всё установлено, всё крутится, не свистит. Конечно заголовок слишком амбициозен, поскольку говорить о решении проблемы преждевременно и пока это теория. Подтвердится ли она практикой, покажет время. Подробно описывать процесс не буду, отчётов на Драйве достаточно. Но фотки прилагаются. Всем добра!
Замена приводных ремней
Всем привет!
Вопрос бывалым и знающим.
Машина 2010 года, рестайл японка. Пробег 60 000 с копейками. Приводные ремни не менялись с завода.
Визуально с ними (ремнями), всё нормально, нет трещин, потёртостей и т.д. Единственное, что смущает, так это то, что внутренняя поверхность имеет желто-рыжий цвет. Но это списываю на езду по пыльным дорогам.
Собственно вопрос. Когда пора менять (лежат оба ремня в багажнике)?
И стоит ли чем то промыть их от этого пыльного налёта?
Ремни не свистят, заряд нормальный, кондиционер работает исправно.
По карте ТО замена ремней каждые 90к. Осмотр каждые 15к.
Ремень гены я б менял по регламенту (или по симптомам, разумеется), ведь на нем еще и помпа - порвется в дороге и будут проблемы, а стоит он копейки.
Ремень кондиционера - по желанию, но тоже не вижу смысла в экономии.
Есть очистители и "кондиционеры" ремней в балончиках, предназначены для очистки и смазки, обещают лучшую гибкость и прилегание к шкивам. Лично я не пользовался.
Пользователь сказал cпасибо:
Всем привет!
Вопрос бывалым и знающим.
Машина 2010 года, рестайл японка. Пробег 60 000 с копейками. Приводные ремни не менялись с завода.
Визуально с ними (ремнями), всё нормально, нет трещин, потёртостей и т.д. Единственное, что смущает, так это то, что внутренняя поверхность имеет желто-рыжий цвет. Но это списываю на езду по пыльным дорогам.
Собственно вопрос. Когда пора менять (лежат оба ремня в багажнике)?
И стоит ли чем то промыть их от этого пыльного налёта?
Ремни не свистят, заряд нормальный, кондиционер работает исправно.
Ваще ты их должен был типа поменять в 13-14 году
Но ты ерундой не занимайсо, еще на нескока лет хватит.
Хотя туд дилемма. Тады ремни в габажнике придут в негодность Вывод: меняй
Допил солдат, поправил каску, привычно в ствол загнал патрон, "Ещё освобождать Аляску. ", и раздавил ногой айфон.
suzalexxx
Редкий гость
Пробег 95.000км. Задумался о замене приводных ремней, так как после покупки автомобиля собственно и не заглядывал туда. Однако сами ремни давно имею в наличии (приобрел сразу с покупкой автомобиля), в связи с тем, что уже однажды испытал прелести обрыва приводного ремня и сколькими проблемами это обернулось.
Возвращаясь к теме. Так как в SX4 2 приводных ремня и первым нужно снимать ремень привода конденционера, я попытался открутить гайку на 14 (1), которая удерживает натяжной ролик ремня кондея. Данный ролик расположен в крайне неудобном месте. Использовать какие либо ключи из своего арсенала не получилось. Расстояние между гайкой и корпусом автомобиля всего 2.5 см, поэтому использовать накидную головку из стандартного набора бесполезно. На тот момент под рукой был только рожковый ключ на 14. Знаю, что не вариант, но решил попробовать. Естественно стесал грани на гайке, а она даже не двинулась.
Поехал в автомагазин. Попытался найти какой то универсальный ключ с головкой на 14, чтобы он смог пройти в небольшое пространство между гайкой и корпусом авто, но не нашел. Приобрел только ключ на 14, с одной стороны рожковый, с другой накидной. Попытался со второй попытки открутить гайку накидным. Но так как уже повредил грани гайки, то накидной ключ как следует не сел на гайку и при попытке повернуть ключ, грани испортил еще больше.
Третья попытка была через пару дней. За это время я приобрел новую гайку крепления ролика и раздобыл небольшой газовый ключ. Не поленился снять переднее правое колесо и частично разобрал подкрылок, отодвинув его в сторону. На это ушло минут 10.
Сразу же открылся более свободный доступ к обоим ремням. Подлез снизу с газовым ключом и, зажав гайку ролика кондея (1), стронул ее с места. Далее было дело техники. Накидной головкой на 12 (2) ослабил болт натяжителя и снял ремень конденционера.
Ремень генератора снял гораздо проще. Ослабил два болта на 12 (1 и 2). Открутил на несколько оборотов регулировочный болт на 12 (3). Затем, так как я убрал подкрылок, я с легкостью подлез под генератор и ослабил болт на 14 (4) крепления генератора. Генератор сразу же с легкостью сдвинулся в сторону и я легким движением снял ремень.
Сразу скажу, что оба ремня, которые прошли 95.000км, в целом выглядели не плохо. Ни порезов, ни трещин. Разве что песчинки вдавленные в ручейках, ну и видимая изношенность. Оставил их в машине как запасной вариант.
Обратная сборка много времени не заняла. Ремни я поставил точно такие же, какие и были на авто. Я при покупке авто переписал все данные с ремней пока они не затерлись. Ремень генератора 5РК913 17521-61М00 BANDO. Ремень конденционера 95141-61М00-000 4РК-805.
В обязательном порядке рекомендую ослабить болт на 14 крепления генератора, так как читал статьи по замене ремня в интернете и люди писали, как они мучились одевая новый ремень.
Естественно как следует проверяйте попадание ручейков ремней на свои места прежде чем затягивать.
1. Перед началом замены ремней заблаговременно задумайтесь над тем, как вы ослабите гайку на 14 на ролике натяжителя ремня конденционера. Как оказалось, это решающий фактор.
2. Не поленитесь снять колесо и частично разобрать подкрылок. Замена ремней в таком случае пройдет более приятно и удобно. У меня на всё при ооочень медленной и внимательной замене ушло часа 1.5.
Проверка и регулировка натяжения
1. Проверить приводной ремень на наличие повреждений деформации и чрезмерного износа. В случае необходимости, заменить ремень новым.
2. Проверить натяжение ремня привода генератора и водяного насоса. Натяжение ремня проверяют по его прогибу под действием большого пальца руки (усилием приблизительно в 100 Н). Величина прогиба приводного ремня (а): 4.8 — 6.2 мм (используемый ремень), 4.2 — 4.8 мм (новый ремень).
3. Отпустить болт генератора (1), осевой болт (2) и болт регулятора (3), после чего отрегулировать натяжение ремня привода генератора и водяного насоса, вращая регулировочный болт (4), как показано на рисунке ниже,
4. Затянуть болт регулятора с требуемым моментом затяжки. Болт крепления генератора (а): 25 Н-м.
5. Затянуть регулировочный болт генератора с моментом затяжки 7 Н-м.
6. Затянуть осевой болт с моментом затяжки (Ь) 48 Н-м.
7. Затянуть болт крепления генератора с моментом затяжки (с) 25 Н-м,
8. Установить набор специальных инструментов в отверстие под свечу зажигания. Использовать специальные приспособления (А) (09915-64512), (В) (09915-64530), (С) (09915-64550).
9. Отключить сцепления (1), если модель с МКП, и нажать до упора на педаль акселератора (2), чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.
Проверка и регулировка натяжения
1. Проверить приводной ремень на наличие повреждений деформации и чрезмерного износа. В случае необходимости, заменить ремень новым.
2. Проверить натяжение ремня привода генератора и водяного насоса. Натяжение ремня проверяют по его прогибу под действием большого пальца руки (усилием приблизительно в 100 Н). Величина прогиба приводного ремня (а): 4.9 — 5.6 мм (используемый ремень), 3.7 — 4.7 мм (новый ремень).
3. Отпустить болт генератора (1), осевой болт (2), после чего отрегулировать натяжение ремня привода генератора и водяного насоса, вращая регулировочный болт (3), как показано на рисунке ниже.
4. Затянуть болт генератора и осевой болт с требуемым моментом затяжки.
Болт крепления генератора (а): 25 Н-м.
Осевой болт (b): 48 Н-м.
5. Провернуть коленчатый вал на один полный оборот и снова проверить величину его прогиба.
Снятие и установка
Снятие
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снять нижнюю защиту моторного отсека.
3. Снять ремень привода компрессора системы кондиционирования (1) (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).
4. Отпустить болт генератора (2), осевой болт (3) и регулировочный болт (4), после чего снять ремень привода генератора и водяного насоса, как показано на рисунке ниже.
5. При необходимости, снять натяжной ролик ремня привода генератора и водяного насоса.
Установка
1. Установить натяжной ролик ремня привода генератора и водяного насоса, если демонтировался.
2. Установить, как показано на рисунке ниже, ремень привода генератора и водяного насоса.
3. Отрегулировать ремень привода генератора.
4. Установить ремень привода компрессора системы кондиционирования (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).
5. Установить нижнюю защиту моторного отсека.
6. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
Читайте также: