Субару провалилась педаль сцепления

Обновлено: 28.01.2025

требуется заменить главный цилиндр сцепления на НОВЫЙ!!

Стабильного наддува тебе Субарист!
. нет ничего нового: все новое — это хорошо забытое старое!
. Пессимист - это хорошо информированный оптимист, а оптимист - хорошо инструктированный пессимист.
. не работаю в Созвездии с 01/01/2019, ушёл на пенсию.

Или клинит клапан удержания авто при троганьи на уклоне. Еще и задние тормоза могут не разблокироваться.

Piligrim писал(а): Коллега!

требуется заменить главный цилиндр сцепления на НОВЫЙ!!

А там ещё что-то не может вылезти ?

Администратор Октябрь 2005 / 9096 Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:

Неее Володь, у него педаль сцепы берет в самом низу у пола (1-3см)

потеющий шланг сцепления

у тебя ж SFка чему там ломаться то?

На моем в жару вчера тоже был трабл похожий, но сперва задние тормоза плохо разблокировались, а потом я перестал резко тормозить и трогался с ручника (чтобы не срабатывала система удержания на уклоне). Дорога была ровно горизонтальная. Чуть позже, в ходе педали сцепления появилась как бы ступенька, но педал не провалилась совсем.

По приезду домой осмотрел . Смутило то, что в бачке сцепления жидкость серая и мутная, серая.

Это тоже значит, что главный цилиндр сцепления менять пора? И стоит ли менять рабочий цилиндр сцепления?

Администратор Октябрь 2005 / 9096 Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:

перепускает "Главный Ц" . ИМХО

"Рабочий Ц"в случае неисправности просто срыгнет излишки через поношенные манжеты

Клубный Субарист Февраль 2013 / 122 Авто: GF'93 1.8 5MT ---> SF5'99 2.0 Sturbo 5MT ---> B12'99 2.5 4AT Откуда: ЮЗ

такие же симптомы, на жаре начинает залипать, приходиться ногой поддевать, чтобы обратно поднималась педаль, менял рабочий цилиндр, стало лучше, но проблему не решило, значит надо менять главный

Администратор Октябрь 2005 / 9096 Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:

Я заменил гцс, заменил жижу, прокачал.
Вроде полёт нормальный.

Спасибо за совет!

Администратор Октябрь 2005 / 9096 Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:

или "мало мало Б/У" ??

Клубный Субарист Январь 2010 / 971 Авто: KIA Sorento 2.2CRDI, HONDA ST1100 Pan European Откуда: Город На Неве Контактная информация:

Администратор Октябрь 2005 / 9096 Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:

НЕТ не поможет!
я уже пробовал, с новым (из пакета) поршнем и манжетами.
Всё равно на жаре и в пробках момент вкл/выкл сцепления "уползает" к 2-3см от пола

Piligrim писал(а): НЕТ не поможет!
я уже пробовал, с новым (из пакета) поршнем и манжетами.
Всё равно на жаре и в пробках момент вкл/выкл сцепления "уползает" к 2-3см от пола

[font=verdana]Да, Алексей, именно так - в жару(после пробок) -педаль падает, визуально ничего не потеет. [/font]Потом, если ехать в норм. режиме возвращается назад. Не критично в целом, но не нравится, думал рем-комплектом отделаться.

Администратор Октябрь 2005 / 9096 Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:

Клубный Субарист Февраль 2013 / 122 Авто: GF'93 1.8 5MT ---> SF5'99 2.0 Sturbo 5MT ---> B12'99 2.5 4AT Откуда: ЮЗ

возвращается до поры до времени, также ездил почти год, недавно стоял в пробке, педаль упала окончательно до пола, приходилось с подгазовкой с ужасным скрежетом коробки втыкать первую и пытаться выехать хоть куда-то с набережной, в итоге заказал новый ГЦС, надеюсь проблема уйдет надолго =)

Titan писал(а): [font=verdana]Да, Алексей, именно так - в жару(после пробок) -педаль падает, визуально ничего не потеет. [/font]Потом, если ехать в норм. режиме возвращается назад. Не критично в целом, но не нравится, думал рем-комплектом отделаться.

Немного здравого смысла, немного терпимости, немного чувства юмора, и можно очень уютно устроиться на этой планете. Уильям Сомерсет Моэм

Администратор Октябрь 2005 / 9096 Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:

Аут 98 года левый руль EJ25
Сначала походу движения скоростя стали туго включаться, потом через пару сотен метров при очередной попытке воткнуть передачу педаль полностью ушла в пол.
До этого была такая штука зимой - но тогда причиной оказался лопнувший шланг сцепления. Сейчас всё внешне впорядке, жидкость внорме, течи нигде нет, единственное рабочий цилиндр сцепления горячий от двигателя ну и жидкость тоже.
Вчём может быть причина? Перегрев системы от двигателя или износ цилиндра?

Визуально и на ощупь - норм.
если вручную "вытащить" педаль спола и покачать немного, то она ненадрлго приобретает усилие, но при выжимании снова проваливается в пол, её практически засасывает!
При этом штырёк толкающий вилку как бы болтается. Кто знает схему и принцип децствия рабочего цилиндра сцепления?

Визуально и на ощупь - норм.
если вручную "вытащить" педаль спола и покачать немного, то она ненадрлго приобретает усилие, но при выжимании снова проваливается в пол, её практически засасывает!
При этом штырёк толкающий вилку как бы болтается. Кто знает схему и принцип децствия рабочего цилиндра сцепления?

В вашем случае проблема не в рабочем, а в главном. При негерметичности рабочего - жидкость просто вытекала бы наружу, чего в вашем случае, как я понимаю, не наблюдается.

При негерметичности рабочего - жидкость просто вытекала бы наружу, чего в вашем случае, как я понимаю, не наблюдается.

А как насчёт неисправностей внутри цилинтра?

Хотя возможно это и вилка: она както немного боком стоит и обратно неохотно идёт!

Миниатюры

Напротив педали сцепления, в подкапотном пространстве стоит главный рабочий цилиндр. От него начинают свой путь трубки с рабочей жидкостью. При снятии и разборке этого цилиндра достаем рабочий поршень. Проверяем зеркало внутренних поверхностей, оно должно быть идеальным, и меняем эту самую манжету, которая находится на порше. По сути, это перепускной клапан. Педаль нажал - давление в системе появилось. Педаль отпустил - жидкость ставилась, давление упало. Рем комплекты должны продаваться. Почти всегда, это несколько резиновых колец. По трудозатратам и по деньгам - очень простая и безболезненная процедура.
если будешь разбирать и найдешь целую манжету - все равно поменяй. А вдруг следующей зимой подвела бы?

Аут 98 года левый руль EJ25
Сначала походу движения скоростя стали туго включаться, потом через пару сотен метров при очередной попытке воткнуть передачу педаль полностью ушла в пол.
До этого была такая штука зимой - но тогда причиной оказался лопнувший шланг сцепления. Сейчас всё внешне впорядке, жидкость внорме, течи нигде нет, единственное рабочий цилиндр сцепления горячий от двигателя ну и жидкость тоже.
Вчём может быть причина? Перегрев системы от двигателя или износ цилиндра?

Подскажите кто сталкивался?Началось 5месяцев назад.Появилась вибрация при страгивании с места,думал сцепление или опоры двигателя . Опоры впорядке сцеп. не ведет ,не буксует. решил поменять тормозуху.. После замены и прокачки сразу обратил внимание сцеп. стало работать нормально и вибрация ушла. Через неделю появилась опять вибрация. Я опять прокачал все стало нормально,но через неделю опять все повторилось.И так до сегодняшнего дня. Вчера прокачал сегодня опять и педаль потерялась с середины работает,но возвращаеться полностью. И самое главное при каждой прокачке присутствует ВОЗДУХ,а вокуг со всех сторон везде ни намека на утечьку или запотевание тормозухи.НО вчера воздуха было еще больше ,чем до этого. все повторил.потом при длительной езде педаль проваливалась постепенно.Постоишь 10 минут все опять норма.Прокачиваешь опять воздух.Купил ремкомплекты на оба цилиндра поменял и все стало окей.
При прокачке -когда прокачал, откручиваю рабочий цилиндр, отпускаю его на шланге вниз так чтоб входное от шланга отверстие наход в верхней точке цилиндра и нажимаю на шток до конца при этом в
бачек выходит 2-3 пузырька.Ставишь на место ипрокачиваешь.Конструкцыя такая что воздух до конца только так удалишь.

Если воздух - значит негерметично! У меня в декабре педалька потихоньку провалилась, покачал - давление появилось но опять быстро упало, при долгом осмотре подкапотного пространства обнаружил что треснула резиновая трубка и стравливала жижу! - оригинал 540р.
А летом до этого тоже сильные вибрации всем корпусом были при трогании, часто педалька проваливалась, но при небольшой прокачке педалью давление немного появлялось, при езде сцепление пробуксовывало. вылечил смазыванием троса Хилдхолдера, немного заедал и недавал педали уйти назад.
2 ALEKS-L почём ремкомплекты обошлись?

по своей беде: если вручную заталкивать шток наместо, вилка наместо невстаёт, тоесть она свободно ходит взад-вперёд. Ещё есть вопрос, должен ли шток так сильно болтаться независимо от вилки?

Если воздух - значит негерметично! У меня в декабре педалька потихоньку провалилась, покачал - давление появилось но опять быстро упало, при долгом осмотре подкапотного пространства обнаружил что треснула резиновая трубка и стравливала жижу! - оригинал 540р.
А летом до этого тоже сильные вибрации всем корпусом были при трогании, часто педалька проваливалась, но при небольшой прокачке педалью давление немного появлялось, при езде сцепление пробуксовывало. вылечил смазыванием троса Хилдхолдера, немного заедал и недавал педали уйти назад.
2 ALEKS-L почём ремкомплекты обошлись?

У меня турбо,там цилиндр смотрит штоком в верх,находится за вилкой с зади и толкает вилку по направлению в перед авто.А подвод жидкости и штуцер прокачки находятся в нижней точке(т.е.цилиндр градусов 30 под наклоном).Шток на цилиндре вставлен свободно и держится за счет резинового пылника.При снятом цилиндре я его держал так чтоб подвод жидкости оказался в верхней точке и заталкивал шток,ставил на место и накачивал педалью.шток вставал на место(его резинка сама направляла)и зазор выбирался с вилкой.Правда у меня ТУРБО там по другому немного но принцып тодже.Рем.комплект заказал через интернет 1152руб за рабочий и главный.

Ехал сегодня после трассы по городу в пробочке. Все вроде бы хорошо, но вдруг после очередного нажатия педаль сцепления перестала возвращаться. Вручную ее оттягиваешь, она возвращается, но при очередном нажатии она вновь легко проваливается и не возвращается. Передачи при нажатой педали переключались на грани, а при отпускании педали сцепления, зацеп коробки-движка происходил сразуже (ход педали остался около 2 см), т.е. сцепление стало самым ранним которое можно придумать :)
Времени небыло, поэтому до вечера ездил так. Вечером, после несколько часовой стоянки, я попытался поехать но уже не смог на работающем движке включить заднюю и 1-ю передачу.
Ну в общем кое как выехал и поехал на 1-й передаче. Ехал долго - минут 20-30. А потом педаль сцепеления сама вернулась в свое нормальное положение и начало работать как и раньше.
Вопрос: Что это было? Что можно сделать чтобы этого более не повторялось?
Всем заранее спасибо.

Ехал сегодня после трассы по городу в пробочке. Все вроде бы хорошо, но вдруг после очередного нажатия педаль сцепления перестала возвращаться. Вручную ее оттягиваешь, она возвращается, но при очередном нажатии она вновь легко проваливается и не возвращается. Передачи при нажатой педали переключались на грани, а при отпускании педали сцепления, зацеп коробки-движка происходил сразуже (ход педали остался около 2 см), т.е. сцепление стало самым ранним которое можно придумать :)
Времени небыло, поэтому до вечера ездил так. Вечером, после несколько часовой стоянки, я попытался поехать но уже не смог на работающем движке включить заднюю и 1-ю передачу.
Ну в общем кое как выехал и поехал на 1-й передаче. Ехал долго - минут 20-30. А потом педаль сцепеления сама вернулась в свое нормальное положение и начало работать как и раньше.
Вопрос: Что это было? Что можно сделать чтобы этого более не повторялось?
Всем заранее спасибо.

Прокачать пробуй.Не поможет полируй главный цилиндр(там видно где натерло борозды, при возврате манжетты через них попадает воздух,а он при нагреве расширяется образуя пробку.) У меня было ,в пробках стоишь начинает педаль проваливатся т.е. свободный ход увеличивается до такой степени что иногда не возвращалась. Постоишь остынет опять все в норме.

А как прокачивать? Жижу пару лет назад менял, но она сейчас опять потемнела. Уровень выше нормы, поэтому как туда мог попасть воздух. Главный цилиндр сухой и чистый.

На воздушную пробку ну очень похоже.

Если тормозная потемнела от резины манжет, главный тормозной смотреть (не снаружи), если есть ржа по зеркалу - менять, полировка не поможет.

На воздушную пробку ну очень похоже.

Самостоятельно получится взглянуть на зеркало цилиндра сцепления? Резинки в нем без спец. инструментов реально самостоятельно поменять?

О, у меня вчера все тоже самое было..

Только у меня передачи все же переключались в самом конце хода педали.
Т.е. в принципе, ей можно было бы и не возвращаться..

Мне показалось, что там загрязнился тросик сцепления в оплетке, потому и не проскальзывает обратно. Залил вчера Вдшкой, вроде как после этого все нормально было..

Тормозуха в бачке темная .. :-(

Вчера полазил по пескам - понятно, что нагрузка была, в том числе и на сцепление, но при этом педаль возвращалась вполне нормально. Потом машина стояла - все остыло. А невозвращение педали начались после минут 20 езды по городу.
До этого тоже самое было в обед при обычной городской езде..

За ваш авто не скажу, однако максимально необычным инструментом на остальных являлось шило или тонкие круглогубцы для снятия пружинной ограничительной шайбы. Если после съема главного цилиндра увидите побитую ржой рабочую поверхность, то никаких "специнструментов" не потребуется, ибо смена резинок поможет лишь на несколько месяцев.

На воздушную пробку ну очень похоже.

Всем привет. В предыдущей теме я уже рассказывал что сцепление после того как на машине поездить стало туже выжиматься. Автомобиль 2007 года, 1.5 3-е поколение, механика. Совсем недавно попал в пробку и ехал в ней 3 часа. Педаль после долгого простоя стала половину пути ходить в холостую (без сопротивления) только в середине схватывала. Спустя еще некоторое время приходилось утапливать педаль в пол что бы включить передачу. В итоге она полностью провалилась и скорости не переключаются. Жидкость в бачке не убыла, течи нет. Мое подозрение на выход из строя главного или рабочего цилиндра сцепления. А вы что скажите? Подскажите пожалуйста.

Псих на табуретке

Награды

Привет! Работу цилиндра сцепления проверить несложно, достаточно кого то из знакомых попросить повыжимать педальку, а самому глянуть. Если все ок, то тут может быть все что угодно, например обломилась вилка сцепления.

Subaru Impreza WRX STi coupe 22B

полный привод DCCD =)

Награды

Педаль сцепления провалилась, самостоятельно не возвращается (как будто отсутствует пружина которая ее поднимает). Знакомый мужик пробовал прокачивать, но ничего не получилось. Сказал что цилиндр не всасывает. При этом процессе я не присутствовал. 30.000 км назад меняли сцепление (корзина, диск, выжимной).

Награды

Rusik (22 Октябрь 2014 - 18:19) писал:

основная пружина возвращающая рабочий цилиндр и через него главный-корзина сцепления, но чтобы все ее пружины поломались ситуация практически нереальная, полностью развалившийся выжимной подшипник такого тоже дать не может. Заклинивший главный или рабочий цилиндр может дать такую картину. Если причина в этом, то при разгерметизации системы исправный цилиндр должен вернуться на место, тогда и станет ясно какой цилиндр менять.

Читайте также: