Субару форестер шумит компрессор кондиционера
14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Но что-то пошло не так и винты стали изгибаться а усилие достигло критической отметки и в итоге один винт сорвало. Стал вбивать в щель нож и затем отвертку по окружности постепенно добавляя в щель сначала тонуие пластины металла, потом болты М6 потом М8
Пока не демонтировал. Позже приложил пластину к шкиву — никаких изгибов, идеально ровно!
Винт с сорванной резьбой пришлось высверливать и нарезать резьбу М6 на будущее
А вообще, спасибо Vintikmehanik , для этого есть съемник и он как раз крепится в эту резьбу
Дальше идет сам шкив. Он зафиксирован от смещения стопорным кольцом. Снимаем его.
Берем съемник и погнали, вот тут то и есть проблема в подкапотке, хотя если до этого момента все сделать на моторе и только для выпрессовки вынуть его не отключая шланги, то думаю все получится !
Я не стал упирться в вал муфты — использовал шайбу чтоб давить на сам вал шкива.
Родной подшипник NTN, не смог его найти в каталоге поставщика запчастей.
Как шумит подшипник, видео.
С внутренней стороны подшипник зафиксирован на несколько развальцовок. Я их сбивал обычным керном.
Ну и все, несем на пресс
Сборка в обратном порядке. Завальцовку можно восстановить тем же керном, хотя практической ценности в этом мало — вряд ли он куда то денется, но в 2-3 местах все таки не лишнем будет ;-)
Регулировку зазора между диском и шкивом следует отрегулировать регулировочными шайбами в размер 0,5 мм, при этом следует учесть факт, что магнитная муфта иногда сдвигается поэтому лучше сделать несколько циклов запуска чтоб она встала в свое рабочее положение, спасибо Vintikmehanik
После сборки думал "зачем мне регулировка все ведь собрал как было", а ни тут то было, когда затянул центральный болт диск прижало к шкиву. Вырезал из тонкой меди 2 шайбы и отрегулировал зазор.
Проверил работу, подавая 12 вольт на контакт — все четко никаких заеданий, прилегает и отходит четко.
Кстати потребовалось все таки изготовить съемник, без него хлопотно регулировать зазор.
Центральный болт М8 работает через приваренную гайку, по звезде 20 мм от центра на 120 градусов насверлены отверстия под болтики, которые вворачиваются в прижимную пластину.
При включении компрессора кондиционера издается очень неприятный звук. Ездил к кондейщикам, на взгляд говорят подшипник в муфте не причем, звук из компрессора. Может кто сталкивался?
Авто еще на гарантии до апреля 2017 г., правда официалы очень далеко. Есть смысл ехать по гарантии? Может у кого есть номер запчасти?
Авто, Forester SJ (2.0 атмо)
При включении компрессора кондиционера издается очень неприятный звук. Ездил к кондейщикам, на взгляд говорят подшипник в муфте не причем, звук из компрессора. Может кто сталкивался?
Авто еще на гарантии до апреля 2017 г., правда официалы очень далеко. Есть смысл ехать по гарантии? Может у кого есть номер запчасти?
С салона звук включения был слышен, но не такой жуткий он был, я бы сказал адекватный звук был. И если WD, то куда применять? Саму муфту смазать?
Про ремни понимаю, спасибо за совет.
Пока езжу без режима A/C, компрессор естественно не включается.
Поеду на ТО-60 посмотрим что скажет гарантийщик у оф дилера
Помыл блин в прошлом году двигатель и неожиданно запищал компрессор кондея, шумит и свистит достаточно громко, езжу так уже пару месяцев, шум не проходит и уже понятно, что не пройдёт
Вопрос к тем, кто сталкивался с подобным: имеет ли смысл морочиться с переборкой компрессора кондея с целью замены подшипника (и вообще, возможно ли это?) или плюнуть и купить компрессор б\у?
Vlad Moskovsky, Да скорее всего проблема в подшипнике муфты кондиционера, который подлежит замене отдельно . Или всю муфту целиком
Помыл блин в прошлом году двигатель и неожиданно запищал компрессор кондея, шумит и свистит достаточно громко, езжу так уже пару месяцев, шум не проходит и уже понятно, что не пройдёт
Вопрос к тем, кто сталкивался с подобным: имеет ли смысл морочиться с переборкой компрессора кондея с целью замены подшипника (и вообще, возможно ли это?) или плюнуть и купить компрессор б\у?
Надо определиться, когда шум идет, в момент когда срабатывает муфта и работает компрессор или постоянно кода муфта разомкнутом состоянии.
У меня шум когда срабатывает муфта и крутит вал компрессора, кондейщики говорят подшипник самой муфты не причем, так как без работы компрессора звуков посторонних нет, а вот когда она срабатывает появляется противный звук (на видео в первом посте видно и слышно).
Разобрать роторный компрессор говорят можем, но очень маленький шанс того, что смогут устранить проблему, проще покупать новый или контрактный, но контрактный сами понимаете хз как повезет.
Сначала необходимо выяснить причины возникновения шума. Таковыми являются: погодные условия, скорость автомобиля, включенная какая-либо передача или нейтральная передача, температура двигателя или другие специфические условия. Возникающие при работе кондиционера шумы часто могут ввести в заблуждение. Например, шум, подобный звуку от неисправного переднего подшипника или стуку шатуна, может быть вызван ослаблением крепления болтов, гаек, кронштейнов либо ослаблением (повышенным износом) муфты компрессора кондиционера. Проверьте также натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления.
Неправильно отрегулированное натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов при включении муфты компрессора кондиционера может вызвать шум, источник которого можно спутать с шумом компрессора кондиционера, а при выключении муфты компрессора кондиционера – незначительный шум (или его отсутствие). Шум от ремней привода зависит от частоты их вращения. Следовательно, в зависимости от натяжения ремня на различных частотах вращения двигателя ремни привода могут издавать посторонние шумы, которые часто ошибочно принимают за звуки неисправного компрессора.
1. Для проведения испытания выберите тихое место. По возможности более полно повторите условия возникновения посторонних шумов. Для четкого выделения звука работающего компрессора несколько раз включите и выключите его. Для воспроизведения высокогорных условий ограничьте расход воздуха через конденсор. Установите измерительный коллектор в сборе, чтобы контролировать давление нагнетания, которое не должно превышать 2070 кПа.
2. Затяните все болты крепления компрессора, болт крепления муфты компрессора кондиционера и отрегулируйте натяжение ремня привода компрессора. Проверьте надежность установки обмотки электромагнитной муфты (отсутствие вращения или шатания).
3. Проверьте, что отсутствует касание или трение шлангов системы кондиционирования о соседние детали, что может вызывать посторонние шумы.
Клубный Субарист Октябрь 2013 / 2164 Авто: Subaru Forester 2.5 AT, SG-9 Откуда: Санкт-Петербург, Комендань )
Похожая фигня, только пока что не настолько сильно заметно, в начале, при прогреве машины, включил кондей - цикало так же, но не постоянно, а "циклично", что ли. После прогрева - прошло. Ролики может какие ? поеду на днях искать цЫканье это.
Клубный Субарист Февраль 2010 / 1689 Авто: Forester SG9 Stage II Откуда: Питер Контактная информация:
Ничего криминального не услышал, хотя все зависит от реальной громкости, чего по видео не оценить. А масла сколько залито в хладоген? и а залито-ли?
В реальности громче, противней )
Заправляли "автоматом". Сколько там масла знать не знаю. Но и до повторной заправки звенело. А ее делали в другом сервисе.
вполне нормальный звук. соответствующий степени износа роторной части компрессора.
Лечить это нечем, кроме замены, когда сдохнет наконец.
Хотя у меня такое тоже периодически появляется и исчезает, а компрессор работает дальше.
Максимум , что поддается ремонту - это замена подшипника муфты или муфты целиком, и регулировка сцепления. Остальное нет.
Но муфта у тебя в порядке, судя по видео.
Клубный Субарист Сентябрь 2011 / 606 Авто: Merida MATTS TFS 200, Outback II H6-3.0 Откуда: сестрорецк
а натяжители ок?
у меня вот натяжитель дребезжал тут, было дело
целый автобус финнов напугал на бруснике, они чуть не передумали Россиюшку навещать, хехе
insertfunnylogin писал(а): а натяжители ок?
у меня вот натяжитель дребезжал тут, было дело
целый автобус финнов напугал на бруснике, они чуть не передумали Россиюшку навещать, хехе
Клубный Субарист Сентябрь 2011 / 606 Авто: Merida MATTS TFS 200, Outback II H6-3.0 Откуда: сестрорецк
сложно сказать, я на снятом неисправном натяжителе не увидел ничего интересного.
но звук пропал
цена вопроса что-то в районе 2 рублей
как диагностировать - не подскажу, может стетоскопом послушать
там звук по всему двигателю разносится, не поймешь, а при включении кондея нагрузка на ремень подскакивает, вот соответственно и дребезг.
ну, на правах гипотезы.
в любом случае, стоит проверить, прежде чем за компрессор браться, он контрактный 8 руб стоит на фарпосте во Владике, да пересылка, да замена, да заправка
Читайте также: