Стук в рулевом редукторе паджеро 2
Вопрос: люфт со стуком вала редуктора к которому прикручена сошка должен быть? При снятой трапеции при повороте сошки туда сюда есть люфт и стук, похоже этот стук мне недовал покоя т.к он переходит на раму а от нее чувствовался в районе правой ноги? Можно как-то отрегулировать? Редуктор сухой. Вроде где-то Shade69 писал, или ошибаюсь.
3 ответа
Все ответы
Сверху на редукторе отпусти контрогайку и длинной большой отвёрткой заворачивай по миллиметру, при этом после каждого миллиметра пробуй люфт.
Свер ху на редукторе отпусти контрогайку и длинной большой отвёрткой заворачивай по миллиметру, при этом после каждого миллиметра пробуй люфт.
На валу под сошкой есть сальник как-то криво он стоит может его поменять? Сальник на генераторе поменять надо, может подскажешь что еще с геной сразу сделать, а то снимать его кайф еще тот. И масленный радиатор использовали не по назночению, через него пропустили дикстрон автомата, вот думаю возвращать его к функции охлаждения масла двига? Есть какой-то стук после заводки двигателя, но после нескольких минут проподает, блин что это? Вопрос больше реторический. Сниму клапанную крышку посмотрю, если ничего не найду, буду снимать поддон. Блин но прогретый стоит мурлычит. В общем разобрал весь перед, есть у кого-нибудь советы по улудшению? Shade69 накидай пожалуйсто советов?!
1.На валу под сошкой есть сальник как-то криво он стоит может его поменять?
2.Сальник на генераторе поменять надо, может подскажешь что еще с геной сразу сделать, а то снимать его кайф еще тот.
3.И масленный радиатор использовали не по назночению, через него пропустили дикстрон автомата, вот думаю возвращать его к функции охлаждения масла двига?
4.Есть какой-то стук после заводки двигателя, но после нескольких минут проподает, блин что это? Вопрос больше реторический. Сниму клапанную крышку посмотрю, если ничего не найду, буду снимать поддон. Блин но прогретый стоит мурлычит.
5. В общем разобрал весь перед, есть у кого-нибудь советы по улудшению? Shade69 накидай пожалуйсто советов?!
1. Сальник на валу, под сошкой, стоит там для того, что бы в редуктор не попадала вода и грязь. Если он у тебя повреждён - меняй.
2. Проверь состояние щёточного узла, проверь состояние подшипников, прозвони якорь, обмотку статора, диодный мост. Всё что найдёшь неисправного - меняй.
3. Обязательно! Система охлаждения двойная! И антифризом, и маслом охлаждается. И каждая из систем имеет свой радиатор и свой термостат. Обе должны работать как положено, тем более на турбо дизеле.
4. Нужно слышать характер стука, так хз что там у тебя стучит нахолодно.
5. Если разобрал уже весь перед - то не жмись, меняй сразу помпу, комплект ГРМ(ремень, ролик) и все четыре сальника лобовины. Ремень балансирного механизма можешь не ставить, но сальники на обоих балансирных валах замени и переверни втулочки.
Если уже разобрал весь перед - продуй как следует радиаторы от мух, пыли, грязи, пуха.
Что бы говорить дальше, нужно знать что у тебя входит в понятие "ВЕСЬ перед", что снято.
Вопрос: люфт со стуком вала редуктора к которому прикручена сошка должен быть? При снятой трапеции при повороте сошки туда сюда есть люфт и стук, похоже этот стук мне недовал покоя т.к он переходит на раму а от нее чувствовался в районе правой ноги? Можно как-то отрегулировать? Редуктор сухой. Вроде где-то Shade69 писал, или ошибаюсь.
Сверху на редукторе отпусти контрогайку и длинной большой отвёрткой заворачивай по миллиметру, при этом после каждого миллиметра пробуй люфт.
Сверху на редукторе отпусти контрогайку и длинной большой отвёрткой заворачивай по миллиметру, при этом после каждого миллиметра пробуй люфт.
На валу под сошкой есть сальник как-то криво он стоит может его поменять? Сальник на генераторе поменять надо, может подскажешь что еще с геной сразу сделать, а то снимать его кайф еще тот. И масленный радиатор использовали не по назночению, через него пропустили дикстрон автомата, вот думаю возвращать его к функции охлаждения масла двига? Есть какой-то стук после заводки двигателя, но после нескольких минут проподает, блин что это? Вопрос больше реторический. Сниму клапанную крышку посмотрю, если ничего не найду, буду снимать поддон. Блин но прогретый стоит мурлычит. В общем разобрал весь перед, есть у кого-нибудь советы по улудшению? Shade69 накидай пожалуйсто советов?!
1.На валу под сошкой есть сальник как-то криво он стоит может его поменять?
2.Сальник на генераторе поменять надо, может подскажешь что еще с геной сразу сделать, а то снимать его кайф еще тот.
3.И масленный радиатор использовали не по назночению, через него пропустили дикстрон автомата, вот думаю возвращать его к функции охлаждения масла двига?
4.Есть какой-то стук после заводки двигателя, но после нескольких минут проподает, блин что это? Вопрос больше реторический. Сниму клапанную крышку посмотрю, если ничего не найду, буду снимать поддон. Блин но прогретый стоит мурлычит.
5. В общем разобрал весь перед, есть у кого-нибудь советы по улудшению? Shade69 накидай пожалуйсто советов?!
1. Сальник на валу, под сошкой, стоит там для того, что бы в редуктор не попадала вода и грязь. Если он у тебя повреждён - меняй.
2. Проверь состояние щёточного узла, проверь состояние подшипников, прозвони якорь, обмотку статора, диодный мост. Всё что найдёшь неисправного - меняй.
3. Обязательно! Система охлаждения двойная! И антифризом, и маслом охлаждается. И каждая из систем имеет свой радиатор и свой термостат. Обе должны работать как положено, тем более на турбо дизеле.
4. Нужно слышать характер стука, так хз что там у тебя стучит нахолодно.
5. Если разобрал уже весь перед - то не жмись, меняй сразу помпу, комплект ГРМ(ремень, ролик) и все четыре сальника лобовины. Ремень балансирного механизма можешь не ставить, но сальники на обоих балансирных валах замени и переверни втулочки.
Если уже разобрал весь перед - продуй как следует радиаторы от мух, пыли, грязи, пуха.
Что бы говорить дальше, нужно знать что у тебя входит в понятие "ВЕСЬ перед", что снято.
Привет всем . Решил у вас посоветоваться .Когда проезжаеш по рельсам или по острым камням ,гравий железный стук отдает в руль. Маятник ,сошку менял ,наконечники живые , подшибники ,карданчик тоже . Как мне кажется стук идет из самой рул.колонки . Хотя местные спецы отнекиваютя от нее . Кто что думает ? Я грешу на крестовинки в ней .
dmx писал(а): Привет всем . Решил у вас посоветоваться .Когда проезжаеш по рельсам или по острым камням ,гравий железный стук отдает в руль. Маятник ,сошку менял ,наконечники живые , подшибники ,карданчик тоже . Как мне кажется стук идет из самой рул.колонки . Хотя местные спецы отнекиваютя от нее . Кто что думает ? Я грешу на крестовинки в ней .
Такая же беда. Мне сказали не обращать внимания. Я и не заморачиваюсь. тоже все что мог менял. Бесполезно.
ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ДРУЗЬЯ, А У НИХ ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ДУРАЦКИЕ ИДЕИ!
У меня тоже было, мне сказали это в том устройстве куда входит рулевая колонка, и люфт руля из-за нее. Кстати как то можно подтянуть, но так как не успел сделать, толком ничего не знаю.
Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !
Неееее, подтянуть нельзя. Это выработка капролоновых прокладочек. Либо смириться, либо менять. Менять кажется,(но могу наврать), что то в районе 22 000.
Была у меня такая же хрень, очень неприятные ощущения вызывали посторонние сруки в рулевке. Обращался в несколько разных контор, везде примерно одинаковый приговор - менять карданчик на рулевом валу, а так как отдельно он не меняется - менять полностью вал(((. Но на радость семейного бюджета, нашелся один внимательный диагностировщик в Желтом Боксе - на нижней крестовинке есть болт, во вполне доступном месте, затягивающий эту самую крестовинку на валу. Несколько оборотов ключа на 10 и проблемма канула в лету)))
Была в машине проблема с рулевым редуктором — подтекал он маленько. Все бы ничего — доливай и езди, но закончилось это все довольно неприятно. Как-то ехали мы часов 7 без остановки по просторам Тывы и редуктор растрясло на кочках, он начал быстрее течь и жидкость ГУР вылилась несколько больше обычного. Насос ГУР видимо долго крутился на сухую и начал гудеть 🙁 но из-за шума от машины услышал я это далеко не сразу. Жаль насос, он был контрактный, а теперь гудит.
Решил отремонтировать редуктор, даже купил китайский набор сальников NOK KMR151061 (типа Made in Japan), который по набору сальников несколько отличался от оригинального MR151061 дополнительными сальниками (также в продаже есть наборы MAP3033K и ST-MR151061, все рекомендуют первый, но он ИМХО откровенный китай).
На СТОшке ребята долго матерясь заменили мне редуктор, прокачали жижу ГУР — залил Mobil ATF D\M. Выяснилось что в арабской версии кузов несколько другой и кусок крыла изнутри накрывает часть отверстия, из которого привыкли доставать редукторы pajero на этом СТО. В результате доставали через верх. Старый редуктор люфтил во всех направлениях и тек изо всех отверстий. Питерский редуктор подтянули так, чтобы вал крутился от руки. Руль стал более жесткий, но не закусывает. Так же выяснилось, что у меня какие-то проблемы в рулевой колонке, которые могут добавлять люфт (разберусь с ней позже). Для уменьшения люфтов был заменен маятник (напрасно, он был как новый) с сошкой, наконечники оставил старые — с ними все и так хорошо. Сделал сход, развал не удался, ну вообщем-то на этом и все.
Ставить решено было демпфер KYB KS2026 — клон оригинального демпфера MA308237 но по более привлекательной цене. Демпфер имеет крепления ухо-ухо и крепится на штатные места, которых у некоторых может не быть. У меня на раме было ухо крепления под демпфер, а на тяге не было, но 5 лет назад я занимался переборкой подвески и рулевого и поставил тягу с бразильской версии с ухом… и вот до нее дошли руки 😉 (На самом деле тягу с ухом ставить не обязательно, достаточно вырезать из 2мм стали ухо и приварить к тяге полуавтоматом.)
Получилось так. Самое сложное было попасть втулкой в отверстие 16мм в тяге и на раме, но при помощи матерков и WD40 все это реально. Далее все покрепче затягиваем и едим тестировать.
Теперь об ощущениях. При медленной езде по буеракам разницы не заметил, в руль так же отдает немного, машину приходится подруливать. При быстрой езде (больше 30 км/ч) по нашим российским перфорированным дорогам эффект есть — машина идет как по рельсам, хотя в руль тоже немного отдает. Вообщем-то устройство полезное, но, начитавшись хвалебных отзывов в интернетах, ожидал я от него большего. Говорят польза увеличивается с увеличением диаметра колес, я тестировал на 29″, скоро поеду на Алтай на 31″ и оценю работу более внимательно.
Расходы:
Рулевой редуктор контрактный — 4500р.
Сошка MR592811 — 3700р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 4450р.
Жижа гур Mobil ATF D\M — 600р.
Работа СТО — 2500р.
Рулевой демпфер KYB KS2026 — 3150р.
Болты крепления демпфера и втулки ~200р.
—————————————————
Итого: ~19100р.
Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂
Подскажите где этот регулировочный болт зазора червячной пары рулевой колонки и в какую сторону необходимо затягивать, чтобы уменьшить зазор. На форуме как будто обсуждался этот вопрос, но просмотрел все FAQ, но не нашел.
to Polkovnik:
Регулировочный винт №3. Законтрен гайкой. позволяет перемещаться валу сошки в направлении 2
А почему Вы решили, что Вам именно эта крайняя мера регулировки необходима.
Люфт рулевой колонки критический (Длина дуги при вращении рулевого колеса для устранения данного люфта составляет примерно 5 см.).
to endevour:
to endevour:
Многовато. Верхний предел номинального допуска. А всё остальное проверено? Сошки, крестовины, шлицевое телескопическое устройство, маятник, вся трапеция.
Если всё остальное в порядке, то перед затяжкой посмотреть на выступание винта над контрагайкой. Есть ли там вообще, куда еще тянуть.
Тянуть аккуратно, на прямостоящих колесах и при работающем на холостых моторе. Выбирать люфт до момента свободного возврата руля в положение прямо на выходе из поворота.
Номинал допуска ощутимого люфта при прямостоящих колесах и работающем двигателе 26-50 мм длины дуги вращения обода руля.
Семь раз отмерить и т.д.
Перетянутый редуктор жилец не долгий.
Спасибо, попробую отрегулировать. Остальные детали проверяли в сервисе, поменяли сошку, рулевые наконечники (внешние), проверили на люфт. Говорят все нормально. Скажите, регулирование червячной пары винтом-это процесс регулярный (при каких то ТО )или носит эпизодический характер и, в основном, не регулируется?
to endevour:
to Polkovnik: В основном, это эпизодическая мера, и по большей части, действительно крайняя. Эту регулировку надо делать аккуратно, чтобы не перетянуть.
Да, это мера крайне эпизодична и скажу даже более, начавши раз, остановиться будет практически невозможно. Объясняется это банальной выработкой. Такова конструкция и положа руку на сердце добавлю: данный узел совершенством конструктива не блещет. В целом автомобиль не плох, но вот рулевое его-это что-то. Одна только история с отзывом рулевых сошек на замену машин с 1991 по 1997 модельный год. Типа у них только на Дакаре косяк вылез.
Короче, слабенькое рулевое, да передок в целом хиловат.
Спасибо коллеги, буду думать. семь раз. Что касается рулевой и передка, то полностью согласен. У меня зимой года три назад на дороге срезало ось сошки и машина потеряла управление. Меня спасло то, что я стоял на светофоре и пытался объехать машину, т.е. скорость практически была нулевой.
Вот это именно оно и есть, срезало ось сошки. Из-за этой беды и был отзыв сошек.
Ужас! Такая неисправность для Pajero смертельно опасна.
Впервые это произошло на Дакаре в 1993 году. Значения особого не придали. Думали нагрузки виноваты, ан нет. Технологический дефект цементирования поверхности шарового пальца рулевой сошки. К 1997 году кол-во несчастных случаев стало угрожающим на гражданских машинах, особенно пятидверках. Решено было начать отзыв и замену сошки. Кстати проблемную сошку можно вычислить самому. У нее длина резьбовой части под гайку 17 мм. Новые сошки, увеличенной мощности имеют длину резьбовой части 20 мм. Галлоперские, Терраканские и Спортовские уже лишены этого недуга.
Бывало так, что срезало на трассе на больших скоростях и конечно же с выходом на встречку.
Читайте также: