Стук в рулевой рейке ауди 100 с4
За состояние рулевой рейки отвечают пыльники рулевых тяг, которые крепятся к ее концам, именно пыльники защищают рабочую часть рейки, а также зубчатый вал от пыли влаги и песка. В торцевой части корпуса рейки расположены защитные сальники, препятствующие утечке масла, которое находится внутри корпуса рейки. Кроме того, они не позволяют попасть внутрь пыли и влаги, это на тот случай если из строя выйдут пыльники рулевой рейки.
На автомобиле Ауди 100 с двигателем 2.8 стоит рулевая рейка Servotronic. Рейка оснащается механическим насосом гидроусилителя, однако в зависимости от скорости движения, меняется усилие на руль. Средняя цена рейки с каталожным номером 4A1 422 065 F (4A1 422 065 AF) около 36000 руб. Стоимость аналогов приблизительно такая же, GS 2GS0312 и Lizarte 01053071 стоит 37500 руб.
Если вал рейки пребывает в хорошем состоянии, то достаточно будет приобрести ремонтный комплект, состоящий из сальников и уплотнителей EMMETEC AU 9020 KIT стоит всего 3030 руб.
Сперва выкручиваем руль в нужную для нас сторону. Далее демонтируем полочку под рулем, таким образом открыт доступ к шлицевому соединению карданного шарнира и вала рейки.
Отверчиваем 3 болта на 13 и снимаем карданчик! Здесь аккуратно, не сверните шлицы на карданчике.
Далее после проделанной операции, под капотом демонтируем воздуховод.
После отгибаем металл, фиксирующий болты рулевых тяг, откручиваем болты от рулевой рейки.
Далее со стороны водителя под вакуумом откручиваем 2 болтика на 13, что держат рейку к кузову.
Со стороны пассажира, отверчиваем 1 сквозной болт на 13.
Рейка почти откручена, осталось отвертеть 2 штуцера на редукторе который под вакуумом. Подтянув рейку на себя, можно улучшить доступ к штуцерам, которыми прикручены шланг обратки и шланг идущий к насосу. Головкой на 19 откручиваем штуцера.
Внимание! Демонтируя штуцера не потеряйте медные шайбы!
Теперь рейка освободилась. Со стороны пассажира имеется дырка с пыльником куда выходит рулевая тяга. Снимаем пыльник и осторожно вынимаем рейку через эту дырку!
При резком качании руля влево, вправо, слышен стук в рулевой рейке, при езде по кочкам, тоже. Если кто то сталкивался, подскажите пожалуйста, есть ли какие то регулировки, либо сразу братся за переборку, какие особенности при снятии?
При резком качании руля влево, вправо, слышен стук в рулевой рейке, при езде по кочкам, тоже. Если кто то сталкивался, подскажите пожалуйста, есть ли какие то регулировки, либо сразу братся за переборку, какие особенности при снятии?
или наконечники, или раздолбало сайленты на тягах(где они к рейке крепятся ) сайленты подходят от мерина. от соток их ВООБЩЕ нет
никогда не бойся браться за незнакомое дело! Ковчег был построен любителем - Титаник = профессионалами.
Спасибо, за ответ! Но не то. Наконечники в порядке, тяги не болтаются. Такое ощущение, что стук в месте соединения рулевой колонки и рейки.
никогда не бойся браться за незнакомое дело! Ковчег был построен любителем - Титаник = профессионалами.
При резком качании руля влево, вправо, слышен стук в рулевой рейке, при езде по кочкам, тоже. Если кто то сталкивался, подскажите пожалуйста, есть ли какие то регулировки, либо сразу братся за переборку, какие особенности при снятии?
Попробуй сухарь подтянуть. там сверху болт под ключ на 10 или 11 Только затягивай по-малу,проверяй после затяжки,чтоб не закусывало
Братуха спасибо тебе, приятно когда посторонний человек пытается тебе помочь, просто сейчас загрузили работой, нет времени занятся машиной. Найду причину, обязательно отпишусь. Робинзону тоже спасибо, посмотрю, попробую.
или наконечники, или раздолбало сайленты на тягах(где они к рейке крепятся ) сайленты подходят от мерина. от соток их ВООБЩЕ нет
Есть, стоит правда дороговато, но все же дешевле тяги в сборе:
X5 resource
03-0006
Сайлентблок полиуретановый
Есть, стоит правда дороговато, но все же дешевле тяги в сборе:
X5 resource
03-0006
Сайлентблок полиуретановый
никогда не бойся браться за незнакомое дело! Ковчег был построен любителем - Титаник = профессионалами.
Да у меня тоже такие есть, но что-то они мне не очень нравятся-бортики широкие, незнаю как они на месте сидеть будут.
никогда не бойся браться за незнакомое дело! Ковчег был построен любителем - Титаник = профессионалами.
Парни, наконец смог детально изучить свою "ракету". Итог такой, подтянул сухарь, в рейке, завтра буду менять обе шаровые, потому, что им полный капец, вероятно это и было причиной сильного стука при движении , а там уже буду смотреть дальше. Итог опишу чуть позже!
Парни, наконец смог детально изучить свою "ракету". Итог такой, подтянул сухарь, в рейке, завтра буду менять обе шаровые, потому, что им полный капец, вероятно это и было причиной сильного стука при движении , а там уже буду смотреть дальше. Итог опишу чуть позже!
никогда не бойся браться за незнакомое дело! Ковчег был построен любителем - Титаник = профессионалами.
Супер!! Стучала рейка так, что отдавалось на рулевые тяги, на руль и очень громко. Поменял упоры, сначала не отрегулировал - рейка стучала, думал не помогло. Потом по книге отрегулировал - все, стука нет! Работы на 10 минут и стук побежден=) Старые упоры стерлись до металла
dusty писал(а): Супер!! Стучала рейка так, что отдавалось на рулевые тяги, на руль и очень громко. Поменял упоры, сначала не отрегулировал - рейка стучала, думал не помогло. Потом по книге отрегулировал - все, стука нет! Работы на 10 минут и стук побежден=) Старые упоры стерлись до металла
народ, поделитесь инфой. у меня гидро рейка постукивает, немного мокреет. и машину водит на трассе. хочу перебрать полностью.
может у кого есть список запчастей?
dusty писал(а): Супер!! Стучала рейка так, что отдавалось на рулевые тяги, на руль и очень громко. Поменял упоры, сначала не отрегулировал - рейка стучала, думал не помогло. Потом по книге отрегулировал - все, стука нет! Работы на 10 минут и стук побежден=) Старые упоры стерлись до металла
Подскажите, открутил крышку с рег.болтом на рейке, там рез.кольцо, пружина и металл.пятак-их достал, но не могу достать упоры - как они достаются и нужно ли снимать саму рейку с авто? (без ГУР)
Продолжим по стукам, которые как кажется исходят от рулевой рейки. А на самом деле НЕ ОТ НЕЕ!
Ситуация простая. Снимали рейку (меняли, чинили и прочее), главное снимали. А потом поставили на место. И появился не устранимый стук. Уже регулировку до упора закрутили, а он есть.
Так вот, когда ставите на место рейку, надо правильно собрать рулевую колонку. А именно:
1) Необходимо снять руль
2) Снять подрулевые переключатели
3) Снять шайбы № 19. Не так просто, лучше заказать новые.А старые перекусить кусачками.
4) Выдвинуть рулевой вал из рулевой колонки немного вниз
5) Установить вал №14 на рейку до упора (прорезь в хомуте смотрит вниз) и затянуть болт.
6) Вал № 1 вставить в вал № 14. Изгиб будет справа (по ходу движения)
7) Установить подшипник № 6 (можно смазать), пружину № 18 и шайбы № 19 на рулевой вал.
С помощью трубки подходящей длины и диаметра напресовать шайбы № 19 на вал (затягивая гайку крепления руля на валу) до смыкания витков пружины!.
Все, остальное собрать в обратном порядке. Невыполнение этой процедуры приводит к стукам в рулевой колонке, рысканью авто по дороге (запущенный случай).
Вот картинка:
Чтоб не плодить темы.
При шевелении рулем на месте в среднем положении слышен четкий стук,немного запаздываюший после смены направления врашения руля.Зазора в зацеплении нет(колеса даже при повороте руля на примерно 2-3 градуса сразу же двигаются вслед),ходовка перебрана неделю назад,рулевые тяги в сборе менял сегодня.При попытке найти"дятла" установлено,что наиболее отчетливо стук слышно из правого по ходу "полукорпуса"рейки,в руку при трогании не отдает не от полукорпуса(половина с пассажирской стороны,крепится болтом к кронштейну насквозь),не от точки соединения рул.тяг. Рулевой демпфер отсоединял-стук остался.
Вопрос:Что Там стучит,и как это сделать?(и можно ли самому)
Хелп плиз,а то тех.осмотр надо проходить.
Учусь ремонтировать по немецки.
Немка 100/44,Пихло DS,1,8л.,90 коней,5 передач,карб "Пирбург"2Е2(всё делает сам,собака. ),уже не барабан,гур,эсп,люк,кожа с жопогреями,скоро-кондей,мультимедиа,и так,по мелочи. )))
Очумелец писал(а): Чтоб не плодить темы.
При шевелении рулем на месте в среднем положении слышен четкий стук,немного запаздываюший после смены направления врашения руля.Зазора в зацеплении нет(колеса даже при повороте руля на примерно 2-3 градуса сразу же двигаются вслед),ходовка перебрана неделю назад,рулевые тяги в сборе менял сегодня.При попытке найти"дятла" установлено,что наиболее отчетливо стук слышно из правого по ходу "полукорпуса"рейки,в руку при трогании не отдает не от полукорпуса(половина с пассажирской стороны,крепится болтом к кронштейну насквозь),не от точки соединения рул.тяг. Рулевой демпфер отсоединял-стук остался.
Вопрос:Что Там стучит,и как это сделать?(и можно ли самому)
Хелп плиз,а то тех.осмотр надо проходить.
Рейка ГУР? Да хоть и не ГУР.
Это сухарь на рейке пластиковый кончился. Где тяги прикручиваются.
Прижми рукой тягу правую и покрути руль. Если пройдет - точно сухарь, либо корпус деформирован. Сухарь на ГУР рейку стоит 100 руб.
Забыл написать-Рейка без гура,и место,где крепятся рулевые тяги при шевелении рулем вверх-вниз не перемешается(прочитав эту тему специально сходил посмотрел с корешем)Стук именно лучше слышно в правой половине корпуса рейки(та,что под демпфером).Там зубчатая рейка как подвешена.
Учусь ремонтировать по немецки.
Немка 100/44,Пихло DS,1,8л.,90 коней,5 передач,карб "Пирбург"2Е2(всё делает сам,собака. ),уже не барабан,гур,эсп,люк,кожа с жопогреями,скоро-кондей,мультимедиа,и так,по мелочи. )))
Очумелец писал(а): Забыл написать-Рейка без гура,и место,где крепятся рулевые тяги при шевелении рулем вверх-вниз не перемешается(прочитав эту тему специально сходил посмотрел с корешем)Стук именно лучше слышно в правой половине корпуса рейки(та,что под демпфером).Там зубчатая рейка как подвешена.
Учусь ремонтировать по немецки.
Немка 100/44,Пихло DS,1,8л.,90 коней,5 передач,карб "Пирбург"2Е2(всё делает сам,собака. ),уже не барабан,гур,эсп,люк,кожа с жопогреями,скоро-кондей,мультимедиа,и так,по мелочи. )))
Виктор_19 писал(а): Продолжим по стукам, которые как кажется исходят от рулевой рейки. А на самом деле НЕ ОТ НЕЕ!
Ситуация простая. Снимали рейку (меняли, чинили и прочее), главное снимали. А потом поставили на место. И появился не устранимый стук. Уже регулировку до упора закрутили, а он есть.
Так вот, когда ставите на место рейку, надо правильно собрать рулевую колонку. А именно:
1) Необходимо снять руль
2) Снять подрулевые переключатели
3) Снять шайбы № 19. Не так просто, лучше заказать новые.А старые перекусить кусачками.
4) Выдвинуть рулевой вал из рулевой колонки немного вниз
5) Установить вал №14 на рейку до упора (прорезь в хомуте смотрит вниз) и затянуть болт.
6) Вал № 1 вставить в вал № 14. Изгиб будет справа (по ходу движения)
7) Установить подшипник № 6 (можно смазать), пружину № 18 и шайбы № 19 на рулевой вал.
С помощью трубки подходящей длины и диаметра напресовать шайбы № 19 на вал (затягивая гайку крепления руля на валу) до смыкания витков пружины!.
Все, остальное собрать в обратном порядке. Невыполнение этой процедуры приводит к стукам в рулевой колонке, рысканью авто по дороге (запущенный случай).
Вот картинка:
а я ничего этого не делал и ниче вроде. 10000 полет нормальный. может не так уж и обязательно? или лучше сделать?
audi100 2.8 AAH Avant Qwattro 92, подарок жене
audi100 1.8 SH 87 ушла к другу
Audi100 avant 85 1.8 ds продана
Audi100 avant qwattro 88 2.2 ku+ГБО, ставлю морду v8
Audi100 2.3 AAR qwattro 91,спас от чермета
Очумелец писал(а): Забыл написать-Рейка без гура,и место,где крепятся рулевые тяги при шевелении рулем вверх-вниз не перемешается(прочитав эту тему специально сходил посмотрел с корешем)Стук именно лучше слышно в правой половине корпуса рейки(та,что под демпфером).Там зубчатая рейка как подвешена.
AUDI 100 CS WAUZZZ44ZHA. (1987 Ingolstadt) 1.8i KAT PH 4cyl KE-Jetronic 5МКПП 013 AEW
AUDI Coupe CD-5S WAUZZZ85CA. (1982 Ingolstadt) 1.9 WN 5cyl Mono-Jetronic 5МКПП 093 3Z
Stanson,Тему Вашу прочел,ответьте,пожалуйста на один вопрос:Вот эта опорная заводская втулка из серого чугуна,в которую вы изготавливали вкладыш из втулки стартера"камаза"-она вынимается из картера рейки относительно легко в гаражных условиях,или надо какую то спецприспособу городить?
Учусь ремонтировать по немецки.
Немка 100/44,Пихло DS,1,8л.,90 коней,5 передач,карб "Пирбург"2Е2(всё делает сам,собака. ),уже не барабан,гур,эсп,люк,кожа с жопогреями,скоро-кондей,мультимедиа,и так,по мелочи. )))
Очумелец писал(а): Stanson,Тему Вашу прочел,ответьте,пожалуйста на один вопрос:Вот эта опорная заводская втулка из серого чугуна,в которую вы изготавливали вкладыш из втулки стартера"камаза"-она вынимается из картера рейки относительно легко в гаражных условиях,или надо какую то спецприспособу городить?
Легко. Надо вынуть саму рейку, потом просто деревянной палкой через прорезь для тяг без экстремизма выстучать эту штуку. Она вставлена с натягом, конечно, но она обрезинена и вынуть её не составит труда.
AUDI 100 CS WAUZZZ44ZHA. (1987 Ingolstadt) 1.8i KAT PH 4cyl KE-Jetronic 5МКПП 013 AEW
AUDI Coupe CD-5S WAUZZZ85CA. (1982 Ingolstadt) 1.9 WN 5cyl Mono-Jetronic 5МКПП 093 3Z
Появилась течь на рулевой рейке Ауди 100. Это один из признаков выхода из строя рулевой рейки, поэтому был приобретен ремкомплект и произведен ремонт, а именно: разборка переборка и сборка.
Чтобы самостоятельно отремонтировать рейку вам понадобится:
- ремкомплект можно 443498020A,
- 2 литра жидкости G002 или аналог (Febi 6162),
- резиновый пыльник рейки.
А из инструментов потребуется:
Снять с автомобиля рейку не представляет труда, а вот произвести ремонт рулевой рейки Audi 100 (разобрать, промыть, поменять и собрать) осуществить гораздо сложнее. Поэтому данный фотоотчет будет довольно полезно полистать.
Снимаем рейку с авто. При течи обычно она выглядит вот так грязно, если есть возможность то отмыть её на мойке с химией перед разборкой.
Шестигранником на 6 откручиваем болты трубок. Часто эти болты под шестигранник бывают сорваны, как было у меня, пришлось откручивать эти болты зубилом. Можно использовать трубный ключ.
Сняв трубки, откручиваем хомуты пыльника, снимаем пыльник. Отмываем начисто рейку, если не сделали это ранее, отверстия предварительно затыкаем чистой тканью.
Через отверстие в торце рейки для крепления к кузову, с помощью керна или отвертки легкими ударами немного выбить из корпуса рейки внутренний цилиндр, затем вытащить его.
Откручиваем гайку, крепящую поршень на штоке.
Вынимаем поршень, запоминаем, что шайбы стоят с двух сторон.
Откручиваем болты крышки упорного механизма.
Вынимаем пружину, упорную шайбу, прижимное кольцо и упоры.
Помечаем острым инструментом положение двух половинок рейки относительно друг друга (красные стрелки), откручиваем четыре болта, соединяющие половинки рейки.
Разъединяем половинки рейки, вынимаем шток рейки.
В корпусе рейки запрессована обойма с сальниковым узлом, её необходимо выбить. Для этого изготовить выколотку, чтобы она по диаметру проходила в отверстие, помеченное красной стрелкой, но упиралась в сальник (зеленая стрелка). Из подручных средств у меня идеально подошла по диаметру головка из набора инструментов.
Сальниковый узел: обойма, старый сальник, новый сальник.
Откручиваем два болта корпуса золотникового узла.
Снимаем корпус, не забываем про шайбу.
Вынимаем золотниковый узел.
Вынимаем сальник, он легко запрессован, и уплотнительное кольцо.
Подходящей оправкой выпрессовываем сальник из корпуса.
Рейка в разобранном состоянии.
Запрессовываем подходящей оправкой в корпус золотника новый сальник из комплекта.
Меняем три резиновых кольца и одно пластиковое на цилиндре рейки.
Меняем два уплотнительных кольца на штоке рейки под втулкой. Если на втулке рейки присутствует сильный износ, то это может являться причиной стука, необходимо заменить втулку, её номер по каталогу ZF 7847035106.
Для запрессовки сальникового узла в корпус рейки понадобится длинный керн. Мной он был изготовлен из длинной отвертки, срезав ручку и заточив жало болгаркой. При заточке стараемся не перегревать жало, чтобы не допустить отпуск металла.
Вот места в корпусе рейки, в которых на заводе производится кернение.
Берем новый сальник из комплекта, вставляем в обойму.
Для того, чтобы доставить сальниковый узел к месту посадки, вставляем шток рейки в корпус, на шток одеваем сальниковый узел, обильно смазав жидкостью ГУР (операцию делать аккуратно, чтобы не повредить кромку сальника), и отрезком трубы запрессовываем сальниковый узел в корпус рейки.
Вынимаем шток, накерниваем изготовленным керном в трех точках (зеленые стрелки) корпус, я дополнительно накернил ещё в трех точках (красные стрелки).
Вставляем шток рейки в корпус (не забываем всё обильно смазывать), одеваем поршень с шайбами, гайку закручиваем, используя фиксатор резьбы.
Вставляем цилиндр в корпус рейки.
Меняем уплотнительное кольцо на корпусе рейки.
Наносим смазку на зубья рейки и червяк, используем оригинальную пластичную смазку AOF06300004, можно и Фиол, я его использовал.
Собираем упорный механизм. Меняем уплотнительное кольцо из комплекта. Если рейка стучала, то нужно поменять упоры (слева на фотографии), №30 по схеме. На них изнашиваются пластиковые шайбы. Упоры доступны в запчастях отдельно, их номер по VAG 443419148. При сборке узла используем ту же пластичную смазку.
Совмещаем метки, которые нанесли ранее, на корпусе рейки, закручиваем болты, соединяющие половинки рейки, используем фиксатор резьбы.
Берём новый пыльник с хомутами, я использовал пыльник Lemforder номер 3012001, он идет в комплекте с двумя хомутами. Номер чехла по VAG 43141983.
Одеваем пыльник на рейку, выдерживаем необходимое расстояние от пыльника до втулки, закрепляем хомуты.
Прикручиваем трубки к рейке, уплотнительные кольца меняем на новые из комплекта.
Схема рейки из каталога ZF. Красным подчеркнуты детали, которые входят в ремонтный комплект фирмы ZF, номер комплекта 7847633009. Можно использовать оригинальный ремкомплект, номер по VAG 4A1498020, для рейки с сервотроником номер ремкомплекта по VAG 4A1498020A. При переборке рейки мной не менялись детали из ремкомплекта номер 15, 16, 87, 88 — это уплотнительные элементы золотника и поршня, так как рейка работала без нареканий, а как заменить эти детали не повредив их я так и не понял — они пластиковые и не растягиваются.
Если вы специалист в тематике, хотите писать и хорошо зарабатывать на этом, то добро пожаловать в команду! Платим выше рынка.
У вас рулевая рейка с изменяемым усилием в зависимости от скорости? Если нет, то думаю подойдет.
А рейка по потрохам на s4 одинаковая с соткой?
Здравствуйте. При сборке немного закрутите болт, а после установки рейки произведите регулировку. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Произвести пробную поездку и проверить, возвращается ли рулевое колесо автоматически после поворота в положение движения автомобиля по прямой. При этом рулевое колесо не должно иметь ощутимого люфта. 2. Отрегулировать механизм рулевого управления регулировочным болтом. Регулировку проводить на автомобиле, стоящем на земле, при этом передние колеса должны быть установлены в положение движения по прямой. 3. Осторожно завернуть регулировочный болт на 20°. Если во время пробной поездки рулевое колесо при выходе из поворота автоматически не возвращается в исходное положение, немного вывернуть регулировочный болт. Если ощущается большой люфт рулевого колеса, то слегка завернуть регулировочный болт.
Здравствуйте. Болт с меньшим отверстием нужно ставить на меньшую по диаметру трубку.
Молодец. Спасибо. Реально полезный пост.
очень помог большое спасибо
Отличный отчет! БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Отчёт хороший.Но надо обязательно отмечать положение вала гидроузла по отношению к шлицевому валу рейки, перед располовиниванием правой и левой части.
Спасибо автору за пособие.
подскажите пожалуста ! На сколько должен быть вкручен регулировочный болт на упорном механизме !
Подскажите, болты на трубках с разными отверстиями какой куда ставить? За ранее спасибо!
Подробный фотоотчет о том, как поменять рулевую рейку Ауди 100. В данном примере рассматривается замена рейки на авто A100 / S4 с двигателем AAN.
Перед тем как приступить к процессу замены, убедитесь, что переборка рулевой рейки не понадобится. Под конец процедуры может придется долить в бачок гидроусилителя руля жидкость.
Можно использовать либо оригинал с артикулом G004000M2 или, как вариант, ее аналог — Febi M6162. В конце фото-инструкции указаны основные моменты затяжки болтов и номера уплотнительных колечек по VAG.
Начнем. Снимаем кожух, который закрывает разъемы моторного отсека. Для удобства работы отсоединяем разъемы от лямбда-зонда и от коммутаторов зажигания, отводим провода в сторону.
Затем следует вывернуть руль до упора вправо. Отгибаем уголки кронштейна, фиксирующие болты рулевых тяг от отворачивания.
Откручиваем болты крепления рулевых тяг к рейке, а также болт крепления рулевого амортизатора.
Далее необходимо открутить болт крепления рулевого амортизатора к кузову. Снимаем амортизатор, не теряйте проставочные втулки.
Отсоединяем рулевые тяги от рейки, отводим их в сторону. Правое колесо разворачиваем максимально вправо.
Чтобы открутить болты присоединения шлангов подачи и обратки жидкости ГУР к рейке, нужно получить доступ к болтам, отодвинув рейку.
Откручиваем правый болт крепления рейки к кузову, вынимаем его.
Откручиваем два болта крепления рейки к кузову слева.
Следующим шагом переходим в салон. Откручиваем в салоне пять болтов крепления полки с водительской стороны и снимаем ее.
Для удобства работы снимается воздуховод, для этого откручиваем болт крепления воздуховода.
Откручиваем болт крепления рулевого кардана к валу рейки.
Выводим правую часть рейки из крепления к кузову.
Затем отводим левую часть рейки от кузова, получаем тем самым доступ для откручивания болтов шлангов гидроусилителя руля.
С помощью головки и удлинителя откручиваем болты шлангов гидроусилителя руля и отводим шланги в сторону.
Теперь вынимаем рейку через отверстие для рулевой тяги в правой арке колеса.
Устанавливаем рейку в обратной последовательности.
Шланги гидроусилителя руля прикручиваем к рейке, не забываем пи этом поменять медные и резиновые уплотнительные колечки на новые.
Кардан рулевого вала одеваем на вал рейки, совместив при этом шлицы. Прикручиваем рейку к кузову, рулевые тяги прикручиваем к рейке. Процесс попадания резьбы облегчается, если есть помощник чтобы покачивать рулевое колесо. Затягиваем болт крепления кардана рулевого вала. Собираем остальное в обратной последовательности.
На рисунке основные моменты затяжки болтов и номера уплотнительных колечек по VAG.
Заводим двигатель, даем поработать на холостом ходу. Для удаления воздуха из системы необходимо аккуратно (чтобы избежать гидроударов в системе) покрутить рулем от упора до упора. При необходимости долить в бачок ГУР оригинальную жидкость G004000M2 или её аналог Febi M6162.
Читайте также: