Стук в рулевой колонке уаз буханка
Может кто знает, а как проявляется кончина отдельных деталей в рулевом управлении?
У меня, при езде по раздолбанным гравийкам, на низкой скорости(в гараже, на даче) от руля идет какой-то стук, в такт колебаниям руля. Вот интересно стало, чем это может быть вызвано? Вроде как не прогрессирует.
Карданчик может быть? Шлицевое традиционно разбито.
Шкворня, вроде-как с ними чего-то шаманил, не помогло. Щас буду Ваксойл ставить. Подвеска то-же, проверенна, частью поменянна(после этого стуки кажется чуть изменились).
Что это может быть, может кто знает?
Может кто знает, а как проявляется кончина отдельных деталей в рулевом управлении?
У меня, при езде по раздолбанным гравийкам, на низкой скорости(в гараже, на даче) от руля идет какой-то стук, в такт колебаниям руля. Вот интересно стало, чем это может быть вызвано? Вроде как не прогрессирует.
Карданчик может быть? Шлицевое традиционно разбито.
Шкворня, вроде-как с ними чего-то шаманил, не помогло. Щас буду Ваксойл ставить. Подвеска то-же, проверенна, частью поменянна(после этого стуки кажется чуть изменились).
Что это может быть, может кто знает?
Шлицевое люфтит . Делаешь распил, стягиваешь хомутами и радуешься отсутствию люфта.
У меня шкворня на подшипниках уже пару лет. Вообще нет проблем, ни разу не подтягивал и люфта до сих пор нет.
Надо проверить крестовины на рулевом валу, из-за них тоже может быть стук.
Проверить на люфт надо подвеску.
С подвеской я вот только раскидался, ничего не изменилось. Когда машину брал, был такой-же стук. Поменял сайлентблоки продольных тяг, регулировал шкворня и менял вкладыши с левой стороны(латунь). На днях поменял все втулки задних рессор.
Остальные резинки проверял, люфта нигде нет.
Шлицевое люфтит . Делаешь распил, стягиваешь хомутами и радуешься отсутствию люфта.
У меня шкворня на подшипниках уже пару лет. Вообще нет проблем, ни разу не подтягивал и люфта до сих пор нет.
Надо проверить крестовины на рулевом валу, из-за них тоже может быть стук.
Подшипники дороже аднака, а я нынче нищеброд. Да и потом, по ним отрицательных отзывов тьма. А по Ваксойлу я ни одного не встречал.
А вот с карданчиком, что-то подобное и хотел проделать. Спасибо конечно за совет, скоро болгарку куплю, сделаю.
ЗЫ:После замены резинок задних рессор, мне показалось что звук чуть изменился. Стал тише но чаще. Впрочем я ещё толком не ездил, возможно показалось, у меня ещё и по подвеске стуки были, на задней оси.
ЗЫЫ:На асфальте никаких люфтов в рулевом не ощушается.
У меня, при езде по раздолбанным гравийкам, на низкой скорости(в гараже, на даче) от руля идет какой-то стук, в такт колебаниям руля. Вот интересно стало, чем это может быть вызвано? Вроде как не прогрессирует.
Разумеется в УАЗе в отличии от моей 21й появилось много больше сочленений в рулевом механизме ( крадан шлицы итп). Но одна деталька, которая может донимать скорее всего осталась на своем месте. если конечно стоит старый добрый механический редуктор.
Так вот при повернутом хотя бы на пол оборота от среднего положения руле попытайтесь подвигать вал сошки в осевом направлении ( то есть вверх/вниз). Для этого может поднадобиться и монтировка. Если имеет место самый незначительный заметный глазом люфт в осевом направлении стук на неровностях особенно с поворотом руля обеспечен. Это зазор в сочленении регулировочного болта с сошкой. Лечится вообще то заменой. Но есть и старые методы. Например на Волгах начиная с 24ки была возможность прицепить к лонжерону пружину петли капота, подтягивающую вал сошки вверх. А я втюхивал в зазор кружочек вырезанный из пластиковой бутылки. лет на 5 хватает. Есть и вариант с постановкой в основном рег винте ещё и винта выбирающего этот зазор ( нечто подобное штатно было на грузовике Колхида).
Эх, вот бы ещё всё это в картинках увидеть. Но примерно понял, куда посмотреть.
Этот стук особо не донимает. Если на него забить, что-нить будет?
Но только одно но, забыл написать. У меня машин с ГУРом, соответственно редутор там свой уже.
У меня машин с ГУРом, соответственно редутор там свой уже.
Тогда описанный мною фокус скорее всего не Ваш.
Подшипники дороже аднака, а я нынче нищеброд. Да и потом, по ним отрицательных отзывов тьма. А по Ваксойлу я ни одного не встречал.
А вот с карданчиком, что-то подобное и хотел проделать. Спасибо конечно за совет, скоро болгарку куплю
Спасибо, наглядно. Ещё пресс масленку вкорячить думаю, коли уж его разбирать.
С изолентой идея. Блин, раньше бы подвернулось, упер бы термоусадки с полметра, подходящей толщины. А щас ищи, целая проблема такие найти.
Спасибо, наглядно. Ещё пресс масленку вкорячить думаю, коли уж его разбирать.
С изолентой идея. Блин, раньше бы подвернулось, упер бы термоусадки с полметра, подходящей толщины. А щас ищи, целая проблема такие найти.
Изолента для того, что бы смазка в распил не выходила при прокачке шприцом. Масленку тоже поставил, но на этом фото её не видно.
Спасибо, наглядно. Ещё пресс масленку вкорячить думаю, коли уж его разбирать.
С изолентой идея. Блин, раньше бы подвернулось, упер бы термоусадки с полметра, подходящей толщины. А щас ищи, целая проблема такие найти.
Таки как, помогло? У меня похожая проблемка, стук из под руля, в районе ВУТа, начинается когда по пересечёнке еду, и иногда по асфальту когда ямки словлю. Причём когда нажимаю педаль сцепления, стук проходит, и когда руками давлю на руль снизу тоже не стучит.
Я как-то поднимал тему про регулировку ГУРа - всех форумчан на ноги поставил. Вот тогда помню перебирал всю подвеску переднюю - шкворни, сайлент-блоки, подшипники. Боролся с ШИММИ. Так вот. Вот тогда обратил внимание что люфт на руль передается именно через рулевой кардан. Вроде на характеристики норм это не влияет, но неприятно. Кто-то советовал вынуть кардан и простучать по кругу(там пластиковый шлиц). Вроде как помогло, но потом опять стук. Пока так езжу. Кардан стоит около 3 тыс.руб.
А вот если бы от какой иномарки поставить.
PS. Можно для уменьшения стука попробовать подтянуть гайку под рулевым валом(у кузова со стороны двигателя) - по моему на 36. Но не сильно, так как руль становиться тугим.
Шлицевое люфтит . Делаешь распил, стягиваешь хомутами и радуешься отсутствию люфта.
У меня шкворня на подшипниках уже пару лет. Вообще нет проблем, ни разу не подтягивал и люфта до сих пор нет.
Надо проверить крестовины на рулевом валу, из-за них тоже может быть стук.
Поставил новое шлицевое-люфтит. Как делать распил?Один?Длинна распила?Спасибо.
Таки как, помогло? У меня похожая проблемка, стук из под руля, в районе ВУТа, начинается когда по пересечёнке еду, и иногда по асфальту когда ямки словлю. Причём когда нажимаю педаль сцепления, стук проходит, и когда руками давлю на руль снизу тоже не стучит.
Сори, пока ещё не реализовал. Ножовкой лениво шоркать, а на болгарку я уже пару месяцев разориться никак не могу, старая сдохла.
Со сцеплением, и надавить на руль я попробую. Интересно как будет.
Поставил новое шлицевое-люфтит. Как делать распил?Один?Длинна распила?Спасибо.
Я распил делал болгаркой. Распил делал только на одной стенке. Длину не измерял, т.к. делал на глазок. На эту длину распила поместились два мощных хомута из нержавейки, но весь распил они не закрыли, те. длинна распила была больше, чем ширина этих двух хомутов.
Новое шлицевое (новый рулевой вал) будет люфтить, т.к. сам лично в магазине брал в руки новый вал и он уже люфтил в шлицах.
Теме АП. Реализовал таки. В моем случае помимо разбитого шлицевого обнаружился люфт в рулевой колонке.
Решилось подтяжкой гайки, которая на моторном щите со стороны движка. Там где верхняя часть карданчика пристыковывается к рулевой колонке. Дергаем вверх-вниз и крутим гайку до устранения люфта. И после ещё на один оборот для натяга. И незабываем законтрить-закернить, руль покруть будет видно пропил.
С самим карданчиком поступил как описывалось раннее. Пропил болгаркой и мощный хомут. Болгарка лучше на 125(у неё диск уже), хомут мощный, хороший. Я откопал на полке американский, фирмы Бриз, с надписью Хай Торкуе, червячный. Достаточно неплохие Норма и Лузар(в комплекте с патрубками идет) почти моментально срывались.
С карданчиком хотел реализовать ещё год назад, руки только сейчас дошли.
ЗЫ:И при снятии, установке кардана очень желательно пометить взаимное положение рулевой колонки и частей кардана. А то получить как у меня, что руль криво стоит.
Столкнулся с той же проблемой. На кочках, неровностях стукатня из рулевой просто неприятная. Подозреваю, что это фича травмобезопасных валов. Ранее у меня был УАЗ с простой "палкой" (типа "смерть УАЗовода"), никаких стуков и проблем не было и в помине.
Вчера подтянул гайку, стало меньше стучать, но проблема не исчезла. Буду в свободное время снимать/разбирать рулевое. Попробую найти причину. В карданчиках люфт есть и немалый, но уверен это не из-за него стуки. Стук идет откуда-то из места входа рулевого вала в салон.
Очень это дело злит.
У меня после описаной операции вообще тишина в салоне, никаких стуков. Ещё и болтанка пропала, когда на скорости на кочке машину резко в сторону уводит.
Единственное, я гайку наверное перетянул. Теперь руль туговато крутиться(не критично но я предпочитаю когда он вообще легкий), надо чуть ослабить будет.
ЗЫ:Руль вчера ровно поставил.
ЗЫЫ:По снятию карданчика. Откручивать нижнюю часть не обязательно. Достаточно открутить верхнюю часть от рулевой колонки и снять с шлицевой нижней части. После всех операций поставить на место, на шлицы и всё.
ЗЫЫЫ:Снимаем карданчик, постукивая в уши, в которые вставляется болт. В область крестовины бить нельзя, иначе подшипники в ней разойдуться, будут люфтить.
Недавно вынул колонку (руль снять не мог, пришлось вынимать) и сменил в ней подшипники и тщательно отрегулировал их зажим (той самой гайкой). И не туго и люфта нет. Но при первом же испытании выяснилось, что ничего не изменилось, стучала не колонка. Очень интересный эффект заметил, если подергать за середину рулевого кардана, то ощутимый люфт в шлицевом, а если руль стоит защелкнутый на "противоугонку" (штатная в замке), то кардан даже не шевельнуть в поперечной плоскости, люфта в шлице как не бывало.
Так как цена на новый рулевой кардан не внушает оптимизма (у нас от 4300 и выше), то попробую испытать предложенные здесь методы.
Особенно распиливание понравилось и затягивание хомутами насмерть.
Недавно вынул колонку (руль снять не мог, пришлось вынимать) и сменил в ней подшипники и тщательно отрегулировал их зажим (той самой гайкой). И не туго и люфта нет. Но при первом же испытании выяснилось, что ничего не изменилось, стучала не колонка. Очень интересный эффект заметил, если подергать за середину рулевого кардана, то ощутимый люфт в шлицевом, а если руль стоит защелкнутый на "противоугонку" (штатная в замке), то кардан даже не шевельнуть в поперечной плоскости, люфта в шлице как не бывало.
Так как цена на новый рулевой кардан не внушает оптимизма (у нас от 4300 и выше), то попробую испытать предложенные здесь методы.
Особенно распиливание понравилось и затягивание хомутами насмерть.
Апну. Самое главное заранее озаботиться достаточно мощным хомутом. Червячные лучше не брать(мой исключение, трофейный, чистокровный американец), а вот в магазине в нашей стране наверное хороших не найти. Лучше брать например с болтом.
Во вторых озаботиться ключиком подходящего калибра, отверткой врятли получиться затянуть хомут с нужным усилием.
Кто-то советовал вынуть кардан и простучать по кругу(там пластиковый шлиц). Вроде как помогло, но потом опять стук. Пока так езжу. Кардан стоит около 3 тыс.руб.
Сейчас увидел, отвечу.
Я же кардан разбирал, смотрел. так вот. Шлицы там сталь. Из пластика только тоненькое колечко, с шлицевой насечкой. Я так понял, оно там роль сальника-пыльника играет. На маме у кардана на конце приштамповано металическое колечко, там эта пластмаска и прячется.
А не помогло, потому-что хомут фиксирует в зажатом положении. А удары молотком не фиксируются.
Столкнулся с той же проблемой. На кочках, неровностях стукатня из рулевой просто неприятная. Подозреваю, что это фича травмобезопасных валов. Ранее у меня был УАЗ с простой "палкой" (типа "смерть УАЗовода"), никаких стуков и проблем не было и в помине.
Вчера подтянул гайку, стало меньше стучать, но проблема не исчезла. Буду в свободное время снимать/разбирать рулевое. Попробую найти причину. В карданчиках люфт есть и немалый, но уверен это не из-за него стуки. Стук идет откуда-то из места входа рулевого вала в салон.
Очень это дело злит.
Стук идет из шлицевого соединения рулевого кардана!Гемор известный,из-за качества металла:(Делали пропилы на части "мамы",но затягивали не хомутами,а точили втулку по наружнему диаметру,распиливали пополам,разделывали пропилы под сварку и проваривали сплошным швом.После остывания,по законам физики,тела сжимались и стягивали втулку вместе с шлицевой.Но это не панацея проблемы:(Проблема ушла после того,как вварили шлицевую часть"папа-мама "от бмв е-34.Обрезали по родным УАЗовским конструктивным швам у крестовинок(х.з. какой сваркой на заводе столь чудные швы кладут )старую шлицевую и приваривали подогнанные по длинне бэховские части!
Стук идет из шлицевого соединения рулевого кардана!Гемор известный,из-за качества металла:(Делали пропилы на части "мамы",но затягивали не хомутами,а точили втулку по наружнему диаметру,распиливали пополам,разделывали пропилы под сварку и проваривали сплошным швом.После остывания,по законам физики,тела сжимались и стягивали втулку вместе с шлицевой.Но это не панацея проблемы:(Проблема ушла после того,как вварили шлицевую часть"папа-мама "от бмв е-34.Обрезали по родным УАЗовским конструктивным швам у крестовинок(х.з. какой сваркой на заводе столь чудные швы кладут )старую шлицевую и приваривали подогнанные по длинне бэховские части!
А камазовские карданы не пробовали? У них рулевые чуть длинне уазкиных, мощнее, но шлиц токий правда.
А камазовские карданы не пробовали? У них рулевые чуть длинне уазкиных, мощнее, но шлиц токий правда.
И не собираюсь!Отдаю предпочтение качественному металлу от иномарок
Тоже хочу запилить карданчик, но проблема с хомутом.
В каком магазине его искать, строительном или в запчастях?
Тоже хочу запилить карданчик, но проблема с хомутом.
В каком магазине его искать, строительном или в запчастях?
Я думаю может пойти хомут для стяжки металлического троса.Покупал такие в магазине метизов и был выбор разных диаметров!
Я думаю может пойти хомут для стяжки металлического троса.Покупал такие в магазине метизов и был выбор разных диаметров!
Да, такие купить не проблема, попробую их, если не найду других.
Такой приобрести бы
Да, такие купить не проблема, попробую их, если не найду других.
Такой приобрести бы
Если не ошибаюсь,это глушаковый хомутец!Я в BOZALе такой видел
Тоже хочу запилить карданчик, но проблема с хомутом.
В каком магазине его искать, строительном или в запчастях?
Ещё придумать надо, как-бы перед установкой его проверить. А то если он свернется когда кардан уже распилишь и стягивать будешь, это будет не весело.
А хомут можно поискать трофейный, с буржуйской строительной техники например. У меня такой стоит, обычный червячный. Только на вид немного мощней обычного выглядит, и надпись Хайт Туркуе(типа высокий крутящий момент или типа того)
Новые УАЗ Буханка комплектуются гидроусилителем руля, который делает эксплуатацию автобуса гораздо комфортнее. Впрочем, многие обладатели этой модели владеют старыми автобусами, не располагающими данной опцией.
Чрезмерный свободный ход
Данная проблема налицо, когда свободный ход руля Буханки превышает 40 мм, при условии измерения непосредственно на ободе баранки.
Причины
- Затяжка болтов, фиксирующих картер к кронштейну лонжерона, ослабла.
- Недостаточно сильно затянута гайка фиксации сошки.
- Сбой регулировки либо чрезмерный износ элементов затяжки подшипников червяка.
- Сбой регулировки либо чрезмерный износ элементов зацепления роликов и червяка.
- Слабая затяжка конусов шаровых пальцев.
- Слабая фиксация рычагов поворотных кулаков.
- Чрезмерные зазоры в шарнирных соединениях рулевых тяг.
- Чрезмерные зазоры в заделке концов рессор (передняя ходовая).
Осевое перемещение червяка
Эта проблема рулевой УАЗ Буханка возникает, когда осевое перемещение червяка начинает передаваться на рулевое колесо.
Причины
- Чрезмерный износ конусов либо подшипников червяка.
- Сбой регулировки затяжки подшипников червяка.
Перемещение (осевое) баранки на валу
Причины
- Недостаточно сильно затянута гайка фиксации руля.
Перемещение (радиальное) рулевого вала
Эта проблема рулевой УАЗ Буханка возникает, когда перемещение начинает передаваться непосредственно на руль.
Причины
- Недостаточная затяжка гаек фиксации стремянки рулевой колонки либо слабая фиксация кронштейна рулевой колонки к приборке.
- Чрезмерный износ либо разрушение подшипника рулевой колонки.
Посторонние звуки
К ним относятся щелчки и скрипы, возникающие непосредственно в рулевой УАЗ Буханка.
Причины
- Дефекты на рабочей поверхности червяка либо ролика.
- Нехватка смазки.
Заедания
Они возникают в рулевом механизме.
Причины
- Чрезмерный износ червяка либо ролика.
- Неверная затяжка подшипников червяка либо сбой в регулировке зазора (бокового) в зацеплении ролика и червяка.
Скрип
Он возникает сверху рулевой колонки УАЗ Буханка.
Причины
- Слабая фиксация кронштейна рулевой колонки к приборке.
- Нехватка смазки в подшипнике рулевой колонки.
Течь масла
Масло течет непосредственно из картера.
Причины
- Чрезмерный износ вала сошки.
- Дефекты рабочей кромки вала сошки, образовавшиеся в процессе сборки из-за контакта с концами шлицев.
Туго вращается руль
Причины
Слабое соединение картера и рулевой колонки
Причины
Как видно, причин возникновения неисправности рулевой УАЗ буханка немало, однако правильное определение проблемы позволит быстро ее устранить.
Рулевой редуктор УАЗ буханка, или, выражаясь техническими терминами, картер рулевого механизма, закреплен в модификациях автомобилей УАЗ-3302, 3909, 2206 на кронштейне левого лонжерона рамы.
Удерживают его на раме четыре болта М16 с шайбами пружинными. На заводе-изготовителе болты затянуты гайковертом с соблюдением усилия затяжки 45 кгс/см².
Устройство
Рабочая пара рулевого редуктора – глобоидальный червяк и двухгребневый ролик. Напрессованный на пустотелый вал червяк устанавливается в картере рулевого механизма на двух конических роликовых подшипниках.
Для обеспечения надежности соединения вала с червяком сделан шпоночный выступ и нарезаны шлицы на валу червяка. С червяком в постоянном зацеплении находится двухгребневый ролик.
Его кольцевые канавки, расположенные внутри, являются рабочей поверхностью для двухрядного шарикового подшипника. Он установлен на оси, которая крепится в головке вала сошки.
Данный вал вращается сразу в двух подшипниках: запрессованной в картер втулке из бронзы и цилиндрическом роликовом подшипнике. Этот элемент установлен в крышке картера сбоку рулевого редуктора.
Хвостовик головки вала заходит в паз винта регулировки. Он закручен в крышку картера сбоку. Зафиксирован винт регулировки штифтом и стопорной шайбой, которые запрессованы в крышке. Закрыт механизм гайкой с колпачком.
Своим верхним концом вал рулевого управления входит в подшипник, вращаясь на нем. Подшипник запрессован в корпусе колонки. От перемещения распорная втулка подшипника удерживается специальной пружиной.
Регулировка рулевого редуктора УАЗ буханка
Регулировочные операции осуществляются для устранения зазоров. Вследствие сил трения они периодически появляются между роликом и червяком. Для выявления осевого зазора червячных подшипников, картер обхватывается ладонью одной руки.
Другой рукой рулевое колесо раскачивается поочередно в обе стороны.
Если подшипники изношены, палец ощущает осевое биение ступицы относительно колонки. При отсутствии подшипниковых зазоров регулируется только зацепление червяка с роликом.
Порядок регулировки ролика относительно червяка:
- Снять рулевой редуктор с автомобиля.
- Слить масло с картера.
- Закрепить механизм в тисках.
- Открутить центральную гайку, с винта регулировки снять стопорную шайбу.
- Открутить болты, крепящие крышку сбоку редуктора.
- Вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой, осторожно постукивая выколоткой по торцу вала сошки, отделить прокладку.
- Открутить болты, крепящие нижнюю крышку картера, снять ее.
- Тонкую прокладку из бумаги с осторожностью отделить и снять.
- Поставить нижнюю крышку на штатное место, закрутить болты, проверить биение червяка вдоль продольной оси.
- Если биение осталось, заново снять крышку снизу, вынуть толстую прокладку, вместо нее установить тонкую, ранее снятую. Снимать более одной прокладки не рекомендуется.
- Усилие затяжки подшипников проверяется вращением червяка. Если затяжка правильная, на рулевом колесе ощущается усилие 0,22 – 1,45 кгс. Операция проверки осуществляется динамометрическим ключом при снятой сошке.
Как снять рулевой редуктор УАЗ буханка?
Демонтаж рулевого редуктора УАЗ буханка осуществляется без снятия рулевой колонки с автомобиля.
Порядок проведения операций:
- Открутить стяжной винт шарнира рулевой колонки.
- Открутить гайку, крепящую сошку рулевого редуктора, при помощи съемника снять ее.
- Открутить четыре болта, крепящие картер рулевого механизма к лонжерону рамы.
- Снять рулевой механизм, слить масло из картера, выкрутив пробку снизу.
Ремонт рулевого редуктора УАЗ буханка
Разобрав механизм, промыть, осмотреть детали. Обнаружив на рабочих плоскостях червяка, винта, гайки-рейки, вала-сектора отслоения слоя термообработки, раковины, чрезмерный износ, трещины, следует немедленно их заменить.
Подшипники винта, червяка следует заменить новыми в том случае, если для устранения осевого люфта удаляются все регулировочные прокладки либо на рабочих поверхностях шариков, роликов, колец имеются повреждения.
При обнаружении на рабочих плоскостях ролика, вала сошки раковин, трещин, забоин, вмятин, если образовался люфт подшипников либо посадки на оси, необходимо рассверлить ее головку, извлечь ролик.
Вставить в паз вала новый ролик и ось. Можно закрепить с помощью электрической сварки на валу сошки старой оси – со стороны рассверленной головки, а новой оси – с обеих сторон.
Ни в коем случае нельзя допускать перегрева ролика. Обнаружив на плоскостях под роликами раковины, вмятины, трещины, чрезмерный износ, незамедлительно заменить новыми все кольца опор вала-сектора.
При заметном скручивании шлицев следует заменить вал сошки. Если произошел чрезмерный износ одной из сторон бронзовой втулки картера, заменить ее новой. Запрессовав в картер новую втулку, прогладить ее брошью до диаметра 35 +0,027 мм.
Замена рулевого редуктора УАЗ буханка
Замена рулевого редуктора осуществляется его последовательным снятием из рамы автомобиля с последующей установкой нового механизма. В нашей статье уже описан пошаговый демонтаж рулевого механизма.
Монтаж узла осуществляется в обратной последовательности и регулировке основных характеристик работы редуктора.
Новые УАЗ Буханка комплектуются гидроусилителем руля, который делает эксплуатацию автобуса гораздо комфортнее. Впрочем, многие обладатели этой модели владеют старыми автобусами, не располагающими данной опцией.
Чрезмерный свободный ход
Данная проблема налицо, когда свободный ход руля Буханки превышает 40 мм, при условии измерения непосредственно на ободе баранки.
Причины
- Затяжка болтов, фиксирующих картер к кронштейну лонжерона, ослабла.
- Недостаточно сильно затянута гайка фиксации сошки.
- Сбой регулировки либо чрезмерный износ элементов затяжки подшипников червяка.
- Сбой регулировки либо чрезмерный износ элементов зацепления роликов и червяка.
- Слабая затяжка конусов шаровых пальцев.
- Слабая фиксация рычагов поворотных кулаков.
- Чрезмерные зазоры в шарнирных соединениях рулевых тяг.
- Чрезмерные зазоры в заделке концов рессор (передняя ходовая).
Осевое перемещение червяка
Эта проблема рулевой УАЗ Буханка возникает, когда осевое перемещение червяка начинает передаваться на рулевое колесо.
Причины
- Чрезмерный износ конусов либо подшипников червяка.
- Сбой регулировки затяжки подшипников червяка.
Перемещение (осевое) баранки на валу
Причины
- Недостаточно сильно затянута гайка фиксации руля.
Перемещение (радиальное) рулевого вала
Эта проблема рулевой УАЗ Буханка возникает, когда перемещение начинает передаваться непосредственно на руль.
Причины
- Недостаточная затяжка гаек фиксации стремянки рулевой колонки либо слабая фиксация кронштейна рулевой колонки к приборке.
- Чрезмерный износ либо разрушение подшипника рулевой колонки.
Посторонние звуки
К ним относятся щелчки и скрипы, возникающие непосредственно в рулевой УАЗ Буханка.
Причины
- Дефекты на рабочей поверхности червяка либо ролика.
- Нехватка смазки.
Заедания
Они возникают в рулевом механизме.
Причины
- Чрезмерный износ червяка либо ролика.
- Неверная затяжка подшипников червяка либо сбой в регулировке зазора (бокового) в зацеплении ролика и червяка.
Скрип
Он возникает сверху рулевой колонки УАЗ Буханка.
Причины
- Слабая фиксация кронштейна рулевой колонки к приборке.
- Нехватка смазки в подшипнике рулевой колонки.
Течь масла
Масло течет непосредственно из картера.
Причины
- Чрезмерный износ вала сошки.
- Дефекты рабочей кромки вала сошки, образовавшиеся в процессе сборки из-за контакта с концами шлицев.
Туго вращается руль
Причины
Слабое соединение картера и рулевой колонки
Причины
Как видно, причин возникновения неисправности рулевой УАЗ буханка немало, однако правильное определение проблемы позволит быстро ее устранить.
Стук рулевой колонки уаз буханка с гуром
Может кто знает, а как проявляется кончина отдельных деталей в рулевом управлении?
У меня, при езде по раздолбанным гравийкам, на низкой скорости(в гараже, на даче) от руля идет какой-то стук, в такт колебаниям руля. Вот интересно стало, чем это может быть вызвано? Вроде как не прогрессирует.
Карданчик может быть? Шлицевое традиционно разбито.
Шкворня, вроде-как с ними чего-то шаманил, не помогло. Щас буду Ваксойл ставить. Подвеска то-же, проверенна, частью поменянна(после этого стуки кажется чуть изменились).
Что это может быть, может кто знает?
Может кто знает, а как проявляется кончина отдельных деталей в рулевом управлении?
У меня, при езде по раздолбанным гравийкам, на низкой скорости(в гараже, на даче) от руля идет какой-то стук, в такт колебаниям руля. Вот интересно стало, чем это может быть вызвано? Вроде как не прогрессирует.
Карданчик может быть? Шлицевое традиционно разбито.
Шкворня, вроде-как с ними чего-то шаманил, не помогло. Щас буду Ваксойл ставить. Подвеска то-же, проверенна, частью поменянна(после этого стуки кажется чуть изменились).
Что это может быть, может кто знает?
Шлицевое люфтит . Делаешь распил, стягиваешь хомутами и радуешься отсутствию люфта.
У меня шкворня на подшипниках уже пару лет. Вообще нет проблем, ни разу не подтягивал и люфта до сих пор нет.
Надо проверить крестовины на рулевом валу, из-за них тоже может быть стук.
Проверить на люфт надо подвеску.
С подвеской я вот только раскидался, ничего не изменилось. Когда машину брал, был такой-же стук. Поменял сайлентблоки продольных тяг, регулировал шкворня и менял вкладыши с левой стороны(латунь). На днях поменял все втулки задних рессор.
Остальные резинки проверял, люфта нигде нет.
Шлицевое люфтит . Делаешь распил, стягиваешь хомутами и радуешься отсутствию люфта.
У меня шкворня на подшипниках уже пару лет. Вообще нет проблем, ни разу не подтягивал и люфта до сих пор нет.
Надо проверить крестовины на рулевом валу, из-за них тоже может быть стук.
Подшипники дороже аднака, а я нынче нищеброд. Да и потом, по ним отрицательных отзывов тьма. А по Ваксойлу я ни одного не встречал.
А вот с карданчиком, что-то подобное и хотел проделать. Спасибо конечно за совет, скоро болгарку куплю, сделаю.
ЗЫ:После замены резинок задних рессор, мне показалось что звук чуть изменился. Стал тише но чаще. Впрочем я ещё толком не ездил, возможно показалось, у меня ещё и по подвеске стуки были, на задней оси.
ЗЫЫ:На асфальте никаких люфтов в рулевом не ощушается.
У меня, при езде по раздолбанным гравийкам, на низкой скорости(в гараже, на даче) от руля идет какой-то стук, в такт колебаниям руля. Вот интересно стало, чем это может быть вызвано? Вроде как не прогрессирует.
Разумеется в УАЗе в отличии от моей 21й появилось много больше сочленений в рулевом механизме ( крадан шлицы итп). Но одна деталька, которая может донимать скорее всего осталась на своем месте. если конечно стоит старый добрый механический редуктор.
Так вот при повернутом хотя бы на пол оборота от среднего положения руле попытайтесь подвигать вал сошки в осевом направлении ( то есть вверх/вниз). Для этого может поднадобиться и монтировка. Если имеет место самый незначительный заметный глазом люфт в осевом направлении стук на неровностях особенно с поворотом руля обеспечен. Это зазор в сочленении регулировочного болта с сошкой. Лечится вообще то заменой. Но есть и старые методы. Например на Волгах начиная с 24ки была возможность прицепить к лонжерону пружину петли капота, подтягивающую вал сошки вверх. А я втюхивал в зазор кружочек вырезанный из пластиковой бутылки. лет на 5 хватает. Есть и вариант с постановкой в основном рег винте ещё и винта выбирающего этот зазор ( нечто подобное штатно было на грузовике Колхида).
Эх, вот бы ещё всё это в картинках увидеть. Но примерно понял, куда посмотреть.
Этот стук особо не донимает. Если на него забить, что-нить будет?
Но только одно но, забыл написать. У меня машин с ГУРом, соответственно редутор там свой уже.
У меня машин с ГУРом, соответственно редутор там свой уже.
Тогда описанный мною фокус скорее всего не Ваш.
Подшипники дороже аднака, а я нынче нищеброд. Да и потом, по ним отрицательных отзывов тьма. А по Ваксойлу я ни одного не встречал.
А вот с карданчиком, что-то подобное и хотел проделать. Спасибо конечно за совет, скоро болгарку куплю
Спасибо, наглядно. Ещё пресс масленку вкорячить думаю, коли уж его разбирать.
С изолентой идея. Блин, раньше бы подвернулось, упер бы термоусадки с полметра, подходящей толщины. А щас ищи, целая проблема такие найти.
Спасибо, наглядно. Ещё пресс масленку вкорячить думаю, коли уж его разбирать.
С изолентой идея. Блин, раньше бы подвернулось, упер бы термоусадки с полметра, подходящей толщины. А щас ищи, целая проблема такие найти.
Изолента для того, что бы смазка в распил не выходила при прокачке шприцом. Масленку тоже поставил, но на этом фото её не видно.
Спасибо, наглядно. Ещё пресс масленку вкорячить думаю, коли уж его разбирать.
С изолентой идея. Блин, раньше бы подвернулось, упер бы термоусадки с полметра, подходящей толщины. А щас ищи, целая проблема такие найти.
Таки как, помогло? У меня похожая проблемка, стук из под руля, в районе ВУТа, начинается когда по пересечёнке еду, и иногда по асфальту когда ямки словлю. Причём когда нажимаю педаль сцепления, стук проходит, и когда руками давлю на руль снизу тоже не стучит.
Я как-то поднимал тему про регулировку ГУРа — всех форумчан на ноги поставил. Вот тогда помню перебирал всю подвеску переднюю — шкворни, сайлент-блоки, подшипники. Боролся с ШИММИ. Так вот. Вот тогда обратил внимание что люфт на руль передается именно через рулевой кардан. Вроде на характеристики норм это не влияет, но неприятно. Кто-то советовал вынуть кардан и простучать по кругу(там пластиковый шлиц). Вроде как помогло, но потом опять стук. Пока так езжу. Кардан стоит около 3 тыс.руб.
А вот если бы от какой иномарки поставить.
PS. Можно для уменьшения стука попробовать подтянуть гайку под рулевым валом(у кузова со стороны двигателя) — по моему на 36. Но не сильно, так как руль становиться тугим.
Шлицевое люфтит . Делаешь распил, стягиваешь хомутами и радуешься отсутствию люфта.
У меня шкворня на подшипниках уже пару лет. Вообще нет проблем, ни разу не подтягивал и люфта до сих пор нет.
Надо проверить крестовины на рулевом валу, из-за них тоже может быть стук.
Поставил новое шлицевое-люфтит. Как делать распил?Один?Длинна распила?Спасибо.
Таки как, помогло? У меня похожая проблемка, стук из под руля, в районе ВУТа, начинается когда по пересечёнке еду, и иногда по асфальту когда ямки словлю. Причём когда нажимаю педаль сцепления, стук проходит, и когда руками давлю на руль снизу тоже не стучит.
Сори, пока ещё не реализовал. Ножовкой лениво шоркать, а на болгарку я уже пару месяцев разориться никак не могу, старая сдохла.
Со сцеплением, и надавить на руль я попробую. Интересно как будет.
Поставил новое шлицевое-люфтит. Как делать распил?Один?Длинна распила?Спасибо.
Я распил делал болгаркой. Распил делал только на одной стенке. Длину не измерял, т.к. делал на глазок. На эту длину распила поместились два мощных хомута из нержавейки, но весь распил они не закрыли, те. длинна распила была больше, чем ширина этих двух хомутов.
Новое шлицевое (новый рулевой вал) будет люфтить, т.к. сам лично в магазине брал в руки новый вал и он уже люфтил в шлицах.
Теме АП. Реализовал таки. В моем случае помимо разбитого шлицевого обнаружился люфт в рулевой колонке.
Решилось подтяжкой гайки, которая на моторном щите со стороны движка. Там где верхняя часть карданчика пристыковывается к рулевой колонке. Дергаем вверх-вниз и крутим гайку до устранения люфта. И после ещё на один оборот для натяга. И незабываем законтрить-закернить, руль покруть будет видно пропил.
С самим карданчиком поступил как описывалось раннее. Пропил болгаркой и мощный хомут. Болгарка лучше на 125(у неё диск уже), хомут мощный, хороший. Я откопал на полке американский, фирмы Бриз, с надписью Хай Торкуе, червячный. Достаточно неплохие Норма и Лузар(в комплекте с патрубками идет) почти моментально срывались.
С карданчиком хотел реализовать ещё год назад, руки только сейчас дошли.
ЗЫ:И при снятии, установке кардана очень желательно пометить взаимное положение рулевой колонки и частей кардана. А то получить как у меня, что руль криво стоит.
У меня после описаной операции вообще тишина в салоне, никаких стуков. Ещё и болтанка пропала, когда на скорости на кочке машину резко в сторону уводит.
Единственное, я гайку наверное перетянул. Теперь руль туговато крутиться(не критично но я предпочитаю когда он вообще легкий), надо чуть ослабить будет.
ЗЫ:Руль вчера ровно поставил.
ЗЫЫ:По снятию карданчика. Откручивать нижнюю часть не обязательно. Достаточно открутить верхнюю часть от рулевой колонки и снять с шлицевой нижней части. После всех операций поставить на место, на шлицы и всё.
ЗЫЫЫ:Снимаем карданчик, постукивая в уши, в которые вставляется болт. В область крестовины бить нельзя, иначе подшипники в ней разойдуться, будут люфтить.
Апну. Самое главное заранее озаботиться достаточно мощным хомутом. Червячные лучше не брать(мой исключение, трофейный, чистокровный американец), а вот в магазине в нашей стране наверное хороших не найти. Лучше брать например с болтом.
Во вторых озаботиться ключиком подходящего калибра, отверткой врятли получиться затянуть хомут с нужным усилием.
Кто-то советовал вынуть кардан и простучать по кругу(там пластиковый шлиц). Вроде как помогло, но потом опять стук. Пока так езжу. Кардан стоит около 3 тыс.руб.
Сейчас увидел, отвечу.
Я же кардан разбирал, смотрел. так вот. Шлицы там сталь. Из пластика только тоненькое колечко, с шлицевой насечкой. Я так понял, оно там роль сальника-пыльника играет. На маме у кардана на конце приштамповано металическое колечко, там эта пластмаска и прячется.
А не помогло, потому-что хомут фиксирует в зажатом положении. А удары молотком не фиксируются.
А камазовские карданы не пробовали? У них рулевые чуть длинне уазкиных, мощнее, но шлиц токий правда.
А камазовские карданы не пробовали? У них рулевые чуть длинне уазкиных, мощнее, но шлиц токий правда.
И не собираюсь!Отдаю предпочтение качественному металлу от иномарок
Тоже хочу запилить карданчик, но проблема с хомутом.
В каком магазине его искать, строительном или в запчастях?
Я думаю может пойти хомут для стяжки металлического троса.Покупал такие в магазине метизов и был выбор разных диаметров!
Я думаю может пойти хомут для стяжки металлического троса.Покупал такие в магазине метизов и был выбор разных диаметров!
Да, такие купить не проблема, попробую их, если не найду других.
Такой приобрести бы
Да, такие купить не проблема, попробую их, если не найду других.
Такой приобрести бы
Если не ошибаюсь,это глушаковый хомутец!Я в BOZALе такой видел
Тоже хочу запилить карданчик, но проблема с хомутом.
В каком магазине его искать, строительном или в запчастях?
Ещё придумать надо, как-бы перед установкой его проверить. А то если он свернется когда кардан уже распилишь и стягивать будешь, это будет не весело.
А хомут можно поискать трофейный, с буржуйской строительной техники например. У меня такой стоит, обычный червячный. Только на вид немного мощней обычного выглядит, и надпись Хайт Туркуе(типа высокий крутящий момент или типа того)
Попалось на уазбуке как у ГУР Борисов легко отрегулировать люфт вала сошки и можно это выполнить прямо на машине (а другие способы и не интересны).
Кроме обычного что крутить надо обе стороны одинаково (и обратить внимание что положение обеих сторон должно быть идентичным иначе идет перекос вала) и в одну сторону, там описан простой и эффективный прием — перед регулировкой вывернуть руль на оборот в любую сторону!
Ведь при прямом положении руля люфт должен быть минимальным и мы как бы упираемся в стенку — крутить неудобно, приспособы гнутся, приходится стучать через отвертку. И это не дает желаемого результата. А в стороне от прямого положения руля люфт больше (и это нормально) и регулировке мешает меньше.
У меня получилось что вывернув руль и сняв верхнюю пластиковую заглушку и отогнув нижнюю — все поворачивалось буквально от руки! И на радостях что так все легко крутится я ес-но завернул до упора и получил перетянутый руль 🙂 . Чутка отпустит затяжку больше обратив внимание на симметричное положение сверху и снизу — опять таки сначала повернув руль в бок — и похоже достиг максимума возможного!
Люфт на руле вообще не ощущается — чувствуется только отклонение торсиона золотника ГУРа буквально на чуть-чуть. Конечно это не легковая с рейкой. Но рулится стало значительно лучше, точнее. Машина теперь не прыгает из сторону в сторону, хотя конечно плавает.
Новые УАЗ Буханка комплектуются гидроусилителем руля, который делает эксплуатацию автобуса гораздо комфортнее. Впрочем, многие обладатели этой модели владеют старыми автобусами, не располагающими данной опцией.
Чрезмерный свободный ход
Данная проблема налицо, когда свободный ход руля Буханки превышает 40 мм, при условии измерения непосредственно на ободе баранки.
Причины
- Затяжка болтов, фиксирующих картер к кронштейну лонжерона, ослабла.
- Недостаточно сильно затянута гайка фиксации сошки.
- Сбой регулировки либо чрезмерный износ элементов затяжки подшипников червяка.
- Сбой регулировки либо чрезмерный износ элементов зацепления роликов и червяка.
- Слабая затяжка конусов шаровых пальцев.
- Слабая фиксация рычагов поворотных кулаков.
- Чрезмерные зазоры в шарнирных соединениях рулевых тяг.
- Чрезмерные зазоры в заделке концов рессор (передняя ходовая).
Осевое перемещение червяка
Эта проблема рулевой УАЗ Буханка возникает, когда осевое перемещение червяка начинает передаваться на рулевое колесо.
Причины
- Чрезмерный износ конусов либо подшипников червяка.
- Сбой регулировки затяжки подшипников червяка.
Перемещение (осевое) баранки на валу
Причины
- Недостаточно сильно затянута гайка фиксации руля.
Перемещение (радиальное) рулевого вала
Эта проблема рулевой УАЗ Буханка возникает, когда перемещение начинает передаваться непосредственно на руль.
Причины
- Недостаточная затяжка гаек фиксации стремянки рулевой колонки либо слабая фиксация кронштейна рулевой колонки к приборке.
- Чрезмерный износ либо разрушение подшипника рулевой колонки.
Посторонние звуки
К ним относятся щелчки и скрипы, возникающие непосредственно в рулевой УАЗ Буханка.
Причины
- Дефекты на рабочей поверхности червяка либо ролика.
- Нехватка смазки.
Заедания
Они возникают в рулевом механизме.
Причины
- Чрезмерный износ червяка либо ролика.
- Неверная затяжка подшипников червяка либо сбой в регулировке зазора (бокового) в зацеплении ролика и червяка.
Скрип
Он возникает сверху рулевой колонки УАЗ Буханка.
Причины
- Слабая фиксация кронштейна рулевой колонки к приборке.
- Нехватка смазки в подшипнике рулевой колонки.
Течь масла
Масло течет непосредственно из картера.
Причины
- Чрезмерный износ вала сошки.
- Дефекты рабочей кромки вала сошки, образовавшиеся в процессе сборки из-за контакта с концами шлицев.
Туго вращается руль
Причины
Слабое соединение картера и рулевой колонки
Причины
Как видно, причин возникновения неисправности рулевой УАЗ буханка немало, однако правильное определение проблемы позволит быстро ее устранить.
Снимаем рулевой механизм (см. Снятие рулевого механизма с гидроусилителем), не снимая сошки и удлинителя подводящего шланга
Нажав рукой на вал-золотник, покачиваем сошку.
Если при этом ощущается осевой люфт вала, регулируем упорные подшипники. Для этого…
…через бородок или выколотку выправляем буртик регулировочной гайки, закерненный в пазы картера.
Специальным ключом поворачиваем гайку по часовой стрелке до устранения зазора.
При этом контролируем момент вращения вала, который должен составлять не более 0,2 кгс.м. Для этого…
При длине рычага равной 200 мм усилие не должно превышать 1,0 кгс.
Бородком загибаем буртик гайки в паз.
Покачиваем рукой сошку рулевого механизма.
Если ощущается зазор, регулируем зубчатое зацепление.
Для этого…
Поддев отверткой или лезвием ножа, снимаем верхнюю…
…и нижнюю защитные крышки.
Специальным ключом поворачиваем регулировочные эксцентриковые обоймы подшипников вала-сектора.
При регулировке следует исключить возможность перекоса вала-сектора, поэтому поворачиваем обоймы поочередно на небольшой угол до устранения зазоров в зацеплении.
Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности.
Съемник для снятия рулевого колеса
Рулевое колесо плотно посажено на шлицы рулевого вала и снять его не просто. Выполнение этой работы облегчит самодельный съемник. Материал пластины — сталь, болты стандартные. При изготовлении съемника можно обойтись без сварки. Для этого используем пластину толщиной не менее 6 мм. В ней нарезаем резьбу под центральный болт.
Читайте также: