Стук в рулевой колонке ленд крузер 100
Появилась проблема на крузере 100 4.2D c коробкой автомат. Когда едешь по ровной дороге со скоростью 50-80 км/ч, отпускаешь газ, потом через две - три секунды опять даешь газку, то есть какой-то стук под водительским креслом или даже правее, а стук не громкий но ощутимый, и глухой. Подскажите пожалуйста, что это может быть, и что делать с этой проблемой. За ранее юлагодарю .
Суммарный люфт трансмиссии.
Есть у всех практически, единого решения нет. Все находят причину в разных местах. На профильном форуме уже не одну сотню страниц исписали за это дело.
Ищи все люфты по очереди. От коробки до колёс.
А почему решили, что этот стук исходит именно от трансмиссии?
Кнопку межосевого дифа (перед правым коленом) нажмите(вкл,на щитке приборов загориться желтый значек) проедьтесь.
уйдет - люфт "накат" в дифе раздатки, не уйдет - будем всем форумом на-картах дальше гадать. страниц 3-4.А потом Вам все-таки нужно будет сделать диагностику.
Я, собственно, почему свой вопрос задал. У меня хоть и не 100-ка , но загадочных симптомов хватает. Так вот одним из них были "подуставшие" косточки стабилизатора. И они издавали очень похожий звук на переходных режимах типа газ-сброс-снова газ.
Это так, инфа к размышлению.
Мож все таки и с ходовкой чего.
Сегодня заехал к парню который шарит в атоматах, он проехался в разных режимах сказал , что это не к нему, с коробкой все гуд. НО был косяк у меня этой зимой. короче, когда были снегопады ,то помог выехать нескольким фурам которые застряли в снегу. Все что можно было включить включил, понижайку, блокировку и коробку поставил на двойку. Тогда дергнул три или четыре фуры, Короче наверное я тогда и накосячил )))
Карданы еще есть смысл "подергать" на предмет люфтов крестовин, шлицовок.
На сегодня запланировали поездку в серсис . Вечерком будет вердикт ))
На сегодня запланировали поездку в серсис . Вечерком будет вердикт ))
Из опыта. В основном, это большой суммарный люфт всех соединений переднего редуктора и приводов передних колес. Их там много: главная пара, зазоры в 4 сателлитах, зазоры в шлицевой части п/осей, зазоры в наружном и внутреннем приводе (шрус) и самое распространенное, это износ шлицевой пары шрус-флянец ступицы.
Если к этому списку добавить еще люфты в шлицевых частях переднего и заднего карданов, картинка вырисовывается очень не бюджетная. Наблюдается постоянный стук (удар) при подаче газа, или сбросе. Бюджет восстановления, зависит от запущенности трансмиссии. Колеблется от 800 до 2200 уе.
как в воду смотрел , НЕ факт ))) на сервисе посмотреть не смогли , перенесли на понедельник))
Из опыта. В основном, это большой суммарный люфт всех соединений переднего редуктора и приводов передних колес. Их там много: главная пара, зазоры в 4 сателлитах, зазоры в шлицевой части п/осей, зазоры в наружном и внутреннем приводе (шрус) и самое распространенное, это износ шлицевой пары шрус-флянец ступицы.
Если к этому списку добавить еще люфты в шлицевых частях переднего и заднего карданов, картинка вырисовывается очень не бюджетная. Наблюдается постоянный стук (удар) при подаче газа, или сбросе. Бюджет восстановления, зависит от запущенности трансмиссии. Колеблется от 800 до 2200 уе.
как говорится свкрытие покажет . Обязательно отпишусь, постараюсь с подробностями.
Это типа последствия буксира фур ? Или как вы считаете?
Кстати на профильном форуме пришли к выводу, что суммарный люфт в итоге локализуется и грюкает в раздатке. Так вот установка самоблока в раздатке позволяет компенсировать этот удар. Сейчас как раз испытывают такой самоблок. Присматриваюсь к нему и думаю за покупку ибо страдаю от той же проблемы.
Если внезапно появился стук в районе сидений да еще на неровной дороге то я бы смотрел внимательно на зазор между рамой и кузовом могло попасть какое то инородное твердое тело.
Еще подушки кузова могли уже подустать.
Ну если "вскрытие" покажет люфты в шлицовках и шестернях трансмиссии , то это вполне может быть последствиями Вашей доброты по отношению к владельцам фур.
Колеблется от 800 до 2200 уе.
Это еще довольно , я бы сказал, оптимистичный прогноз.
Сейчас как раз испытывают такой самоблок. Присматриваюсь к нему и думаю за покупку ибо страдаю от той же проблемы.
Извиняюсь за оффтопик.
Всегда был противником всяких там само. чего либо. Агрегат не должен думать за пилота. ИМХО
.
Это типа последствия буксира фур ? Или как вы считаете?
Это мишина устала и хочет , что б ее подлечили
Кстати на профильном форуме пришли к выводу, что суммарный люфт в итоге локализуется и грюкает в раздатке. Так вот установка самоблока в раздатке позволяет компенсировать этот удар. Сейчас как раз испытывают такой самоблок. Присматриваюсь к нему и думаю за покупку ибо страдаю от той же проблемы.
Самоблок проблему не решит , он просто залепит ее "СКОЧЕМ" не на долго!
ПыСы Липкой лентой)))
Дорогие форумчане, всем доброго времени суток . )) [/size]
Появилась проблема на крузере 100 4.2D c коробкой автомат. Когда едешь по ровной дороге со скоростью 50-80 км/ч, отпускаешь газ, потом через две - три секунды опять даешь газку, то есть какой-то стук под водительским креслом или даже правее, а стук не громкий но ощутимый, и глухой. Подскажите пожалуйста, что это может быть, и что делать с этой проблемой. За ранее юлагодарю . [/size]
Чтоб исключить другие люфты кроме раздатки попробуйте на заблокированном межосевом дифе прокататься.Если удара или стука не будет то причина в раздатке а именно в межосевом дифференциале.
Самоблок проблему не решит , он просто залепит ее "СКОЧЕМ" не на долго!
ПыСы Липкой лентой)))
Не решит. Но устранение всех люфтов - задача не реальная, уже не один десяток человек голову ломает над этим. Но вот самую неприятную их результирующую убрать может.
Тем более я ничего плохого в самоблоке в раздатке не вижу, это девайс помогающий в рулёжке в условиях езды по дорогам, для офройда остаётся родная жёсткая блокировка.
При движении по ямам - ухабам, переездам и т.д., в руль стали передается не очень сильные, но очень заметные стуки. В сервисах в один голос кричат-рулевая рейка на замену, (рейка сухая, подтеков нет),цена 40 рублей + работа. В одном сервисе рейку подтянули, но тоже сказали, что дальше тянуть некуда и надо менять. Но не верю я, что бы деталь за такие деньги не ремонтировалась. Господа односайтовцы очень нужна помощь-совет опытных - знающих подобные проблемы.
Мож сайленты/втулки на корпусе разносились?
На Секвойю их в каталогах нет, сразу советуют рейку новую брать. Но, в Нск делают из полиуритана, там и берем)))
А, про ремонт остального. Крайслер их на заводе перебирает и в б/у корпуса новую начинку пихает. типа флуд уже это.
ТС. Проверьте для начала салентблоки крепления рейки. Это "болячка" на этих машинах, также как на Сурфах/Прадо (конструкция идентичная). Если саленты разбиты, будет бить в руль довольно ощутимо. Проверьте рулевые тяги и наконечники и саму рулевую колонку (в салоне), втулочки маленькие пластиковые не пора менять? Если дело всё таки в самой рейке (появился люфт), но она не течёт и не мокнет, то можно оставить всё как есть. А можно отремонтировать. Покупаете ремкомплект (на Сурфа стоит пару тысяч, на TLC думаю примерно также) + работа. У нас в городе ремонт рейки ( с ремкомплектом) стоит примерно 7-10 т.р. Правда себе я рейку 3 года назад менял на новую (старая гремела и текла, ремонтировать не стал). Обошлась от арабов в 20 т.р.
Благодарю за советы. На двух серьезных сервисах, в которых обычно ремонтируюсь, два раза делали диагностику всей ходовой - результат "рейка на замену" Контрактную рейку брать не хочу (опять же по советам форумчан), и сервиса в котором бы взялись за ремонт пока не нашел. Проблема, блин.
Благодарю за советы. На двух серьезных сервисах, в которых обычно ремонтируюсь, два раза делали диагностику всей ходовой - результат "рейка на замену" Контрактную рейку брать не хочу (опять же по советам форумчан), и сервиса в котором бы взялись за ремонт пока не нашел. Проблема, блин.
У меня тоже постукивала, оказалось дело не в ней,а в рулевой колонке- скинул карданчик, одел пару резиновых колечек на рулевой вал и вуаля- стук исчез! Серьезных сервисов еще не встречал- ихняя задача срубить деньги, а не давать советы! Лично я советую купить мануал(букварь-2000-2500 рубликов- 2 тома) и самому все изучить, чтобы тебя не считали лохом и дойной коровой!
У меня тоже постукивала, оказалось дело не в ней,а в рулевой колонке- скинул карданчик, одел пару резиновых колечек на рулевой вал и вуаля- стук исчез! Серьезных сервисов еще не встречал- ихняя задача срубить деньги, а не давать советы! Лично я советую купить мануал(букварь-2000-2500 рубликов- 2 тома) и самому все изучить, чтобы тебя не считали лохом и дойной коровой!
А это стереотипно, у них бывает даже глаза закатываються при ответе на вопрос сколько будет стоить, так задумчиво прикидывают с поправкой на коэффициент вроде не бедного клиента.
привет.
у меня тоже стуки в руль отдаются.
Вчера на СТО "приговорили" рулевой вал, что от самого рулевого колеса к рейке идет - мол, выработа в шлицах там, только замена.
Карданчики - исключили. Сейчас гляну, почем вал этот на Экзисте
привет.
у меня тоже стуки в руль отдаются.
Вчера на СТО "приговорили" рулевой вал, что от самого рулевого колеса к рейке идет - мол, выработа в шлицах там, только замена.Карданчики - исключили. Сейчас гляну, почем вал этот на Экзисте
Месяц назад решал ту же проблему, на грунтовке или на крупных ямках слышно было отчетливый стук слева, вот результат диагностики: люфт в передней верхней шаровой, люфт рулевой рейки, течь сальников рейки, разбиты резинки среднего стабилизатора, люфт в левой ступице. Запчасти: ремкомплект на рейку - 5600 и еще кое-какие мелочи, резинки и сальники. Делал в саммите, пробег машины до ремонта 105 тыс. цена работы 11 рублев. Проблема ушла начисто, ехал по доброй грунтовке с ямками попадающимися на трассе владивосток-хабаровск, вопросов никаких. Учитывая, что машина еще две недели стояла в саммите - экономия на стоянке :-). дороговато но учтивая, что ни в одном сервисе машину не оставишь надолго, (пробег ради прикола сфотографировал - добавилось 500 метров) пока доволен.
"Специалисты относят к слабым местам всех без исключения Land Cruiser 100 рулевую рейку и нижние рычаги передней подвески,
которые отличаются небольшим ресурсом при эксплуатации на плохих дорогах,
а также требующие периодического обслуживания шлицевые соединения карданных валов."
у меня ещё и рейка с VGRS. Там если что, вообще попандос. Тайвань не поставишь.
Шлицевые обслуживать поздно, когда они уже люфтят. Вернее не то что поздно, но явного эффекта это не даёт. А люфтят, я практически уверен, на 100% этих машин. Менять долго, дорого и муторно, очень много деталей и узлов, в которых может быть люфт. Люфт в шлицевых не прогрессирует, денег не просит, и никак не проявляется при правильном плавном педалировании (его перестаёшь замечать вообще, но когда за руль садится кто то другой, сразу всё вылазит)
"Специалисты относят к слабым местам всех без исключения Land Cruiser 100 рулевую рейку и нижние рычаги передней подвески,
которые отличаются небольшим ресурсом при эксплуатации на плохих дорогах,
а также требующие периодического обслуживания шлицевые соединения карданных валов."
про реййку ничего не скажу. такого не было.
а про кардан. ну так шприцевать нужно каждые осень/весну и будет щастье. про отваливающийся кардан не слышал. да и стоит это всё копейки, даже если новоё купить.
у меня ещё и рейка с VGRS. Там если что, вообще попандос. Тайвань не поставишь.
Читал что некоторые узлы ходовой , слабоваты .
Но бывший хозяин на моем ТЛК 100 , перед продажей , отремонтировал ходовую на 85 тысяч . Я заменил недавно , только мелкие расходники .
Рулевое управление с переменным передаточным числом
Разработчик: Lexus
При скоростной езде по прямой мы не хотим, чтобы машина изменяла направление при незначительном повороте рулевого колеса. В городе и при парковке мы хотим обратного – быстрого изменения направления при малейшем повороте руля.
Система VGRS гарантирует, что чем быстрее вы едете, тем более плавным становится рулевое управление. По мере снижения скорости руль становится все более чутким.
Система подбирает оптимальное передаточное число рулевого механизма под конкретную скорость автомобиля. Например, при очень низкой скорости, передаточное число будет минимальным, а руль станет чутким и легко поворачивающимся во время парковки, на крутых поворотах и разворотах.
VGRS имеет еще одну важную особенность. Благодаря пошаговому приращению при оказании лишь минимальной помощи, она эффективно устраняет импульс на избыточную компенсацию при подруливании в повороте, что случается время от времени.
Читал что некоторые узлы ходовой , слабоваты .
Но бывший хозяин на моем ТЛК 100 , перед продажей , отремонтировал ходовую на 85 тысяч . Я заменил недавно , только мелкие расходники .
Рулевая рейка может стучать. Точно не уверен, но кажись на 100ке рейка а не редуктор.
А если на месте стоишь - люфт на руле ощущается ?
Глядя на ваши замены можно предположить что вероятно это карданчик 45220, еще гораздо чаще стук в нижнем валу 45203, надо проверить крестовины, они подходят от многих других мод тлк.
Прикрепленные изображения
Спасибо ребята, сегодня брат сел за руль а я по стуку практически точно выслушал и вычислил что стук идет от рулевого вала.
Kito, раздражающий стук в рулевом управлении Тойоты, начался с 1996 года на 90х Прадиках, Потом перешел на 120 и 100ки.
Если ехать, по брусчатке, раздается неприятный, постоянный стук, скорее исходящий из салона. Тестируется не просто. Надо разбирать рулевую колонку (не путать с рулевой рейкой). Там могут быть три варианта (если не разбиты крестовины вала): нижняя втулка вала, вставки поворотного шарнира, или их направляющие.
Kito, раздражающий стук в рулевом управлении Тойоты, начался с 1996 года на 90х Прадиках, Потом перешел на 120 и 100ки.
Если ехать, по брусчатке, раздается неприятный, постоянный стук, скорее исходящий из салона. Тестируется не просто. Надо разбирать рулевую колонку (не путать с рулевой рейкой). Там могут быть три варианта (если не разбиты крестовины вала): нижняя втулка вала, вставки поворотного шарнира, или их направляющие.
Спасибо еще раз, я стук выслушал, пока брат был за рулем, теперь осталось на сервисе определить что именно надо менять.
Я вот не понимаю, как по интернету можно дать совет по стуку в передке, не, ну вы ребята сколько хотите, давайте советы, а нормально оценить как? Не вижу предметного разговора.
Я вот не понимаю, как по интернету можно дать совет по стуку в передке, не, ну вы ребята сколько хотите, давайте советы, а нормально оценить как? Не вижу предметного разговора.
Ну почему же если точно описать симптомы то некоторые неисправности можно диагностировать. Собственно, а тебе что это как то мешает или вообще давайте замолчим и вопросы задавать не будем? Не понимаю таких постов, нечего сказать так пусть другие помогут.
И по сути топика: конечно не все но общие советы можно дать. А если владелец пишет точное место стука и описывает много точных симптомов, примерно можно сказать пару тройку вариантов чтобы это могло быть. Так же мне как то подсказал Борода Саша по неприятному писку справа спереди что это намек на подшибник ступицы. Залезли хлопцы в ступицу, все продефектовали и выяснил что, сальник выработался и пускал воду, подшибник был на исходе. Вот так то скептики, направление поиска значит многое!
Я вот не понимаю, как по интернету можно дать совет по стуку в передке, не, ну вы ребята сколько хотите, давайте советы, а нормально оценить как? Не вижу предметного разговора.
Ну почему же предмета нету ? Естественно, точно сказать что именно стучит по интернету невозможно, но перечислить вероятные причины стуков - вполне реально. Ну а там уже задача ТС проверить, какая из этих причин создает стук.
Спасибо всем откликнувшимся, не знаю как Хакиму а мне наводка помогла! Сегодня на сто поменяли крестовину на нижнем валу 45203 и вилку крестовины, разбито было капитально, то оно и тарабанило.
Я вот не понимаю, как по интернету можно дать совет по стуку в передке, не, ну вы ребята сколько хотите, давайте советы, а нормально оценить как? Не вижу предметного разговора.
Мне если честно полегчало, а то я уже растроился, наговорили всякого со всех сторон, надо рейку менять. Отделался легким испугом, как выяснилось надо было и остальное не менять. Спасибо всем и с наступающим Новым Годом!
Хочу с вами поделиться, как я вылечил люфт в шлицевом соединении рулевой колонки за копейки.
Конечно, кто-то может купить компенсаторы за 3500 р. (при их себестоимости 120 р.) и отдать за работу 6000 р. Но, это не наш метод ))))
Пришел я в магазин запчастей для российского автопрома и указал, что ищу пружинки определенного размера.
Оговорюсь сразу, что хотел купить пружинки и напечатать для нах колпачки из износостойкого пластика. Но, у нас давно ставят вместо колпачков шарик от подшипника )))
Тут мне показывают ремкомплект пластины фиксаторов КПП Газель
И что я вижу? Пружинки и шарики в комплекте ))
ПРИСТУПАЕМ К РАЗВОРКЕ САЛОНА
СРАЗУ НЮАНС – РУЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО УТОПЛЕН. Перед тем, как утопить руль, поверните влево – увидите саморез кожуха рулевой колонки, откручиваем его, затем поворачиваем руль вправо – видим еще один саморез, его тоже откручиваем. Третий саморез на нижнем кожухе рулевой колонки. Откручиваем его и снимаем нижнюю часть кожуха (верхняя нам не мешает). СТАВИМ РУЛЬ ПРЯМО, ВЫКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ, ОТКЛЮЧАЕМ АКБ И НАЧИНАЕМ РАЗБОРКУ
Снимаем декоративную накладку. Перед этим нужно снять элемент, где сидит кнопка START, затем 2 накладки под дерево под приборной панелью. Далее откручиваем 5 болтов крепления коленной подушки безопасности и отводим ее вправо (не отключаем!)
Затем снимает клипсу дефлектора обдува ног водителя. После снятия клипсы чуть заламываем дефлектор на себя и помогаем ему плоской отверткой слезть с посадочных мест.
Нашему взору предстает соединение вала рулевой колонки с промежуточным валом. Ставим метку и выкручиваем полностью болт на 12
Отключаем все фишки и разъемы под рулевой колонкой. Также справа от колонки, где блокиратор рулевого вала есть пара фишек, которые не очень заметны, их тоже отсоединяем.
Видим гайки на 14. Это и есть крепление колонки. На фото я показал только те гайки, что слева. Справа такие же и расположены также. Откручиваем все, кроме верхней левой. Зовем помощника. Он держит за рулевое колесо, чтобы колонка не упала Вам на лицо. Откручиваем последнюю гайку и аккуратно извлекаем колонку. Помощник вытягивает колонку а Вы направляете ее конец, чтобы он ни за что не зацепился
Откручиваем верхний металлический кожух. Снимаем стопорное кольцо (красная стрелка). Большое фиксирующее кольцо можно снять, когда вал будет в руках. Синими стрелками я отметил, куда будете бить ,чтобы вытащить вал с подшипником. Бейте аккуратно и через деревянную проставку, при этом кто-то должен в этот момент поднять колонку за вал. Желтой стрелкой я отметил болт (на противоположной стороне подобный, его практически не видно на фото), которые не надо выкручивать ,т.к. при ударах его посадочное место деформируется и Вы потом не вкрутите его обратно!
Вал извлечен. У меня подшипник снимался с вала руками. Так быть не должно. Заменили смазку в подшипнике и посадили его на LOCTITE 638, предварительно обезжирив посадочное место на валу и внутреннюю обойму подшипника. Если подшипник имеет люфт или звуки и щелчки при качении – замените его
Берем сверло на 8 мм и делаем отверстия в валу. Глубину отверстий не смогу сказать, т.к. не было штангенциркуля. Ориентировочно 15 мм. Нужно при сверлении постоянно измерять, вставляя пружинку, сверху шарик, надавливаем на шарик, чтобы пружина была максимально сжата, в данном положении верх шарика должен быть на уровне нижней канавки шлица. Глубину 13 мм сверлите смело, а дальше постоянные измерения по факту. Кстати, размеры расположения отверстий подходят для 120 Прадо, GX470, LX570, LC200
На шлицевую часть вала наносим смазку ,которой шприцеум шлицевые соединения в автомобиле. Вставляем пружинки и сверху шарики. Смазка также помогает держать шарики. Начинаем вставлять вал на свое место, попутно задавливая шарики отверткой.
Вся конструкция на месте. Сборка аналогична разборке. С помощью помощника заводим колонку на свое место, наживляем пару гаек и все, далее неспешно собираем, подключаем и наслаждаемся тишиной )))
Читайте также: