Стук в двигателе в фольксваген туарег
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.
Предупреждение
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
Зоны прослушивания стуков в двигателе:
1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).
2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).
Стуки в подвеске и трансмиссии
Предупреждение
Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!
При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.
Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.
2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.
4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.
Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.
Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?
7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.
Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.
Предупреждение
Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.
Всем доброго времени суток
У меня Touareg 4.2 V8 2005года, при запуске двигателя слышен сильный грохот в двигателе пару секунд. Потом при нажатии на педь газа 1500-3000 выше оборотов,слышен цокот в салоне(чем выше обороты, тем сильнее звук), как только резко убираю педаль с газа цокот прекращается.
Цокот почти не слышен при открытом капоте снаружи, но сильно слышен в салоне и звук явно идёт из двигателя.
Методом поиска неисправностей обнаружил:
1)Натяжитель цепи и цепь 5-8 цилиндров - заменил
2)Масляные невозвратные клапаны(под впускным коллектором) - 2шт, не закрывались плотно - заменил
3)Третий масляный клапан(с передней стороны двигателя, он же масляная форсунка), проверил с ним всё ок, закрывается плотно
4)Давление масла в системе при старте 4.5кг, на прогретом до 90гр масле, давление 1.5кг на холостых(думаю это норма)
5)Цепь натяжителя 1-4 цилиндров тоже заменил
Диагност не показывает никаких ошибок. По значениям фазы позиции датчика распредвала значения в диагносте банка1 - 0 и банка2 - 1
Может кто сталкивался с подобной проблемой
"Грохот пару секунд" - это как вариант - пока давление масла не набралось .
а в остальном ..просто "по тексту" - навряд ли тут можно диагноз поставить . хорошего мотрориста ищите . это надежней и дешевле будет чем по очереди всё перебирать . предыдущее лечение похоже совсем не туда прошло .
xNightx, это в 93 канале у тебя 0 и 1? натяжители ваговские? план-шайбы на шестернях грм менял с болтами когда в головы лазил? ремень грм между головами не провисает? ролик натяжителя калибровали при установке? грохот при каждом старте или на холодную только по утрам?
я почему так дотошно спрашиваю, мотор axq вроде не сложный относительно, но каждая мелочь имеет значение и горя с ним хапнуть можно на все деньги при неграмотной установке
Dima-tomsk,
Спасибо, за ответ. Как ты знаешь из предыдущих тем у меня проблема уже давно с моим туром и с этим звуком давно борюсь. Да двигатель не сложных, но в них случаются проблемы.
Постараюсь ответить всё по порядке, знаю что ты тут почётный форумчанин и у тебя огромный опыт в работе с таким двигателем
1)В 93 группе показатели 0 и 1.
2)Я не очень понимаю о каких план-шайбах речь, шестерни грм не менял, шайбы тоже.
3)Ремень грм между головами сидит очень хорошо, не провисает
4)Ролик натяжителя натягивал спец ключём, по инструкции
Как у меня проблема началась то ездил к официалам, сделали заключение что случат натяжители цепи, две под замену, но учитывая их стоимость заменил цепь и натяжитель на голове 4-5 цилиндров, на 1-4 заменил только цепь, на днях заменю и там натяжитель, очень надеюсь что поможет.
Все операции с двигателем делал по елзе, с применением спец инструментов для фиксации коленвала и для фиксации распредвалов.
Зимой был очень сильный стук при старте двигателя 2 секунды, сейчас летом его практически нету при старте, но при работе двигателя и нажатии на педаль газа слышно небольшое постукивание, очень не приятное тарахтение если ездить без музыки и тарахтение зависит от нажатия на педаль газа. Если например набрать 4000оборотов и резко отпустить педаль газа то звук моментально пропадает.
PS:Очень надеюсь что разберусь с этой проблемой и следующая тема будет про расход, у меня турик на газу и расходомер сходит с ума(предыдущий владелец установил pedal tune между блоком и педалью газа) и расход при спокойном трогании с места 70-99Л, а средний расход всегда в районе 40л по табло, реальный 85л хватает на 300-320км.
Написал в надежде, может это всё как-то связано между собой. уже не знаю что думать
xNightx, у меня опыт в основном в ковырянии моего мотора как вариант еще пишут про масляные клапаны в маслопомойке и с торца двигателя у натяжителя, компрессию не мерял в цилиндрах? когда на правой (1-4) голове цепь менял - на крышке потертостей не было от цепи изнутри? когда натяжитель умирает, нижний башмак разбивает, ну и фазы по головам ушли бы
xNightx, а выхлоп нигде не сечет? Гофра целая? Так как при резком отпускании двигателя он немного смещается и, вероятно, закрывает трещину в гофре. Это так, версия :) ну или может ещё защита стучать по коробке.
Если есть подозрение на второй натяжитель цепи, который еще не поменян, то это легко проверить. При заводе мотора утром очень хорошо слышно, от какой головы идет лязгание цепи. Я тоже менял натяжители поочереди. До замены цепь брякала с обоих сторон. После замены первого, лязгание с той стороны ушло. После замены второго лязгание ушло и со второй головы. Ну, клапана до кучи, тоже все 3 поменял, цепи само собой.
Проси кого-то завести мотор, а сам слушай, откуда звук идет.
Гера1,
Подушки двигателя разве что визуально посмотрел, в отличном состоянии, не лопнули и трещин нету.
Dima-tomsk,
Когда снимал впускной коллектор чтоб заменить датчик детонации(была по нему ошибка), то проверил два невозвратника в маслопомойке, под впускным коллектором один плохо держал, второй заклинил, заменил оба. Третий масляный клапан(с торца двигателя, за ремнём грм), вытащил, проверил, он в отличном состоянии, закрывается плотно, нужно ли его менять?.
Когда вскрывал две головы, то заметил что натяжитель 1-4 цилиндров вытянут на 5-10% по сравнению с новым натяжителем 5-8 цилиндров. Если так визуально их сравнить, один полностью ушёл на стартовую точку, а второй нет.
По компрессии, я купил обычный набор для проверки компрессии но он идёт с резиновым твёрдым длинным шлангом и на конце без резьбы, а просто резинка, поэтому когда проверял(крутил стартером только) то разброс идёт от 14.4 до 15.9, мне кажется должен быть компресометр, который вкручивается в резьбу свечи плотно и по идее должна быть возможность его зажать, как обычные свечи зажимаем(могу ошибаться, никогда раньше компрессию не замерял), а мой шланг только рукой зажимать надо, а другой крутит.
Эндоскопию цилиндров делал, очень странно, машине 150к пробег, а в цилиндрах и намёка на нагар нету, всё идеально гладко и без задиров.
tek,
Спасибо за подсказку, обязательно проверю, отпишусь.
MaxCouper,
Так и проверили, при старте звук обнаружен и явно идёт с головы 1-4 цилиндров(натяжитель которого с 2005 года не менялся, на днях буду менять) Сама цепь была заменена в прошлом году, на новой цепи отьездил около 100-150км думаю её же и оставлю тк она оригинал и цена её 100$(что думаешь по этому поводу?), когда разбирал голову для замены цепи о заметил, что башмаки были чучуть изношены и отсутствует сеточка на масляном канале натяжителя и сам натяжитель вытянут на 10-15%(по сравнению с натяжителем 5-8 цилиндров), но денег хватило только на замену цепи, хотя новая и старая идентичны визуально и по размеру, но на всякий случай поменял:)
Ездил к опытному мотористу, который занимается только двигателями VAG, он подошёл и сразу сказал что звук, который я слышу при нажатии на педаль газа слышен и на холостых оборотах очень слабо, поэтому я ухом не могу его отличить от общей работы двигателя.
Вот Вы как опытные в этих делах, скажите новичку может быть такое, что из за изношеного натяжителя 1-4 головы как раз таки происходит непонятный звук при нажатии на педаль газа?Реально ли такое?
Ребята, учитывая, что опять буду вскрывать головы, одну точно и снимать распредвалы, хотелось бы узнать каким образом можно проверить гидрокомпенсаторы?Желательно как можно подробней, никогда гидрики не проверял, в интернете нашёл только, что их надо промыть или заменить, но замена всех 40шт обойдётся в круглую сумму, хотелось бы проверить заодно их, а если промыть то каким образом?Сложно ли их снимать?В Elsa никакой инструкции по гидрикам не нашёл.
⚠️ Инструкция по ремонту внутри. ⚠️
А стук ли.
Почему профилактика?
Давайте сразу выясним одну простую вещь – почему нужно производить замену уплотнительных колец форсунок в качестве профилактических работ? – Потому что это просто дешевле! Чем потом менять целиком вышедшую из строя форсунку. И хорошо, если она будет одна такая из шести, или восьми…
Чем больше Вы проедете с прогоревшими уплотнительными кольцами – тем больше вероятность выхода из строя форсунки, всё просто. Единственный момент – не все способны услышать дефект, и особенно – заметить сразу его возникновение. Иногда владельцы замечают посторонний звук спустя длительное время и много километров пробега. Кто-то отправляется в долгую поездку, кто-то использует автомобиль не так часто, у кого-то шумная улица, где автомобиль припаркован, у кого-то просто не “музыкальный” слух, в общем… условия разные, и в некоторых случаях – уже остаётся только рекомендовать замену недешевой детали (форсунки).
Почему было принято решение рекомендовать замену профилактически? – Потому что количество обращений в последнее время – стало расти лавинообразно. Мы можем только предположить, что это связано с датой выпуска автомобилей, видимо влияет не только пробег, но еще и год выпуска. В любом случае, затраты на профилактику – не соизмеримы со стоимостью замены деталей. Поэтому, мы решили сформировать такое предложение, которое избавит от ненужного риска и возможных проблем в будущем, тем более, что рано или поздно – их все-равно нужно будет обслужить. Так лучше – рано, и быть уверенным в машине 🙂 Мы рекомендуем выполнить профилактику на пробеге от 100000 километров.
Как определить неисправность?
Если Вы слышите этот звук на видео – значит Вы сможете его услышать и на своем автомобиле в случае возникновения дефекта. Но лучше, все-же, не дожидаться этого момента, и выполнить профилактику 😉
Ремонт:
Как устранить “стук в двигателе Туарег”? Сам процесс замены уплотнительных колец – средний по трудоемкости и занимает около 4х часов. Для того, чтобы заменить уплотнительные кольца форсунок – необходимо отсоединить эл. разъемы и жгуты проводов, отсоединить от форсунок трубопроводы, вытащить форсунки и заменить ремкомплект уплотнительных колец.
⚠️ Подробную инструкцию по снятию – установке форсунок для мотора CRCA 3.0 TDI, а также схему деталей и узлов форсунок можно скачать тут – “Детали и узлы форсунок, снятие и установка”.
*Внимание, данная инструкция применима конкретно к автомобилю, с которым проводились данные работы, и может отличаться. Необходима проверка по VIN!
*Но не спешите начинать выполнять эти работы самостоятельно. Работа с топливной аппаратурой – требует квалификации механика, а также потребуется специальный инструмент и хоть какие-то базовые навыки и знания этих систем. В противном случае Вы рискуете оставить автомобиль на улице в виде недвижимости. Если у Вас нет навыков такой работы – настоятельно рекомендуем обратиться к профессионалам.
Данную профилактику мы предлагаем для дизельных моторов V6 и V8.
Другие фото ремонта можно посмотреть в галерее ниже:
Специализированный техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей фольксваген - осуществляет полный спектр услуг в соответствии с регламентом технического обслуживания: ТО "Inspektions Service" (периодическое обслуживание). Перечень работ по Вашему автомобилю, вы также можете узнать по телефону у менеджера нашего техцентра.
– Низкое давление масла. Произвести необходимый ремонт.
– Ослабление крепления деталей, приводимых в движение распределительным валом. Проверить и устранить неисправность.
– Износ деталей, приводимых в движение распределительным валом.
– Поломка клапанной пружины.
– Заедание стержней клапанов.
– Износ, загрязнение или неисправность привода клапанов. Проверить, очистить, при необходимости заменить детали.
– Износ или плохая обработка распределительного вала. Заменить вал.
– Износ направляющих втулок клапанов.
Стуки на холодном двигателе слышны в течение 2-3 минут после запуска, стуки увеличиваются при увеличении крутящего момента
Сильные стуки на прогретом двигателе при увеличении крутящего момента
– Поломка демпфера колебаний или ступицы шкива. Заменить неисправные детали.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Перетянуты ремни привода вспомогательных агрегатов или трещины на ремнях. Отрегулировать натяжение ремней или заменить неисправные ремни.
– Задевание элементов выпускной системы за днище. При необходимости восстановить правильное расположение узлов выпускной системы.
– Трещина в маховике.
– Увеличенные зазоры в коренных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
Слабые стуки на прогретом двигателе
– Детонация. Проверить электронный регулятор опережения зажигания. Проверить угол опережения зажигания и качество топлива.
– Ослабление крепежных болтов гидротрансформатора.
– Неплотности в сопряжениях системы выпуска отработавших газов. Подтянуть болты и/или заменить прокладку.
– Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках. Заменить вкладыши при необходимости.
Кратковременные стуки сразу после запуска двигателя
– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля (диапазону температур окружающего воздуха).
– Неисправность гидравлических толкателей клапанов. Очистить, проверить и заменить при необходимости. При останов ке двигателя некоторые клапаны остаются открытыми и под действием клапанной пружины масло выдавливается из толкателей. Заменять толкатели следует только при обнаруже нии их неисправности.
– Увеличенный осевой зазор коленчатого вала. Заменить упорный подшипник вала.
– Увеличенный зазор в переднем коренном подшипнике. Заменить изношенные детали.
Стуки на прогретом двигателе, работающем на холостом ходу
– Ослабление натяжения или износ приводных ремней. Отрегулировать натяжение или заменить при необходимости.
– Износ подшипников компрессора кондиционера или генератора. Заменить неисправные подшипники.
– Механический шум топливного насоса. Заменить насос.
– Шум деталей механизма газораспределения. Заменить неисправные детали.
– Применение нерекомендованного моторного масла. Заменить масло. Следует использовать моторное масло, вязкость которого соответствует преобладающим условиям эксплуатации автомобиля.
– Увеличенные зазоры между пальцами и поршнями. Заменить поршни и пальцы.
– Отклонение от соосности отверстий в головках шатуна. Проверить шатуны и заменить неисправные детали.
– Недостаточные зазоры между поршнями и цилиндрами. Хонинговать цилиндры и установить комплект новых поршней.
– Ослабление крепления демпфера колебаний. Подтянуть крепление или заменить изношенные детали.
– Неправильное смещение поршневого пальца. Переставить поршень.
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор надо остановить немедленно, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).
Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор надо остановить немедленно, в автосервис или гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя, усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
Стук клапанов — неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов обычно появляется при выходе из строя гидротолкателей, которые в этом случае необходимо заменить.
Читайте также: