Стук в двигателе крайслер
Продал машину из-за стука в моторе крайслера, был он в районе газараспределения, да и отзывы по нему не утишительные , уже смотрю в сторону 405-го, хотелось бы услышать мнения . swoon:
Продал машину из-за стука в моторе крайслера, был он в районе газараспределения, да и отзывы по нему не утишительные , уже смотрю в сторону 405-го, хотелось бы услышать мнения . swoon:
Стук в новом моторе нормально . не может быть и убрать его можно только заменой гидроконпенсаторов, да и это не только одна проблема которая может возникнуть . НЕ советую покупать с таким мотором .
Да и альтернатива есть .:yes4:
в момент заводки мотор, звук как при детонации при нагрузке, после старта сразу пропадает и слышен лишь в первую секунду после старта(
Куда бежать?
В сервис, если есть гарантия, и желательно чтобы рядом был хорошый моторист.
Иначе смотри историю GAM-а
Непонятно в момент старта это что в 1 секунду услышать детонацию а потом все ОК
Любой двигатель первые обороты имеет такую смесь в цилиндрах что детонаияпри хорошей компресии это нормально помоему
едь при выключении фосунки бензин кинули а не воспламенили и он там лежит пока не заведеьшся
Мне кажетсячто это номально!
Детонация не полное сгорание топлива за рабочий ход поршня, на крайслере сумлеваюсь , что такое может быть, не смотря на то, что при пуске подается обогащенная смесь, если тока бензин не качественный (не соответствует октановое число). А если это хароктерный металлический звук в районе распред валов, то это гидрокомпенсаторы, из которых вытекло масло пока двигатель стоял, это можно считать за неисправность, при смене масла можно воспользоваться промывочным маслом, так как клапана в гидрокомпенсаторах чувствительны к грязному маслу.
вообще то детонация - это не контролируемое ВЗРЫВНОЕ сгорание топлива. ведь в норме топливо сгорает с определённой скоростью. а при детонации фронт пламени распространяется в камере сгорания со скоростью раза в 2-3 превышающую норму. то есть фактически взрывется. проявляется при низком качестве топлива, с низкой детонационной стойкостью. так же при работе двигателя с углами зажигания более ранними чем нужно.
довольно опасное явление. ломает кольца, а так же перемычки между кольцами. плохо влияет на прокладку ГБЦ и днища поршней.
к детонации более склонна ОБЕДНЁННАЯ смесь. так же гораздо охотнее детонирует более прогретый двигатель.
так что в данном случае на детонацию совсем не похоже.
скорее гидрики. при стоянке какой то из них стравливает масло и при заводке , пока не наполнится ессесно стучит. конечно это не очень здорово, но особого криминала нет. на некоторых движках это вполне допустимое явление.
| Детонация не полное сгорание топлива за рабочий ход поршня |
виноват думал об одном, а написал получилось наоборот, признаю свою не правоту, конечно детонация это слишком быстрое сгорание топлива, почти взрыв, потому и детонаторы так называются, что вызывают взрыв, взрывчатого вещества, а не горение.
Правда при очень раннем зажигании, эффект маленько другой, в результате горения топлива, давление в камере сгорания повышается раньше чем поршень достигает верхней мертвой точки, что и приводит к детонации даже на качественном бензине.
По идее из исправного компенсатора масло не дожно вытекать до такой степни чтоб он брякал. Иначе бы все двигла с ними при заводке брякали мы ж этого не наблюдаем.
По идее из исправного компенсатора масло не дожно вытекать до такой степни чтоб он брякал. Иначе бы все двигла с ними при заводке брякали мы ж этого не наблюдаем.
ПОМОГИТЕ! Может ли быть стук клапанов из-за ооочень большого загрезнения масла?Масло меняли прим.50000миль.Что делать.
Какой год у машины?
1.Если звук пропадает при снятии свечного провода-то скорее всего это шатун(стук глухой)
2.Может стучать распредвал-он стоит в блоке, в круглых вкладышах(типа как на Волге)- на машинах до 2000 гв есть небольшое масленное голодание распредвала и головок-проседают вкладыши, даже могут провернуться ,особенно третий.Правда стук не пропадает, а при прогреве усиливается (масло разжижается).Давление масла низкое и со временем падает( про 1.9 кг\см должно загораться лампа). У меня был именно этот вариант. Лечить очень не бюджетно по моим прикидкам 30-40 тыр-только запчасти без замены поршневой при заказе на ebay+работа(25-35тыр). Поменял двигатель на 2000г.в. С заменой обошлось в 45тыр.
3.У гидриков стук довольно звонкий, при повышении оборотов может пропадать тк повышается давление масла и их "пробивает".
Найди мастеров которые знают эти моторы
по масл голоданию- все касается ДВС до 2000 гв, с 2000гв проблема решена. Все это узнал за 2 года от спецов знающих этот мотор, пока решал свою проблему.
ЗЫ На стуке 2 проехал ок 50 ткм (2года) Давление масла стало гореть на холостых после прогрева(1.8 мерил манометром). В принципе можно легко ездить-раздражала горящая лампа, да и мотор подвенулся за недорого. На работе ДВС стук никак не отражался, может чуть хуже стал тянуть.
Про мотор после 2001 ничего не знаю- он вообще другой
Поделюсь своим небольшим опытом (в сентябре 2008 приобрёл вояджер 2.4). Предыдущий хозяин перед продажей заменил помпу с ремнём. И вот в апреле появился в движке стук. очень смахивающий на шатунный, причём на холодную. Честно гря в штаны чуть пасту не выдавил от мысли перебирать мотор и поэтому поехал в сервис. "Знающие" парни в сервисе определили, что скорее всего цепь балансировочных валов и что-б энто дело поменять необходимо разбирать чуть-ли не весь движок.Поменял "знающих" парней и те решили проблему. Оказывается предыдущий хозяин при замене помпы неправильно установил самонатяжные ролики и ремень нагрузил консоль помпы и та начала крыльчаткой тереть блок. После замены роликов ремня и помпы всё стало супер!
vik62
Член Крайслер Клуба
Характерный металлический стук.
На холодную слышно даже на холостых. Прогреется - практически не слышно.
Сам стук очень сильный при наборе оборотов - независимо холодная или на горячую.
Снимали провод с 3 цилиндра практически пропадает. Спецы сказали вкладыш
Снимали поддон - шейка 3 цилиндра идеальная.
Еще один "спец" сказал может гидрокомпенсатор
Подскажите хотя бы куда копать.
Ездить становится страшно
Caravan 2003 3.3v
Была похожая история на Газели с 406-м движком.Стук появился внезапно,до дома ехал практически на холостых,на газ страшно нажимать было.По симптомам характерный шатунный стук.При откл. цилиндра стук пропадал.Вскрыл поддон-шатун без малейшего износа.Дальнейшее вскрытие показало прогар прокладки ГБЦ.За последующие 20000 км заменил 3 прокладки.Прогорали через 6-7 тыс.км в одном и том-же месте.Головку притирал на плите,по блоку лазил с лупой на предмет трещин.Ничего.Мотористы руками разводили.Так и продал после замены очередной прокладки.
Mitriy
Снял головку, почистил поршня. 3 не понравился - прогар размером в сантиметр сбоку. Решил снять и ох. ел. В месте прогара так подрало поршень. На гильзе вроде не очень, но рукой чуть-чуть вроде как просчупывается. Сразу понял из-за чего стук был - перегрело поршень, палец стал подклиниваль в поршне, юбка в наших поршнях практически отсутствует. Соответственно при переходе в нижней и верхней мертвой точке он начинал болтаться. отсюда и звук насколько я понял .
Mitriy
А двигатели 3.3 вообще ремонту подлежат??
Существуют ли ремонтные поршня или кольца ??
Растачивается ли блок ??
У кого был опыт.
На гильзе уже есть царапинки, не хочеться просто ставить другой поршень. А вдруг на долго не хватит .
stas74
в моём понятии стук компенсатора: не поступление масла в онный. самому поменять можно если осторожно. но лучше довериться спецам. Все менять смысла нет, не стучит значит трудится.
гИДРОКОМПЕНСАТОРЫ МЕНЯЮТСЯ НА УРА.
Главное это не плати туеву кучу денег этим сервисменам:mad1:
Мертвый гидрокомпенсатор почувствуешь в руках сам
Если надо пришлю мануал по ресонту и проверке ГРМ на почту
Снимай дросельную заслонку
Снимай катушку ВВ
(не помню точно снимается ли впускной коллектор -забыл, но если что он тоже легко снимается)
Откручивай крышку ГРМ тут потребуется ключ торцовый на 8 с длинной внутренней просверловкой
Смотри все гидрокомпенсаторы снимая кажый по очереди для чего снимаешь коромыса толкателей
и проверяя каждый на правильность срабатывания ( в масле )
Находишь больной меняешь на здоровый и ВСЕ.
Единственно сьемник толкателей гидрокомпенсаторов посмотри в мануале по ремонту двигателя
Немного неудобно но снимаются они на раз!
У меня был случай что он у меня тупо со своего места выскочил
Кстати выясни есть ли смазка гидрокомпенсаторов маслом.
А то может он всухую работает
Валы снимать не нужно!!
Применяйп ри сборке крышки валов герметик (лучше тот что предлагают в мануале)
Удачи однако!!
Проверь перд разборкой компрессию в цилиндрах( обязательно)
Пиши если что подскажем!!
Удачи
javascript :insertnick('GAM');
Не все понятно.
Я в молодость свою ТАЗов двигло перебирал за 4-6 часов (с Копейки начинал), этож велосипеды! а с инжекторами ВААЩЕ не понимаю.
Мне надо так чтоб не обули.
Времени нет самому.
Дмитрий 61,
В мануале написан подробно порядок промывки гидриков, так что вполне возможно отделаешься малой кровью.
javascript :insertnick('участник');
Попробую за выходные подготовится.
При этом, Оленеводы! - "подскажите чайнику )"
если какой-то стучит, то в любом случае снимать надо распредвалы, и прощупывать компенсаторы, а можно не снимая, освобождая каждый от нагрузки, путем поворота распредвала, и проверяя зазор между шейкой вала и самим компенсатором, если зазор большой значит обратный клапан не держит, вот и всё
Развод. Они диагностируются. И не стетоскопом, кстати
Да и 5000 за работу - не дофига ли? Приезжай ко мне в Ростов, я тебе динамометрический ключ и гараж выделю - поменяешь.
Много буковок с Мануала
Это я к тому чтобы не боялся лесть в двигатель все сделать
КОРОМЫСЛА
СНЯТИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность операций приводится для обслуживания на автомобиле при установленных распределительных валах.
(1) Снять крышку головки блока (см. п.9 – ДВИГАТЕЛЬ/КРЫШКА(И) ГОЛОВКИ БЛОКА – СНЯТИЕ)
(2) Снять топливную рампу (см. п. 14 – ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА /ПОДАЧА ТОПЛИВА/ ТОПЛИВНАЯ РАМПА - СНЯТИЕ)
(3) Снять свечи зажигания.
(4) Провернуть двигатель так, чтобы эксцентрик кулачка на демонтируемом повторителе, встал в положение базовой окружности (пятку). Также, поршень должен располагаться не менее, чем на 6.3 мм (0,25 дюйма) ниже положения ВМТ.
ВНИМАНИЕ:Если узлы повторителей кулачка предполагатся использовать повторно, их положение необходимо заметить для последующей установки в исходное положение.
(5) При помощи спец.приспособлений 8215 и 8436 медленно нажать клапанный узел так, чтобы снять коромысло (Рис. 31).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения необходимого пространства для перемещения ручки приспособления может потребоваться демонтаж дополнительных кронштейнов или деталей.
(6) Повторить операции демонтажа на каждом коромысле.
Продал машину из-за стука в моторе крайслера, был он в районе газараспределения, да и отзывы по нему не утишительные , уже смотрю в сторону 405-го, хотелось бы услышать мнения . swoon:
Продал машину из-за стука в моторе крайслера, был он в районе газараспределения, да и отзывы по нему не утишительные , уже смотрю в сторону 405-го, хотелось бы услышать мнения . swoon:
Стук в новом моторе нормально . не может быть и убрать его можно только заменой гидроконпенсаторов, да и это не только одна проблема которая может возникнуть . НЕ советую покупать с таким мотором .
Да и альтернатива есть .:yes4:
в момент заводки мотор, звук как при детонации при нагрузке, после старта сразу пропадает и слышен лишь в первую секунду после старта(
Куда бежать?
В сервис, если есть гарантия, и желательно чтобы рядом был хорошый моторист.
Иначе смотри историю GAM-а
Непонятно в момент старта это что в 1 секунду услышать детонацию а потом все ОК
Любой двигатель первые обороты имеет такую смесь в цилиндрах что детонаияпри хорошей компресии это нормально помоему
едь при выключении фосунки бензин кинули а не воспламенили и он там лежит пока не заведеьшся
Мне кажетсячто это номально!
Детонация не полное сгорание топлива за рабочий ход поршня, на крайслере сумлеваюсь , что такое может быть, не смотря на то, что при пуске подается обогащенная смесь, если тока бензин не качественный (не соответствует октановое число). А если это хароктерный металлический звук в районе распред валов, то это гидрокомпенсаторы, из которых вытекло масло пока двигатель стоял, это можно считать за неисправность, при смене масла можно воспользоваться промывочным маслом, так как клапана в гидрокомпенсаторах чувствительны к грязному маслу.
вообще то детонация - это не контролируемое ВЗРЫВНОЕ сгорание топлива. ведь в норме топливо сгорает с определённой скоростью. а при детонации фронт пламени распространяется в камере сгорания со скоростью раза в 2-3 превышающую норму. то есть фактически взрывется. проявляется при низком качестве топлива, с низкой детонационной стойкостью. так же при работе двигателя с углами зажигания более ранними чем нужно.
довольно опасное явление. ломает кольца, а так же перемычки между кольцами. плохо влияет на прокладку ГБЦ и днища поршней.
к детонации более склонна ОБЕДНЁННАЯ смесь. так же гораздо охотнее детонирует более прогретый двигатель.
так что в данном случае на детонацию совсем не похоже.
скорее гидрики. при стоянке какой то из них стравливает масло и при заводке , пока не наполнится ессесно стучит. конечно это не очень здорово, но особого криминала нет. на некоторых движках это вполне допустимое явление.
| Детонация не полное сгорание топлива за рабочий ход поршня |
виноват думал об одном, а написал получилось наоборот, признаю свою не правоту, конечно детонация это слишком быстрое сгорание топлива, почти взрыв, потому и детонаторы так называются, что вызывают взрыв, взрывчатого вещества, а не горение.
Правда при очень раннем зажигании, эффект маленько другой, в результате горения топлива, давление в камере сгорания повышается раньше чем поршень достигает верхней мертвой точки, что и приводит к детонации даже на качественном бензине.
По идее из исправного компенсатора масло не дожно вытекать до такой степни чтоб он брякал. Иначе бы все двигла с ними при заводке брякали мы ж этого не наблюдаем.
По идее из исправного компенсатора масло не дожно вытекать до такой степни чтоб он брякал. Иначе бы все двигла с ними при заводке брякали мы ж этого не наблюдаем.
в моём понятии стук компенсатора: не поступление масла в онный. самому поменять можно если осторожно. но лучше довериться спецам. Все менять смысла нет, не стучит значит трудится.
гИДРОКОМПЕНСАТОРЫ МЕНЯЮТСЯ НА УРА.
Главное это не плати туеву кучу денег этим сервисменам:mad1:
Мертвый гидрокомпенсатор почувствуешь в руках сам
Если надо пришлю мануал по ресонту и проверке ГРМ на почту
Снимай дросельную заслонку
Снимай катушку ВВ
(не помню точно снимается ли впускной коллектор -забыл, но если что он тоже легко снимается)
Откручивай крышку ГРМ тут потребуется ключ торцовый на 8 с длинной внутренней просверловкой
Смотри все гидрокомпенсаторы снимая кажый по очереди для чего снимаешь коромыса толкателей
и проверяя каждый на правильность срабатывания ( в масле )
Находишь больной меняешь на здоровый и ВСЕ.
Единственно сьемник толкателей гидрокомпенсаторов посмотри в мануале по ремонту двигателя
Немного неудобно но снимаются они на раз!
У меня был случай что он у меня тупо со своего места выскочил
Кстати выясни есть ли смазка гидрокомпенсаторов маслом.
А то может он всухую работает
Валы снимать не нужно!!
Применяйп ри сборке крышки валов герметик (лучше тот что предлагают в мануале)
Удачи однако!!
Проверь перд разборкой компрессию в цилиндрах( обязательно)
Пиши если что подскажем!!
Удачи
javascript :insertnick('GAM');
Не все понятно.
Я в молодость свою ТАЗов двигло перебирал за 4-6 часов (с Копейки начинал), этож велосипеды! а с инжекторами ВААЩЕ не понимаю.
Мне надо так чтоб не обули.
Времени нет самому.
Дмитрий 61,
В мануале написан подробно порядок промывки гидриков, так что вполне возможно отделаешься малой кровью.
javascript :insertnick('участник');
Попробую за выходные подготовится.
При этом, Оленеводы! - "подскажите чайнику )"
если какой-то стучит, то в любом случае снимать надо распредвалы, и прощупывать компенсаторы, а можно не снимая, освобождая каждый от нагрузки, путем поворота распредвала, и проверяя зазор между шейкой вала и самим компенсатором, если зазор большой значит обратный клапан не держит, вот и всё
Развод. Они диагностируются. И не стетоскопом, кстати
Да и 5000 за работу - не дофига ли? Приезжай ко мне в Ростов, я тебе динамометрический ключ и гараж выделю - поменяешь.
Много буковок с Мануала
Это я к тому чтобы не боялся лесть в двигатель все сделать
КОРОМЫСЛА
СНЯТИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательность операций приводится для обслуживания на автомобиле при установленных распределительных валах.
(1) Снять крышку головки блока (см. п.9 – ДВИГАТЕЛЬ/КРЫШКА(И) ГОЛОВКИ БЛОКА – СНЯТИЕ)
(2) Снять топливную рампу (см. п. 14 – ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА /ПОДАЧА ТОПЛИВА/ ТОПЛИВНАЯ РАМПА - СНЯТИЕ)
(3) Снять свечи зажигания.
(4) Провернуть двигатель так, чтобы эксцентрик кулачка на демонтируемом повторителе, встал в положение базовой окружности (пятку). Также, поршень должен располагаться не менее, чем на 6.3 мм (0,25 дюйма) ниже положения ВМТ.
ВНИМАНИЕ:Если узлы повторителей кулачка предполагатся использовать повторно, их положение необходимо заметить для последующей установки в исходное положение.
(5) При помощи спец.приспособлений 8215 и 8436 медленно нажать клапанный узел так, чтобы снять коромысло (Рис. 31).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения необходимого пространства для перемещения ручки приспособления может потребоваться демонтаж дополнительных кронштейнов или деталей.
(6) Повторить операции демонтажа на каждом коромысле.
Читайте также: