Стук в двигателе киа маджентис
- Нарушение в работе форсунок, и/или всей топливной системы двигателя. При образовании окалины на распылителях форсунок, возможно подтекание топлива, из-за чего возможна потеря мощности и появления черного дыма из выхлопной трубы.
Произвести обслуживание топливной системы
Скрип, визг, свист из передней части двигателя:
- Износ или снижение натяжения ремней привода вспомогательного оборудования
Произвести натяжение ремней или заменить
Пар из подкапотного пространства:
- Перегрев двигателя из-за нарушений в работе системе охлаждения
Сделать остановку и дать двигателю остыть. Возможно, причина состоит в очень высокой температуре воздуха окружающей среды
Проверить предохранители системы охлаждения и исправность вентилятора
Потеря мощности двигателя из-за его перегрева. Указатель температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне:
- Недостаточный отвод тепла, в результате засорения сот радиатора системы охлаждения посторонними предметами (дорожный мусор, листья)
Очистить радиатор, используя специальную щетку
- Поломка вентилятора системы охлаждения или нарушения в электропроводке
Проверить техническое состояние и заменить
- Механические повреждения радиатора
- Утечка охлаждающей жидкости через неплотные соединения патрубков или повреждения радиатора, блока цилиндров или головки блока
Обнаружить утечку и устранить неисправность
- Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе
долить жидкость до требуемого уровня
Дым из подкапотного пространства (после ремонта двигателя):
После ремонта двигателя, зачастую на блок и головку блока цилиндров попадает моторное масло, если его не удалить, протерев чистой ветошью, то после включения и по мере прогревания двигателя из-под капота начнет идти дым, это связано с выгоранием масла. Как правило, опасности не представляет, но, все же лучше заглушить мотор и очистить блок и головку блока чистой ветошью.
Убедиться, что после ремонта головка и блок цилиндров очищены от потеков моторного масла, при необходимости очистить, используя ветошь и растворитель
Хлопки во впускном коллекторе:
- Смещение угла опережения зажигания в сторону более раннего
Данная неисправность может привести к серьезным повреждениям системы впуска и шатунно-поршневой группы.
Затрудненное включение или переключение передач (для автомобилей с механической коробкой передач):
- Сцепление ведёт, то есть муфта сцепления полностью не выключается при полном нажатии на педаль.
При этом при переключении слышен характерный удар синхронизаторов
Отрегулировать рабочий ход педали сцепления
Заменить ведомый диск сцепления
- Неисправность троса привода переключения передач
Заменить трос привода переключения передач
- Неплотное прилегание или износ блокирующих колец и конусов синхронизаторов
Устранить неисправность или заменить детали
- Ослабление пружин синхронизаторов
Заменить пружины синхронизаторов
- Залито масло несоответствующей марки
Залить масло требуемой марки
Глухой, щёлкающий кратковременный стук, исходящий из коробки передач при переключении (автомобили с механической коробкой передач)
При этом стук пропадает при двойном выжиме сцепления:
- Повышенный износ синхронизатора (-ов) коробки передач
Глухой стук при переключении передач (механическая и автоматическая трансмиссии) исходящий из центрального тоннеля.
Обычно это два-три удара:
- Повышенный износ крестовин карданного вала (характерно для полноприводных и заднеприводных автомобилей)
- Дисбаланс карданного вала
- Нарушение в работе дифференциала главной передачи.
В основном это заклинивание сателлитов из-за износа или нарушения регулировок.
- Попадание грязи в ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) из-за порванного пыльника
Избегать начала движения и повышенные нагрузки при старте, когда колеса полностью вывернуты (переднеприводные автомобили), так как этим можно повредить ШРУСы.
Свист при нажатии на педаль сцепления:
- Отсутствие смазки или износ выжимного подшипника сцепления
Заменить выжимной подшипник
Глухой кратковременный стук при выжимании педали сцепления:
- Износ подшипника первичного вала коробки передач (механическая коробка передач)
- Нарушение регулировки зазора в зацеплении главной передачи
Разобрать произвести проверку технического состояния и отрегулировать
- Недостаточное количество или отсутствие трансмиссионного масла в картере главной передачи
Долить или залить требуемый объем трансмиссионного масла
Если трансмиссионное масло отсутствовало, необходимо выявить причину утечки и произвести проверку технического состояния главной передачи, при повышенном износе — заменить новой
Пробуксовка сцепления в результате которой:
- автомобиль не реагирует на повышение частоты вращения двигателя, несоответствующая скорость автомобиля.
- нехватка мощности при движении вверх по склону
При этом возможно появление характерного запаха фрикционного материала.
- Несоответствующий свободный ход педали
Износ или повреждение прижимной пружины
- Засорение системы гидропривода сцепления
- Чрезмерный износ поверхности диска сцепления
- Остекление поверхности диска сцепления или попадание масла на поверхность
- Повреждение нажимного диска сцепления или маховика
Самопроизвольное выключение передач:
- Износ вилок переключения передач или поломка пружин фиксаторов в сопряжении
Заменить вилку или фиксатор
- Увеличенный зазор муфты синхронизатора на ступице
Заменить ступицу и муфту синхронизатора
Прихватывание/вибрация сцепления:
- Попадание масла на поверхность диска сцепления или прижигание
Проверить диск сцепления
- Неисправность нажимного диска сцепления
Заменить корзину сцепления
- Повреждение диафрагменной пружины
Заменить корзину сцепления
- Повреждение или износ демпферных пружин диска сцепления
Заменить диск сцепления
- Ослабление крепления к двигателю
Глухой металлический стук в верхней части амортизаторной стойки (амортизатора) при наезде на дорожные неровности или препятствия:
- Разбита опора амортизаторной стойки (верхнее крепление амортизатора)
Не путать с пробоем подвески при наезде на дорожное препятствие
Заменить опору амортизаторной стойки и проверить техническое состояние амортизаторной стойки
Перегрев колесного диска и ступицы колеса:
- Перекос при установке или повышенный износ подшипника ступицы колеса
Заменить, произвести регулировку
Повышенный износ шарового шарнира наконечника рулевой тяги:
Заменить наконечник рулевой тяги для определения износа необходимо:
Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.
Взяться за колесо за переднюю и заднюю части и покачать в горизонтальной плоскости.
Если появится стук, значит шаровой шарнир чрезмерно изношен и его необходимо заменить
- Повышенный износ шаровой опоры нижнего рычага подвески
Для определения износа необходимо:
Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.
Взяться за колесо в верхней и нижней части и покачать в вертикальной плоскости.
Если появится стук, попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить перемещения колеса.
Если стук не исчез после нажатия на педаль тормоза, значит, шаровая опора чрезмерно изношена, и ее необходимо заменить.
Стук, исходящий от подвески автомобиля:
- Износ подшипников ступицы колеса
Для определения износа необходимо:
- Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.
- Взяться за колесо в верхней и нижней части и покачать в вертикальной плоскости.
- Если появится стук, попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить перемещения колеса.
- Если стук исчез после нажатия на педаль тормоза, значит, подшипник ступицы колеса необходимо заменить
- Износ стоек стабилизатора поперечной устойчивости
- Износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости (часто проявляет себя при повороте автомобиля)
Вибрации на рулевом колесе с повышением скорости движения:
- Вибрации возможны из-за некачественного дорожного покрытия
- Биение управляемых колес, в результате расбаллансировки (при последующем увеличении скорости слышны удары в подвеске, возможны рывки автомобиля)
Может привести к очень серьезным повреждениям ходовой части и рулевого управления автомобиля
Произвести балансировку колес, при необходимости произвести проверку технического состояния ходовой части в целом. Проверить углы установки управляемых колес
- Отпустились элементы крепления ходовой части и/или рулевого управления
Для крепления элементов ходовой части и рулевого управления используют самоконтрящиеся гайки/болты или корончатые гайки с последующей шплинтовкой, быть особенно внимательным, чтобы при установке гайки были зашплинтованы должным образом.
- Попадание грязи или намерзание льда на колесах и/или колесных арках.
- Отпустились болты/гайки крепления колес.
Затянуть все элементы ходовой части с требуемым моментом затяжки
Шум при работе гидравлического усилителя рулевого управления:
- Попадание воздуха в систему
Убедиться в том, что воздух не попадает через не плотные соединения.
Произвести процедуру удаления воздуха из системы, для этого:
Установить автомобиль в направлении прямолинейного движения.
Открыть капот и крышку расширительного бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.
Запустить двигатель и поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое удалить воздух из системы. Воздух удален, если в бачке насоса, при поворачивании рулевого колеса отсутствуют пузырьки воздуха
- Повышенный износ рабочих поверхностей насоса системы усилителя рулевого управления
- Низкий уровень рабочей жидкости
- Утечка рабочей жидкости из-за нарушения плотности соединений и/или утечка через уплотнения
Раскачивание автомобиля при движении по неровному дорожному покрытию:
- Утечки рабочей жидкости из амортизатора (-ов), как результат потеря демпферной способности амортизатора
Увод автомобиля от прямолинейного движения:
- Нарушение углов установки управляемых колес
Отрегулировать углы установки
- Неравномерный износ покрышек колес
- Нарушения в установке рулевого колеса
- Залипание колодок тормозного механизма с одной стороны автомобиля
Можно проверить, вывесив поочередно каждое колесо и провернув от руки. Колесо должно вращаться свободно, без заедания.
В данном случае возможно появление дыма из тормозного механизма (горение пыли и фрикционного материала)
- Нарушение геометрических параметров элементов подвески (рычаги, поворотный кулак, тяги)
Произвести проверку геометрических параметров на специальном стенде.
При необходимости заменить дефектные детали
- Нарушения в работе систем пассивной безопасности ABS, ESP (система курсовой устойчивости), ASR (противобуксовочная система)
Считать коды неисправностей, используя специальный сканер.
При необходимости произвести ремонт
Потеря эффективности торможения (Требуется повышенное усилие при нажатии на педаль тормоза):
- Повреждение или нарушение в работе вакуумного усилителя тормозов
- Чрезмерный износ фрикционных накладок тормозных колодок
Также торможение может сопровождаться металлическим скрипом.
- Перекос тормозных колодок (нарушение при установке)
- Нарушение герметичности одного из контуров гидропривода тормозов
При этом педаль тормоза провалится приблизительно наполовину своего хода
Найти место разгерметизации и произвести ремонт
- Примерзание отдельных элементов тормозного механизма в зимний период эксплуатации
На небольшой скорости несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы разогреть тормозные механизмы
Педаль тормоза провалилась, автомобиль практически не снижает скорость:
Это очень опасная ситуация, так как следствием может быть дорожно-транспортное происшествие.
Причина в завоздушенности тормозной системы.
В экстренной ситуации во время движения, при возникновении данной ситуации, необходимо поочередно несколько раз нажать на педаль тормоза и, при необходимости аккуратно использовать стояночный тормоз
Перед каждой поездкой необходимо проверять техническое состояние тормозной системы (см. выше), чтобы преждевременно найти и устранить неполадку. Прокачать тормозную систему.
- Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозов
Найти и устранить место утечки
Посторонние шумы кузовных элементов:
Перезатянуть с требуемым моментом затяжки
- Недостаточный зазор между элементами кузова
Если возможно, то развести компоненты в стороны, ослабив и затянув их крепления с требуемым моментом затяжки.
Изолировать компоненты при помощи подходящих материалов, например, полиуретановых прокладок, поролоновых подушек, фетровой ленты или полиуретановой ленты
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно проверьте, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.
Рис. 3.1. Зоны прослушивания стуков в двигателе: 1 – коренные подшипники; 2 – шатунные подшипники; 3 – поршневые пальцы; 4 – поршни; 5 – клапаны
Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагностики, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
Стук коренных подшипников (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).
Стук шатунных подшипников (прослушивается в средней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) – опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) – неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) – неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.
Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие обычно при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка октан-корректора, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.
Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагностики, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
Стук коренных подшипников — очень опасен; немедленно остановите мотор, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).
Стук шатунных подшипников — очень опасен; немедленно остановите мотор, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук поршневых пальцев — опасен; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасен; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
Стук клапанов — неопасен; можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.
Детонационные стуки — опасны; однако, избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неисправность датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо правильно выбирать передачу в зависимости от условий движения, заправляться бензином с октановым числом, которое рекомендовано изготовителем автомобиля, проверить датчик детонации, применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
Про эту проблему слышали наверное все владельцы корейских авто с двигателями 2.0 (150 л.с.) G4KD серии Theta II, хотя в определенной степени информация актуальна и для следующего поколения G4NA серии Nu. Такие агрегаты ставились на целую кучу моделей, таких как Hyundai IX35 и Elantra, Kia Sportage и Optima и еще много куда. А поскольку эпидемия с задирами стала массовой, то эта проблема обросла множеством мифов и легенд. Давайте разбираться.
Миф 1. Во всем виноват катализатор
Самая распространенная версия. Это неправда. Точнее - не совсем правда. Мой двигатель прошел до кап. ремонта всего 80 тыс. км и катализатор на нем абсолютно целый.
Да, катализатор расположен в непосредственной близости от выпускного коллектора. И да, при его разрушении керамическая пыль попадает в цилиндры и работает как абразив. Безусловно, есть двигатели, которые попадают на капиталку по этой причине, но таковых мало. Чтобы не доводить до этого, надо заправляться нормальным бензином и менять свечи по их состоянию, а не по регламенту. В конце концов такая конструкция катализатора сейчас применяется на множестве современных моторов и у них даже близко нет глобальных проблем с задирами.
Миф 2. Сокращение интервала замены масла является панацеей от задиров
Еще одно заблуждение. Делал так с самого начала, масло менял не через 15 тыс. км как требует инструкция, а каждые 7-8 тыс. км. Лил только качественную синтетику Shell и Motul. Как видно, не помогло.
Так в чем же истинная причина задиров? Версий несколько, дальше скажу свое мнение о том, какая самая правдоподобная и покажу фото своего мотора.
Версия 1. Перегрев поршня
В моторе G4KD корейцы сэкономили и не поставили масляную форсунку, которая распыляет масло на поршень снизу и тем самым охлаждает его.
Проблема усугубляется тем, что сам поршень облегчили и сделали короткую юбку, которая плохо отводит тепло.
Версия 2. Масляное голодание
С 2008 г. для облегчения корейцы уменьшили противовесы на коленчатом вале. Из-за этого на малых оборотах (в пробках и при прогреве) не создается масляного тумана, смазывающего стенки цилиндра.
Версия 3. Запуски при отрицательной температуре
Версия 4. Конструктивные просчеты
Тонкие масляные каналы и экономия на материалах. Или как вариант неоптимальная форма поршней, как было, на моторах CFNA ранних Volkswagen Polo.
Я думаю, что не только все эти версии имеют право на существование, но и действуют в совокупности.
Вот, что стало с моим двигателем после 80 тыс. км пробега. Второй и третий цилиндр сильно задраны, первый и четвертый – чуть меньше. Результат – капиталка с гильзовкой, новыми поршнями и вкладышами коленвала. Само колено, к счастью, живое.
Читайте также: