Стук трамблера пассат б3
В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.
После замены на 1.8 RP цокает на холостых
После замены на 1.8 RP цокает на холостых
Поставил RP с разборки (по словам продавца прогорела прокладка, а так ездил нормально, масло почти не жрал)
После запуска появился звук, очень похож на цокот клапана/гидрика, но 100% не он, ибо перед установкой делали голову с заменой гидриков + замена поршневых колец + осматривался весь кривошип на предмет задиров/износа. всё в норме.
Цокот только на холостых, причём непостоянный. после полного прогрева он плавает, т.е. иногда пропадёт сек на 10, потом опять стрекочет примерно в такт оборотам КВ, выше 2000 об/мин пропадает полностью. а если довести до закипания, т.е. 100 градусов, то может исчезнуть полностью, а может и нет. как-то каждый раз по-разному получается.
На холодную при морозе тишина, пока масло ещё густое. Чуть прогревается и начинает тарахтеть.
Мои подозрения падают в область привода трамблёра, либо штока/шестерен маслонасоса, или самого промежуточного вала (ослабив ремень ГРМ вал не шатается, а сидит плотно), но этот звук с ямы снизу тоже отчётливо слышно, где-то в поддоне в районе 3-4-го горшка. но, давление масла в норме. Регулировка зажигания позже/раньше ничего не меняет.
Просто так лезть туда не хочется, т.к. есть вероятность разобрать полдвижка и ничего не найти, хочется услышать, может кто конкретно с такой барабашкой сталкивался .
был такой стучек , если кто помнит скандальную тему с движком в Набережные Челны.
так вот спустя пол года выяснил стук шел от изношенной втулки промвала.она как раз в районе 3-4 цилиндра
В душе я наверное "рыцарь", - то тянет на добрые дела , то очень хочется надавать по е..алу своим врагам .
у меня тоже цокает гидрик, хотя замена на новый ничего не дала, видимо просел клапан чуть-чуть после притирки и гидрику не хватает масла для полного наполнения, и звук плавающий, то есть то нет, но на горячую цокает сильнее, плюнул я на него, пусть цокает, менять бошку пока не в планах
Может зазор в паре поршень-палец ?
у меня такой стучок на холостых, под нагрузкой тихо. Полгода уже, пока забил на него. Из салона не слышно.
Когда первый раз запустил, гидрики звякали не по детски минут 5, но звук от них другого характера. потом заполнились и всё гуд.
Я специально снимал крышку, крутил распредвал и давил на них при закрытом клапане . держат все 100%, тем более новые поставил INA, так что 100% не они. тем более звук отчетливо слышен ещё и снизу с ямы.
Я почему-то больше склоняюсь к маслонасосу, именно из-за отсутствия стука на холодном масле. начну наверно с его вскрытия. а там видно будет.
Как докопаюсь - отпишусь.
Вообще, в старых учебниках по мех части ДВС звучало примерно так: работа двигателя напоминает работу настроенной швейной машинки Zinger, а она цокает.
Поэтому небольшой цокот - нормальное явление, бесшумно он работать не может.
После первого запуска соответственно происходит заполнение, 5-10 мин норма. Дольше! надо задуматься.
При больших оборотах давление в системе повышается, соответственно пропадает, соответственно на холодную при морозе давление тоже хорошее.
Кстати, если механический бензонасос - то он тоже может цокотать.
с момента ремонта ДТВВ заметно снизился расход. теперь можно подрасслабить булочки. по непонятной причине ЭБУ не диагностируется медленными кодами даже на заведомо исправной машине. это печалит еще и потому, что неизвестно какая еще цепь ЭБУ пострадала(
до полной уверенности в машине напрашивалась на замену ВВ часть (бегунок, крышка, провода, свечи)
было втарено вот это:
перед заменой была обнаружена неприятная картина: радиальный люфт штока трамблера. задействовав техническое образование в качестве дара предсказания были усмотрены предпосылки к следующему: разрушение новой пары крышка+беунок вследствие уменьшения зазора в паре и в последующем маячила вероятность разрушения датчика холла экранами. поскольку я не настолько богат, чтобы менять все вышеперечисленное было принято решение менять подшипник трамблера. разборка последнего выявила чугунные подшипники скольжения сверху и снизу трамблера. верхний имел заметный люфт, нижний держался лучше. родной завод не смог найти 3г серого чугуна на новые втулки и был отвергнут. в отечественном автомагазине были втарены 2 втулки стартера от чего-то ВАЗоподобного, а так же регулируемая развертка 12-13 мм новые втулки, в отличии от оригинала, выполнены из латуни с примесью графита. это меня не очень устраивает, ибо сохраняется вероятность, что фрагменты стального штока запрессуются в более мягкую втулки и вызовут еще больший износ штока, но выбора небыло.
наружный диаметр новых втулок больше родных, внутренний — меньше. снаружи втулка сгонялась напильником, вращаясь в дрели. +смазки и постоянные примерки, чтобы не снять лишнего
после запрессовки была в много этапов развернута разверткой до нужной посадки вала. это касаемо нижней втулки, изначально она имела меньший износ, чем верхняя и потому верхняя была выше оригинала. однако при обработке верхней втулки в дрели она лопнула вдоль. (глафито-латунь не сильно прочная). чтобы не бежать в магаз за новой втулкой сверху была просто запрессована чугунная втулка, которая с завода стояла снизу и имела еще допустимый люфт. все это было собрано воедино, обильно смазано маслом и установлено на двигатель в том положении, с которого и был снят. люфта нет, ВВ часть стала как родная
теперь 2 слова о УОЗ. со старта трамблер должен ставится на 6+/-1 град опережения. и вот тут встал вопрос: как найти эти самые 6 град? по мануалам на маховике должны быть точки 0 и I, где 0 — ВМТ первого цилиндра, а I — искомые 6 град. но у меня на маховике нашлась только одна точка и судя по всему — это ВМТ. где брать 6 град? не снимать же маховик, чтобы разметить его… в итоге были найдены ориентировочные 3 град на шкиве РВ и эта точка была выбрана за 6 град КВ. к слову трамблер так и стоял)) но проверка лишней не бывает. была попытка вычислить насколько опустится поршень при 6 град, а затем выставить по микрометру, вкрученному вместо свечи, но найти точные размеры КВ и шатунов со старта не получилось и от этой идеи пришлось отказаться. все было собрано, новая ВВ часть установлена
свечи зажигания NGK 3172
провода ВВ Bremi 481
крышка распределителя зажигания Beru VK360 система Valeo
бегунок распределителя зажигания Beru EVL138 система Valeo
втулки стартера отечественного автопрома
если кому интересны номера крышки и бегунка по Bosch — спрашивайте, я уже случайно втарил не то))
так же была установлена оригинальная губа. в процессе выяснилось, что та часть бампера, куда она вщелкивается оборвана. было бы странно, если бы губа была)) был изготовлен кронштейн на коленке. фото позже сделаю
кроме того приехали следующие ништяки:
будет установлен, когда нынешний febi окончательно сдохнет
защитный термовыключатель VAG 6U0 959 481 A
сзади были обломаны обе кнопки, свет в салоне горел постоянно, сигнализация каждый раз ругалась на открытые двери. параллельно выяснилось, что плафон в салоне имеет задержку выключения, прям по-взрослому хД. будут заменены и передние концевики, их работа оставляет желать лучшего
концевик дверей Febi 23338
сидушки должны будут ездить практически без усилий)
Планка салазок сиденья Hans Pries 102 673 755
Планка салазок сиденья Hans Pries 102 921 755
кольцо уплотнительное Jp Group 1119606800
тройник куплен не тот, теперь вынужден продавать. есть один лишний патрубок и нету маленького на РБ. мож кому надо?
Фланец охлаждающей жидкости TopRan 100 719
девайс из китая, за 1$ оч неплохого качества, провода толстые, будет спрятан в панель, в него будет намертво воткнута зарядка регистратора, когда приедет из китая, подключится все к замку зажигания
в следующем посте ждите увлекательнейший рассказ о том, что стало с китайскими ПТФ после недели работы в щадящем режиме
в перспективе маячит замена подушек двигателя со снятием подрамника и ремонт оного
всем спасибо за внимание)
Ну нет искры и всё тут…
И болтавшийся на соплях датчик холла выбесил меня.
И трамблёр с партнамбэром не для моего мотора…
Упёрся в поиски…
И совершенно случайно мне подвернулся трамблёр
с номером 037 905 205G
Причём то же с отломленной фишкой и не известно каким датчиком Холла.
Естественно я поступил с ним так же как и со своим, ранее стоявшим.
Долго опять мучился со шпонкой… высверливая её по крупицам и пытаясь выбить чем только не попади… что было на работе в "Детском центре".
Набор погнутых и исковерканных дюбелей, калёных и не калёных саморезов был ещё больше.
Ни нагрев феном и последующее резкое охлаждение в снегу… ни удары кувалдой этой шпонке ни по чём…
Поэтому только сверление и постукивание вывели её "из себя".
Итак имею два трамблёра…
Один от моновпрыска…
Второй от ПГ.
Нижние шестерни привода идентичны.
Скудный набор инструмента, потребовавшийся мне на работе для снятия нижней шестерни трамблёра, приводимой в движение пром валом.
Ну это помимо дрели и сверла диаметром 4 мм.
Итак один разобран сегодня…
Второй разбирался вчера…
Вроде как считается, что трамблёр по мануалу — деталь не разборная.
Да вот это не так.
После разборки рассматриваю трамблёр от двигателя "PG".
Чем же он отличается от трамблёра от двигателя "ABS"?
Кто внимательно смотрел не на корпус трамблёра…
И не на его партнамбэры…
Тот заметил…
Что крышки на валах с прорезями у них отличаются.
Для этого я сфоткал их рядом…
Слева трамблёр от двигателя "PG".
Справа трамблёра от двигателя "ABS".
Размер пропуска у крышки трамблёра от двигателя "PG" гораздо больше !
А размер "шторки" у него же соответственно меньше !
Теперь уже не на глаз… а на примере элементарного измерительного инструмента.
Размер пропуска у крышки трамблёра от двигателя "PG":
Размер пропуска у крышки трамблёра от двигателя "ABS":
"Шторка" у крышки трамблёра от двигателя "PG":
И "шторка" трамблёра от мотора "АВS"
Я думаю всё наглядно…
Всё становится на свои места…
Всё взаимозаменяемо.
И даже датчики Холла в трамблёрах взаимозаменяемы.
Но точно определить работоспособность его можно только с помощью осциллографа.
В трамблёре от мотора сам датчик холла с фишкой вот в таком состоянии:
Маркировка самого датчика:
Фишка подключения в ужаснейшем состоянии:
Она совсем не держится в корпусе трамблёра…
Провода коротят на корпус…
Так ещё и она имеет трещину… которая продолжает ползти при нажатии.
Одним словом — всё вываливается.
Это не дело.
И фишку как минимум придётся менять.
Но для начала надо узнать… рабочий ли датчик Холла.
Ну а об этом уже завтра.
А пока откручиваю монтажную площадку с датчиком Холла из трамблёра от двигателя "PG".
Потому как новая модернезированная замена ему уже куплена.
Приветствую всех! Случилась такая вот беда у меня.
Решил я заменить трамблер и порванную подушку под моником. Начал с подушки моника- всё буднично и обычно, разобрал, поставил новую, собрал обратно. Завел пару раз машину- работает. Всё ок. Перешел к замене трамблера. Старый после примерно 30 тысяч пробега начал иметь ощутимый радиальный люфт и я решил заменить его на новый. Приобрел такой же как и прошлый- JP Group 1191100800 выставил как положено фазы грм (1 цилиндр вмт проверена отверткой) на маховике моего автомобиля есть метка 0 и есть метка ___ собственно метку ___ я и совместил с треугольником на картере. Операция простая и неоднократно повторенная мной. Куда смотрит бегунок- этот котел и есть 1, как положено. Поставил новый трамблер, все как и на старом, на 180 градусов не промазал- всё ок. В том что я собрал не правильно сомнений нет- я уверен на 1000%. но машина не заводится от слова вообще. Думаю а вдруг новый трамблер чудит? Подкинул сначала бегунок от старого, потом крышку от старого- никакого эффекта нет меняю целиком трамблер- ставлю старый. Не заводится. Даже не схватывает вообще мертвая. Подкидываю на провода от датчика новый трамблер и ВВ провода- кручу руками искра есть. Ставлю катушку зажигания другую (рабочая, оригинальная, просто запасная) не заводится. Проверяю провода которые идут на ДХ- крайние минус и плюс, а центральный по идее должен иметь +12 пульсом. У меня он показывает постоянные +12 то есть крутишь когда- напряжение чуть просаживается но ни о какой пульсации речи не идет. Может мультиметр не успевает реагировать- хз. Смотрим свечку- сухая О_О снимаю черепашку- при включении зажигания форсунка не льет, когда крутишь тоже. Брызнули карбклинером- пару вялых вспышек увидели. Аккурат когда позвонил знакомому у которого б3 в разборе есть- договорился на счет моника на проверку, при очередной проверке вижу что форсунка таки брызгает. Почему не брызгала потом начала- загадка. Кручу стартером- вялые вспышки во впуск и в выпуск. Перекидываю провода на 180градусов- стреляет во впуск огнем как и должно быть при несоответствии искры и фаз двигателя. Думаю а вдруг поможет- скидываю клемму на 15 минут. Не помогло. Результата ноль- почихивание в глушитель и немного во впуск, иногда с огоньком.
Что делать куда копать- фиг знает. С одной стороны опыт механика говорит что копать надо непосредственно там, где ковырялся- то есть в обрасти трамблера. Но искра есть и фазы на месте, на старом машина нормально работала и он же сейчас установлен. Но с другой стороны- машина 93 года и в ней возможны любые приколы с проводкой в любой момент, хоть ранее этих приколов и не возникало, за исключением недавно начавшей донимать меня лампочке перегрева, которая самопроизвольно включается особенно на холодном моторе, как раз собирался разбирать приборку, а тут вот такая шляпа приключилась((((
kalifornia
Оракул
Dmitriy.L.
Профессиональный советчик
Я бы посоветовал проводку к форсуке прозвонить. Вообщем копать надо в этом направлении.
Сам разъëм спиртом обезжирить.
Снять резиночку , посмотреть целостность проводов и т. п.
BambR
Я здесь живу
проверить проводку коммутатора. похожие глюки у меня были когда провод питания коммутатора отвалился в районе аккумулятора и "елозил" по клемме. мотор работал когда хотел, когда хотел не работал
stalk35
Завсегдатай
kalifornia
Оракул
stalk35
Завсегдатай
Предлагаешь провернуть колено в нижнюю мертвую точку и по ней поставить трамблёр? Я свечку выкручивал и проверял отвёрткой- когда маховик меткой 0 совпадает с треугольником на картере- это вмт первого цилиндра, то есть маховик нормально стоит, соответственно и фазы как положено. Ну и в конце концов крайний раз меняя трамблёр я выставлял так же как и сейчас и всё было хорошо.
Попробовал массу на моторе открутил- прикрутил, плюсовые провода открутил зачистил, у меня стоит два дтож оригинал и неоригинал. Пробовал на обоих и отключать пробовал. Без толку всё.
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
stalk35
Завсегдатай
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
Плохо. Значит, ты сломал машину. Придётся чинить.
Наверное, провод где-то оборвался.. Старые, они на раз рвутся.
Распределитель зажигания автомобиля со временем выходит из строя. О прогоревшем бегунке или контактной группе автомобилист думает в первую очередь. Проверяются высоковольтные провода и состояние крышки трамблера.
Но бывают случаи, когда искра подается на свечи зажигания, а двигатель заводится плохо, не держит обороты, момент зажигания постоянно сбивается и ехать невозможно. В чем же дело? В трамблере.
Внешний вид распределителя зажигания (трамблера)
Ремонт трамблера Volkswagen Passat B3
При снятии крышки с проводами, бегунка и пластмассового уплотнителя, видно верхнюю часть вала распределителя зажигания. На него надета чашка с прорезями по бокам – стальной экран.
Стопорное кольцо и штифт, готовый покинуть свое место
От смещения вверх по валу его удерживает стопорное кольцо. А проворачивание экрана по оси предотвращает стопорный штифт. Его не видно, он вставлен в канавку на валу, совмещенную с прорезью на внутренней части экрана (коронки).
Штифт похож на кусочек проволоки или обломок тонкого сверла длинной 5 мм
Какой бы сильной не была искра, импульс подается несвоевременно или отсутствует. Двигатель работает с перебоями, снижается тяга, проблематично выставить холостой ход, увеличивается расход топлива.
Нередко автолюбители, наблюдая весь этот набор, не заботятся о диагностике, катаются до полной остановки. Да и на сервисе чаще предлагают сменить шаговый регулятор холостого хода или потенциометр дросселя. Искра-то есть, а обороты плавают. Резонно.
Но эти действия бьют по бюджету, а проблемы не решают. Вся история из-за распределителя зажигания.
Если машина окончательно заглохла, нужно скинуть крышку трамблера и подвигать описанную выше коронку. Если она проворачивается на штоке, то в этом и суть поломки.
Скорее всего, стопорный штифт вылетел из гнезда. Нужно его найти и вставить на место или заменить чем-то похожим. Тогда будет шанс попасть на СТО или домой своим ходом.
Есть одна тонкость
Вставленный штифт должен сначала накрываться уплотнительной тонкой шайбой, а уж затем фиксироваться стопорным кольцом. Иначе все повторится.
Защитная шайба под стопорным кольцом
Автомобили Фольксваген Пассат Б3 давно не выпускают, но на них еще ездят, ремонтируют. Возможно, трамблер уже подвергался вторжению и дополнительная шайба потерялась. Поэтому следует найти что-то подходящее, накрыть штифт и зафиксировать все кольцом.
Последовательность подключения проводов между свечами и трамблером
Но впоследствии трамблер лучше заменить. Люфт стального экрана не даст возможности четко выставить угол зажигания, езда будет не комфортной.
Следующий узкий момент
Если в машине приходит в негодность лямбда-зонд, многие скидывают клемму и катаются так. ЭБУ со временем учится обходить ошибки, работает с тем, что есть. При установке нового трамблера этот фокус вряд ли пройдет.
Восстановленные заводские настройки систем зажигания и впрыска будут усиленно требовать параметры предоставляемые лямбдой. Без них о точной настройке работы двигателя нет и речи, особенно когда двигатель прогреется до рабочей температуры.
Подключение лямбда-датчика расставит все по местам. Прогрев двигатель, обнулив память блока управления и прокатившись с десяток километров в разных режимах, владелец почувствует открывшееся второе дыхание подержанного авто. Желание от него избавиться тут же пропадет.
Важное напоминание
Остальные метки сойдутся сами, если в придачу не меняли ремень ГРМ и его ролик.
Начав эксплуатировать авто, может показаться, что езда не стала на много лучше. Дергания и провалы устраняются на полностью прогретом двигателе путем регулировки угла зажигания. Выполняется это поворачиванием трамблера вокруг оси. Для этого ослабляется болт на 13 у основания распределителя.
Болт регулировки угла зажигания
На СТО зажигание выставляют по стробоскопу, но можно и без него. Нужно прислушиваться к поведению машины в движении и продолжать регулировки. Требуемый угол будет найден, двигатель заработает ровно, езда станет приятной, расход горючего придет в норму.
Поездив с неделю, можно повторить регулировку зажигания. Новые детали притрутся, и угол потребует корректировки. Это уже текучка, позволяющая улучшить рабочие характеристики двигателя.
Учитесь чувствовать, слушать автомобиль. Бонусом получите экономию средств и уверенность на дороге.
Комментариев: 13 на “ Неисправности и ремонт трамблера Фольксваген Пассат Б3 ”
Добрый день.подскажите.заменил трамблёр с вакуумом на безвакуумн ый, пассат б 3, двигатель рп 1.8,остался без дела шланг от вакуума,чем это грозит,и нужен ли он?
Расположение свечей(1-4) слева-направо, а не с права- налево! Будьте внимательны!
А как снять для замены сам бегунок( выдвинуть с усилием снизу по напрвляющим) и потребуются ли при этом регулировки? Спасибо.
Цилиндры считаются с лева направо а не так как написал
Спасибо за фото, с нумерацией вв проводов. Мерял компрессию и по ошибке напутал последовательность проводов. Начала строить. Проверил все метки ГРМ, катушку зажигания, бегунок, крышку трамблера, проводку, датчик хода, снимал трамблер. Менял свечи местами, провода. Троит?… Всех на уши поднял. В итоге смотрю на фото. Что-то не то.. Меняю местами 1-3-4-2. Алилуйя.
Читайте также: