Стук рулевой рейки тойота авенсис
Симптомы: стук на мелких кочках в руль и слышно, что снизу в ногах.
Рулевые наконечники, линки - все заменено на новые.
Что было сделано:
1) Обнаружил приличный люфт в рулевой колонке - заменил пластиковую втулку м/у самим главным валом и кожухом рулевой колонки
2) Подтянул рейку - немного, т.к. если до упора - то руль железный - в повороты ваще вхадить страшно.
После поддтяжки рейки стук немного исчез, но все равно немного пробивает в руль.
Покачиваю руль на выключенной машине - есть стук гдето сразу за рулвым колесом.А что там может стучать? Там только подшипник впресован - я когда втулку менял проверял - не стучит. Карданчик в салоне - как новый.
Что еще может быть?
Покачиваю руль на выключенной машине - есть стук гдето сразу за рулвым колесом.А что там может стучать?
У самого такая же фигня на некоторых кочках стучит в руле.
Съездил на станцию к пацанам знакомым, говорят ппц втулке в рейке.
Надо мол снимать рейку, вытачивать эту втулку.
Снять поставить 2р + ремонт 2,2р, я в шоке от цен.
Думаю чего делать.
ps На заглушенной машине, при покачивании руля, стук всегда будет.
Там два карданчика! Чаще начинает люфтить тот, что вне салона! Насчет стука на заглушенной машине - не согласен: у меня не было, когда карданчик был новым!
Меня пару месяцев преследовал навязчивый стук на неровностях и удары в руль. Ездил на диагностику в два сервиса, вердикт вынесли одинаковый и там и там, в подвеске все гуд, а вот рейке приходит паста. Одни предложили отличную контрактную за 3500 + работа 1500, другие починить ремкоплектом около 4000. Поморщив мозг я заменил тяги и наконечники в результате стук пропал.
У меня люфта в тягах нет (я дергал), они просто сильо провисают, если отсоединить наконечник от ступицы.
это нормально?
они не провисают только когда новые стоят:) провисают это нормально, если не болтаются, руками дёргать, можно и не понять есть там люфт или нет, лучше подёргать за колесо, на домкрате, тогда сразу ясно станет.
они не провисают только когда новые стоят:) провисают это нормально, если не болтаются, руками дёргать, можно и не понять есть там люфт или нет, лучше подёргать за колесо, на домкрате, тогда сразу ясно станет.
Да деоргал я с одни м знакомым у него в боксе (хотели проверить шаровые) - все нормально ничего не ходит не болтается.
Мне кажется, что подшипник в рулевом валу. -(((((((((
Но как его менять - ума не приложу.
Интересно, интересно :)
У меня руль ваабще колбасит, бывает, по новому асфатьту едешь, так руль сам по себе чуть-чуть из стороны сторону качается. Как купил машину - карданчик, что в двиготсеке дэц стучал, потом решил обойтись малой кровью и поменял крестовину, поставил от ВАЗ 2105 за 100 руб. Две недели продержалась. А щас вообще худо :(
А что может загнуться от люфта в карданчике?
Парни, смотрите - я нашел проблему стука. Сам виноват.
Короче, когда менял втулку в валу, то после установки самого вала в подшипник и закрепления стопорного кольца у меня образовался небольщой зазор между кольцом и подшипником. Так я немного подбил вал и все стало на место. Но все равно, когда кручу руль на тихую - слышен стук. Так стук 100-пудово идет от подшипника.
Я в книге вычитал, что если слушну посторонние шумы - нада менять вал. Но я забил - при езде это не напрягает.
Симптомы: стук на мелких кочках в руль и слышно, что снизу в ногах.
Рулевые наконечники, линки - все заменено на новые.
Что было сделано:
1) Обнаружил приличный люфт в рулевой колонке - заменил пластиковую втулку м/у самим главным валом и кожухом рулевой колонки
2) Подтянул рейку - немного, т.к. если до упора - то руль железный - в повороты ваще вхадить страшно.
После поддтяжки рейки стук немного исчез, но все равно немного пробивает в руль.
Покачиваю руль на выключенной машине - есть стук гдето сразу за рулвым колесом.А что там может стучать? Там только подшипник впресован - я когда втулку менял проверял - не стучит. Карданчик в салоне - как новый.
Что еще может быть?
2) Подтянул рейку - немного, т.к. если до упора - то руль железный - в повороты ваще вхадить страшно.
После поддтяжки рейки стук немного исчез, но все равно немного пробивает в руль.
Подскажите как вы подтягивали регулировочный болт на рейке?
Забей на стук, у многих так. Я забил и не жалею. Это не та проблема, на которой нуна концентрировать внимание.
Всем доброго времени суток. Проблема такая на маленькой скорости стучит что тов районе водителя скорее всего рейка она обычно так стучит. Вопрос в следуещем подтягивается ли она или не помогает это. Машина Avensis 2005года левый руль электрорейка. Меня интересует именно рейка на авенсисе так как был цивик с электрорейкой пол рейки перебрал но стук не исчез там стучат опорные кольца а они не меняются. Вот и интересно в чем тут проблема. Помогите.
Всем доброго времени суток. Проблема такая на маленькой скорости стучит что тов районе водителя скорее всего рейка она обычно так стучит. Вопрос в следуещем подтягивается ли она или не помогает это. Машина Avensis 2005года левый руль электрорейка. Меня интересует именно рейка на авенсисе так как был цивик с электрорейкой пол рейки перебрал но стук не исчез там стучат опорные кольца а они не меняются. Вот и интересно в чем тут проблема. Помогите.
если стоит электроусилитель руля то рейка скорее всего подтягивается , во всяком случае на праворукой королле с элекроусилителем точно , там даже в родной книжке которая на японском показано как это делается, недавно карефану подтянули так он щас доволен как удав так что смотрите внимательно на рейку
Стук рулевой рейки. Выручайте
Всем доброго времени суток. Вобщем вопрос такой, стучит ли это сама рейка или что то другое? Начну по порядку. В общем год назад стук был только в среднем положении руля, т.е. при прямолинейном положении колес. Это если стоя на месте руль туда сюда крутишь, то стук был. Повернешь руль в одну сторону до конца или в другую, стука не было (точнее я не помню чтоб так стучало). Вроде все просто, выробатка в рейке в прямолинейном положении колес. Потом позле поездки в одну сторону 300 км и потом обратно по плохой дороге (освальтированная но её местами ремонтировали. В начале объезжал, тормозил, и после пары поподаний в выбоины хоть и на малой скрости но подвеской прочувствовал хорошо, решил не сбавлять скорость и там где раньше тормозил так сказать на средних колдобинах, перестал это делать и как шел 90 так и вваливал. Правда на больший выбоинах тормозил объезжал), появился ощутимый стук с права с левой стороны и стук при покачивании руля в одну сторону и в другую стал еще сильнее чем было и стало стучать не только в прямолинейном положении руля но и при повороте до предела в каждую сторону. Т.е. повернешь руль в сторону и покачиваешь, стук есть. Сколько сам не смотрел, сколько СТОшники не глядели, все говорят что дело в рейке. Здесь на форуме поспрошал, сказали проверь все, а потом уже думай на рейку. Стук после поездки появился именно с переди слевой стороны и ощущался очень хорошо на мелких кочках. Т.е. это как бы второй стук, он не связан со стуком при покачивании руля туда сюда. Теперь что сделал. В эти выходные заменил рулевые тяги и наконечники (поставил дубликаты 555), втулку рулевой рейки слевой стороны (оригенал), втулки стабилизатора (оригенал). (Стук с левой стороны прошел, и руль стал как бы потяжелее чтоль, но вот при покачивании его туда сюда хоть в среднем хоть в крайних положениях стук все равно остался, хоть поменьше но остался ощутимым.) Стойки стабилизатора еще в норме, т.е. пальцы двигаются с усилием. Аморты, опорные чашки и шаровые опоры тоже в норме. Правда в опорных чашках в подшибниках есть маленький люфт, но на это я не смотрю, решил потом заменить, на стук при покачивании руля все равно не влияет. Так вот вопрос, рейка ли это стучит? Как все же еще проверить чтоб знать точно, что стучит там? Сидя за рулем отчетливо слышно что стучит внизу где рейка, т.е.не в салоне. Где то здесь читал, что именно если рейка, то она будет стучать только в прямолинейном положении колес, если поворачивать в стороны, то стучать не должно. Конечно понятно, что может и стучать в сторонних положениях, но тогда в середине вообще должен быть ужас. Но у меня не так, стук одинаковый что в середине что в сторонних положениях. Да, вот еще забыл, что крестовину которая на улице стоит, я менял года 1,5 назад и в этот раз её проверил (правда не снимаю) люфт рукой не ощутил. Крестовина после замены была закрыта резиновым чихлом. Выручайте други плиз. Да и еще, щас такое ощущение, что как я сказал руль стал тяжелее, но таким же как и раньше менее формативным, т.е. все же где то есть люфт.
Купил машину со странным постукиванием при покачивании руля из стороны в сторону.
Проблема проявляется только в стоячем положении. Без разницы на какой угол вывернуты колёса. Изучение форумов и поисковика вывело на основные причины стука на Toyota:
1. ЕУР
2. Рулевой вал (две крестовины и шлицевая часть) "Карданчик"
3. Переходной вал в рейку
4. Рейка
5. Рулевые тяги.
Тяги исключил сразу т.к. недавно был техосмотр. По подвески претензий нет, протрясли её на совесть.
ЭУР гремит иначе, знаю по другой машине, да и не стучит он, стоя на месте.
Внимание упало на рулевой вал. Снял, пометив места установки. В руках люфтов не нашёл, потом зажал в тисках, и начал на излом ловить износ крестовин. Особо ничего не бросилось в глаза. Начитавшись про шлицевое соединение, стал присматриваться к нему, но не на одном форум не нашёл похожий на мой.
Выглядит он вот так: Фото моего вала Toyota Avensis 3 T27
Карданчик имеет шариковое шлицевое соединение, но без обоймы для шариков, сверху находится сальник. Шарики больше, чем 4,5мм, я думаю 4,67мм размер. Точно не измерял.
Если зажать вал в тисках и на среднем вылете попытаться его пошевелить, то видно, что есть небольшой ход по сальнику. Но такие звуки это издавать не может. На видео четко слышен стук. Возможно, многие узнают его у себя. У меня две тойоты, вторая аурис гибридный с ЭУР, имеет стук один в один. Видео вертикальное, так было проще держать телефон.
Вал исключил.
Следующая мысль была о том, что разбита рейка, но не в 0-ом положении (т.к. стук был во всех выворотах руля), а именно в переходном валу в рейку. Начал изучать устройство рейки подрамника и т.д. и на чертеже увидел, что есть ещё один вал который одет на концевик из рейки. Номер у него 45221 вот он снизу слева. поняв, что он одет на шлицах и зажат таким же болтом, как карданчик сверху решил, что проблема в нём.
Почитав форумы нашёл две темы про него. Один раз у человека слизало шлицы, и он вообще остался без рулевого, но на парковке, а не в городе. А вторая статья похожа на мою, там человек объездил несколько сервисов, и во всех приговорили разные детали от ЕУР, до карданчика и рейки, а в итоге оказалась тоже этот же болт и этот маленький вал. Но затягивали они его из-под машины.
Вооружившись камерой с подсветкой на телефоне, накидным ключом на 12 со встроенной трещоткой, смог подлезть к этому болту из салона и затянуть его! ВСЁ! счастье!
* поправил этот же косяк на второй своей машине Toyota Auris hybrid.
* Карданчик снимал раз 7, в итоге одел его по меткам на место, и мне не понадобилось обучение ЕУР.
Был стук в рулевой колонке, который досаждал меня уже несколько месяцев. Я как и все думал что это стук ЭУР, но там нечему стучать, так как рулевой вал цельный, а ЭУР вращает его сбоку. Стучать будет в том случае если сам электромотор будет болтаться. Но все равно я смазал ЭУР, как многие, но стук не прошел. Решил более детально разобраться. Залез под руль снял промежуточный вал с крестовинами и увидел что нижнюю крестовину уже меняли и прихватывали полуавтоматом. Пошатал в руках нижнюю и верхнюю крестовину, вроде ходят туго, люфтов нет. Расстроился, что не нашел дефектов и поставил все назад. Но стук ощущается при подергивании руля влево-вправо и держа рукой промежуточный вал. Беру руками за рулевой вал выше верхней крестовины, покачиваю руль, стук рукой не ощущается, значит ЭУР в норме. Берусь рукой за промежуточный вал и стук очень явный. Залез с фонарем посмотреть крестовины. Нижняя в норме, а вот верхняя имеет явный люфт при покачивании руля влево-вправо, это хорошо видно глазами. Бегом в магазин за крестовиной GMB ST-1639 (стандартная для многих валов). Сам не стал менять так как полуавтомат не работает, пришлось ехать с сервис. Приезжаю, прошу поменять верхнюю крестовину, а мне в ответ, что она ведь в салоне находится и ей ничего не делается. Я говорю, что еще как делается, ведь нижнюю не зря меняли, хоть она тоже находится в салоне. "Хозяин-барин", сказали…))))) Сняли промежуточный вал, пошатали крестовины, люфта в них нет. Я говорю, что в руках не ощутить люфт, а вот когда вал на месте стоит, он есть. Попросил зажать вал в тиски и пошатать. Стук сразу дал о себе знать. Поменяли крестовину, поставили все на место, я проверил все по своей схеме и убедился что стук прошел. Дорога и рельсы покажут)))) Пока возвращался домой, проехал по всем неровностям что были на пути, стук исчез, пропало ощущение расхлябанной подвески, которая отдает в руль. Правда загорелись ошибки из-за снятия вала, перемычкой откалибровал нулевое положение рулевого колеса. Теперь наслаждаюсь тишиной в салоне, за руль стало держаться приятно.
Думаю многим будет полезна данная информация.
Всем удачи на дорогах, берегите себя и своих близких.
Неисправности рулевой рейки автомобиля могут не только вызывать дискомфорт вождения, но и стать причиной более серьезных поломок и даже привести к ДТП. Признаками неисправности являются: увеличение механического усилия при повороте рулевого колеса, гул насоса ГУР, течь жидкости гидроусилителя, стук во время езды по неровным дорогам, ржавление вала рейки.
Признаки неисправности рулевой рейки
Большинство автомобилей комплектуются гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР) руля. Основные неисправности рулевой рейки в них похожи, однако существуют и отличия, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.
Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем
Симптомы неисправности рулевой рейки с ГУР зачастую связаны именно с гидравлической системой — жидкостью и насосом. Так, при поломке гидравлической рейки водитель будет ощущать:
Неисправности электрической рулевой рейки
Неисправности электрической рейки, схожи проблемами с гидравлической рейкой, кроме подтеков жидкости. Так при выходе из строя рейки с ЭУР часто бывает:
- стук при вращении рулевого колеса;
- закусывание руля;
- неравномерное усилие на рулевом колесе;
- самопроизвольное вращение руля;
- на панели приборов горит значок красного руля.
В целом, несмотря на схожесть, вызваны они несколько другими причинами, о которых речь пойдет ниже. Главная проблема в данном случае — вода, которая попадает на шток, либо в блок управления рейкой.
Причины неисправности рулевой рейки
Существует три основные причины по которым вы можете услышать стук в рулевой рейке. Это — износ червячной пары (распределителя), износ зубчатой части вала, выработка вала по втулке.
Так, самым нагружаемым узлом в ее конструкции является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно, здесь со временем могут разрушиться зубья — частично и даже полностью. Это можно понять по стуку при удержании руля во время проезда по неровностям.
Когда образовалась выработка во втулке. За счет коррозии, вследствие попадания влаги появляется внутри абразив, который и съедает втулку (может пластиковая либо бронзовая). Неисправность устраняется методом замены из специального ремкомплекта.
Еще одна причина поломки — износ наконечника рулевой тяги или всей тяги полностью. Случается это вследствие разрыва пыльника и вымывание смазки. Обычно эти детали ремонту не подлежат, и соответственно, их меняют на новые. Аналогично и с шаровым наконечником.
Тяга находится в пыльнике, который со временем или под воздействием внешних факторов может потерять целостность. Соответственно, в него попадает пыль, грязь, вода, что играет роль абразива. При движении абразив значительно изнашивает тягу и грязь попадает в рейку, разбивая ее.
Далее рассмотрим основные причины, из-за которых выходит из строя рулевая рейка с усилителями (гидравлической и электрической рулевой рейки).
Почему возникает неисправность рейки с ГУР
Причины, по которым появляются неисправности рулевой рейки с ГУР:
Ржавление рейки
Отдельно стоит остановиться на коррозии, поскольку именно по этой причине рейка рулевого чаще всего начинает скрипеть. Дело в том, что зачастую при ремонте (замене) реек в автосервисе их сотрудники фиксируют пыльники универсальными пластиковыми хомутами, поскольку их проще устанавливать. Однако пластиковые хомуты не обеспечивают должной герметичности пыльника.
Большинство производителей реек на их корпусе делают специальные прорези для циркуляции воздуха. А поскольку хомутов два — сверху и снизу, то один из них подсасывает воздух снизу, где он холодный, а второй — сверху, где он теплый. Как результат, на поверхности рейки появляется конденсат и ржавчина. Как показывает практика, для появления очагов ржавления достаточно времени около полугода.
Выработка корпуса
Эта причина возникает только на рейке с гидроусилителем. Канавки внутри на корпусе появляются вследствие редкой замены жидкости. Появляются примеси износа металла которые налипают на тефлоновые кольца. Такой абразив словно рашпилем съедает корпус.
Устраняется только заменой рейки. Проблема не критичная, но мало приятная, ведь у вас будет постоянный стук в рулевой.
Причины неисправностей рейки с электроусилителем
Причинами выхода из строя электрической рулевой рейки могут быть неисправности следующих узлов, входящих в его состав:
Особенностью электроусилителя руля является сложность его диагностики. Зачастую для этого необходимо пользоваться дополнительными сканерами ошибок или обращаться за помощью в автосервис. Большинство автомобилей, оборудованных ЭУР, имеют на приборной панели сигнальную лампу, которая активизируется при ошибке в его работе.
Как определить неисправность рулевой рейки
Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.
Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать
Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.
Гул при повороте
Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.
Утечка жидкости ГУР
Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.
Стук при езде в передней оси
На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.
Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.
Порванный пыльник на тяге
При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной. Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.
Рулевая рейка с электроусилителем
Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.
Разбитые втулки
Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.
Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.
Датчики поворота
Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.
Электропривод руля
В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.
Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг.
Последствия неисправности рулевой рейки
Также водителей часто интересует вопрос о том, чем грозит неисправность рулевой рейки, и можно ли ее использовать в таком состоянии? И чтобы понять последствия, достаточно знать функцию рулевой рейки.
То есть, первое чем грозит выход из строя рейки — нарушение управления автомобилем. И если на начальной стадии (когда рейка только начала скрипеть и/или гудеть) она еще будет выполнять свои функции, то при ее полном выходе из строя водитель может полностью потерять контроль над автомобилем!
При выявлении неисправности рулевой рейки необходимо не затягивать с диагностикой и выполнением ремонтных работ!
Ремонтировать или ставить новую
Ответ на вопрос о ремонте или замене на новую рейку неоднозначный, и требует комплексного подхода. Самый дорогой, но надежный вариант — замена на оригинальную запчасть. Но такая возможность есть далеко не у всех, поэтому подобный вариант можно рекомендовать лишь обладателям дорогих иномарок премиум-класса, либо автовладельцам, которые могут позволить себе не экономить.
Большинство же автолюбителей покупают так называемые неоригинальные рейки либо контрактные, но еще в хорошем состоянии.
Еще один вариант — покупка и использование ремонтного комплекта. В него входят пыльники, сальники, втулки. Именно этот путь чаще всего и выбирается. Но тут есть два аспекта. Первый — качество такого ремкомплекта. Гнаться за дешевизной не стоит. Второй аспект — кто будет делать ремонт. Этот вопрос весьма актуален, поскольку ремонтный мастер должен обладать соответствующим опытом. Поэтому покупка ремонтного комплекта хорошего качества и обращение на проверенный автосервис — это весьма неплохой вариант ремонта, позволяющий неплохо сэкономить. Только обязательно требуйте гарантию на выполненные работы. И сохраняйте гарантию на купленную рейку или ремонтный комплект.
А вот если дело касается рейки с электронным усилителем руля, то тут чаще выбирают именно ремонт, поскольку какой бы сложности не была неисправность, в сервисе всегда рекомендуют менять деталь на новую. Заморачиваться с ремонтом мало кто хочет. Так как шлифовка, если это механическая проблема, не допустима, а электронные неисправности требуют больших затрат времени и навыков, как диагностики, так и пайки. Тут уж каждый сам для себя выбирает что ему доступнее.
Читайте также: