Стук рено меган 3
Митюха, Человек задаёт правильные вопросы, ибо никто ему не смог помочь, заменил элементы подвески, это не решило проблемы со стуками, скорей всего у человека проблема именно там, где была и на моём автомобиле, а вдруг я бы ему сходу дал ответ на его вопрос, что да как? Пошёл бы вечером в гараж и всё сделал сам, или ты, например, дал пару советов, это Форум, здесь общаются, обмениваются информацией, это нормально.
Felix20, Все Советы Высказанные Здесь До. и После . Ни к Чему интересному не привели. Передняя подвеска это вам не какой-то там КОЛЛАЙДЕР. нету денег на Диагностику Не фига сопли Жевать..Рукава Засучивай (насмотревшись ВИДОСОВ по теме )И под АВТО быстренько. Дергай ручками. проверяй люфты. Глазками Зыркай на Сайлентблоки. Универсального Метода ЧТО У МЕНЯ СТУЧИТ -ты Здесь не получишь. Не ты можешь продолжать здесь Сидеть как птенец с Раскрытым Клювом и ждать когда же тебе нужную идею по стуку твоему подкинут. ну ну Сиди и Жди.
О чём Эта тема. *** Диагностика подвески или как определить что стучит?***
Ни о Чём конкретном. Это всё равно что Зубы по-телефону лечить. Хочешь точного ответа-езжай в Автосервис. на диагностику. Хочешь пройти краткие курсы Автомеханика-набирай в Поисковике. или Ютубе:***Как проверить Шаровую Опору*** . ***Как Проверить Рулевые наконечники***. ***Диагностика Передней подвески Своими силами***
Универсального Совета По Твоей Теме (кроме как пройди Диагностику-сам или на сервисе)-Не существует. Из универсального Средства я помню по армейке только Общевойсковую универсальную таблетку - Анальгин))) так что как то так. Любитель открывать НОВЫЕ темы Ни о Чём.
Привет Митюха. любитель комментировать мои темы. Я сщитаю, что здесь сидят люди, которые реально сталкивались с различными проблемами подвески и решали их, вместе, общаясь, обсуждая различные вопросы, делясь опытом. Мне кажется для этого и существует форум.
Насчет диагностики в автосервисе - ТЫ ПРАВ. Обязательно заеду.Но только надо найти хороший автосервис. Нивкоем случае не хочу обидеть автослесарей в сервисе, но вероятность того, что они ничего не найдут или порекомендуют заменить то что я уже заменил велика. Поэтому я и задаю вам такие "НЕ КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ" как ты говоришь.
Так что не ругай так сильно.
Митюха, Человек задаёт правильные вопросы, ибо никто ему не смог помочь, заменил элементы подвески, это не решило проблемы со стуками, скорей всего у человека проблема именно там, где была и на моём автомобиле, а вдруг я бы ему сходу дал ответ на его вопрос, что да как? Пошёл бы вечером в гараж и всё сделал сам, или ты, например, дал пару советов, это Форум, здесь общаются, обмениваются информацией, это нормально.
Felix20, Все Советы Высказанные Здесь До. и После . Ни к Чему интересному не привели. Передняя подвеска это вам не какой-то там КОЛЛАЙДЕР. нету денег на Диагностику Не фига сопли Жевать..Рукава Засучивай (насмотревшись ВИДОСОВ по теме )И под АВТО быстренько. Дергай ручками. проверяй люфты. Глазками Зыркай на Сайлентблоки. Универсального Метода ЧТО У МЕНЯ СТУЧИТ -ты Здесь не получишь. Не ты можешь продолжать здесь Сидеть как птенец с Раскрытым Клювом и ждать когда же тебе нужную идею по стуку твоему подкинут. ну ну Сиди и Жди.
О чём Эта тема. *** Диагностика подвески или как определить что стучит?***
Ни о Чём конкретном. Это всё равно что Зубы по-телефону лечить. Хочешь точного ответа-езжай в Автосервис. на диагностику. Хочешь пройти краткие курсы Автомеханика-набирай в Поисковике. или Ютубе:***Как проверить Шаровую Опору*** . ***Как Проверить Рулевые наконечники***. ***Диагностика Передней подвески Своими силами***
Универсального Совета По Твоей Теме (кроме как пройди Диагностику-сам или на сервисе)-Не существует. Из универсального Средства я помню по армейке только Общевойсковую универсальную таблетку - Анальгин))) так что как то так. Любитель открывать НОВЫЕ темы Ни о Чём.
Привет Митюха. любитель комментировать мои темы. Я сщитаю, что здесь сидят люди, которые реально сталкивались с различными проблемами подвески и решали их, вместе, общаясь, обсуждая различные вопросы, делясь опытом. Мне кажется для этого и существует форум.
Насчет диагностики в автосервисе - ТЫ ПРАВ. Обязательно заеду.Но только надо найти хороший автосервис. Нивкоем случае не хочу обидеть автослесарей в сервисе, но вероятность того, что они ничего не найдут или порекомендуют заменить то что я уже заменил велика. Поэтому я и задаю вам такие "НЕ КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ" как ты говоришь.
Так что не ругай так сильно.
глухой впук при проезде неровностей, также при раскачке справа спереди стойки стабилизатора менял ос енью но поставил 280мм вместо 265мм может от этого?
Чюваки все это шляпа все менял че можно в подвеске аказалось рейка электро уселителя руля тоесть плостмасовая фтулка и все ок .
Николай, вибрация может быть из-за износа привода(шруз наружний и внутренний в сборе). проверь на наличие лювта.
а стук заипал,по нероностям на первой катишся в перевалочку и стук такой глухой. а заменил и рейку и наконечники и тяги и шаровые всё остальное в полном поряде
причём если крутить рулём вправо-влево быстро, когда стоишь,стук такой как будто убиты тяги или наконечкики
Федор, рейка новая,накрнечника и тяги новые,шаровые новые,стабилизаторы(косточки) в норме,втулки стабилизатора как новые опорники живые,стоики работают на отлично,сайлентблоки рычага шаровой опоры в норме,всё привёрнуто и затянуто,люфтов в корданчике в соединении руль-рейка нет. это блин полтергейст какой-то. ))))
Константин, Блин, а я уже собрался новую рейку покупать. хотя и на старой никаких люфтов не обнаружил, короче не знаю что делать, вот точно такая же беда, как у Вас. Если решите проблему-напишите мне результат, буду признателен.
Федор, обязательно отвечу,если найду эту оказию. Аочень уже уже хочется обнаружить этого барабашку ))
Стук с правой стороны какбудто пластик особенно при повороте на малых оборотах не пойму что может стучать
не мучайтесь,если у вас при проезде лежачих полицейских или по ямкам в развалочку идет глухой стук в подвеске, то это 99% сайленты стабилизатора. 300р за щтуку и час работы
Это возможно шаровая люфтит в поворотом кулаке. Сними шаровую, посмотри есть ли на ней следы ударов. Гнездо для шаровой повторного кулака разбивается и шаровая плохо зажимается
Была такая же проблема. Поменял все, что только можно и нельзя, правда из родного только пружины остались. Бесил жудко этот стук, сначала поменял тяги, наконечник, затем ремонт рейки, сайлентблоки стабилизатора, шаровые все, опорные подшипники, амортизаторы. И вот оно мое счастье, упыри, которые все меняли, обнаружили откуда стук, порван задний сайлентблок подрамника. Поменяли, и не было моему счастью границ 200 км., и единственное что не поменял, а тменно стойки стабилизатора, начали колотить. Заменил стойки, по новой проклеил салон 2-х сторонним скотчем (что бы не скрипело, не гримело ничего) и теперь наслаждаюсь поездками, как на новой. )))) так, что смотрите сайленты подрамника, проверить можно просто, поднимаете машину с обеих сторон, что бы вывесить колеса и проверяете люфт подрамника обычной фомкой, вставив ее между подрамнтком и кузовом с заднец части подрамника, и кто нибудь из друзей пускай потрогает передние сайленты подрамника в момент качания. Всем успехов! Надеюсь помог. )))
Подскажите пожалуйста, терпение заканчивается! Может кто сталкивался с таким. Стук в передней подвеске справой стороны. Сильный,как будто стойка откручена и болтается в стакане. Менял стойки с опорниками, стойки стабилизатора,шаровые опоры
Максим, посмотри может опорник сломался. Это после 3 тыс после замены опорника и стоек, менял рукожоп еб@ный
Всем привет! Надоело слушать этот цокот из движка! На холодный и горячий (поменьше) двигатель. Знакомый послушал, сказал - гидрокомпенсаторы скорей всего. Кто сталкивался с заменой? сколько стоят и какой размер их? смотрел в Экзисте, там разные размеры. 1,6 16V 2005г Ф1 113 л.с. Может у кого есть и другие вердикты?
на К4м стоят гидрокомпенсаторы, но у нас они практически вечные, а стучать могут из-за нехватки или перелива масла в них. Обычно проблема кроется в системе смазки.
По хорошему нужно вскрывать ГБЦ и смотреть что там стучит.
У меня с такими же стуками гуляет распредвал впуска (тоже думал что гидрики), ГБЦ на замену.
Пока 4 тыс. км накатал, коплю деньги ))
при замене гидриков снимать ГБЦ не нужно. снимать нужно подклапанную крышку а также ГРМ откидывать и тд.
Кинетическая вязкость масла 5w40 и 10w40 на прогретом двигателе практически одинаковые,так что нет никакого смысла менять летом одно масло на другое. Другое дело зимой,где у 5w40 на порядок ниже вязкость, лучше прокачиваемость и смазывающие свойства. Другой вопрос,если само масло не качественное,не соответствует требованиям производителя и из за него цокают гидрики
Смысл есть: гуще масло - меньше трещит фазорегулятор при запуске - меньший его износ - экономия по деньгам.
Илия, это пустяки,ведь за все время работы двигателя,он почти всегда работает прогретым,а на запуск уходит дай бог 1% этого времени. Свои лучшие характеристики масло показывает на прогретом двигателе,я уже говорил,что у 5w40 и 10w40 практически одинакова кинетическая вязкость на прогретом двигателе, а на холодном у 5w40 вязкость ближе к оптимальной. Согласен 10w40 не плохое масло и дешевле,но я думаю от переплаты в 500-1000 рублей за пол года никто не обеднеет. Лучше посчитать сколько денег уходит на отдых за одни выходные,в сравнении с ним,переплата за масло будет каплей в море. Ну а людям в южных регионах,где зимой температура не опускается ниже -20 я бы посоветовал перейти на 10w40,вот им переплачивать за 5w40 вообще не имеет смысла
Кстати в Европе очень часто льют 10W40 в меганы.
Преимущества 10W перед 5W и 0W, в том что масло не так быстро вытекает из фазика и он не трещит при запуске, когда происходит износ плунжера. Это продлевает его жизнь, а значит экономит на дорогостоящей замене :)
У меня зимой было залито 5W40, все норм, но как только дневная температура перевалила за +5, фазик начал трещать почти каждый день и все дольше и дольше (что только не делал: и клапан промывал и прокладки горловин менял и фильтр. толку мало), как только залил 10W вот уже 2 месяца все тихо и заводится без проблем.
Вадим, Именно так 5W40 для зимы. 0W30 в наших моторах течет со всех щелей.
Замена масла 2 раза в год не так дорого как замена фазика :)
у меня на мегане2 бензиновом тоже был подобный звук! это этакая особенность реношных моторов! не парьтесь!
1.6(16кл) фаза1 2005г.в.
У меня похожая печалько:
На холодном и на горячем движке заводится и работает вроде как ровно и без посторонних звуков, но вот как начинаешь сцепление отпускать и газу поддавать на первой передачи, то стал появляться (особенно с утра с сентября) какой-то негромкий дребездёжь на 2-3 секунды, пока совсем сцепление не отпустишь, дальше - жмёшь газ и едешь, и опять тихо. Но если по-тихонькому едешь (например во дворе), и не разгоняешься лихо на первой и начинаешь на второю переключаться, то опять такая же ситуация может повторится. Если больше газа давать, то брюзжания этого не слышно, конечно. Но не факт, что оно пропадает. По характеру звука похоже то ли на дребезжание металлического или пластикового элемента из-за передачи вибрации от движка во время прихватывания передачи. Было и бывает ещё более ярко выраженное звучание - когда такое впечатление, что водичка в булькает-журчит и переливается в защите картера или где-то ещё под капотом. Нажмёшь, и бурлит тихонько. Ну не знаю. Комплект ГРМ менял недавно, масло и всё такое - в мае. Но вроде как эти проявления возникают в сырую прохладную погоду. У меня Меган пятый году уже. И на горячем (прогретом за день) движке это явление гораздо реже появлялось.
Как устроена задняя и передняя подвеска на Рено Меган 1 и 3 поколения. Схема устройства подвески, принцип работы. Как выявить поломки, где слабые места подвески.
Подвеска автомобиля Рено Меган имеет некоторые отличия межу первым и третьим поколением авто. В зависимости от качества дорог, манеры вождения водителя могут проявляться слабые стороны узлов обоих видов подвесок примененных в разных моделях. Зачастую детали не всегда выдерживают срок эксплуатационной службы.
Принцип работы
Передняя подвеска Рено Megane I и III построена по одинаковой схеме со стойками MacPherson. Она представляет собой независимую подвеску с комплектом из пружины и телескопического амортизатора, которые опираются на нижние рычаги. Они оснащаются шаровым шарниром с внешней стороны и резиновой втулкой с внутренней стороны. К стойкам Renault Megane болтами крепятся поворотные кулаки, суппорты тормозов и ступичный подшипник.
Что входит в состав передней системы стабилизации Megane:
- балка передняя;
- поперечный рычаг;
- стойка поворотного кулака;
- стойка амортизатора;
- приводной вал;
- поперечный стабилизатор устойчивости.
Задние подвески в разных автомобилях кардинально различаются. Причем у Меган I они бывают двух типов. Как правило, Renault Megane с двигателями небольшой мощности до 80 лошадиных сил оснащаются двумя амортизирующими торсионами и поперечными стабилизаторами устойчивости, которые устанавливаются на балке закрытого типа.
Состав торсионного механизма:
- торсионная балка;
- торсионы;
- двухсоставные торсионы;
- стабилизатор поперечной устойчивости;
- амортизатор;
- продольный рычаг.
Торсионы — это металлические стержни, закаленные специальным образом, жестко соединенные с кузовом. Они могут скручиваться и обладают упругостью, которая стабилизирует вертикальное положение кузова.
В более мощных Меган I используется открытая конструкция, которая соединяется двумя сочлененными торсионами. Продольные рычаги подсоединены системой L-образного сечения и играют роль стабилизатора поперечной устойчивости. Также на конструкции установлены два амортизатора.
Торсионные механизмы просты в эксплуатации, надежны и компактны, но амортизационные свойства у них недостаточны. Поэтому в современных машинах более популярны задние независимые стойки MacPherson.
В Меган третьего поколения инженеры Renault также отказались от торсионного устройства стабилизации кузова и применили МакФерсон с пружиной и стабилизатором. Это дало большую мягкость хода, особенно ощутимую для пассажиров сзади, но усложнило обслуживание механизма и ремонт.
Особенности и проблемы системы MacPherson
Передние устройства крепления у Рено Меган обычно ходят долго и хорошо. Шаровая проходит более 100 000 км и гремит только после этой дистанции. Салейнтблоки обычно не требуют замены даже после 200 000 км, хотя после половины этого пробега они начинаю трескаться, и выглядят подозрительно. Быстрее всего выходят из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости и обычно не живут более 30 000 км. Кстати, при таком пробеге владельцы Renault Megane имеют право на гарантийный ремонт.
Неисправности стойки обычно проявляются в легком стуке в районе колеса. Также, помимо стука, можно заметить, что Рено Меган сносит с дороги, и приходится подруливать.
Но такие же симптомы проявляются и при некоторых других неисправностях. Чтобы знать причину наверняка, попробуйте вывернуть колеса, освободить доступ к стойке и пошевелить ее монтировкой, руками может не получиться. Легче выявить люфт на поддомкраченой машине.
Но шум может появиться и при вышедшем из строя амортизаторе Рено Меган. Необязательно, как многие утверждают, из него должно течь масло, хотя это тоже признак неисправности. Стук амортизатора проявляется на ямах и ухабах. Но основательно проверить его на современной машине простым качением вряд ли получится, разве что полностью вышедший из строя механизм гремит и издает стук. Раскачивая Renault Megane, не увлекайтесь и не повредите кузов.
Для начала необходимо вывесить колесо. Шток должен быть чистым, блестящим и без признаков коррозии и деформаций.
Поврежденный шток говорит о его выходе из строя.
Косвенно можно заметить неисправность амортизатора по рысканью автомобиля в стороны, он также хуже реагирует на управление. Неравномерный износ шин говорит, о том, что прибор может быть неисправен. Если все сходится, то для полной уверенности неплохо было бы заехать на СТО и проверить Renault Megane на вибростенде. Заодно проверьте правильность установки пружины, которая также может издавать характерный звук.
Особенности и проблемы торсионного механизма
В задней конструкции Меган 1 амортизаторы расположены под углом. Они подвергаются дополнительной мощной нагрузке, и совсем незначительная деформация выводит их из строя. Поэтому на них стоит обращать особое внимание и при даже незначительном стуке с их стороны принимать меры по ремонту Renault Megane.
Если вы верите, что торсионный механизм Рено Меган – это никогда неломающаяся конструкция, то знайте, что каждые 60-70 000 км желательно заменить подшипники рычагов.
Иначе со временем появляется стук, подшипники начинают греметь, рассыпаться и разбивать посадочные места, а это уже грозит заменой или ремонтом торсионной системы Renault Megane, которая совершенно недешева.
Если гремит внутри балки Рено, значит пришла пора ее ремонта и замены игольчатых подшипников от которых и слышится звенящий стук, что-то гремит. Обычно это процедура тяжелая. Старые подшипники демонтировать очень сложно. Затем необходимо долго чистить трубу. Поэтому белоручки из СТО часто уговаривают клиентов установить балку б/у вместо ремонта родной. Перед принятием решения следует серьезно подумать, не получите ли вы деталь такого же качества, чтобы в скором будущем вас не ждал новый ремонт.
На торсионы владельцы Рено начинают жаловаться только после 300 000 км. Но это может случиться и раньше. При большой нагрузке на заднюю часть Renault Megane, торсионы могут просесть, осадка станет ниже и на хорошей яме подвеску пробьет. Этот стук будет хорошо слышно.
Подведем итог
Но если обратить внимание на отзывы автослесарей, то и MacPherson, и торсионные механизмы у Рено достаточно надежны. При корректной езде и уходе за ними они служат много лет без ремонта и без стука.
Читайте также: