Стук при включении первой передачи гранта

Обновлено: 29.01.2025

при включении первой периодически появляется звук как будто не скорость включается, а шестерня вала в картер падает. стук глухой и почти не заметный.. и еще.. в последнее время (пробег 25000) с трудом часто включается вторая, и то при переключении на понижение ( например с 3 на 2). в прямом порядке переключения все в порядке.. что за.

Жгучий, синхронизатор второй скорости на исходе. видимо любите погонять и переключаетесь без паузы в 0,5 сек на повышение.
А стук, это вероятнее всего сцепление не до конча выключается и цепляет в лёгкую. Отрегулируйте согласно мурзилки.

да гонять в московских пробках негде. синхронизатор говришь. :shok: машина год отъездила.

Жгучий, ну если раскручивать на первой до 4000 об/мин с резко включать 2-ю то синхронизатор второй скорости умирает быстро. он наиболее нагружен. а в московских пробках как раз и работают 1-2 скорости.
У меня пробок меньше и основная скорость 3-я. Пробежал 43 т.км. Нареканий нет. На 10-ке тоже 136 т.км пробегал, коробку не трогал. В общем стиль езды очень сильно влияет на ресурс синхронизатора. Делай паузу между включениями, для выравнивания окружных скоростей и будет тебе счастье. А с 3-ей на 2-ю переходи с перегазовкой и без паузы (как в старину, когда синхронизаторов не было вообще).

пробовал. одозреваю что все дело в сеплении, точнее в его регулировке. займусь н досуг,потом отчитаюсь..

Ага,не я один значит озадачился!
Стук при вкл первой меня донимал ещё на девятке.
Разбирал КПП ,менял главную пару-стучит,менял ряд-стучит,грешил на осевой люфт втор вала-все нормально.Спрашивал на форумах-глухо.
Купил Калину-стучит.Ужась один.Причем если включаешь плавно-не стучит.
Причем здесь сцепа не пойму.

Если синхронизатор изношен, при включении будет скрежет. Когда будет скрежет, это уже КПП под переборку. А тут лишь риски на синхронизаторе похоже выработались слегка.

У меня тоже стук присутствует при включении первой передачи на горячем двигле. Манагер по гарантии сказал, что это недовыжим сцапления. А также его симптомы еще: трудности включения 1 и 2 передачи и треск при вкл. задней передачи.
Задню включаешь через первую и стуков не будет. Да и паузу делай после выжима сцепления перед включением первой передачи.
а также делай паузу перед включением второй, третьйей и т.д. ну и нафига нужны такие траблы? это не езда а ездьба получается. а это реально недовыжим. начинает глючить только когда двиг+коробка нагреваютсься (пробки + такая жара), на холодном ничего нет. я могу все понять, и задержки при переключении и недовыжим. но не на машине за почти 10 килобаксов. с якобы более долговечной конструкцией механизмов! это не калина уже получается а трабант (читай запорожец)какой то.

это не калина уже получается а трабант (читай запорожец)какой то.

по-осторожней с васказываниями :rtfm:

это не калина уже получается а трабант (читай запорожец)какой то.

по-осторожней с васказываниями :rtfm:
легко, только на второй год владения машиной эти "мелочи" начинают создавать определенный негатив. РЕАЛЬНО с 14 зубилой проблем было меньше. хотя, может потому что я и н е рассчитывал особо на какие то премудрости. долбал и в хвост и в гриву.. за 110000 только бензонасос поменял, сцепление и регулярно(!) все резинотехнические изделия передней подвески. только стоила он 7000. и управляя ею я не был загружен рекламными статьями автоваза.. а отвечать за свои слова он так и не научился.

Жгучий, Спокойное без рывков переключение передач требования ко всем авто с МКПП. Инерция вращающихся масс в КПП огромна. Попробуйте на любой машине при движении вперед включить заднюю передачу. Я однажды попробовал.

а про проблемы с задней я и не упоминал:) изначально разговор велся о первой и второй:) :drinks: просто за державу обидно. в НАМИ столько разработок было. немцы и японцы и пой сей день бы офигевали.

Жгучий, Разработки в том числе и ОКП не имеют нечего общего с технологическими возможностями массового производства. Как известно Левша блоху подковал. Что бы он делал с 60 000 блох.

ой. оффтопим. прикроют однако ..ну да ладно.. Левша дождался бы появления дядюшки Генри, и при его мозгах и руках нашел бы способ поставить блох на конвейер..о деньгах скромно умолчу. но: возвращяясь к истокам "иномарки vs наша" попросил бы о следующем : объясните пожалуста конечную стоимость продукта в контексте автоваза и аналогичных по стоимости иномарок на их родине. включите туда такие факторы как энергоресурсы, металл и ресурсы людские (рабсила) = что получим на выходе? и где, простите и с кого надо трясти государственные 50 % сверхприбыли?

Жгучий,
Да траблов многа. Но этоже наше марка. Никогда не забывай про лотерею. Тут у некоторых по 52 000 бегают и меняют они 12 лампочек. А некоторые (впрочем как Вы) с покупки в ней стока вкладывают. А про стуке при включении задней . Если при переключении передач - сначала выжать сцепление, подождать 0,5 сек (как было написанно), сделать перегазовку и плавно включить то чаще всего КПП и сцепа ходит по 300 000 тыков. ПРОВЕРЕННО! (правда на ГАЗели)

При небольшой задержке после выжима сцепления:
1. Первая влючается без проблем, как по маслу.
2. Удара нет.
Лично убедился. Просто многие включают передачу как автоматы (понятно привычка) с одновременным движением нога, рука с рычагом передач.Если сначало выжать, а потом включить передачу, то даже перегазовки не надо.

Есть ВАЗ 11194. Пробег 3100
Меняли диск сцепления на 2000 км. стало переключаться плавнее, НО.

Первая передача включается только при скорости 10-15 км автомобиля! больше- только через скрежет синхронизатиора! Нормально ли это.

При скорости более 20-25 км/час - на первую не переключится вообще!

Есть ВАЗ 11194. Пробег 3100
Меняли диск сцепления на 2000 км. стало переключаться плавнее, НО.

При скорости более 20-25 км/час - на первую не переключится вообще!

Так и не должна переключаться. Зачем на 25 км/ч на 1-ю переключаться :crazy:
Как скорость больше 10 км/ч так можно смело 2-ю включать!

Так на других Калинах все включается! К примеру - подкатываюсь к кольцу. Хочу на скорости 10 км/час включить первую и впрыгнуть в кольцо. а не могу. на второй не получается потому как если включить вторую - скорость набирается в разы медленее!

Denis Kyznecov. Возможно нужно отрегулировать кулису На месте все хорошо включаются? Попробуй повтыкать при заведеном и заглушенном двигле все передачи.Отпишись.

Есть ВАЗ 11194. Пробег 3100
Меняли диск сцепления на 2000 км. стало переключаться плавнее, НО.

При скорости более 20-25 км/час - на первую не переключится вообще!
все зависит от степени износа сцепления, в частности корзины. И манеры вождения. почему меняли сцепление на 2000км? А вообще включать 1 на 25км, это кощунство!

я слабо верю что при 25 км у других калин включается нормально

На стоячей машине, независимо от того работает двигун или нет - все втыкается превосходно!

При движении >10 км - первую воткнуть не возможно.
На других калинах первая включается даже при 90 км (главное потом сцепление не отпустить :) )

Пробег - 3300, сцепление меняли в 600 км. Обратился в сервис по причине плохого включения первой и задней.
Теперь задняя включается нормально - первая - как я описал!

И еще одна особенность - если разгоняться на второй (при невозможности включить первую) - тянет плохо (все таки 1,4), но если придавить слехгка сцепление, обороты сразу повышаются и скорость начинает набираться быстрее!

На стоячей машине, независимо от того работает двигун или нет - все втыкается превосходно!

[
ИМХО, чет не то с коробкой.
масло в коробке меняли?

Ну это я и так могу предположить!

Но нашим сервисникам в ГСТО не объяснишь что оно не должно так работать!
Едет - и ладно!

На других калинах первая включается даже при 90 км (главное потом сцепление не отпустить :) )

а Вы пробовали на других калинах?

Но нашим сервисникам в ГСТО не объяснишь что оно не должно так работать!

да не должно. первая и на 20 км включается с трудом, но включается, а уж на скорости выше. не мучайте машину.
И еще одна особенность - если разгоняться на второй (при невозможности включить первую) - тянет плохо (все таки 1,4), но если придавить слехгка сцепление, обороты сразу повышаются и скорость начинает набираться быстрее!

естественно, двигател оборотистый на низах тянет не очень охотно, выжимая сцепление, вы тем самым повышаете обороты двигателя, отсюда и набор скорости, но наступает тихая и верная смерть сцеплению. Неудевительно что Вы на 2000 км меняли сцепление. К тому же вы меняли только диск сцепления, и если уж вам так хочется включать первую и на 40км и выше, нужно бы поменять корзину сцепления, а не только диск.

На других калинах первая включается даже при 90 км (главное потом сцепление не отпустить :) )

а Вы пробовали на других калинах?

Но нашим сервисникам в ГСТО не объяснишь что оно не должно так работать!

Пробовал на 2х других Калинах, одно- и двухгодовалых. При скорости 40 км/ч пробую включить первую. При движении рычагом вперед она естественно не включается, но через примерно 1 сек ожидания она включается.
Во вторых - диск сцепления менялся на 600 км! И его замену признали гарантийной! Раньше нельзя было включить заднюю и первая включалась даже на стоячей машине!

И насчет второй передачи - на низах он тянет плохо, но тронуться со второй можно без проблем, придерживая нажатым сцепление.

ну все правильно, как я и писал, только удивляюсь почему вам поменяли только диск сцепления , а не в сборе с корзиной и выжимным,хвала нашим сервесмэнам

Всем привет! У меня 11193, я тоже по поводу коробки, такая же история, первая не втыкается уже при движении 7-10 км/ч, а в пробках это не удобно, второй скоростью разгоняться, так сцепление быстро сгорит.
У меня это с салона, думал потому, что новая, раз-работается. Но вот уже проехал 700 км., не чего не изменилось. И что делать, не знаю.

Самое смешное, что если ехать 20-30 км в час, двинуть рычагом в сторону первой - не включается. рычаг держишь, и скидываешь скорость. ничего не меняется, если пробовать давить - скрежет зубьев.
а если остановится или скинуть скорость до ~10 км в час, отпустить ручку переключения, а потом снова переключить - то все включается.

). Долго собирался к дилеру, и вот неделю назад заехал и было принято решение разобрать коробку и понять, что за хруст. Мастер приемщик предположил, что это синхронизатор 1-2 передач накрылся, так как это самая распространенная проблема наших коробок. Сняли, разобрали, визуально все идеально, нет трещин, царапин и выработки. Стали размышлять, почему они хрустят при включении, общее мнение разошлось, я грешу на механизмы ZF которые выжимают и переключают сцепление и скорости, дилер ссылался на дефект в самой коробке. Решили заменить в сборе 1-2 передачи, пару перекуров и обед мастеров и коробка на своем месте. Обучили робота, мастер заметил, что очень долго обучалась коробка, сказал, что делается это обычно очень быстро. Завели, выехали из бокса, тронулись, первая…хруст и вибрация по кузову — вторая. С удивлением переглянулись с мастером, как так? давай ка еще разок. Остановились, трогаемся — первая до 3000 оборотов…хруст и вибрация по кузову — вторая передача. Тут я окончательно понял, дело было не в этом. Первая передача тоже хрустит при включении со второй.
Попросил тестдрайвовское авто для сравнения, так как все развели руки и в один голос сказали — мы не знаем в чем дело. Прогрели авто, трогаемся — первая… хруст — вторая. Я удивился. Повторили — тоже самое. Авто, которое дают на тестдрайв точно так-же хрустит но только на второй передаче, первая пока целая.
Тут я понял одно — продают это говно и даже в фантик не заворачивают, это лично мое мнение, кто не согласен, просто промолчите читая эти строки.
При сборе и установки коробки, мастер-приемщик принес распечатанный лист, явно из руководства по ремонту, так как там были четкие советы по настройки робота. Но технари ссылаясь на свой возраст и опыт, решили ставить и собирать все на свой глаз. Я краем глаза прочел, что актуатор после демонтажа нужно устанавливать на 6 мм от какой-то метки, и далее шли еще рекомендации. Ладно, решил не шуметь, забрал авто, покатался неделю, все осталось как и было, плюс в добавок появилась вибрация при трогании на первой в пробках.
Робот? Да, он у меня тоже на прицеле, так как механизм который работает со сцеплением, скрипит, слышно его даже когда стоишь в 5 метрах от авто. Возможно причина в нем.
Сейчас нанял юриста, который составит грамотную притензию, дальше готов идти в суд. Буду добиваться ремонта или замены коробки и робота в сборе.

Сорян, что много букв, просто подгорело немного, хочу поделиться.
Думаю, что не у меня одного стоит брякоток из коробки когда автомобиль работает на хх. У меня это началось где то на 10-20 тыс. пробега, авто еще был на гарантии, на езду никак не влияло и я забил. Сейчас около 90к намотано и я решил обслужить коробку, т.к. много автомобилей перетаскал на тросу, один раз пришлось тащить тяжелую ауди 400км. по трассе, сцепление пожог знатно. Ну и хотелось бы устранить этот стук.
Заранее были куплены: комплект сцепления LuK, маховик оригинал, полный ремкомплект коробки TRIALLI (лютейшее кетайское говнище, брать не стоит), синхронизаторы 1,2 передачи и шестерня заднего хода.
Вскрытие коробки ничего не показало, внутри все как новое, масло менял три раза (роснефть, мобил и хадо).
Ну раз залез, махнул синхроны, шестерню заднего хода (заход немного погрызло), передние подшипники первичного и вторичного вала (из комплекта триалли взял только их, другие не подобрать) ну и сальники приводов. Собрал все обратно и оно захрустело на 1,2 передаче, новые синхроны оказались кривым говном, они тупо вклинили на трех точках контакта, то есть они треугольные.
День отъездил (иначе было никак) и все по новой, масло в помойку, оно почернело, синхроны ушли обратно поставщику, вернул родные на место. При сборке, в процессе перекура, вертел в руках выбор передач и я нашел источник шума — это пластина, которая "делит" передачи и не дает воткнуть две сразу, жестко она не закреплена, сидит в своих пазах с конским зазором в 1-2мм, прям как погремушка.

Как вы уже заметили, я ее поджал пружиной, без серьезных вмешательств ничего изящней там не придумать.
Я хз из какой стали сделаны пластины в выборе, она не сверлится, перепробовал пару десятков сверел, даже хваленые советские. Выход простой, сделал пропилы болгаркой и приварил в них ушки от стопорного кольца полуавтоматом, ну и подобрал пружину средней жесткости из загашников. И все, шума нет, ничего не гремит.

Всем привет.
Сегодня пойдет речь об избавлении стука КПП 2181. Данная запись будет разбита на две части.
ЧАСТЬ 1.
Не знаю как у других владельцев Грант, а у меня с момента покупки данного авто присутствовал не большой стук, когда коробка находилась в нейтрале. И этот стук то возникал, особенно в холодное время, то пропадал-когда температура была высокой. Так я проездил практически 80000 км. Иногда помогало просто выжать сцепление, когда стоишь и пропадало, а бывало что нет. По началу были мысли, что это шалит выжимной, так как проблема известна. А так как мне их пришлось поменять несколько штук, по причине того что они просто разбирались сами по себе, то грешил на него. Так как после замены выжимного КПП некоторое время работало тихо, но потом все возвращалось на круги своя. И тут мое терпение начило иссякать, а я искать способы решения этой проблемы. Признаюсь, что даже были мысли о приобретении КПП Калины(кулиса) и переделки под нее. Но этот вариант очень недешево получается. И вот разбогатев немного в финансовом плане, решился все таки на переборку коробки.
Проехался по магазинам автозапчастей на предмет стоимости и определения что мне надо. Оказалось, что надо не так уж и много. Всего прикупить подшипники и их заменить. Комплект для замены подшипников мне обошелся в 1030 руб.

Далее зашел в магазин автомасел, для покупки нового масла в КПП. Так как масло в коробке уже подходило к замене. Взял такое же как и в прошлый раз ТНК полусинтетика 75W-90, три литрушки общей стоимостью 1000 руб.

И так вроде минимум есть, сегодня выходной, погода за окном паршивая, так как идет дождь, а мы едем в гараж для ремонта. Доехав и достав инструмент, приступаем к работе. С начала скидываем колеса и устанавливаем машину на подставки. Далее откручиваем все что нам будет мешать снять КПП. А это- две ступичные гайки, шаровая с правой стороны, с левой стороны снимал всю саблю с крабом. Потом перемещаемся на верх. Отключаем аккумулятор и убираем его, снимаем короб воздушного фильтра, откручиваем площадку от аккумуляторной батареи убираем ее. Нужно это для того, чтоб можно было по удобнее подобраться к тросам для снятия их. Потом устанавливаем траверс и откручиваем минусовой провод аккумулятора от шпильки термостата и прикручиваем туда штырь, который будет поддерживать наш двигатель. Снимаем троса и откручиваем площадку их крепления к коробке. Не забываем их сразу как-нибудь закрепить, чтоб дальше они нам не мешали. Перемещаемся в яму и сливаем масло с КПП. Потом откручиваем обе ступичные гайки и вынимаем гранаты со ступиц по очереди и выдергиваем привода. Далее откручиваем все болты и кронштейны, которые держат КПП. После того как коробка свободна, скидываем ее на фиг от туда. Но не забывайте, что она нелегкая и по этому лучше данную процедуру делать в двоем. У меня в роли помощника был отец. Немного по матерясь, коробка снята.

Далее немного очистив ее, водружаем ее на стол и будем дербанить. Дальше будут появляться фото, но не последовательной разборки, так как руки в масле и каждый этап запечатлеть не было возможности. Инструкцию по разборке КПП, вычитывал из книги "По ремонту Лада Гранта". Правда там описан процесс снятия и разборки КПП кулисного типа, но большой разницы нет. И так шаг за шагом, коробка была благополучно разобрана. И так: на первый взгляд все выглядит очень не плохо. На магните мусора особо не было, валы и шестерни в нормальном состоянии. Так в чем же тогда дело? А дело вот в чем, это мое мнение- задние подшипники 2 шт, стоят закрытого типа. Беру в руки вал и начинаю проворачивать подшипник. И вот вам первый сюрприз- подшипник крутится с закусами и явным шумом. Снимаю с него защитный чехол и что я вижу. Правильно- отсутствие какой-либо смазки. Раскрываю второй подшипник и картина аналогичная, плюс подшипник вращается с шумом. Вот она и причина. Хоть и говорят и пишут, что масло туда попадает и смазывает, но не в том количестве что нужно. Как следствие, повышенный износ подшипника и наша проблема.

Дальше меняем подшипники на новые и собираем все в обратной последовательности. Задние подшипники я сделал открытыми, пускай купаются в масле и не испытывают голодания по смазке.
Кстати КПП собирается вся полностью на герметике.
После того, как собрали КПП, переходим ко второй части моего ремонта.

ЧАСТЬ 2.
Коробка перебрана и собрана и ждет своего времени, чтоб ее установили обратно. Но…
Спустившись в яму, на предмет тщательного осмотра корзины и диска сцепления, был неприятно удивлен.
Фото так и не смог с телефона сделать, не может он уловить о чем сейчас расскажу. Смотрю значит на корзину и не пойму. Верхний полукруг лепестков вдавлен во внутрь и причем так не плохо, а нижний полукруг лепестков наоборот выдавлен на ружу. Немного офигев, взял головку с трещеткой и снял его на фиг, так как ему хана и надо менять. И плюсом старые выжимные натворили там делов.

К слову сказать, стоял LUK. Но, что как то странно или левак сцепа. Никогда не видел, чтоб LUK так уродовало. Но да фиг с ним. Собираемся и едем за новым комплектом. Был приобретен комплект VALEO, за 3600 руб и упакован был в фирменной коробке АвтоВаза. Продавец сказал, что так оно поставляется на конвейер(хочется верить).

Поставив на свое законное место сцепление, небольшой перекур и была произведена установка коробки. Далее все что с начало было откручено и отключено, возвращаем все на свои места. После заливаем свежее масло в коробку. Залил примерно 2,5 л. Теперь ставим обратно корпус воздушного фильтра и аккумулятор. Подключаем + и -, небольшой перекур и заводим машину.
Как же я радовался, когда не услышал этот противный и назойливый шум в виде стука, который доносился из коробки. Была тишина и приятный шелест мотора.
ИТОГ.
Сажусь в машину и выжимаю педаль сцепления. Она стала настолько мягкой, по сравнению как было, что даже немного не привычно. Включаю по очереди все скорости, все хорошо и выезжаю из гаража. Поехал прокатился по трассе, по переключал все скоростя несколько раз туда сюда, все хорошо. Еду обратно в гараж и тут поймал себя на том, что вой коробки(был у меня не большой в разных диапазонах по оборотам) если не исчез полностью, то стал гораздо тише и даже не привлекает мое внимание.
Вот так я провел сегодняшний день. Надеюсь, что проделанная работа, была не зря и хватит на долго.

Порядок проверки описан в книге по эксплуатации, ремонту и обслуживанию автомобиля Лада Веста:

2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, вероятно, изношен выжимной подшипник сцепления. Похожий звук может быть вызван износом подшипников коробки передач.

3. Удерживая педаль тормоза нажатой, переключаем селектор по очереди во все положения, при этом убеждаемся в работоспособности механизма переключения передач. Включение должно быть легким, без треска и хруста.

Если при включении сцепления воющий звук усиливается - изношен выжимной подшипник сцепления. Если звук пропадает, то изношены подшипники коробки передач.
Если при включении передачи слышен треск, автомобиль дергается, значит, сцепление выключается не полностью. Причиной может быть неисправность механизма переключения передач, износ или потеря упругости диафрагменной пружины сцепления, а также неисправность электропривода выключения сцепления. Для проверки механизма переключения передач и электропривода выключения сцепления необходимо проверить коды неисправности, хранящиеся в блоке управления трансмиссией, поэтому такую работу следует выполнять на специализированной станции ТО с необходимым оборудованием.

5. Проверяем работу коробки передач в движении. Для этого, включаем режим A (движение вперед в автоматическом режиме) и медленно нажимаем на педаль газа. При этом сцепление должно плавно включиться. Двигаемся сначала с разгоном, а затем с замедлением, убеждаемся в плавности включения сцепления, в плавном переключении передач (как в сторону повышения, так и в сторону понижения), в отсутствии хруста, стуков и других посторонних звуков коробки передач.

7. Останавливаем автомобиль и переводим рычаг селектора в положение R. После отпускания педали тормоза и нажатия на педаль газа автомобиль должен начать движение назад.

Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления или разрушением демпфера крутильных колебаний.
Несвоевременное переключение передач, либо включение передачи не соответствующей скорости движения вызвано неисправностью блока управления трансмиссией.
Рывки и задержки при переключении передач во время движения автомобиля, включение передач с ударом могут свидетельствовать о неисправности механизма переключения передач или электропривода выключения сцепления. Устранение таких неполадок связано с необходимостью считывать коды неисправностей, хранящиеся в блоке управления трансмиссией, поэтому такую работу следует выполнять на специализированной станции ТО с необходимым оборудованием. Кроме этого, при замене неисправного механизма электропривода необходимо выполнить настройку системы управления трансмиссией. В противном случае, корректная работа будет невозможной.

Рекомендации : Если нет возможности восстановить работоспособность механизма переключения передач или электропривода выключения сцепления (например, из-за отсутствия запасных частей), то АМТ можно переделать на ручное управление. Для этого необходимо демонтировать указанные детали и установить механизм переключения передач с тросовым приводом, а также трос привода выключения сцепления.

8. При движении на третьей или четвертой передаче резко нажимаем педаль газа. Если обороты возрастают быстро, а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление пробуксовывает.

Об износе сцепления может также свидетельствовать появление в салоне запаха гари, издаваемого сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. В этом случае необходимо заменить сцепление.

9. Осматриваем на эстакаде коробку передач со всех сторон, убеждаемся в отсутствии утечек трансмиссионного масла.

В случае обнаружения потеков на картере коробки передач следует проверить уровень масла в коробке, при необходимости довести его до нормы.

10. Включаем передачу и нажимаем на педаль тормоза. Если слышен скрип, возможно причина в актуаторе сцепления АМТ.

Читайте также: