Стук при переключении передач рено симбол

Обновлено: 30.01.2025

Скажите пожалуйста что может быть такое, при движении в перед и назад при переключении скорости и резком трогании происходит стук, такое ощущение происходит смещение колеса в перед или назад в зависимости от движения?

У меня стойки стабилизатора (точнее левая стойка) постукивала, новая. Подтянул ее покрепче, перестала. Правда иногда все таки ее пробивает. Надо еще подтянуть попробовать.

У меня стук происходит один раз, либо при движении в перед либо назад, а так все нормально. Стойки стабилизатора-это косточки? Я их менялне давно.

Ага. Косточки. У меня после замены и стучала. Вот подтянул, лучше стало. А вот что может один раз чпокнуть не знаю. Один раз балончик с силиконовой смазкой под сиденье положил. и отвертка там была или еще че то. Так вот он катался туда суда и стучал. Я себе весь мозг вынес, пока нашел че чпокает:)

Самы верный способ заехать на эстакаду и покачать сверху а другой человек снизу в это время смотрит-всё сразу ясно станет Удачи

Это не кости, что-то другое.

Х.З. если б знал то не спрашивал-)

Посмотрите крепление шаровой к рычагу передней подвески (там два болта, а гайки снизу), очень похоже, что ослаблено.

А вот у меня не стучит а подскрипывает (или скорее подпискивает типа так, п-и-и, не сильно слышно но слышно ) и тоже 1 раз при трогании или переключении скорости.. по ощущениям звук откуда то спереди и справа что ли.. может тут знают что это?

_________________
Renault Symbol AU, 2006 гв., 8 кл., ГБО - продан
Nissan Qashqai SE+, 2009 гв., 2л., 6МКПП

_________________
Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20)
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК.
Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО

С уважением, Сашка

на днях была похажая ситуация, при трогании вперед, назад, при переключении передач, слышан был характерный стук, стойки были исключены сразу т.к. на днях была их замена, после просмотра на яме был сделан вывод что умерла нижняя подушка двигателя ( резинка сильно истрепалась ) заменил, стук остался прежним. Начал копать дальше, решил поменять пыльники на ШРУСах, и О ЧУДО , оказалось что правый внутренний ШРУС умер, просто напросто умер и точка. Помогла замена ШРУСа полностью с приводом, к сожалению он только так и продается. После сей замены ездить стало не только приятней, но и без лишних стуков и бряков.

Всем привет, помогите разобраться. При переключении передач из под панели раздается негромкий стук среднего тона. Как будто два агрегата касаются друг друга при смене ускорения. При повышении скорости громкость уменьшается. Грешу на подушку двигателя, но какую? Как проверить без подъемника? При перегазовках на нейтрали вроде тишина.

1 посмотри подушку нижнюю( косточка в народе)
но под машину лезть придется, хорошо из ямы но можно и так посмотреть

А сколько машине, просто у меня тоже самое проехал 1200км всего. ОД орут что все нормально. Машинка кангу-2 в феврале купил, один в один стук только не спереди а чуствуется на рычаге кпп, рукой чувствуется глухой стук при увеличении газа. ОД сказали стук это нормально у всех есть, просто у кого то больше у кого то меньше. Тоже очень хочу убрать, изначально любые стуки мне кажется не допустимы.

Заехал в сервис. Специалист никаких патологий не нашел. Загонять машину на подъемник не стал. Мне до ТО-1 осталось не много, совмещу осмотр агрегатов с профилактикой. Кстати, у меня так же на ручке ощущается этот "ударчик".

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!

у меня тоже самое просмотрели, спецы в рено и заявили Удары это нормально т.к. в коробке за место рычагов теперь используют тросики.
У меня например достаточно сильный удар появляется на 2-й скорости при отпускании сцепления и нажатии на педаль газа, или принажатии на педаль газа. Появляется сильный глухой удар на как они сказали переднюю консоль и рычаг КПП.
Я говорю может тросики можно укоротить или заменить механизм с тросиками на более короткий для снижения удара они сказали нельзя, ничего там не меняется. Лично мне кажется что это заводской брак потому что деефект не только у меня одного. ОД ТТС даже отказались выдать копию того где описан дефект и акт выполненных работ. В итоге пришлось письменно запросить наличие дефекта, странно но в рено-автофрамос должны занть такой дефет и отзывать авто при этом(это недоработка техническая завода)

Попробовал вчера вечером и ещё сегодня утром. Действительно, как писали выше, на холодную всё ОК, а на горячую проявляется, когда втыкаю передачу сразу после выжима сцепления, да и то не всегда. Если чуть подождать после нажатия на сцепление, то тоже всё ОК.
Всем спасибо, и, особенно, u313.
Причина выяснилась.
Конечно, назвать такую ситуёвину нормальной язык не поворачивается, но, хотя бы, повода для серьёзного беспокойства не стало.

В чем же причина?

P.S. У меня те же симптомы.

У меня стал замечать с весны на ходу при переключении с 4 на 5 так иногда бывает думаю сцепление не дожимается. Пробег 27 т.км

так делали (перегазовка) в прошлом веке, на машинах,не имеющих синхронизатороров, в коробке, но, "кашу маслом не испортишь").
Если привод сцепления тросовый, то может разлохматиться тросик, в оплетке.
Выше писали "про коврик"- неважнецкий резиновый водит., коврик может может мешать полному выжиму педали сцепы.

Тоже слышу легкий ударчик при включении передачи сразу после выжима сцепления. Заметил что это на горячей машине и как правило летом в жару. Объясняю это тем, что сразу после выжима сцепления первичный вал КПП продолжает быстро вращаться по инерции. Включая передачу работает синхронизатор и после этого зубчатые колеса входят в зацепление. Этот процесс мы и осязаем. Если чуток подождать после выжима сцепления - первичный вал успевает снизить скорость вращения и процесс включения передачи уже не сопровождается таким ударом. Так что это меня лично е напрягает. Меня напрягает что после езды в жару на прогретой авто на холостых при отпущенной педали сцепления я стал слышать подвизгивание подшипника первичного вала.

У меня это происходит всегда, хоть на холдную, хоть на горячую. Иногда даже на месте, при включении 2-й с полным выжимом сцепления для трогания. Практически всегда удар при отпускании сцепления при переключении передач. Пробовал чуть подождать, как советовали ранее, ничего не помогает. Только если добавить газу и сцепление отпускать очень плавно. На ТО1 просил обратить на это внимание. Однако после возврата машины сказали что все в порядке, проблем не выявленно. Почему-то я им не верю. Вот так и продолжаю ездить. Что-то мне подсказывает добром это не кончится.

Ездил на ТО0 пару недель назад, тоже самое сказал приемщику, он говорит у меня тоже самое на дастере, предложил проехаться на его машине, прокатились по городу минут 20, те же самые клацания при переключении, так же проходит самотест ЕСП (4 удара в районе двигателя), попросил документы посмотреть, чтобы убедиться, что это действительно его машина, все показал, все сошлось, после этого сердечко успокоилось))))

Если эти слова относятся ко всем передачам, то аналогичный случай происходит и в нашей деревне. При отпускании сцепления как правило происходит рывок. Если этот процесс держать под контролем и плавнее отпускать педаль, то рывка нет. Абсолютно аналогично было на Логане. Автоматически-рефлексорно так и не получилось приучиться к безрывковому включению. Списываю на прокладку между рулем и сиденьем. Хотя, на ВАЗ-21063 такого никогда не происходит - специально себя тестировал.

__________________
Была мечта - беленький Дастер. Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея.

Двигатель 2,0 литра 16-клапанный и 6-мкпп любят плавное переключение передач на высоких оборотах (около 3 000 оборотов). На логане 1,4 литра 8клапанов и 5-мкпп такого не было, позволял на 2 000 оборотов переключаться. Из-за этого может быть и расход топлива на 2,0 л великоват.

SanSanNN
Во первых, это появилось не сразу, первые несколько тысяч все было безупречно, во всяком случае я не замечал этого. Во вторых, не достаточно просто плавно отпускать сцепление, нужно еще и добавлять газу как-бы на опережение, иначе все равно появляется ударчик. А так как у нас электронная педаль газа, реакция идет с опозданием да еще и скачкообразно, то вообще становится ловить момент сложно. И дело тут не в "прокладке", а в какой-то непонятной особенности авто если не в деффекте. Похоже что пружины на диске сцепления не справляются со своими функциями. Я так и езжу, приспособился, но это не нормально! За рулем нужно следить за дорогой а не концентрировать внимание на управлении, все должно делаться автоматически, здесь-же это невозможно. Такая езда становится просто опасной.

Сегодня у нас похолодало, + несколько градусов для нашего города уже холодно. Ездил по делам и заметил что ударчика при переключении практически нет, его даже не удалось специально справоцировать! Значит дело в густоте масла в коробке? Ездить стало сразу так легко и комфортно! Я и раньше замечал что удар возникает чаще после определенного пробега, когда двигатель горячий. Сейчас убедился что это связано с температурой и густотой масла в МКПП.

Катаюсь три дня. Тоже почувствовал этот момент. 15 лет назад на пятёре похоже ощущался стук крестовины. При точном отпускании сцепления и на правильных оборотах - пропадает полностью. Режим - Auto.

Весной приобрел Дастер 2014 г.в. 2.0 4x4 на механике в трейдин. И заметил точно такую же проблему: на хорошо прогретом авто (примерно 30 мин активного педалирования) при переключениях на 2,3 передачи явно слышится и ощущается глухой удар, на 4 и 5 передачах он также есть, но менее ярко выражен. По ощущениям очень похоже на пинки АКПП. Что было сделано в попытках искоренить эту проблему: смена масла в коробке и двух редукторах, замена сцепления с выжимным (совершена в связи с износом) - не помогло. Загнал к официалам - сказали стуки в коробке, разобрали заменили подшипники, один синхронизатор и много разной мелочи - итог ничего не изменилось, стук остался. Я так понимаю это тема старая, может уже появилась более свежая информация - что это за стуки? Кто-нибудь реально их победил или это бесполезно и нужно смириться?

Еще добавлю инфы: у меня пробег 97 тыс. У друга такой же Дастер 2013 г.в. пробег 90 тыс - никаких стуков нет, сам проехался за рулем около 100км.

Chabrets, У родителей дастер 2014 года МКПП6 1.6 Никаких стуков нет. У меня 2017 года МКПП6 2.0 Стуки есть. и шум есть. замена МКПП по гарантии не помогла. Выходит такое качество коробок.

На повышенных оборотах переключаться не желательно, при выжиме сцепления нужно немного помедлить, пока обороты упадут, потом коробка сама поднимет обороты движка. А вот при трогании иногда тоже слышу стуки, особенно когда трогаешься со второй и быстро, неприятный звук, иногда тоже приходят мысли "а всё ли в порядке с коробкой?", но как говорят "хороший стук наружу выйдет", думаю что такова особенность конструкции дастера, а поэтому сильно не переживаю, ещё не слышал чтобы коробка вот так "на ровном месте" накрылась у кого нибудь.

У меня такое постоянно, 10 месяцев машине и 25 тыш пробега, на мои замечания по работе ОД сказал - ВСЁ ХОРОШО.
Правда коробку перебирать уже второй раз будут
Первый раз замена подшипников, теперь синхронизатор 3-ей и 4-ой (он там один) похоже и не исключено, что шестерни

Здесь же можно получить клубные карты

а педаль в коврик не упирается?
Пробег?

Вариантов много. Может, кулиса разболталась и передача "недовтыкается", может выжимной на грани смерти. Попробуй на передаче с выжатым сцеплением тормоз отпустить. Авто поедет?

На первой скорости такое замечаю. Но я ей пользуюсь чисто для парковки (чтоб машина не уехала), поэтому не парит. И проявляется если сразу после выжима сцепления воткнуть, если выжать, а потом подождать 2-3 сек, то уже не дергает.

Тоже самое, и тоже если сразу после выжима воткнуть. Если пару сек есть время подождать, то втыкается тихо. Возможно масло жидковато в коробасе и валы останавливаются долго. И да, это только на прогретой машине, на холодной никаких ударчиков нет, т.к. видимо масло холодное и валы останавливаются почти сразу после выжима.

Ну, не настолько, чтоб недовыключалось сцепление. Да и схватывает оно уже во второй половине хода.

1000 с небольшим

Вариантов много. Может, кулиса разболталась и передача "недовтыкается", может выжимной на грани смерти.

Машине всего чуть больше месяца. И уже?

У меня не только на первой.
А вот насчёт холодная/горячая как-то не замечал. Попробую обратить внимание.

Есть такое, 52 тыщи пробега. Именно на горячую при включении 1-й, но ее включаю реже 2-й поэтому не обращаю внимание.

Всем привет! Заметил такое-же поведение на своей машинке. Интересно было бы узнать от чего это происходит?

У меня все ассоциировалось чисто с легким щелчком, пробег 33 000, два года эксплуатации, ничего не меняется. Езжу постоянно в " авто " режиме. Нужно попробовать в 2*0, может что-то изменится.

У меня это звучит как лёгкий, но всё-таки удар. Даже машина немного вздрагивает. Как писал вначале, это похоже на то, что как будто по колесу пнули.
Ладно, после работы попробую сделать, как советовали выше.

А у меня этот "легкий толчек" всегда при отпускании педали сцепления. Хотя отпускаю всегда плавно. Не появляется если отпускать очень-очень медленно. Напрягает так ездить.

Если нормально газануть, то в момент включения сцепления никакого "удара" не будет. Или если очень очень плавно. А если как обычно то иной раз как буд-то машину пнули, хорошенько! ОД сказал что все нормально. Но им верить. Я склоняюсь к особенностям данного авто. просто лепестки на корзине в определенном моменте жестко возвращаются.

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.

Предупреждение

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).

Стуки в подвеске и трансмиссии

Предупреждение

Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.

4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.

Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.

Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?

7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.

Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.

Предупреждение

Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.

Читайте также: