Стук при переключении передач ниссан альмера классик

Обновлено: 29.01.2025

Может какие-нибудь крепления от реактивного момента скрипят? Надо смотреть на яме. А ручка переключения АКПП-это просто джойстик, манипулятор.

похоже, мне сначало показалось что скрипит подвеска, ( когда сайленблоки изнашиваються) но прислушался вроде из тоннеля где коробка слышно, - понял что надо смотреть на яме все равно

При переключении селектороа с 1 на 2 или самой передачи? И коробка стоит снизу спереди со стороны водителя, а тонель под днищем между сидениями. Может это не АКПП? Или я чего то не понял?

waffen88
Согласен.. Глушитель может гдето както за чтото задевает. К тому же его можно запросто повредить, учитывая наши дороги.

Проблема похожая на то, что было у Игрика. Прочитано на соседнем форуме.
Ехал по МКАДу в пробке на жаре (примерно +28), перед этим машина весь день была на солнце.
После часа в пробке дорога освободилась и появилась возможность ехать быстрее.
Но моя машинка перестала реагировать на газ. Не работал кик-даун. И разгон был как на машине не с 107 лошадиных сил а 15 л/с. Вообщем разгона не было. Педаль в пол а машина не едет (обороты поднимаются).
Еле добрался до дома.
Мое мнение, что перегрев и как следствие включение какого-нибудь защитного режима. Но летом такое будет через день чтоли?? Жара была не самая ужасная да и пробка не самая сильная.

Машина 2006 года. Пробег 70 тыс. АКПП. Масло в коробке менялось полностью 7 тыс. назад. Уровень масла в коробке в норме. Насилием коробки не занимаюсь. На нейтралке (парковке) реакция на газ как обычно отличная.

Может кто сталкивался? Помогите советом.

И еще.. Температура охлаждающей жидкости в норме (как на прогретом авто). Кол-во охлаждающей жидкости в норме. Лампа коробки не загоралась. Из-под днища ниче не вытекает.

Попробуй скинуть клемму на 15 минут, может ошибка сбросится. Я на форуме Ланса 10 читал, когда у них вариаторы от перегрева тупить начинают, это помогает.

Итак с утра завел машину, прогрел и поехал.
Все в норме. Но осадок остался. Интересно понять почему и как избежать в следующий раз.? Никто не сталкивался с такой проблемой?

Может кому пригодиться. У знакомого Классик SE АКПП. При нажатии на тормоз селектор при переходе из паркинга оставался заблокированным. + не работали стоп сигналы. Проблема заключалась в лягушке над педалью газа. Цена на экзисте 750 рэ + неделя доставки. Поменял сам за 15 мин. Фотки к сожалению не сделал.

Ничего не понял. А что это за проблема? т.е. при выжатом тормозе ручка не переходила с Паркинга?
первый раз такое слышу.
надеюсь что у меня такое не будет никогда ))

Да нет.Таких проблем не было.Может действительно есть датчик перегрева.
Есть вопрос,если масло в коробку перелил-что будет?или не страшно?

Есть вопрос,если масло в коробку перелил-что будет?или не страшно?
Масло будет давать пену, поэтому перелив, так же страшен как недолив.

на бензонасос похоже. проблема точно не с АКПП связана.

Через пару тысяч приеду к вам на ТО 75тыс. тогда и посоветуемся.
У вас там есть еще бесплатные диагностики? И что диагностируете бесплатно?

P.S. Бензонасос. Что то вот на него я никак бы не подумал. Потому что на холостых работает ровно, не чихает, при нажатии на газ мотор набирает обороты, но машина не едет.

Было у меня такое! когда проехал 1500 км от Геленджика до Москвы. и съезжаю с МКАДа на Ярославку в сторону ярославки. машина тупить начала. обороты не поднимались выше 2500. скорость можно было набрать постепенно и только до 120. дальше упиарется в 2500 оборотов и не едет. и так же кикдаун не реагировал. педаль в пол и не ехала.
Тогда перепугался до чертиков. Начал сразу грешить на бензин, т.к. точно понимал, что.. что то с подачей топлива.
Доехал до дома. пока отдыхал дома, приходил в себя после поездки, думал пойду сливать бензин любым способом или разбавлять непонятный 92-ой с непонятной АЗС на бензин большего актанового числа и проверенной АЗС. а оказалось, что машина простояв пару часов..завелась и нормально, адекватно поехала.
Больше такого не было. Поэтому чтоб я еще раз на незнакомой азс заправился.

Точно это не АКПП, лучше не пугать людей )))) АКПП за 83 тысячи ни разу плохо не повел себя!

Как-то во время дождя заехал в глубокую лужу, заглох двигатель. Попробовал завести - завелась и по-тихоньку из лужи выехал. Но машина стала тупить, еле доехал. Простояла машинка 9 часов, видимо просохла, завел ее и поехал как не бывало. Так и не понял что это было, но симптомы очень похожи на ваши. Авто SE с АКПП.

Ребята, можно еще вопрос!
После истории с бордюром периодически стал появляться щелчок при переключении на P.
Что енто может быть.

[quote]
Ребята, можно еще вопрос!
После истории с бордюром периодически стал появляться щелчок при переключении на P.
Что енто может быть.
[/quote

а в на бардюр сильно наехали ни чего не повредили у машины?

Ну хорошо, если по середине села.. там продольная балка. она скорее всего приняла на себя бордюр.
А так, надо бы слышать этот "щелчек". вдруг это какой то естественный звук. А если нет, то к диллерам или заявлять страховой случай.

Странно, что этот самый щелчок появляется периодически. :ai:
Я уже думаю, может он и раньше был, а я , пребывая в эйфории, не замечала его просто :ag:

А вообще приезжай на встречи клуба, и все послушают твои щелчки и скажут, нормально это или нет.

Мне все больше кажется, что это нормально )))

Ну появляется он независимо от того, прогретая машинка или нет. Т.е. останавливаюсь - перевожу рычаг с D или R на Р и тут он - щелчок. Вот я и собираюсь заехать в сервис.. Надо же было так в темное время суток :ak: .
А когда и где будет ближайшая встреча?
скорее всего звук проявляется на совсем небольшом уклоне, когда после перевода на Р и отпускания тормоза машинка совсем немного и неспеша откатывается до блокировки колёс. при этом слышен небольшой щелчок. Я думаю раньше ты просто не замечала это))) Да и не всегда он слышен, а тут после бордюра стала прислушиваться

Мне все больше кажется, что это нормально )))

Привет! Приеду завтра:) Интересно . :117:

скорее всего звук проявляется на совсем небольшом уклоне, когда после перевода на Р и отпускания тормоза машинка совсем немного и неспеша откатывается до блокировки колёс. при этом слышен небольшой щелчок. Я думаю раньше ты просто не замечала это))) Да и не всегда он слышен, а тут после бордюра стала прислушиваться
:129:

Привет. Не, на ровном месте стоит и щелчок слышится. Может и правда я его раньше не замечала :099:

Скорее всего не замечала. У меня тоже слышится щелчок на "холодном" двигателе.
Предполагаю, это щелкает соленоид-исполнительный электромагнитный механизм в АКПП.
Страшного в этом ничего нет, если стук не прогрессирует.

Зато я ее на встречу позвал!
Ага! За приглашение спасибо большущее :117: И спасибо за комментарии к "моему щелчку". Отлегло даже :)

Есть такая проблема, когда в москве были морозы появился странный гул в акпп при включении задней скорости сначала я думал что это от морозов но сейчас в москве +2 а гул остался что это может быть

PS. Пробег 14000 т.

PS. Пробег 14000 т. это уже 14 000 000 км. не каждая коробка столько выдержит :102:

вот смотрю я и вижу, что на форуме у нас с чувством юмора, всё в порядке, а вот с ответами по существу - как-то не очень.
может быть масло? И еще машина гарантийная или нет? Слышал уже, что были некоторые проблемы с КПП на Nissan Almera Classic, но не знаю на АКПП или на МКПП.

Если 14 тыщ, то даже ТО-1 не было, значит по любому на Гарантии. Не жди 15 тыщ пробега, и езжай быстрее к дилеру! Пусть слушают. Машина новая, может быть заводской косяк какой то.
Потому как за 93 тыщ пробега с моим АКПП ни одной проблемы не было.

А почему Вы решили, что это именно АКПП? Если гудит при езде задом, может просто колодки? У меня однажды при скорости больше 100 раздавался какой-то скрежет из тоннеля возле ручки КПП. Снимал тоннель, ездил к диллеру - сказали, что наверное это какой-то подшипник в коробке полетел. В результате залез под машину и вытащил камушек между днищем и тепловой защитой глушителя.

спасибо за ответы

1 т.о. я делал две недели назад и после этого она загудела

2 Гудит она и при езде и в стоячем положении, когда стоишь то звук не очень заметен а когда трогаешься то звук уже слышен достаточно хорошо

++++ забыл написать есть вибрация но все это только у задней передачи .

А защита картера стоит? Её снимают при замене масла, а вот когда ставят обратно могут поставить чуть криво и она соприкасается с выпускным трактом.

Уровень масла в АКПП в норме?
Уровень масла в норме . защита установленна надо посмотреть как ее поставили

Недавно ехал по трассе(межгород) и понял что на акпп не включается 4 передача,доехал до города остановил мотор. После этого передача стала включаться! Кто с этим сталкивался,делитесь опытом

Токого тут вроде небыло. что у тебя с гарантией?

Гарантия закончилась :( ,пробег 120тыс

Большинство автоматических коробок передач выходит из строя именно зимой, связано это с несколькими причинами. Первая причина - это отрицательная температура окружающей среды которая пагубно сказывается на ресурсы АКПП во время начала движения авто после запуска двигателя на морозе, вторая- пробуксовка колес автомобиля на льду во время начала движения или пробуксовка колес на месте , когда автомобиль застрял.

Во время подготовки автомобиля к зимней эксплуатации, а сводиться это в основном к замене колес, масла в двигателе и фильтра, стоит подготовить к зиме и ваш автомат. Если подходит плановая замена гидравлической жидкости и фильтра в автоматической коробке, то не стоит ждать наступления холодов , лучше поменять всё заранее.
Что происходит зимой? В процессе эксплуатации автоматической коробки передач в течении года, гидравлическая жидкость (ATF) теряет свои эксплуатационные свойства, такие как: устоичивость к окислению, постоянную вязкость при разных температурах, устойчивость к вспениванию, ну и ряд других, (ATF) стареет, причем стареет быстрее летом, - при эксплуатации автомата в + 30 градусов по Цельсию и выше, в городских условиях движения, с частыми остановками на светофорах, ну а про пробки и говорить не стоит. Также гидравлическая жидкость загрязняется продуктами износа фрикционных и стальных дисков, втулок АКПП , соответственно большинство этого износа остается в фильтре АКПП и на магнитах в поддоне, самая мелкая взвесь скапливается в гидравлическом блоке управления АКПП. С наступлением холодов начинает образоываться кондесат, и не только в карбюраторе :-), но и в корпусе АКПП, что то испаряется, а что то остается в фильтре АКПП. Заводим автомобиль в -20 или в -30, прогреваем двигатель, а АКПП на парковке или нейтрале мы не прогреем никогда, а в это время фильтр АКПП уже успешно подмерз за ночь, ATF густая, вязкая, давления не хватает катострафически и втулки работают в режиме маслянного голодания, несколько минут, пока мы прогреваем двигатель. Начинаем трогаться с места, АКПП перекльчается на 2,3 передачу, а гидравлическая жидкость еще не нагрелась до рабочей температуры, фильтр АКПП грязный, забит продуктами износа, давления на выходе не хватает, начинают подгарать фрикционные диски . . . Ресурс АКПП большой, но мы его успешно сокращаем до 50 000 км. Другой вариант: ATF густая, давление на фильтр большое , продавливает фильтр, вырывает кусок фильтрующего элемента, байпасный тклапан и редукционный не справляются, замерзли и заклинили, и давление начинает выдавливать все прокладки , резиновые уплотнения и кольца.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №1
Если гидравлическая жидкость с фильтром в атоматической коробке не менялись более 30000 км пробега авто, а наступает холодная зима, рекомендую ЗАМЕНИТЬ ФИЛТР АКПП и ATF. Если ATF имеет коричневый , темный, черный цвет , а может вкрапления черных, металлических, аллюминевых частиц, МЕНЯТЬ в независимости от пробега авто, правда, если ещё не поздно.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №2 Если заводим автомобиль на морозе, даем немного прогреться двигателю, далее начинаем прогревать автоматическую коробку передач. Нажимаем на педаль тормоза и рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим на "L" (можно конечно и на "D" или "R"). Если двигатель "заглохнул", даем больше прогреться двигателю. После включения передачи, появиться вибрация, ДВС может "затроить", это происходит из-за интенсивного трения гидравлической жидкости в гидротрансформаторе АКПП в связи с тем, что насосное колесо вращается ,а турбинное колесо заторможено до тех пор пока вы не выключите передачу или не опустите ногу с тормоза, возникает трение гидравлической жидкости между насосным и турбинным колесами, малекулы ATF начинают интенсивно разогреваться. Насос АКПП постоянно подпитывает гидротрансформатор, а с гидротрансформатора происходит слив ATF в поддон АКПП. Сколько держать ногу на тормозе? Все зависит от температуры окружающего воздуха, и объема ATF в АКПП. Чем холоднее и больше АКПП, тем дольше, при - 20 градусов Цельсия прогреваем 5-8 минут.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №3
Начало движения: -ставим рычаг вабора диапазонов переключения передач на"L" и не нажимая более 1/3 педали акселератора (газа) проезжаем 50-100 метров, затем переводим рычаг в 2, потом 3 и "D". За это небольшое время гидравлическая жидкость успеет совершить несколько проходов по АКПП, теплой попадет в муфты включения передач, а так как скорость небольшая, обороты двигателя маленькие, то процесс включения муфт пройдет в щедящем, оптимальном режиме, без износа фрикционных элементов.
Если у Вас система управления АКПП электронно-гидравлическая, то вероятнее всего, у вас есть программа управления АКПП зимой. Имеются кнопки, как правило расположенные рядом с рычагом вабора диапазонов переключения передач или на приборном щите. Обозначения кнопок для зимней программы: "WINTER", "W", "SNOW", "*", "HOLD". При нажатии этой кнопки, АКПП начинает работать по алгоритму, исключающему пробуксовку колес при трогпнии с места авто, иными словами исключается работа 1 передачи вообще и движения авто начинается сразу со 2 передачи, и переключение передач на высшую ступень происходит при минимальных оборотах коленвала двигателя. Все нагрузки во время начала движения принимает на себя гидротрансформатор, который сглаживает, поглащает все рывки, гидравлическая жидкость АКПП нагревается сильнее, чем в обычном режиме движения, поэтому летом зимней программой пользоваться нельзя (ребенок нажал на кнопочку, а маме ни к чему. . . , у меня, например, не только конопочку нажимал ребенок, рычаг умудрился дернуть во время движения).
РЕКОМЕНДАЦИЯ №4
Касается любителей давить на тапку. Не нажимайте резко педпль акселератора (газа), если дорожное покрытие не однородно зимой, например имеет участки сухого асфальта в перемешку с участками покрытыми льдом. Старайтесь преодолеть этот участок без ускорения. Дело в том , что колеса вашего автомобиля, попадая на участок со льдом, могут пробуксовывать на месте, автомат переключается на повышенную передачу, и в это время, колеса попадают на сухой асфальт, автомат резко переключается на низшую передачу, и так может быть не один раз за короткий отрезок времени, при этом трансмиссия испытывает огромные нагрузки. В итоге может оборвать тормозную ленту в АКПП и у Вас пропадет 2-4 передача. Это относиться в первую очередь ко всем автоматическим коробкам передач MITSUBISI, HYUNDAI, а так же к некоторым автоматам CHRYSLER и FORD например CD4E на Mondeo, она же ставиться на MAZDA 626 -94Up.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №5
КОГДА АВТОМОБИЛЬ ЗАСТРЯЛ. Прежде чем продавливать тапкой пол, рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим в положение "1" или "L", "R" не рекомендую из за большего передаточного отношения. Теперь можно пробовать выехать, но педаль акселератора (газа) нажимаем не больше 1/3 от всего хода. Если пытаться выехать на диапазоне "D" , когда машина застряла и давить на педаль что есть силы, то происходит следующее. Одно колесо, как правило, заблокировано, второе вращается все быстрее и быстрее, АКПП переключается на 2 - 3 - 4 передачу, а нагрузка все равно большая. Попробуйте на простой механике выехать из болота на 4 передаче, что произойдет? Правильно, в лучшем случае сгорит сцепление, в худшем развалиться и корзина. Аналогично на автомате, сгорят фрикционные диски, бывает не просто сгорают, а приплавляются друг к другу вместе с опорным диском, температура в районе их контакта, в таких случаях, была 600 градусов Цельсия. Как вы думаете, а что будет с гидравлической жидкостью в автомате? Быстрое старение ее раз, может выбить через сапун АКПП два! Нагрузка на дифференциал и главный редуктор тоже большая, легко можно и их "посадить" , про планетарный ряд я вообще молчу, особенно когда двигатель 3,5L и далее, так можно нажать, что шлицы на планетарке просто сдует, красота, min 350$. . .за железяку + работа.
Выполнение этих простых рекомендаций избавит Вас от дорогостоящего ремонта АКПП

Такой стук - явная проблема с подушками!

Вы сами контролировали замену подушки? Все болты затянули?

машина стоит на 1-й скорости чуть, потом:

1. выжимаю сцепление

2. ставлю нейтралку

3. старт двигателя

4. отпускаю сцепление, и в этот момент стук характерный (один удар)

проверить демпферные пружины сцепления

to nissan_brest: Поддерживаю.

это критично? с деньгами ща туговато. или полубому надо бежать в сервис незамедлительно? будет ли хуже, так сказать

кстати, кажется что при езде не холостых начинает словно дергаться и стучать характерно (на кочках даже на 1-й на холостых весной во дворах быстрой езда кажется

У меня еще иногда плохо втыкаются передачи, словно в 2 этапа заходит (в 2 положения), и особенно 4-я (идет как-будто не по прямой а по ступенькам).

У соседа во дворе коробка на льмере рассыпалась и заклинила на 70-80 тыщ. Вообще коробки долго ходят и когда пора уж точно бить тревогу и разбирать ее?

ну что вам сказать - у вас симптомы изношенного сцепления. хорошо если все закончится только его заменой. и то что передачи входят в 2 этапа как вы говорите - это как двойной выжим. не катайтесь на машине, а собирайте деньги на сцепление. у нас в Бресте (Беларусь) мне сцепление обошлось в 300$ (полный комплект Valeo, Южн. Кореея - найлучший вариант) + 110 $ замена и регулировка

если дальше будите так ездить - есть шансы что поломаете синхронизаторы (особенно 3-ей и 4-ой передачи), пошипники. да и уровень масла на сервисе надо проверить.. может у вас масла в коробке уже нету

to Дамир: Коробки ходят долго, если за ними ухаживать.

Вам не требуется особо дорогой ремонт. Замена диска - процедура стандартная. Просто при замене диска, рекомендуется сразу и выжимной заменить, чтобы не лазить в сцепление длительное время.

еще один симптом сегодня в пробке заметил:

машина слегда катится (5-10 км/ч), включать пытаюсь 3-ю (слегка очень-очень), и при попадании в упор (она же не хочет включатсья) слышен также характерный стук.

если Вас всех правильно понял - мне надо поменять диск сцепления и выжимной, после чего все станет в норму?

ЗЫ помимо прочего, имеется скрип при трогании

кстати, а где лучше менять? в ниссан-центре или в гараже смогут поменять? и не накосячат ли там с настройкой сцепелния?

to Дамир: Так у Вас и стук и скрип? А где именно скрипит?

Сцепление конечно надо разбирать и смотреть. Можно и в гараже, сложного ничего нет, если конечно делать с трезвой головой.

to Дамир: я думаю придется менять диск в сборе - и корзину (скорее всего уже подгорела) и диск и выжимной подшипник

to Messir:

стучек или как глухой удар. а Скрип при трогании иногда - в зависимости от того как долго "жечь сцепление" и на каких оборотах трогаться (даже не свист, а что-то среднее между скрепением и свитстом, как-будто ГРМ свистит, но более металический звук

to Дамир: это выжимной подшипник

to Дамир: Поддерживаю. Скорее всего выжимной.

ладно, диск, корзина, выжимной - все реальная цена. буду менять

а вот коробка? как определить что коробка в норме или нет? как я понимаю коробка самое дорогое удовольствие

to Дамир: чтоб поменять сцепление - вам снимут коробку. а там будет все видно. проверят первичный вал, его шлицы и подшипник. также снимут и проверят промежуточный и вторичный валы, шестерни, синхронизаторы. проверят уровень масла.

самое дорогое удовольствие - это перегретый двигатель

to Дамир: +1 соглашусь с nissan_brest.

признаки проблем, хруст, проблемы переключения, не включения скоростей. Если этого нету в принципе все нормально.

После замены сообщите как обстоят дела.

На пятнашках с двигателем 1.4 очень слабое место это подшипник первичного вала. Уровень проверяется по заливной пробке. Коробка имеет датчик нейтрали, датчик скорости и никаких датчиков связанных с уровнем масла нет. Затрудненное включение 1-й передачи при движении даже с небольшой скоростью, это конструктивная особенность коробки.

Об остальном уже многие отписались. Добавлю лишь то, что Альмеры очень чутки к неправильной установке сцепления и неоригиналу в данном месте. Кроме комплекта стоит еще поменять втулку рычага и обязательно смазать по мануалу все требуемые места ( НЕ ЛИТОЛОМ или еще какойнить хренью ), а рекомендуемой смазкой. Если этого не сделать, то очень быстро можно вернуться к снятию коробки еще раз.

на начало зимы поменял масло в МКПП. При переключении передач 1-2 появился легкий 1-2-3 кратн. стук.

Чего ждать дальше? посоветуйте!

to Алексей333: В какой момент появляется стук? на педаль сцепления отдает?

to Алексей333: Меняйте масло в коробке на нормальное, качественное. Сдается мне, что либо масло не то залили, либо его качество оставляет желать лучшего.

Вот и я из-за этого масло в мкпп не меняю.

Да ладно из-за этого

а вообще есть какой либо датчик энтого самого уровня? чтоб самому не проверять))

to Messir:

Знакомый держит в моём городе крупнейший сервис и салон автомобилей рено и вот говорит что все масла не совсем натуральные. Может процентов двадцать натуралки идёт,а остальное . промолчу.

to Sanek3230: Самого датчика нету :) но если масло совсем не будет этот датчик на табло увидите :)

to mATr1xX: спасибо, теперь спокоен) а какой значок должен при этом загореться?

to Messir:

При переключении с 1 на 2 и обратно, когда сцепление выжимаешь - как будто кто то снизу по пустой коробке стучит - в педаль сцеплания не отдает. К стати- Масло я менял у диллера

to Rain:

Масло менял у диллера в Зеленограде

у меня также! никто незнает в чем проблема? и стоит ли меньше кушать и копить деревянные?

to Алексей333: После проблема так же осталась ?

to Дамир: Масло давно меняли в коробке ?

to Алексей333: Проверьте-ка изношенность дисков сцепления, пальцев маховика и степень затяжки болта маховика, целостность шпонки и паза под нее, а также осевой и радиальный люфт коленвала.

Никакой значок не загорится, не слушайте никого. На МКПП есть пробка контроля уровня - уровень по ней и контролируется. Когда там масла не станет, поменяете коробку и все

Алексей333: to Messir:

Тут надо спуститься под машину и посмотреть - где-то задевает кулиса. А возможно, и подушка двигателя лопнула, поэтому и задевает.

Вобщем видимо все дело в 14м радиусе :ag:
Заслонку чистил сам после ТО-2 балончиком, чуть получше стало вроде, на день-два :ah:
Ладно, пока зима фик с ней, к весне сменю колеса на 15, и поменяю все фильтры и масла, ах да и помою.

Всем привет. Давненько не захаживал не было и повода.
А тут повод появился.
Буквально вчера ничто не предвещало беды утром по пути на работу. Вечером же после переключения коробки в D загорелся джекичан.
Масло в норме двигатель на месте.
Клемы скинул, бензобак посморел крышку его по крутил понюхал.
по колесам тоже пинал.
ниче не помогло.

записался и поехал к знающим.
через комп подцепились прочитали ошибку - P0745

Пробег коробки 85+тыщ.
Появились пинки более жесткие резкие после того как чек загорелся.

Кароче теперь вопрошаю к знающим где найти рукастого электрика который прозвонит проводку в поисках где потерялся контакт. Либо исключит проблему проводки.
И наверно заодно человека знающий наши АКПП который сможет найти нужный саленойд и заменить его!
Пока езжу так с опаской.

покурил другой форум по этой ошибке, ктот на какой то резистор гонит ктот на проводку :ag:
Ужос в панике и растеренности :(

а забыл полную расшифровку ошибки написать:
P0745 Line Pressure S/V АКПП — Неисправность соленоида управления давлением

главное - коробку лишний раз не насилуй, пока разбираешься. соленоид-то этот меняется, снимая поддон и, возможно, гидроблок.
если там дело только в одном соленоиде и/или связанном с ним клапане и пока ты только без регулятора давления, то покатавшись с пинками коробки, ты пожжешь фрикционы и получишь куда бОльший список убитых элементов, причем это не за месяцы-годы, а за достаточно быстрые сроки и пробеги. а тут уже засветит снятие и переборка всей коробки.

Все починили.
Арид очень много знает о японских машинах. Очень быстро нашел и исправил.
Говорит уже встречал у НАКА такое.

Вообщем проблема оказалась в плохом контакте в фишке "блока управления коробкой". Этот блок справа у пасажира в салоне возле крыла внизу находится. В нем две фишки и видимо 1 из контактиков окислился. Все остальное живое все было замерено или прозвонено мультиметром.

Хорошо что знающие люди с руками ещё есть, а то бы мне пришлось коробку менять :ag: ну или минимум соленойды, причем это бы не исправило ситуацию :ag:

14Likes

Народ подскажите если кто сталкивался. Коробка автомат! На холодную, когда переключаешь с драйва на заднюю или наоборот, какой то не большой хруст, когда прогрета хруст пропадает. И на холодную не на большой скорости если резко даешь газу и сразу отпускаешь какой то удар снизу, но когда прогретая этого не происходит! Кто знает что это?

Обратите внимание на полезные ответы в этой теме!

скорее всего колодки хрустят(лично у меня так), а удар из-за того что непрогретая-оборотов много, ну или х.з.

__________________

Гидротрансформатор. А конкретнее, как клапан сброса давления поживает. На холодную - масло гуще, давление выше.

У меня тоже самое:
- когда трогаешься на неразогретой АКП, то чувствуется как она дергается при переключении с 1-й на 2-ю,
- когда на неразогретой просто переключать передачи P-R-D (с нажатой педалью тормоза) то слышен треск.

Нормально ли это или это неисправность - не знаю.
Как-то приспособился. Стараюсь хоть немного АКП прогревать.
Уже год так проездил.

(с) Nissan Almera G15 При копировании материала указывайте обратную ссылку. Сайт не является официальным представителем Nissan и предназначен для лиц старше 18 лет.

Читайте также: