Распорка на honda civic ek3
Установка распорки от VTI на Civic с двигателем SOHC
Давно зрела мысль об установке распорки на свой седан EK3 с двигателем SOHC. Не могу сказать, что этому предшевствовал бурный поиск инфы по поводу того, как распорка влияет на ходовые качества автомобиля вообще и цивика вчастности. Просто хотелось поэкспериментировать при наличии ощущения на уровне подсознания, что так будет лучше
В процессе прощупывания различных вариантов было выявлено несколько возможных вариантов распорок:
1) оригинальная распорка от VTI - ценник в районе 1 тыс. руб. при заказе с экзиста или 500-600 руб. при покупке на разборке
3) брендовый тюнинг типа Skunk2, Tein, DC Sport и т.д. Ценник с доставкой в Россию идет от 4,5 тыс. руб. и до бесконечности:
При детальном изучении каждого варианта стало ясно что:
- PROSPORT - дешевое китайское говно, сделанное из какого-то непонятного сплава алюминия с каким-то говном Устанавливается на крепления стоек
- брендовые распорки - хорошие неубиваемые (а в ряде случаев - карбоновые) штуки, устанавливающиеся преимущественно на крепления стоек. Но ценник, блин.
- оригинальная распорка - достаточно прочная металлическая трубень, устанавливающаяся в спец места
Таким образом, после недолгого обдумывания и взешивания всех потенциальных плюсов и толщины бюджета было принято решение остановиться на оригинале
Стоит отметить, что в кузове с двигателями SOHC штатные места под оригинальную распорку заварены заглушками - это овальные отверстия рядом с креплениями стоек (см. фото).
Для установки потребуется:
1) 4 часа свободного времени. Делов там на самом деле на полчаса, но нужно время для высыхания антикора. Поэтому неплохо бы иметь еще и веселого напарника, чтоб не скучно было
2) собственно антикор. В принципе подойдет любой импортный (ЗМ посоветовали не брать, типа для иномарки не вариант). Я использовал Tectyl Bodysafe Zinc.
3) 4 болта с гайками и широкими шайбами. По результатам замеров подходят следующие варианты болтов:
- 10 х 20
- 10 х 25
- 10 х 30
Болты типа 8 х 20 - 8 х 30 не пойдут - они слишком слабые, чтобы выдержать нагрузку двух стоек.
4) под болты и гайки нужны 2 ключа на 17
5) дрель со сверлом
6) малярный скотч
7) карандаш/ручка
8 ) собственно распорка
Итак, первое что нужно сделать, это покрыть антикором болты (только головку со стороны резьбы, резьбу заливать не стоит - не закрутите потом) и шайбы (только с одной стороны) - этой стороной они буду приложены к кузову. С другой стороны лучше покрывать после установки.
Дальше, пока шайбы с болтами сохнут необходимо приложить распорку к местам крепления, чтобы проверить, что ничего не мешает. В стоковой комплектации на моделях с АБС распорке будет мешать собственно блок АБС. Решается проблема путем опускания блока. Для этого нужно открутить болт 1 и ослабить болт 2 (см. фото). Затем нужно опустить насколько позволяют провода блок АБС под углом вниз и зафиксировать его в таком положении болтом 2.
После того, как разобрались со всеми мешающими деталями, на места будущих отверстий под распорку клеим по кусочку малярного скотча с каждой стороны - он нужен для разметки просверливаемых отверстий. Пальчиком нащупываем стоковые отверстия под распорку, чтоб они были видны под скотчем.
Далее прикладываем распорку к местам крепления и размечаем будущие отверстия. Машина при этом должна стоять на абсолютно ровной поверхности без домкратов.
Может появиться вопрос - на кой фиг нада размечать, можно же просто рассверлить штатные отверстия и посадить распорку на них. Ну, во-первых, насколько вы помните, отверстия там овальные и сверлить придется по 2 раза на каждое отверстие, т.е. в 2 раза больше гемора. Во-вторых, машина у вас наверняка битая и места для отверстий могут не совсем совпадать со штатными в силу кривости рук мастеров, восстаналивавших машину после аварии. Это вы увидите сами, когда в первый раз приложите распорку
Дальше собственно сверлим 4 дырки
Если при сверлении образовалась стружка и неровные края, берем напильник и аккуратно чистим это все
После этого разрешите вас поздравить - вы только что сделаи 4 дырки, которые почти наверняка будут гнить Во избежание этого берем наш антикор и щедро покрываем весь голый металл, включая внутри отверстий
Дальше оставляем все это сохнуть на 4 часа или сколько там написано на балончике вашего антикора.
После того, как антикор высох, берем болты с шайбами и насаживаем шайбы на болты антикоренной поверхностью вверх, т.е. к кузову.
Потом потихоньку, чтобы распорка встала ровно, пока только насаживаем распорку на все 4 болта.
Потом прикручиваем болты по диагонали. Например, сначала левый ближний, потом правый дальний, потом левый дальний, потом правый ближний. Для этого понадобится 2 ключа на 17 - одним держать болт, другим крутить гайку
Теперь получается, что под крылом у нас головки 4-х болтов и шайб не заантикорены. Берем антикор и щедро поливаем это хозяйство антикором. Машину, скорее всего, придется поддомкратить
Как только высохнет антикор, инсталл можно считать комплит
Кстати, стоит отметить, что на VTI болты приварены к кузову. В принципе, если есть такая возможность, можно решить вопрос и таким образом. Однако в таком случае придется зачищать крыло изнутри болгаркой и, соответственно, снимать большее количество штатного антикора и антигравия.
Теперь собственно ощущения. Честно говоря, я не ожидал особых перемен в поведении машины, кроме улучшения прохождения поротов на скорости. Однако были отмечены и другие перемены:
1) как и ожидалось, повороты, в которые я раньше аккуратно входил на 80 км/ч, теперь я преодолеваю без нажатия на тормоз на 115 км/ч и даже не потею при этом, ибо машина ведет себя спокойно и не грозит сорваться в поперечный занос. Крен при этом уменьшился, но не значительно, процентов на 20-30%. Ибо все же он больше зависит от жесткости амортизаторов и категории пружин
2) как НЕ ожидалось, передняя подвеска стала более собранной, весь мелкий люфт, который ощущался на кочках, в значительной степени сократился. Теперь машина стала больше похожа, пардон, на яхту большинство колебаний сводится к продольным качаниям, нивелируются поперечные воздействия
3) в поворотах изменилась "ось поворачивания" - если раньше было четкое ощущение, что машина поворачивается тягой у тебя подногами и именно в этой оси сосредоточена вся сила изменения угла поворота колес, то теперь машина поворачивает всем капотом. Быть может я и переоцениваю эфект, но раньше я такое ощущал только за рулем мерседеса в 204-м кузове. Впрочем, как сказал знающий человек, это связано с тем, что жесткость кузова цивика теперь, похоже, приблизилась к жесткости кузова мерседеса
В целом я остался доволен результатом. Свои деньги процедура окупила итогами полностью, так что считаю, что все это было далеко не напрасно.
Установка распорки от VTI на Civic с двигателем SOHC
Давно зрела мысль об установке распорки на свой седан EK3 с двигателем SOHC. Не могу сказать, что этому предшевствовал бурный поиск инфы по поводу того, как распорка влияет на ходовые качества автомобиля вообще и цивика вчастности. Просто хотелось поэкспериментировать при наличии ощущения на уровне подсознания, что так будет лучше
В процессе прощупывания различных вариантов было выявлено несколько возможных вариантов распорок:
1) оригинальная распорка от VTI - ценник в районе 1 тыс. руб. при заказе с экзиста или 500-600 руб. при покупке на разборке
3) брендовый тюнинг типа Skunk2, Tein, DC Sport и т.д. Ценник с доставкой в Россию идет от 4,5 тыс. руб. и до бесконечности:
При детальном изучении каждого варианта стало ясно что:
- PROSPORT - дешевое китайское говно, сделанное из какого-то непонятного сплава алюминия с каким-то говном Устанавливается на крепления стоек
- брендовые распорки - хорошие неубиваемые (а в ряде случаев - карбоновые) штуки, устанавливающиеся преимущественно на крепления стоек. Но ценник, блин.
- оригинальная распорка - достаточно прочная металлическая трубень, устанавливающаяся в спец места
Таким образом, после недолгого обдумывания и взешивания всех потенциальных плюсов и толщины бюджета было принято решение остановиться на оригинале
Стоит отметить, что в кузове с двигателями SOHC штатные места под оригинальную распорку заварены заглушками - это овальные отверстия рядом с креплениями стоек (см. фото).
Для установки потребуется:
1) 4 часа свободного времени. Делов там на самом деле на полчаса, но нужно время для высыхания антикора. Поэтому неплохо бы иметь еще и веселого напарника, чтоб не скучно было
2) собственно антикор. В принципе подойдет любой импортный (ЗМ посоветовали не брать, типа для иномарки не вариант). Я использовал Tectyl Bodysafe Zinc.
3) 4 болта с гайками и широкими шайбами. По результатам замеров подходят следующие варианты болтов:
- 10 х 20
- 10 х 25
- 10 х 30
Болты типа 8 х 20 - 8 х 30 не пойдут - они слишком слабые, чтобы выдержать нагрузку двух стоек.
4) под болты и гайки нужны 2 ключа на 17
5) дрель со сверлом
6) малярный скотч
7) карандаш/ручка
8 ) собственно распорка
Итак, первое что нужно сделать, это покрыть антикором болты (только головку со стороны резьбы, резьбу заливать не стоит - не закрутите потом) и шайбы (только с одной стороны) - этой стороной они буду приложены к кузову. С другой стороны лучше покрывать после установки.
Дальше, пока шайбы с болтами сохнут необходимо приложить распорку к местам крепления, чтобы проверить, что ничего не мешает. В стоковой комплектации на моделях с АБС распорке будет мешать собственно блок АБС. Решается проблема путем опускания блока. Для этого нужно открутить болт 1 и ослабить болт 2 (см. фото). Затем нужно опустить насколько позволяют провода блок АБС под углом вниз и зафиксировать его в таком положении болтом 2.
После того, как разобрались со всеми мешающими деталями, на места будущих отверстий под распорку клеим по кусочку малярного скотча с каждой стороны - он нужен для разметки просверливаемых отверстий. Пальчиком нащупываем стоковые отверстия под распорку, чтоб они были видны под скотчем.
Далее прикладываем распорку к местам крепления и размечаем будущие отверстия. Машина при этом должна стоять на абсолютно ровной поверхности без домкратов.
Может появиться вопрос - на кой фиг нада размечать, можно же просто рассверлить штатные отверстия и посадить распорку на них. Ну, во-первых, насколько вы помните, отверстия там овальные и сверлить придется по 2 раза на каждое отверстие, т.е. в 2 раза больше гемора. Во-вторых, машина у вас наверняка битая и места для отверстий могут не совсем совпадать со штатными в силу кривости рук мастеров, восстаналивавших машину после аварии. Это вы увидите сами, когда в первый раз приложите распорку
Дальше собственно сверлим 4 дырки
Если при сверлении образовалась стружка и неровные края, берем напильник и аккуратно чистим это все
После этого разрешите вас поздравить - вы только что сделаи 4 дырки, которые почти наверняка будут гнить Во избежание этого берем наш антикор и щедро покрываем весь голый металл, включая внутри отверстий
Дальше оставляем все это сохнуть на 4 часа или сколько там написано на балончике вашего антикора.
После того, как антикор высох, берем болты с шайбами и насаживаем шайбы на болты антикоренной поверхностью вверх, т.е. к кузову.
Потом потихоньку, чтобы распорка встала ровно, пока только насаживаем распорку на все 4 болта.
Потом прикручиваем болты по диагонали. Например, сначала левый ближний, потом правый дальний, потом левый дальний, потом правый ближний. Для этого понадобится 2 ключа на 17 - одним держать болт, другим крутить гайку
Теперь получается, что под крылом у нас головки 4-х болтов и шайб не заантикорены. Берем антикор и щедро поливаем это хозяйство антикором. Машину, скорее всего, придется поддомкратить
Как только высохнет антикор, инсталл можно считать комплит
Кстати, стоит отметить, что на VTI болты приварены к кузову. В принципе, если есть такая возможность, можно решить вопрос и таким образом. Однако в таком случае придется зачищать крыло изнутри болгаркой и, соответственно, снимать большее количество штатного антикора и антигравия.
Теперь собственно ощущения. Честно говоря, я не ожидал особых перемен в поведении машины, кроме улучшения прохождения поротов на скорости. Однако были отмечены и другие перемены:
1) как и ожидалось, повороты, в которые я раньше аккуратно входил на 80 км/ч, теперь я преодолеваю без нажатия на тормоз на 115 км/ч и даже не потею при этом, ибо машина ведет себя спокойно и не грозит сорваться в поперечный занос. Крен при этом уменьшился, но не значительно, процентов на 20-30%. Ибо все же он больше зависит от жесткости амортизаторов и категории пружин
2) как НЕ ожидалось, передняя подвеска стала более собранной, весь мелкий люфт, который ощущался на кочках, в значительной степени сократился. Теперь машина стала больше похожа, пардон, на яхту большинство колебаний сводится к продольным качаниям, нивелируются поперечные воздействия
3) в поворотах изменилась "ось поворачивания" - если раньше было четкое ощущение, что машина поворачивается тягой у тебя подногами и именно в этой оси сосредоточена вся сила изменения угла поворота колес, то теперь машина поворачивает всем капотом. Быть может я и переоцениваю эфект, но раньше я такое ощущал только за рулем мерседеса в 204-м кузове. Впрочем, как сказал знающий человек, это связано с тем, что жесткость кузова цивика теперь, похоже, приблизилась к жесткости кузова мерседеса
В целом я остался доволен результатом. Свои деньги процедура окупила итогами полностью, так что считаю, что все это было далеко не напрасно.
Очень часто заглядывая под капот тюнингованного автомобиля мы видим помимо доработанного двигателя еще и непонятную палку, которая соединяет передние стойки между собой. Модный спек или ненужный понт ?
Долгое время у меня в голове крутилась мысль, что этот тюнинг применим к колхозу, но когда начал копать глубже, осознал, что это не просто железка для украшения подкапотного пространства. Она так же имеет практическое применение .
Так зачем же все эти распорки и растяжки кузова ?
Пожалуй начнем по порядку .
Кузов автомобиля не цельно литой, а состоит из отдельных элементов. Какие-то элементы привариваются друг к другу, какие-то прикручиваются . Как ни крути, но в тех местах, где они крепятся, у кузова "слабые места". При движении происходят микродеформации кузова, из-за чего со временем автомобиль начинает терять устойчивость на дороге. При движении по прямой это малозаметно, так что для драг рейсинга это не актуально, а вот при перестроении на больших скоростях (кольце) машина плохо управляется.
Не хочу говорить о плохом, но машину может повести настолько сильно, что Вы можете потерять управление над машиной и подвергнуть свою жизнь опасности. Именно поэтому первое, что мы видим на машине - это распорка передних стоек. Она ограничивает деформацию кузова во время кручения. Именно этот показатель очень важен, когда речь идет о точном и уверенном перестроении и прохождении связок поворотов на высоких скоростях.
При инсталляции на передние стойки, распорка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек (на стаканы). Для этого необходимо открутить все видимые гайки на стакане, но соблюдая определенные правила. Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на ровной площадке без уклонов. Если машина стоит ровно и распорка предназначена именно под Ваш автомобиль, то все оденется без особого геморроя (не забудьте оставить шайбы под распоркой), работы на 5-10 минут. Если же отверстия не надеваются на шпильки и несовпадение всего 1-2 мм, то необходимо потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. В противном случае нужна регулируемая распорка.
Одеваем, закручиваем все гайки, любуемся и едем тестировать на трассе.
На мой взгляд, регулируемая распорка передних стоек - это не то. Жесткость кузову она конечно предаст, но не ту, которую даст цельнолитая распорка.
Ходит миф, что распорка передних стоек при лобовом ударе предотвращает смещение двигателя в салон автомобиля . Подтверждения этой легенды я так в сети и не нашел (((
Распорки бывают 2-х точечные или 3-х точечные:
- 2-х точечная распорка крепится на стаканах;
- 3-х точечная распорка устанавливается на стаканы + прикрепляется к кузову, что вынуждает делать дополнительные отверстия в кузове автомобиля для ее надежной фиксации.
Принципиальных различий к сожалению не знаю. Если найду - поделюсь.
Распорки ставятся не только на передние стойки, но и на задние . Да и еще много куда. Смотрим на картинку ниже:
Так же нашел несколько анимированных изображений, которые наглядно показывают, как ведет себя автомобиль в тех или иных условиях, с распоркой и без:
Распорка передних стоек и нижних рычагов:
Распорка передних стоек и нижних рычагов (при повороте):
Распорка-стабилизатор поперечной устойчивости:
Боковые нижние распорки кузова автомобиля:
Распорка крыла:
Примеры использования распорок на Хонде Цивик в кузове ЕК:
Многие скептически относятся к распоркам и говорят, что при аварии к примеру в переднее крыло, деформируется не одна стойка, а две, именно из-за растяжки передних стоек. Но простите, Вы покупаете автомобиль, чтобы его бить ? Если да, то забудьте все, что написано в данном посте. Этот пост точно не для Вас.
Очень буду рад дополнениям и комментариям.
P.S. Не сочтите данный пост за рекламу фирмы Ultra Racing. Просто они в отличие от других производителей позаботились о конечном пользователе и сделали для них наглядный мануал.
З.Ы. Буду очень признателен, если Вы поделитесь где-нибудь ссылкой на данный пост, т.к. на мой взгляд - это самый полный и подробный пост про распорки кузова автомобиля и их работу в RU'нете. Спасибо.
Вид Результатов: 7791
насадка на глушитель 51*57*130 vim-AX0198
блоу-офф Turbosmart dual для Subaru Impreza, Forester 2001-2007 4533A
адаптер с портом 1/8 под шланг 12мм 900-106
блоу-офф Forge 25мм 4514A
адаптер с портом 1/8 под шланг 10мм 900-107
манометр с установочным комплектом под шланг 900-105
насадка на глушитель Audi Q7 пара 89*95*164 vim-AX2107
насадка на глушитель двойная 60*150*160 vim-AX426
насадка на глушитель 63*102*170 vim-AX384
насадка на глушитель Range Rover L320 бензин 65*102*280 пара vim-AX113
насадка на глушитель 57*135*200 vim-AX407
насадка на глушитель 76*90*138 vim-AX2070
насадка на глушитель двойная пара 59*102*270 vim-AX410
насадка на глушитель Range Rover L320 дизель 65*102*280 пара vim-AX114
крышка маслозаливной горловины BMW E36 323, E39 523, 528, E46 328 9079
блоу-офф Forge VAG Audi, VW, Seat 1.2TSI 4542
блоу-офф для дизельных авто 4515
бачок расширительный 1л ent-031
насадка на глушитель Akrapovic style с карбоном 57/89 7023-57/89
насадка на глушитель 63*100*195 vim-AX0514
впускной патрубок (буст-пайп) под блоу-офф HKS BMW N54 ini-022
бачок расширительный 1.5л круглый ent-016
бачок расширительный Honda Civic, 240SX, WRX ent-017
фланец для установки блоу-оффа HKS на BMW N54 335, 335IS bod107
бак топливный алюминиевый 10л, пластиковая крышка 9413
насадка на глушитель Audi A6L пара 76*85*120 vim-AX2106
насадка на глушитель BMW F16 X6 пара vim-AX109
насадка на глушитель BMW F15 X5 пара vim-AX110
маслосборник с фильтром 0.75л ent-030
фланец для установки блоу-оффа Greddy на BMW N54 335, 335IS bof007
Права на контент принадлежат AJS.SU 2009-2020
Копирование материалов с сайта без указания источника ЗАПРЕЩЕНО!
Читайте также: