Стук при отпускании педали сцепления нива шевроле
Доброго времени суток! В феврале стал обладателем новой нивы. Выехав из салона через некоторое время заметил странный звук при выжимании и бросании сцепления именно при переключении. На нейтрале данного звука не наблюдается. Толи стук, толи звон, похож как будто внизу что-то разъединяется. Помимо этого при езде по неровной проселочной дороге, по небольшим ямам, на низких оборотах и небольшой скорости машина временами как будто брыкается взад-вперёд. Данное явление проявляется только после того как машина хорошо прогреется, то есть некоторое время надо поездить, поначалу все плавно. Официалы сказали что для нивы это нормально, типа это люфт трансмиссии и мол так и должно быть. Хотелось бы услышать мнение опытных нивоводов, что это может быть?
P.S. Прокатился на того же года ниве, никаких ударов при выжимании сцепления не почувствовал, есть небольшой толчок при резком бросании сцепления, но не такой напрягающий как у меня.
Maks1096, стука быть не должно на новой машине. У меня нива с пробегом 50000 км и при трогании нет никакого стука, при переключении с 1 на вторую иногда легкий толчок присутствует, а в остальном все без стуков. Если официалы не хотят с этим разбираться по хорошему, то пиши претензию и делай потом звонок на горячую линию ВАЗа. Не знаю как сейчас, но раньше мне это помогало в борьбе с официалами
Sash, в том и дело, что на ниве знакомых проехался, есть небольшой толчок именно при отпускании сцепления. А у меня именно при выжиме и при бросании какой-то звон, сегодня попробовал выжал сцепление на ходу и включал и выключал третью передачу, так вот звук, как будто снизу что-то то соединяется, то разъединяется, уж не знаю на что и грешить. Был сегодня на ТО и опять озвучил эту проблему, сначала уперались, потом мастер сказал что девушка какая-то все записала и будет отправлять заявление в Тольятти. Может просто сказал специально, чтобы меня побыстрее прогнать? будем ждать!
Maks1096, оч хорошо работает способ что я описал выше - т.е. претензия. Так что если по хорошему этот вопрос не решится, то рекомендую им воспользоваться
Alexey. писал(а): Здравствуйте! У меня та же самая проблема что описывает Maks1096.Нива новая куплена в марте 2017.
Тут, в одной из тем, кажется boczman писал что ОТК на ВАЗе упразднили в конце прошлого года, так что может быть это мы пожинаем плоды этого упразднения. То ли еще будет.
Alexey. писал(а): Здравствуйте! У меня та же самая проблема что описывает Maks1096.Нива новая куплена в марте 2017.
Тут, в одной из тем, кажется boczman писал что ОТК на ВАЗе упразднили в конце прошлого года, так что может быть это мы пожинаем плоды этого упразднения. То ли еще будет.
IIIokep
Ага, у меня тоже в таких случаях грохоток бывает, только не всегда и мне кажется что аж коробка содрогается)
СТУК- УДАР ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ С ЦЕПЛЕНИЯ.
При отпускании педали сцепления (начале движения или переходе на повышенную передачу) слышен явный удар снизу. При ОЧЕНЬ аккуратном включении сцепления- почти не слышен, аналогично как и при включении задней скорости.
"Переходим к сборке дифференциала. На ”Жигулях” этот узел выполнен превосходно и поэтому очень надежен. В отличие от дифференциалов переднеприводных машин, здесь есть возможность полностью убрать зазор в зацеплении полуосевых шестерен и сателлитов. К тому же пальцу сателлитов 10 не позволяет выпасть сама шестерня главной пары 11 – это гораздо надежнее штифтов и стопорных колец. При сборке все детали, кроме опорных шайб 7, как правило, остаются ”родные”, лишь на машинах с большим пробегом иногда приходится заменять полуосевые шестерни 8, если у них изношены шлицы. Изредка прибегают к замене пальца 10 – сателлиты 9 ”проедают” в нем канавки, когда машину эксплуатируют на глинистых или заснеженных дорогах с частой пробуксовкой одного из ведущих колес.
При сборке узла обычно требуется поставить новые опорные шайбы 7 – более толстые, чем ”родные”. Полуосевые шестерни должны быть посажены в дифференциал плотно, но проворачиваться от руки – именно это обеспечивает ”жигулевским” мостам бесшумную и плавную, без рывков, работу (что всегда вызывало зависть владельцев ”москвичей”). Всего есть семь типоразмеров опорных шайб толщиной от 1,8 до 2,1 мм (через каждые 0,05 мм), причем для любого редуктора одинаково пригодны как бронзовые (”классические”), так и стальные (”нивовские”). Если нет шайб нужной толщины, их легко сделать на токарном станке – деталька-то примитивная. "
У нас три дифференциала- два в мостах - один в раздатке и вообще то надо все три перебрать.
Шайбы мне сделал токарь сразу набор, чтоб подбирать.
Наши размеры:D56/d36,2 - родные были с h= 1,90мм. Встали 2.05мм.
Уже написал в теме про сервисы, но так как здесь это актуальнее докладываю: у меня все стуки (в том числе при резком нажатии и отпускании педали сцепления) вылечились переборкой обоих редукторов мостов и заменой сцепления. Скорее всего основным источником люфтов/ударов был почти сдохший РПМ, передний кардан поворачивался свободно на пол- оборота!
Было при включении 1 и 2 передачи достаточно сильный удар с сзади, покрутил все карданы, передний в норме задний тоже, но между задним и РЗМ люфт градусов 20, думал все попал на редуктор. Причем при включении блокировки удара почти небыло. Но нет удача, залез еще раз подергал и вижу резинки на средних тягах со стороны РЗМ в хлам. Поменял тяги, все порядок и тишина. Причем предыдущии тяги прошли тыщь 5-7 правда первый раз их менял потому что одна была гнутая.
Недавно купил ниву 21214 2001г. Сталкнулся с такой же бедой при трогании с места или переключении передачи стук сильный! Полез под низ, подергал за карданы, тот который идет от РК к заднему мосту почти не люфтит, а вот тот который на передний мост, тот очень сильно люфтит, даже грязеотражатель почемуто свободно вращается и звенит! Прочитав данную тему и посмотрев в книге схему РК, думаю что люфт скорее всего от фланца с ослабшей гайкой - как вы считаете? И еще, если там такой люфт, то наверняка просто затяжкой гайки не поможешь т.к. скорее всего разбиты шлицы - или я не прав?
Дайте совет?
У меня на новой машине были не затянуты все 4 болта фланца кардана у заднего редуктора. При трогании тоже был стук, только с небольшим звоном (как ключом по трубе кардана).
Здесь тебе назовут ряд причин, а вот лечение каждой ищи в соответсвующей теме. Тем более что специалисты народ капризный по два раза не повторяют.
Какие специалисты? Если ты гуманитарий отдай на СТО и не заморачивайся, а если технарь, - почитай мануал, сними кардан, открути гайку, всё пощупай, посмотри, подумай, сравни с хорошим.
На выходных снял РК, разобрал, посмотрел все люфты!
Есть небольшой люфт в шлицевом соединении ведомого вала заднего кардана, совсем небольшой в главной передаче.
Самый большой люфт в механизме переключения пониж. передачи т.е. муфта с выработкой.
Вот только не понятно почему при включении блокировки почти исчезал стук!?
Блокировка ведь никак не касается этой муфты!?
Вобщем я в замешательстве, но муфту хочу все таки заменить
Что можете подсказать?
Может действительно стук из-за люфта в переднем приводе. Когда включаешь блокировку, то при трогании машины сразу выбирается только наименьший (задний) люфт, а при выключенной суммарный. Хотя в переднем у меня люфт тоже больше, шлицы ступиц, шрусы.
А я столкнулся с другйо проблемкой. После замены сцепления появился удар при выжимании сцепления. То биш втыкаеш первую набираеш до 3000 потом переключаеш на вторую и в момент выжимания сцепления глухой удар в районе раздатки. Что может быть?
У меня было такое на 213. поставил в гараж вечером температура примерно -5 -7, с утра завожу прогревать, застучало в районе коробки, сцепление выжел прошло, сместа тронулся стука нет, пока гараж закрывал опять появился стук, ну плюнул я на него, ехать то надо . На ходу и потом на прогретой машине стука не было, а на следуещее утро он опять появился . Так он меня 2 недели мучал и с каждым днем все меньше и реже, короче сам прошел , что не могло не порадовать.
В ЛИЧКЕ отвечайте С ЦИТАТОЙ - почта переполнена!
_________________________________
Клуб по интересам:) : М-408, Вятка, Електрон, УралМ63, Иж-П5.
Извините за орфографию и очепятки.
Появился именно этот непонятный стук в КПП на холодной машине . Пропадает с прогревом. Появился после следующих операций : замена подшипника первичного вала, шестерни 5 передачи, замены сцепления (полностью) и, естественно, замены масла. Всё это совпало с похолоданием. Теперь голову ломаю - можь что накосячил сам в КПП. Но смотрю это не только у меня было. Собссно, вопрос - кто-нить сумел побороть этот стук ? Отпишитесь,плиз.
З.Ы. Прошло около 2х месяцев - стук прогрессирует: стал чаще, иногда переходит в треск. НО нашёл способ ! Если на раздатке воткнуть нейтраль, а на КПП скорость - треска НЕТ . Ну и конечно же с прогревом пропадает.
во блин, а я так уже почти полгода езжутак. Ещё один баг недавно появился (после ухода трескаи стука, сейчас даже на холодную не стучит) это свист. Причём физиология такая же как и у стуков. нажмёш сцепление - пропадает, чем выше обороты - тем громче свист. у меня есть большое подозрение на сцепление, так что один чёрт снимать и менять его надо, то поковыряюсь и в коробке заодно. если чего найду - отпишусь.
Так, коробку снял, сцепуху поменял, поставил Kraft. вмест с выжимным. старая карзина и диск были ещё в довольно приличном состоянии, а вот подшипник выжимной хоть и сохранил свою живучесть, однако крутился уже насухую. Свист списал на него. Подшипники в коробке оказались наудивление в отличном состоянии, даже в магазинах новые не такие лежат! (150 тык прошла коробка, но со своевременной сменой маска минерального) так что оставил старые. А треск, на сколько я понял исходил от пружины синхранизатора 2ой передачи. покрайней мере, когда вскрыл коробку её там уже небыло, да и треска собственно тоже.
НО нашёл способ ! Если на раздатке воткнуть нейтраль, а на КПП скорость - треска НЕТ . Ну и конечно же с прогревом пропадает.
Нифига. И с включённой 1 передачей стучит, но чуть слышно. С остальными стучит сильнее. КПП вскрывать пока не буду - скоро тепло, а там глядишь и стук пропадёт.
Вылез стук наружу. В субботу с утра машину завел - постукивает. Потом в течении 5 секунд стуки учащаются, перерастают в треск, что то типа сильного удара (если можно так сказать) и далее звук как горсть болтов в крутящемся стальном барабане. Машину сразу заглушил. Сегодня снял коробку - на сливной пробке стальная пыль и изуродованный кусок пружины синхронизатора. В подшипнике первичного вала ещё кусок пружины. Вот так мой стук "вылез наружу" На днях разбирать буду. страшно аж.
Вскрытие состоялось. По всей коробке осколки пружины синхронизатора, которая стояла на первичном валу (как я понимаю 4 передачи?). И что самое интересное - стопорное кольцо на конце вторичного вала (возле игольчатого подшипника) не бвло надето ! Болталось на валу. Так вот вопрос ведь - это причина или следствие ломания пружины? Какие предположения ?
З.Ы. В декабре, когда коробку перебирал, гайку вторичного вала посадил на фиксатор резьбы - задолбался откручивать. Хороший фиксатор, однако
Несколько дней назад заметил нежное постукивание, при прогреве машины. Только вчера сумел определить, что некие щелчки-стуки происходят при стоящей в нейтрали коробке передач и отпущеном сцеплении. Стоит нажать педаль сцепления, звуки пропадают. Звуки непериодичны, и не столь уж часты. От 1 щелчка в несколько секунд, до пары за 5-10 минут. На прогретой машине/трансмиссии, таких звуков не слышал.
Что это может быть? Серьёзно ли?
P.S. Искал поиском, ничего похожего не нашёл, однако тему сложно коротко сформулировать, возможно, это где-то уже и было, тогда, сорри, и ткните меня туда, где это обсуждалось.
Такая же, как и в Москве Вокруг -10
В каком смысле замёрзло? Гуще, надо думать, оно стало точно, но не в ледышку же превратилось. Тогда бы машина вообще не ехала.
2MikMK: На подшипник, вроде как не очень похоже. Звук этот - не гул и не шум, а именно позвякивание, причём не столь уж частое.
Завтра попробую машину помыть. Может вылечится
Несколько дней назад заметил нежное постукивание, при прогреве машины. Только вчера сумел определить, что некие щелчки-стуки происходят при стоящей в нейтрали коробке передач и отпущеном сцеплении. Стоит нажать педаль сцепления, звуки пропадают. Звуки непериодичны, и не столь уж часты. От 1 щелчка в несколько секунд, до пары за 5-10 минут. На прогретой машине/трансмиссии, таких звуков не слышал.
Что это может быть? Серьёзно ли?
P.S. Искал поиском, ничего похожего не нашёл, однако тему сложно коротко сформулировать, возможно, это где-то уже и было, тогда, сорри, и ткните меня туда, где это обсуждалось.
Antares
Насчёт замёрзло - это я конечно образно сказал. Я как-то залил масло, видимо левак попался. Звуки были очень похожие на те, что ты описываешь (при -12 и ниже проявлялись). Замена масла помогла.
И у меня стуки есть
Симптом проявляется только при прогреве.
Причем, стуки были и на новой машине, и остались после переборки двигателя и коробки передач
На слух действительно исходят из КПП.
Сегодня с утра у нас -16. Звуки стали громче и уже не только стуки, но и шум. Воткнул раздатку в нейтраль, стал ставить на разные передачи в КПП. Показалось, что на первой передачи звуков больше всего. Поехал, проехал 300 метров, остановился. Звуки уже исчезли. Я так понимаю, просто масло в коробке нагрелось.
Та же фигня, масло Castrol Taf-X синтетика, КПП 20 тык после конкретной переборки с установкой подшипников SKF, причём всюду, даже в маховик, куда первичный вал КПП втыкается. И именно на холодную.
1920см², MPSZ-II, ComeUp 6000s, KYB UltraSR, 95Ah, Беркут R20, лифт, ГП 4,3, Cooper STT PRO 31x10,5, СРПМ:VR 6кг, РЗМ: жёсткая
Уменя стук идет из коробки (слушали в разных автосервисах лучшие специалисты разными слуховыми приспособами, и Я слышу - если ухо приложить к рычагу КПП , а от раздатки ничего подобного не слышно) под нагрузкой на первой-второй передаче (кратковременно) ,при троганьи сместа(и на холодную, и на горячую), и на холодную (пока коробка холодная) на нейтрали,но сцепление выжмешь- пропадает. Коробку и сцепление поменял- все тоже самое. Подшипник в коленвале(передний подшипник первичного вала) вроде в норме. Стук(похож на стук подшипника коленвала или шатуна) появился через 3.5 тыс. км. после установки нового движка(1.8карб, щас ~7тыс.-пробег)
В ЛИЧКЕ отвечайте С ЦИТАТОЙ - почта переполнена!
_________________________________
Клуб по интересам:) : М-408, Вятка, Електрон, УралМ63, Иж-П5.
Извините за орфографию и очепятки.
SuperLAZ Да не напрягайся ты так, в Ниве вообще, на мой взгляд, со многими шумами надо мириться, принимать как данность что ли. Не думаю, что этот наш шум так уж страшен.
1920см², MPSZ-II, ComeUp 6000s, KYB UltraSR, 95Ah, Беркут R20, лифт, ГП 4,3, Cooper STT PRO 31x10,5, СРПМ:VR 6кг, РЗМ: жёсткая
Хороший стук наружу вылезет!
У меня стучало, стучало да и оборвало вторичный вал КПП, время 19:00 в 5:00 ехать в тьму тараканью
Спасло что перед этим КПП перебирали в сервисе и парень сказал, что это, что угодно но не КПП, зря сказал , в 5:00 я весело шурша поехал на машине.
Да и кстети до этого была вибрация от 80 км/ч до 90 км/ч, пропала!
У меня тоже так начиналось. При прогреве со стороны коробки слышны были постукивания. По том, перестала включаться первая передача. А когда ехал сдачи то было такое ощущение, что первая скорость вообще пропала, а на пятой ехал как на четвертой.
Приехал в АВтоСПС и после осмотра получил вердикт. Почти развалился подшипник первичного вала и открутился хвостовик, и еще что ( не особенно разбираюсь в механике). За два дня мужики все сделали. И "подруга моя боевая" выздоровела. Огромное спасибо мастерам из АВтоСПС.
24.06.2021
16.06.2021
15.06.2021
07.06.2021
01.05.2019
К написанию этой статьи меня подтолкнул пост в одной из соц.сетей.
Человек купил себе Шевроле Ниву, но когда выехал на ней из автосалона, столкнулся с ее определенной особенностью.
Эта особенность заключается в ударе трансмиссии в момент трогания и при переходе на высшую передачу коробки переключения передач.
Что хочу здесь сказать:
Это Нива, дружище! С ней не все так просто, как с другими машинами. На ней сцепление нужно ловить ДВА раза, первый выбрав зазоры трансмиссии, второй трогаясь или при переходе на повышенную передачу.
Удар в трансмиссию с опытом можно исключить практически совсем, мастерство ловли зазоров заключается в очень плавной и чуткой работе обеих ног.
Первое что нужно сделать, это понять в каком месте спрятались люфты (зазоры) при отпускании педали сцепления, они выдадут себя тем самым ударом под машиной и необходимо приучить себя перед этим ударом чуть задержать ногу на педали сцепления и придать движению ноги максимальную нежность, так как будто люфты это момент трогания, очень медленного и при этом обязательно ловить педаль газа, здесь очень важно работа обеих ног.
Далее это войдёт в моторику работы ног, где-то через пару месяцев и вы сможете ловить этот момент молниеносно. Переключение же скоростей потребует от Вас не меньшего внимания, здесь так же придется ловить зазоры, но уже в движении и работа ног немного отличается от трогания, здесь нужно будет обязательно четко поймать газ, синхронизируя обороты двигателя газом, момент на сцеплении и обороты трансмиссии в зависимости от выбранной передачи, только в этом случае ударов не будет совсем.
Учитывайте тот факт, что каждый удар будет иметь последствия, если этот удар еле ощутимый или его совсем нет — это хорошо и ходовая автомобиля сохранится в рабочем состоянии надолго. Чем сильнее удар, тем выше сила его воздействия на узлы, и воздействие силы будет не линейным, а реактивным. В пример приведу силачей, которые рвут толстые справочники руками, если силу применять плавно, то ничего не выйдет, а если делать это рывками, то результат уже другой. Так и здесь, зазоры будут становится все больше, чем сильнее удар, тем быстрее придет ремонт ходовой части и в гарантии вероятнее всего откажут, мотивируя это не правильной эксплуатацией или чем либо ещё. Такая машина Нива, она особенна сама по себе и к ней придется привыкать, но в замен она отдаст незабываемые впечатления о себе.
Читайте также: