Люфт педали газа приора
Ребят подскажите че за хуетация, приора 2011г егаз
год уже мучаюсь. Стою на светофоре например потом обороты плавно поднимаются на 1200 и постепенно начинает глохнуть 800 700 600 500 . и так пока газку не поддашь. Всегда только на горячую машину, когда плотно так поездишь часик где то. Дросель чистый, дмрв рабочий, педаль газа не причем. Машина прет нормально, заводится отлично,провалы есть в диапазоне 3000-4000 такой затупок на пол секунды и дальше набирает
Проблема такая калина Е-газ в горячую на холостых плавают обороты иногда бывает и глохнет посоветовали отрегулировать клапана вместо катализатора поставить паук с отключением одного датчика лямбд зонт .Все сделал все нормально было и опять началось в чем может быть причина
Валдис, Тоже так думаю , грешу на прошивку . накачиваю бенз глохнет, и так несколько раз, после поджимаю дроссель ..секунд 10 плавают обороты, после все норм.(не надо писать советы перепробовал все, подсос, б\насос , рдт, ..конечно нет ошибок . надо проверять графически на салографе, иначе не определить )
Дело ни в прошивке, ни в педали, ни в адсорбере и вообще ни в чём, дело в том, что в России нет нормальных диагностов и мастеров, одни рукожопы)) У меня четырка одиннадцатого года, пробежала 220 тысяч, только сейчас поменял датчик кислорода до нейтрализатора, и недавно менял заглушки блока цилиндров. Всё, больше с двигателем ничего не делал. И датчик поменял думаю из-за бензина, так как езжу на 92-ом.
Здравствуйте. Калина 11 года1.4 16v.е-газ. только на холодную при первом запуске глохнет,при дальнейшем сначала обороты проваливаются до 500.потом мозги их выравнивают но ненадолго.то 1500 то 500.минут 5 такой работы и все становится нормально.чек не горит. По моим наблюдениям при температуре порядка 30 градусов начинает работать ровно.пробовал без дмрв запустить-то же самое.какиего проверить по другому не знаю.прошивка завод,ЭБУ м 17.9.7
Алексей, привет , у тебя личка закрыта, ты говоришь знаешь че за хуйня может быть?) не подкинешь идею ?)
Здравствуйте! Подскажите у меня приора 16 клапан. На егазе, плавают обороты от 800 доходит до 2000 при падении стрелки как будто хочет заглохнуть. Чистил дроссель, дроссель ставил на другую приора работает, менял датчик дмрв, датчик адсорбера, диагностику делал ошибку не показывает, но есть провалы в зажигании в 3 целиндре,компрессию мерило в норме,запустили дымо генератор был подсос воздуха между двигателем и спускным коллектором, после чего поменял прокладки перестало, но на следующий день снова началось. Кто подскажет в чем проблема?
Может гофра на глушителе лопнула внутри и висит на самой оплетки и стук, было так, всю голову сломал пока нашёл.
Александр Попов
Александр Попов ответил Игорю
Александр Попов
Орло, нет ничего вечного. Стандартные втулки очень не долговечные. Погодные условия плюс дорожные условия, наносят свой вред. Так что не надо мне говорить по поводу долговечности этих втулок.
Радик, 4приоры, две классики, на них по два года минимум ездил, и ни на одной из них, ни разу не менял, так как причин для за меня их не было!
Если до фтулок этих дойдет замена, то ходовки в вазе точно хана. Имея ввиду, не знаю что нужно сделать чтоб они пришли в негодность!
На иномарках они болезнь, но не на ВАЗАХ!
Орло, вы живёте в южной стороне, а у нас на Урале погода совсем не такая как у вас. 2 21099, 2110 и 2170. Менял на всех четырёх, знаю о чем говорю. У вас, в вашем краю, тепло и сухо, а у нас суровые погодные условия. Так что сравнивать не имеет смысла, вы же понимаете, что это не корректно.
Орло, зимой у нас в городе соль сыпят и всякую гадость. Машины гниют так, что словами не передать. Я допускаю, что у вы не меняли их. У нас без этого, увы, никак.
Вугар Джалилов
Зачастую зашита может открутится два раза уже такое было . Или бывает так же втулки износились и не пружинят скажем так
Александр Попов
Вугар, если защита, то там стук не такой, чтобы прямо в ноги долбит. Такой стук больше снаружи слышно. А вот втулки это да, там прямо в ноги по кузову.
Александр Попов ответил Радику
Александр, стабилизатор крепится к кузову хомутами, под хомутами на стабилик одеты чёрные втулки. Вот они. А на концах стабилика, где он крепится на рычаг, это яйца.
Определяем модель педали акселератора, сделать это можно по каталожному номеру, который приклеен на корпусе сбоку. Если получить доступ к наклейке не получается, придется снять электронную педаль газа:
- Отсоединить колодку с проводами рядом с педалью газа;
- Вывернуть три гайки, используя ключ "на 10";
- Снять корпус и педаль в сборе.
Завод-изготовитель устанавливает на автомобили Лада (в зависимости от года выпуска), как минимум, два вида электронных педалей газа:
- Старого образца (каталожный номер: 11183-1108500);
- Нового образца (артикул: 11183-1108500-01).
Каждый блок дорабатывается по-разному. Внимание! Все дальнейшие действия вы делаете на свой страх и риск. Кроме этого, можно потерять гарантию.
Регулировка Е-газ старого образца
Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:
- Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
- Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.
Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).
Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.
В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).
Доработка электронной педали газа нового образца
Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:
- тугая педаль газа;
- большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).
Что было решено сделать:
- убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
- подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.
Как измерить свободный ход педали:
- Запускаем двигатель.
- Устанавливаем у кончика педали линейку.
- Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
- Запоминаем расстояние на линейке.
Снимаем и разбираем электронную педаль газа:
- Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).
- Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.
- Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
- Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.
Собираем педальный узел и устанавливаем в автомобиль. Холостой ход педали должен быть минимальным, около 1 мм. Если обороты холостого хода двигателя выше привычных, а свободный ход педали полностью отсутствует, значит подложено слишком много. Придётся операцию регулировки повторить, скорректировав толщину подкладки. Тоже самое, если свободный ход после регулировки остался больше чем 1-2 мм.
Отзывы о доработке E-Gas
Автолюбители, которые уже выполнили регулировку отмечают, что если сдвинуть крышку педального узла по часовой стрелке машина становится чуть живей. Если надавливать на педаль, как раньше, что машина при начале движения подрывается, приходится привыкать и не так сильно давить на газ. При нажатии педали в пол разница не чувствуется.
Кто отрегулировал Е-газ для более спокойной езды заметили, что поездка по трассе стала более комфортной. Теперь для поддержания скорости нужно чуть сильней нажимать на педаль газа, что позволяет ноге не быть в таком напряжении, как раньше.
А вы сталкивались с такой доработкой Е-газа? Какие отзывы о таких регулировках можете оставить? Есть положительный эффект или это все на уровне самовнушения? Напомним, при необходимости вы можете самостоятельно проверить Е-газ. Кстати, альтернатива доработке электронной педали газа - чип-тюнинг.
Трос дроссельной заслонки (трос газа) является связующим звеном между педалью "газа" и дросселем, нажимая на педаль вы воздействуете не тросик, который в свою очередь открывает/закрывает дроссельную заслонку. Таким образом вы регулируете подачу топлива в цилиндры, а также обороты двигателя и скорость автомобиля.
Плохой (несвоевременный, запоздалый) отклик на нажатие педали газа, чаще всего является признаком проблем с тросиком привода дроссельной заслонки. Проблема может крыться в том, что тросик газа неправильно отрегулирован, ослабилась его натяжка, кроме того возможно трос газа растянулся или полностью вышел из строя и требует немедленной замены. Если вы, нажимая на педаль газа, чувствуете сопротивление похожее на трение, или нажатие на педаль стало жестким не плавным, вам необходимо выполнить смазку троса.
В этой статье я расскажу о том, как отрегулировать трос дроссельной заслонки, а также как смазать тросик газа на Лада Приора в домашних условиях.
Внимание! Перед тем, как отрегулировать трос дросселя убедитесь, что тугой ход не связан с ковриком или другими преградами, которые могут мешать свободному ходу педали газа. Очень часто из-за это банальной "поломки" водители делают много лишних движений и разбирают двигатель чуть-ли не до основания в поисках причин нехватки мощности двигателя. В итоге оказывается, что новый коврик просто где-то загнулся или сполз и педаль двигается лишь на половину своего хода.
Смазка тросика газа на Приоре в домашних условиях
Для работы вам потребуется:
- Плоская отвертка;
- Плоскогубцы;
- Шприц и несколько капель моторного масла или WD-40.
Собственно сама работа.
1. Для начала необходимо заглушить двигатель и дать ему остыть.
2. Далее необходимо открыть капот и снять декоративную крышку двигателя.
3. Чтобы снять тросик газа необходимо извлечь его из пластикового кронштейна, для этого потяните кожух троса на себя и, выдвинув резиновое кольцо вверх, извлеките трос.
4. Теперь нужно отсоединить трос от привода дроссельной заслонки. Чтобы сделать это, снимите с привода дроссельной заслонки металлическую скобу П-образной формы, для этого необходимо поддеть один ее край, используя плоскую отвертку.
5. Выводим тросик из зацепа, преодолевая усилие пружины.
6. Теперь, когда ничего не мешает, можно приступить к смазке привода дроссельной заслонки, для этого необходимо сдвинуть прозрачный колпачок и обильно смазать трос несколькими каплями моторного масла или проникающей жидкостью WD-40. В случае с маслом подготовьте шприц.
Попытайтесь залить масло в кожух, затем подвигать кожухом для смазки троса по всей длине. Повторите процедуру несколько раз до тех пор, пока тросик полностью не будет смазан.
Далее оденьте защитный колпачок на место и выполните обратный монтаж тросика на место дальнейшей службы.
Для просмотра нужна авторизация!
Отредактировано: dru.pavlovich в 5-3-2020 23:15
Всем привет. Занимаюсь ремонтом самостоятельно как по механической части так и по электрике. В чиптюнинг и глубокую диагностику не лезу так как не имею достаточно опыта. Вопрос мой заключается в следующем. Имеется приора, 126 двс, педаль трос, ЭБУ ителма м73, каталика нет, вместо него паук 4-1, прошивка со слов чиповщика от паулюса. При плавном нажатии на педаль газа при трогании ощущается запоздалая реакция мотора, как правило 1,5-2 секунды. Вследствие этого очень трудно двигаться в пробке особенно на подъем, приходится давать газа побольше, но и это не всегда помогает потому, что частенько газ не успевает за сцеплением если не нажать его (газ) значительно раньше, и происходит провал, а потом резкий взлёт оборотов. Если, что в вождении я не новичок, стаж мой 10 лет, до этого было 2 машины, одна из которых карб 2108, там была похожая история, но даже там я приноровился трогаться плавно. А здесь уже езжу больше двух лет, а привыкнуть ну никак не могу. Из-за этого уже и подушатал сцепу, появилась неслабая вибрация при трогании. Также тычок проявляется при переключении передач, но не так критично. И особенно сильно когда переходишь на пониженную передачу, особенно на первую. Например подъезжаю к лежачему, скидываю на первую передачу, нажимаю на газ и вместо плавного разгона происходит затупок и даже наоборот торможение двигателем и далее резкий клевок вперед, и машина раскачиваясь начинает двигаться, или бросаю газ на первой и также резкий клевок, тут же резко нажимаю секунды 2 думает потом клевок в сторону ускорения. Пробовал заезжать к разным диагностам, все смотрели и разводили руками, что показатели в норме, один вообще убеждал, что это норма для приоры. Но я ездил на других приорах и знаю что это не норма. Разговаривал с чиповщиком, убедил что можно вылечить прошивкой. Поменяли три разных программы, и всё одно и тоже. На одной правда было получше, но там видимо углы были задраны, мотор жутко детонировал. Для большего понимания картины:
*АЦП ДМРВ давно не смотрел, но осенью было около 1.02
* за время владения поменял все катушки
* два раза менял свечи, были энгельс, потом нжк, сейчас бош, все свечи чистые сухие
* снимал топливную рампу с форсунками и промывал их на стенде, форсунки были чистые, льют одинаково
* соответственно все уплотнительные колечки и прокладки были заменены
* менял сетку на бензонасосе и фильтр тонкой очистки. Бензонасос давит 3,8 без просадок давления в момент троганья, мерил сам лично подключаясь к рампе.
* дроссельную заслонку мыл несколько раз, крайний раз на прошлой неделе, РХХ менял. Как то в дальней поездке вылез чек, ругался на датчик распредвала, у него лопнул корпус. Заменил и его тоже.
Всё это никак не повлияло на мою проблему. Газую на хх - всё ок, всё вовремя. Трогаюсь, еду - тупит.
Интересное наблюдение было когда я решил заменить ДПДЗ на бесконтактный. Заменил и просто кайф машину не узнать, всё плавно и чётко как надо. Но продлилось это недолго. Стоило проехать около 20 км как началось всё тоже самое. На прошлой неделе мыл заслонку, снимал ДПДЗ. И когда поставил этот эффект проявился снова, машина трогается плавно и разгоняется также, даже на подъеме. Но через одну поездку всё возвращается на круги своя. Как будто происходит какая то адаптация.
Еще заметил что машина работает не совсем ровно, это отчётливо слышно утром когда заводишь, обороты не то чтобы плавают, но есть такое ощущение что она не может откорректировать смесь , то есть работает 3 сек ровно потом чуть подгазовывает. Это слышно по глушителю, на тахометре практически не заметно. Сам не могу определить что это такое, но грешу на умирающую лямбду, мотор поджирает масло. Не думаю что это связано троганьем, раньше я такого не наблюдал, но проблемы с акселератором были точно такие же. Ребят может кто сталкивался, посоветуйте куда смотреть и что делать. Хочется сцепление поменять, но с этим дёрганьем я и его быстро убью. Да и вообще эти клевки напрягают очень сильно.
Я знаю ответ. Эта тема ждет лучший ответ После того, как ответ будет принят, система вас вознаградит на 50 Чипов. В настоящее время 38 пользователей ответили
Читайте также: