Стук опорного подшипника калина 2
Сам опорный подшипник представляет собой резиновый сепаратор определенного диаметра с помещенными в него по окружности стальными шарами. Сверху и снизу он защищен прокладками из толстой резины.
Неисправности
Главным признаком вышедшего из строя опорного подшипника является стук (глухие удары) в районе стойки амортизатора. Он может свидетельствовать о том, что:
- повреждена, или деформирована резиновая прокладка;
- поврежден сам подшипник.
Выход из строя опорного подшипника может возникнуть по причине:
- израсходованного ресурса;
- попадания внутрь грязи и влаги;
- превышения допустимых нагрузок;
- механического повреждения вследствие неисправностей амортизатора.
Как определить неисправность
Когда нужно менять
Несвоевременная диагностика, а также игнорирование поломки подшипника грозит разрушением конструкции амортизатора и других элементов подвески.
За работу по замене одного подшипника на станции техобслуживания с вас попросят в среднем 500 рублей. Еще столько же придется отдать за регулировку угла установки колес (развал-схождение).
Замена
- домкрат;
- баллонный ключ;
- рожковый ключ на 19;
- рожковый ключ на 17;
- торцевой ключ на 13;
- пассатижи;
- накидной ключ на 22 и рожковый на 9;
- специальный съемник для наконечников рулевых тяг;
- 2 специальные стяжки для пружин.
Порядок выполнения
- Ставим автомобиль на ровной площадке, включаем передачу.
- Поддомкрачиваем его переднюю часть с нужной стороны, демонтируем колесо.
- С помощью пассатижей расшплинтовываем гайку крепления рулевого наконечника к стойке и откручиваем ее ключом на 19.
- С помощью съемника для наконечников извлекаем палец наконечника из стойки амортизатора. В крайнем случае, палец можно выбить, поддев его небольшой монтировкой, и аккуратно подбив его снизу.
- Ключом на 19 откручиваем 2 гайки крепления стойки к поворотному кулаку. При необходимости придерживаем шляпки болтов ключом на 17.
- Торцевым ключом на 13 откручиваем 3 гайки крепления опоры к кузову.
- Извлекаем весь амортизатор.
- Монтируем на пружину амортизатора две стяжки и сжимаем ее, пока верхняя часть амортизатора не будет освобождена.
- С помощью ключей на 22 и на 9 откручиваем на верхней стороне амортизатора гайку верхней опоры.
- Снимаем опору, разбираем ее, и извлекаем износившийся опорный подшипник.
- Устанавливаем на его место новый.
- Монтаж амортизатора производим в обратном порядке.
Заключение
Закончив ремонтные работы, не откладывая, отправляйтесь на станцию технического обслуживания для регулирования угла установки передних колес. Заодно проверьте работу нового опорного подшипника, проехавшись по неровностям.
Если в задней подвеске при разборе только стяжки использовались, то переднюю подвеску без спец.инструмента достаточно проблематично разбирать.
Главное — это на месте открутить гайку, держащую опорник, т.к. потом в тисках зажимать очень неудобно и проблематично. На спец.ключ был одет мощный самодельный ключик, усиленный рычагом. С первой попытки не удалось открутить опорник.
Пробуем с левой стороны, но уже с применением большого рычага. С большим усилием, но все-таки удалось открутить эти гайки.
Откручиваем крепление стойки от рулевого наконечника. Тут пригодился съемник (можно и без него открутить, но прийдется больше долбить молотком)
Открутив снизу два болта, крепящих стойку, а также еще 3-и сверху, аккуратно скидываем стойку. Не забываем отсоединить тормозные шланги )))
Особенность: запоминаем, помечаем расположение нижних болтов. Один из двух специфический, сточенный сверху.
Стянув немного пружину, откручиваем гайку, крепящую опроник и разбираем его на части. Опорный подшипник, как и ожидалось, оказался французом SKF. Он то и наевшись грязи, перемалывал песчинки. От этого и не только отдавало в пружину при повороте.
Мне было интересно, поэтому я этот подшипник разобрал. Он на удивление оказался разборно-сборным!
А вот и составные части подшипника. Две пластмассовые части (нижняя и верхняя) корпуса подшипника, две металлические части торроидального желобка, пластмассовая каретка для подшипников, сами подшипники. Пласпмасса корпуса подшипника достаточно прочная. Кстати, в желобке где катаются шарики, видны насечки, но не везде. Мне кажется, что это от шариков так проело, хотя могу и ошибаться. Как думаете?
То, что на калине слабые места, где крепятся опорники, знают наверное уже все. У себя тоже заметил такой изъян. Раз перебираю подвеску, заодно и взял усилители опор стоек для калины. Кстати там на втором фото один болт был оторван, его тоже под замену.
Шаровы опоры тоже под замену попали. Один был нормального состояния (прокручивался с большим трудом), а вот второй опрник прилично болтался. Заменили оба, так будет спокойнее. Фирма БЗАК, почти как бзык…
Решил выпендриться и взял эти шумоизоляторы СС-20 на передние пружины, взамен штатных черных резинок. Какая польза от этой штуки? Да хрен его знает, посмотрим. Заодно буду знать, что это такое и с чем его едят.
Собираем стойку с новыми шумоизоляторами, новыми опорными подшипниками и улисителями стаканов. Стойка живая, поэтому в замене не нуждается. Опорник оказался тоже рабочим. Можно было заменить пыльник на десяточную гофру, но уже не до него было, поздно опомнился. Процесс в самом разгаре.
В процессе замены обнаружился дефектный тормозной шланг, который срочно требует замены.
Сразуже смотался за тормозными шлангами от Шнивы. Они длиннее калиновских на 5 см (вроде). Мне как раз такие и нужны ))) У меня проставки еще, чтоб авто было повыше.
Заменили оба шланга и прокачали тормоза. Времени не много потребовалось.
Цена вопроса:
шаровые опоры — 2х250 р
опорные подшипники — 2х200р
тормозные шланги — 2х250р
усилители стаканов — 900р
шумоизоляторы — 500р
Итого: 2 800р
С нашими дорогами магазины по продаже запчастей на подвеску будут всегда процветать…
Остается еще перебрать рулевую рейку с заменой рулевых наконечников, которые уже подизносились прилично
Аккуратнее на дорогах…
Опорный подшипник стойки
Процесс обслуживания усложняет и многообразие различных элементов подвески – рычагов, амортизаторов , пружин и подшипников.
Все они несут свою задачу, сказываются на общей управляемости и безопасности авто. Достаточно одному из элементов выйти из строя, чтобы существенно повысить вероятность ДТП.
При сильном износе или выходе из строя большинство элементов дают о себе знать – появляются скрипы, стуки и другие посторонние шумы. Не исключением является и опорник – специальный подшипник переднего амортизатора.
Его неисправность может привести к целому ряду проблем, в том числе и потере управляемости. Но обо всем подробнее.
Назначение опорного подшипника передней стойки
Возьмем конкретный прием – автомобиль ВАЗ-2110. В этой модели передняя подвеска независимая, с гидравлическими стойками.
Основное назначение стойки – гашение колебаний, которые возникают при движении пружины.
Как это происходит? К примеру, колесо вашего авто попадает в яму. Это, в свою очередь, приводит к раскачиванию одной из сторон транспортного средства. При отсутствии стойки такие колебания могли бы продолжаться долго.
Особое значение имеет крепление. В верхней части стойка фиксируется непосредственно к кузову, а в нижней – к поворотному кулачку.
Для обеспечения подвижного соединения кузова и амортизатора предусмотрен специальный переходной элемент – опорный подшипник.
Конструктивно устройство должно выдерживать максимальные радиальные и осевые нагрузки.
Виды и особенности опорного подшипника
Сегодня в автомобилях ВАЗ-2110 используется несколько основных видов подшипников:
1. Со встроенным кольцом (может быть внутренним или внешним). В таких изделиях производителем предусмотрены специальные отверстия для монтажа. Следовательно, в применении дополнительных фланцев никакой нужды нет.
Особенность такого подшипника – обеспечение вращения любых узлов при использовании различных колец (внутреннего или внешнего).
2. С отделяемым кольцом (устанавливается внутри).
4. Одиночный разделенный подшипник. В принципе, его особенности не сильно отличаются от узлов, описанных выше. Единственная разница лишь в большей жесткости кольца.
Причины и неисправности опорника
Кроме этого, качество новых узлов зачастую далеко до совершенства, поэтому износ даже вновь установленных деталей происходит весьма быстро.
Проблема усугубляется еще и тем, что в опорном подшипнике нет защитных приспособлений, что открывает доступ различному мусору.
Чрезмерный износ или загрязнение подшипника может проявиться появлением стуков (хруста) во время поворота рулевого колеса или проезда какого-либо препятствия.
Внимание! Cимптомами неисправности опорника является ухудшение управляемости автомобиля и нарушение его ходовых качеств, стук хруст в передней части авто.
В процессе движения вы можете заметить, что машина потеряла свою былую маневренность и поворачиваемость.
Минус в том, что точно убедиться в причине неисправности только на слух или опираясь на свои личные ощущения весьма сложно.
Что делать в ситуации, когда стучит опорный подшипник? – Все просто. При первых же подозрениях на выход узла из строя должна производиться проверка опорного подшипника. Как это делать и в какой последовательности рассмотрим ниже.
Как проверить опорный подшипник стойки своими силами
Учтите, что проверку опорника желательно проводить не только при его выходе из строя, но и в качестве профилактического мероприятия.
К примеру, производители рекомендуют делать простую диагностику раз в 15-20 тысяч километров. Но как проверить опорный подшипник стойки?
Действуйте в следующей последовательности:
Если в процессе раскачивания вы слышите сильные скрипы, хруст или стуки, то велика вероятность выхода подшипника из строя. В такой ситуации требуется замена.
Чем опасна поломка и когда нужна замена?
Многие автолюбители недооценивают важность данного узла и игнорируют стуки опорного подшипника. Это, в свою очередь, может закончиться очень плачевно.
К примеру, во время очередного наезда на ямку опорник может сломаться. Как следствие стойка автомобиля пробивает капот. Если это произошло на небольшой скорости, то единственные затраты – материальные.
Необходимо будет выправлять или менять капот, производить его окраску и так далее. Гораздо страшнее, если такая ситуация произойдет в движении. В этом случае последствия могут быть более трагичными.
При неисправности опорника многие автолюбители не знают, как правильно поступить и что делать в такой ситуации. Здесь ответ однозначен – требуется замена опор передних стоек .
При наличии явного стука о каком ремонте и речи быть не может (себе дороже). Многие новички бояться такой работы, считая замену слишком сложным процессом.
На самом же деле на все манипуляции уходит минимум времени. Главное – точно знать последовательность действий.
Будьте внимательны и не игнорируйте появление подозрительных стуков. Помните, что такие проблемы могут привести не только к дополнительным затратам, но и нести определенную опасность для здоровья. Удачи на дорогах.
Посадил знакомого за руль и пошел сам послушать. Слушаю и понять не могу-мой звук на хруст гранаты похож, но сомнения начали терзать, т.к. 5 минут назад с знакомым прокатились с полностью вывернутым рулем вправо и влево-вперед и назад и хруста не слышали.
Заглушили ДВС и покрутили рулем на заглушенном, сразу граната отпала, т.к. крутящего момента на колесо не передается, а хруст есть. Открываю капот и наблюдаю картину:
Подозрения на опорный подшипник подтвердились. На видео видно как резинка опорника промялась от неисправного опорного подшипника.
Для проверки поддомкратил и левое колесо-все идеально и при торможении на весу и при повороте руля ничего не слышно!
Хотел просто купить подшипники, но все же вспомнил про люфт и разность запчастей: Люфт, а также говорят мол на опорнике резинка наворачивалась на первых калинах.
Некоторые советовали просто заменить один ПРАВЫЙ подшипник, но отказался от этого варианта. Так как ранее (2,5 тыс км назад) меняли мне в сервисе опорные подшипники, я тогда не сильно вникал что за производитель был у запчасти-прошли получается 25 тысяч всего-хотя это зависит и от ям в которые попадаешь.
Решил что надо брать простые заводские: подшипник, опорник, чашку. Все купил в 44 магазе (чашку брать не стал-в магазине не было в наличии) Итого на запчасти 1200р. (Асоми и еще был один производитель уж больно шикарно от 2500 до 3600р.-не стал брать)
(Поначалу в Трассу заехал, но опорники были в ржавчине во втулке и подшипники при одевании на опорник имели люфт нормальный. Просили за 2 опорника и 2 подшипника: 2100р-отказался)
В 44 магазе, все в пакетике и подшипники в масле-люфта ноль!
Звякнул в Унверсал, по деньгам за работу 1400+сход развал 600р. Итого: 2000р.
После посещения автосервиса, проехался, стуки как и были иногда так и остались при трогании на участках дороги с наклончиком.
Поддомкратил правое колесо-покрутил рулем-стук один в один как был до замены опорников и подшипников.
Мастер который все делал сказал что все в порядке было. Все говорит в норе и пыльники и стойка и рулевой наконечник и отбойник.
Отдали мне старые опорники и подшипники опорника. В старых люфта нет-в идеальном состоянии.
Некоторое время назад при повороте руля заметил посторонние звуки. От правой стойки слышался негромкий, но явно инородный шум. Пробовал раскачивать автомобиль. Стуков нет. Потом вроде прошло. Примерно через неделю возникла потребность ехать в пгт Глушково, а это 150 км в один конец. Поездка прошла успешно, но видимо 300 с лишним км окончательно убило опорники. Вернулся нормально, а утром следующего дня выезжая из гаража услышал отчетливые и относительно громкие щелчки пружины. И тут я стал похож на кота Гошу.
Говорили щелчки эти только об одном: заклинил опорник. До 30000 км не дожил он около 700 км. Ясное дело надо срочно менять. Изучил предложения в магазинах и на рынке. Самое адекватное оказалось на рынке. Опорники из комплекта (подшипник с опорой) БРТ (оригинал). Опора мне не нужна, резина цела, а вот опорник по цене 350 рублей это довольно не плохо. Менять решил оба. Замена была назначена на вторую половину дня. Несколько позже, во время разборки, пришлось с другом доехать до автозапчастей за съемником рулевых наконечников за 275 рублей, ступичными гайками по 42 рубля и 4 шплинтами по 2 рубля. Ну так вот. Приступаем к ремонту. Некоторый опыт в этом имеется. Например по замене стоек в одном японском жигули черного чвета.
Начать решил с криминальной стороны. Щеткой чистим гайку крепления штока стойки к опоре.
Берем головку на 22, ручной зажим и шестигранник номер 6. Колхозим конструкцию как в записи по ссылке выше. Шестигранником держим шток стойки, а головкой крутим гайку. Открутилось легко. (Задача ее сорвать, а не открутить полностью) Момент 66-81 Н*м.
Домкратим колесо, снимаем его. Снимаем защитный колпачок закрывающий ступичную гайку и развальцовываем ее. Надеваем колесо и спускаем с домкрата. Хватаем вороток под 1/2, короткий удлинитель, головку на 30 и трубу примерно 50 см. Автомобиль на передаче и ручнике. Ставим головку и тянем. Открутилось без каких-либо проблем. Все же автомобиль не старый и все затянуто с определенным моментом, а не 3 метровой трубой с моментом затяжки обосраться и еще пол оборота. Но все же момент там довольно серьезный 186-225 Н*м. Далее головкой TORX E12 из набора срываем 2 болта крепления шаровой с моментом 49-61 Н*м. Двумя ключами на 17 откручиваем стойку стабилизатора и выбиваем болт. Поднимаем автомобиль и снимаем колесо. Разшплинтовываем рулевой наконечник и откручиваем гайку на 17 с моментом 27-33. Потом пришлось мчаться за съемником.
С его помощью наконечники выскочили абсолютно без проблем. Головкой TORX E8 откручиваем датчик АБС. На тормозном суппорте отгибаем стопорные пластины и ключом на 13 откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта если необходимо помогаем себе ключом на 17. Отверткой или ключом например тем же самым на 17 немного отводим колодки. Снимаем суппорт и кладем его на защиту.
Откручиваем 3 гайки на 13 крепления опоры стойки к кузову. Тут стойка должна освободиться, выпасть вниз и лечь на рычаг. Останется только сдернуть со шлицов привода. Тут у меня возникла проблема. Вся эта история закисла на шлицах и никак не хотела сниматься, но при помощи легких ударов тяжелого молотка через проставку в виде какого-то болта диаметром 12-15 мм все снялось. Что бы дальше такого не происходило, смываем ржавчину при помощи WD-40, сушим компрессором и смазываем шлицы универсальной высокотемпературной смазкой МС1000.
Заодно проверяем направляющие суппорта. Все ходит. Все шевелится.
Ну и теперь вытаскиваем стойку.
Теперь накидываем стяжки и сжимаем пружину. Когда пружина отпустит опорник, откручиваем гайку на штоке и снимаем опору.
Вытаскиваем опорник и ставим новый.
И все это по вине вот этих подшипников (на фото новые).
Теперь же что по самим подшипникам. И старый, и новый VBF. Старый в руках крутится чуть сложнее, но это в руках, а не под давлением. Смазка стала бурой и почти высохла. Собираем в обратном порядке. Обращая внимание на расположение опоры. Там стрелки есть. Так же не забываем про усилитель стакана. Он тоже не как зря ставится. Теперь ставим стойку на место. Попадаем шпильками в отверстия в стакане и наживляем гайки. Это удобнее и легче делать вдвоем. Одному сложно, но можно. Вставляем привод со смазанными шлицами и смазываем витки под ступичную гайку для более легкой затяжки. Ставим все на свое место. Самое последнее это болт и гайка стойки стабилизатора. Делается это на раздомкраченном автомобиле.
Аналогично вторую сторону. Все посторонние звуки ушли, а руль стал крутиться несколько легче.
Машине нет полутора лет, как навернулся опорный подшипник. Казалось бы практически новый автомобиль, а уже появилась такая проблема. Хммм, наверно нужно вспомнить что этот автомобиль — отечественный, в чем опять начинаешь разочаровываться. Все бы ничего, но информация от ОД после ремонта, что это не является гарантией и я должен выложить две с лишним тысячи за ремонт, меня, мягко говоря, не обрадовала… Говорю я им, как же так?! Гарантия 3 года, сами же говорили что случай гарантийный, а тут выясняется что гарантийный он только в том случае, если опорный подшипник вышел из строя в связи с браком, допущенным на заводе. В случае попадания грязи в подшипник, гарантия на него не распространяется (написано в предписании АвтоВАЗа). На мой вопрос: "Как могла попасть туда грязь и как мне обезопасить этот подшипник от попадания грязи в будущем?", — официальный дилер ответить не смог. Из-за рукожопости инженеров и сборщиков на АВТОВАЗЕ пришлось раскошелиться на 2 185 рублей.
Добавлю, что характерным признаком выхода из строя опорника, послужил периодический стук в районе капота при повороте руля независимо от стороны вращения. Стук этот есть ничто иное как "ёрзанье" пружины из-за заклинившего от грязи опорного подшипника.
Лада Калина Хэтчбек 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 10
Тоже опорный подшипник стучит уже давно… Чем чревато долгая не замена?
насколько я понял, опорный подшипник при выходе из строя по гарантии не меняется?
год гарантия на него
ага опять автоваз виноват…
Сотни тысяч автомобилей нормально ездят, но тебе виноваты рукожопые инженеры…
Может стоит поискать причину в манере своей езды? Местах езды?
Заметь ты сам написал фразу "опять", отсюда можно сделать вывод, что не я один так считаю. Чаще я слышу упреки со стороны владельцев отечественного автопрома, точнее сказать постоянно, если же сравнивать с владельцами иномарок… У владельцев иномарок другая манера езды? или они где-то не там ездят?
пфффф… у нас вся страна таких как ты. От того и живём в жопе.
Если тебя интересует тема как оно там у эномарок — можешь почитать записи в моём блоге и записи в БЖ двух моих калин.
PS Владельцы иномарок не склонны 146% поломок автомобиля относить к вине завода.
Владельцы же российских автомобилей… это просто песня.
Попал в яму-погнул диск — виноват автоваз поставил мне пластилиновые диски.
Автоваз отреагировал — поставил чугунные диски.
Подвеска жёсткая криворукие конструкторы сделали слишком тяжёлые колёса… ехать жёстко динамики никакой… далеко нашим до иномарок.
Поставили легкосплавные диски — попал в яму погнул диск… криворукий автоваз поставил пластилиновые диски… долбанные конструкторы…
И всё в таком цикле идёт…
Но ты никогда не услышишь от владельцев хонды аккорд, что косоглазые японцы криво проектируют машины, потому, что на каждой второй стучит рулевая рейка.
ты не услышишь от владельцев бмв, что это шлак, а не машина потому, что за 6 лет у БМВ было 19 вариантов форсунок и ни одна из конструкций не была признана удачной… каждая глючила и бмв делало новую… 19 раз… не услишиь от них про то, что дебильное решение со сверхгорячим мотором разлагает и полимеризует почти любое масло… мотор зарастает отложениями и выходит из строя… причём на оригинальных маслах бмв ещё быстрей, чем на других.
Нет… никто не будет винить японцев или немцев… все будут всё равно винить русских… будут пенять на плохие русские дороги, плохой русский бензин и так далее…
Это дебильный русский менталитет который медленно но верно ведёт к развалу страны… То, что случилось в украине давно бы случилось и у нас, если бы доходы от нефти не замедляли этот процесс.
Если славяне(и в частности русские) не изменят свою психологию — они вымрут.
Ведь русские ничего не умеют делать нормально… включая детей.
Элита
Опытный пользователь
Элита
Добрый вечер , мужики . Понимаю - вечер пятницы ! И всё-же - кто-нить в курсе про нормальные опорники : такие как сс20 и аояма или хояма или хаояма ?
Элита
Элита
Добрый вечер , мужики . Понимаю - вечер пятницы ! И всё-же - кто-нить в курсе про нормальные опорники : такие как сс20 и аояма или хояма или хаояма ?
Лёш а какой пробег ? надо же знать когда готовиться ))
Элита
Элита
Элита
Пользователь
Элита
У меня пробег 19000 км. опорные подшипники уже второй раз начали греметь при повороте руля. Первый раз их поменяли по гарантии. После 15000 км. гарантия на них кончилась. Тоже озадачился заменой на РЕАЛЬНО ХОРОШИЕ. Нарыл пока только информацию о АСОМИ и SS20. Как вообще данные производители, может есть ещё лучше?
Пользователь
Опытный пользователь
Нет конечно. Город и трасса.
Пользователь
Элита
Элита
. у кого яйца в подвеске рвёт каждые 10 тысяч
что рвёт в подвеске ?
Элита
Элита
Zerg, яйца, серега. Яйца. Есть такая хрень в подвеске.
Элита
Ветеран
Элита
Читайте также: