Стук клапанов ниссан тиида
Есть такая проблема. Я забил. Купили машину с 97 тысячами пробега, на 112 поменяли свечи (которые были еще огого) и почистили дросель. Машина поехала как с завода. Сейчас пробег 170 тысяч. Есть и так называемая детонация, и порой в горку тяга падает (жмешь газ, а она не едет), чистка заслонки (самостоятельно, в сервисе жалко денег) уже не помогает. Но я не хочу решать эту проблему. Не хочу менять свечи, не хочу менять датчики, не хочу вырезать катализатор, не хочу с бензонасосом мудрить. там еще много чего может быть, но я забил. Мотор масло не ест, бензин нюхает, ну подтупливает, ну да ради бога, перетерпим. В интернете за полтора года (мониторю эту проблему) не видел ни одного действенного способа. А тратить кучу (пусть даже кучку) денег на все эти диагностики и прочее, при стоимости контрактного мотора 5 тыс. рублей. не, не мой вариант.
У меня не звон, у меня. у меня звук, как будто ты на жигуле 20 км/ч на 4ой передаче едешь.
Само собой если кто-то найдет единственно верный способ устранить эту проблему, то я сделаю это. А тыкать пальцем в небо надеясь на авось. не такая уж и серьезная это проблема.
регулировать там не чего. у нас стоят "стаканы" и они ходят очень долго. блок переживут и коробку. чем зазоры уйдут от заводских.
регулировать там не чего. у нас стоят "стаканы" и они ходят очень долго. блок переживут и коробку. чем зазоры уйдут от заводских.
У меня не звон, у меня. у меня звук, как будто ты на жигуле 20 км/ч на 4ой передаче едешь.
Само собой если кто-то найдет единственно верный способ устранить эту проблему, то я сделаю это. А тыкать пальцем в небо надеясь на авось. не такая уж и серьезная это проблема.
Рабочая фаска седла проседает и клапан садится глубже, а его толкатель зажимается распредвалом, зазор уходит - клапан зажат. а стаканчик - как был так и остался, он не меняется.
Рабочая фаска седла проседает и клапан садится глубже, а его толкатель зажимается распредвалом, зазор уходит - клапан зажат. а стаканчик - как был так и остался, он не меняется.
Именно к этому все и придет в конечном итоге. хотел сказать, что надежность конструкции с регулировочными стаканчиками нисколько не лучше, чем с регулировочными шайбами. За зазорами нужно следить так же.
PS: А по поводу звона - конечно же регулировкой клапанов от детонационного звона никак не избавится.
1. Низкое октановое число топлива
2. Раннее зажигание
4. Сильный нагар в камере сгорания/днище поршня
5. Марки свечи не соответствует данному двигателю.
1. Низкое октановое число топлива
2. Раннее зажигание
4. Сильный нагар в камере сгорания/днище поршня
5. Марки свечи не соответствует данному двигателю.
На пп. 2,3 никак повлиять нельзя, а вот как избавиться от нагара? Кстати - я так понимаю, что нагар это следствие долгой езды на богатой смеси. Богатая смесь (если все работает штатно) - результат езды на низкооктановом топливе, когда ЭБУ вынужден ее богатить. Отсюда вывод - чем дольше ездить на низкооктановом топливе, тем больше звенящий эффект от детонации.
На пп. 2,3 никак повлиять нельзя, а вот как избавиться от нагара? Кстати - я так понимаю, что нагар это следствие долгой езды на богатой смеси. Богатая смесь (если все работает штатно) - результат езды на низкооктановом топливе, когда ЭБУ вынужден ее богатить. Отсюда вывод - чем дольше ездить на низкооктановом топливе, тем больше звенящий эффект от детонации.
чегой-то нельзя то?
устранить подсос воздуха во впускном тракте после ДМРВ (если он действительно есть)
примерно также как и бороться с нагаром предположив его наличие.
Есть такая проблема. Я забил. Купили машину с 97 тысячами пробега, на 112 поменяли свечи (которые были еще огого) и почистили дросель. Машина поехала как с завода. Сейчас пробег 170 тысяч. Есть и так называемая детонация, и порой в горку тяга падает (жмешь газ, а она не едет), чистка заслонки (самостоятельно, в сервисе жалко денег) уже не помогает. Но я не хочу решать эту проблему. Не хочу менять свечи, не хочу менять датчики, не хочу вырезать катализатор, не хочу с бензонасосом мудрить. там еще много чего может быть, но я забил. Мотор масло не ест, бензин нюхает, ну подтупливает, ну да ради бога, перетерпим. В интернете за полтора года (мониторю эту проблему) не видел ни одного действенного способа. А тратить кучу (пусть даже кучку) денег на все эти диагностики и прочее, при стоимости контрактного мотора 5 тыс. рублей. не, не мой вариант.
Была такая же проблема. Купил машину. пробег 87 000. Как жара ,детонация и падение мощности перелопатил все, хотя предыдущий хозяин денег не жалел , все подтверждено чеками. А проблема, у меня была только в одном. Стояли свечи NGK DF6H -11A . Поставил DENSO FXE 20HE 11 и машина поехала и низы появились и детонация пропала. Не являюсь дилером DENSO просто может кому-нибудь поможет.
Подскажите пожалуйста, машина 2005 г. Ниссан Тиида Латио, В двигателе постороние шумы (как стучат пальцы), уже сменил свечи, сменил цепь натяжителя, сделал диагностику датчиков и двигателя - Все в норме, заменил катализатор, маcло лью 5 V 20. Бензин 92, переходил и на 95 , но стук не уходит. Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите пожалуйста советом.
У многих такой цокот, громкость зависит от масла/топлива/загаженности/температуры на марсе/фазы луны/цен на картошку
Опишу свою ситуацию: Заметил цокот после зимы этого года когда едешь с открытым окном и в подъем, такой звук (тык..тык..тык) и до 2000 об. Но если дать газу все норм и не звенело. Еще было слышно если едешь по прямой медленно и резко нажимаешь на газ, опять такой же (стук, стрекот, цокот) не знаю какое слово больше подходит. Сначала я тоже на комп. диагностику, бензин и заправка другие - смысла нет. Короче вылечилось сменой ремня навесного (поставил такой Ribtop 7PK1140 (2WD)). Я когда ремень снял и посмотрел в ручейки там были какие-то песчинки, возможно на этих песчинках ремень и проскакивал (и был стрекот) На этом ремне проехал 7 т.к. и вот недавно появился опять похожий, но еле заметный иногда появляющийся звук. Думаю теперь просто надо подтянуть ремень. Если исправишь, напиши как.
Опишу свою ситуацию: Заметил цокот после зимы этого года когда едешь с открытым окном и в подъем, такой звук (тык..тык..тык) и до 2000 об. Но если дать газу все норм и не звенело. Еще было слышно если едешь по прямой медленно и резко нажимаешь на газ, опять такой же (стук, стрекот, цокот) не знаю какое слово больше подходит. Сначала я тоже на комп. диагностику, бензин и заправка другие - смысла нет. Короче вылечилось сменой ремня навесного (поставил такой Ribtop 7PK1140 (2WD)). Я когда ремень снял и посмотрел в ручейки там были какие-то песчинки, возможно на этих песчинках ремень и проскакивал (и был стрекот) На этом ремне проехал 7 т.к. и вот недавно появился опять похожий, но еле заметный иногда появляющийся звук. Думаю теперь просто надо подтянуть ремень. Если исправишь, напиши как.
Речь шла про характерный цокот :) А ты про неисправность. Равномерный, спокойный цокот - работа компенсаторов клапанов, если мне память не отшибло.
Как вариант - некачественный бензин залил в последний раз. Если это так, то пока весь его не отработаешь, стук не пропадет и мощность не прибавится.
а еще так? часто бывает заправляюсь ятэковский 95. когда лампочка загорает пробую и другие бенз.разницы вообще не бывает. Угол опережения помоему не так стоит. но настройку не нашел(
автор, Если у вас безтрамблерный, то угол опережения выставляется по датчику положения коленвала. Но его трудно выставить по другому.
а пальцам разве не все равно какие обороты они если стучат то стучат, все ролики посмотри
если машина e4vd
то на ней стоит два генератора и оба имеют обгонные муфты
именно на холостых они с начала издают стуки а потом и вовсе пропадает зарядка
может в этом проблема ?
пальцы стучат - многие путают детонацию топлива
детонация топлива происходит только под нагрузкой
на холостых не может быть детонации
стук, похожий на стрекот раздается от мотора при
плавном нажатии на педаль во время движения при обороте ну гдето 1.5 , или
трогания. Если нажать резко, то стрекота нет.
На нейтралке стрекота нет. Двиг hr15de. Вопрос тем у кого такой же двиг: может у всех так? Изза бензина который нас заправляют стук такой идет
автор, у меня точно такая же проблема, точно такой же двигатель авто Ниссан Тиида 2007г.в. и не могу понять что делать езжу пока так полгода уже, а вот реально что это.
Андрей, у меня тоже самое.потихоньку едешь слышнодальше исчезает.смена бензина не помогла.поставил газ.на нем все прошло.грешу на обгонную муфту на распредвале и клапан vvit
vel930 верно говорит,это не пальцы стучат а обгонные муфты генераторов.Я по дурости поменял генератор wd.Оказывается можно только шкив снять и новый поставить.В прошлом году по 3 т.р стоили.
плохой бенз,
у меня на ятековском 95 всегда так двигатель работает, залей 98 в сибойле, а в последующем 92-95 где-нибудь в другом месте
есть такое у меня, звук похож на стрекот. трррр.У меня автомат. Но почему то думаю, что у кого вариатор у них такого нету.Начинаешь отрываться от светофора, тяги нет, разгон медленный и начинает стрекотать, как убираешь ногу с газа и по новой если нажать тогда стрекот пропадает. Поначалу думал из-за коробки, но вроде все норм х.з. И заправки менял, и свечи менял, заслонку чистил все равно. В будущем хочу инжектор почистить и бензонасос снять проверить, может фильтр топливный засорился, он идет сборе с бензонасосом говорят.
123, это не от коробки у меня вариатор 10го года
могу послушать
автор, меняй шкив генератора и „пальцы стучать" перестанут.
chuchi, хорошо попробую. тогда ремень тоже надо будет менять? бл* сколько денег потратил заменяя и так рабочие детали(
автор, ты шкив менял? Проблема решилась?
123, всё то что вы перечислили я уже сделал и даже раскоксовку двигателя в надежде что пальцы от нагара отойдут на какоето время перестала и опять цёкот появился и всё равно езжу дальше так. Тяга только у меня не пропадала вроде так же едет. Вариатор
У меня тоже утром первые полчаса нормально, потом после того как двигатель хорошо прогреется, начинается как будто бы пальцы стучат из за неправильного угла опережения зажигания. На "ятэковском аи95" мне кажется громкость стука больше чем на "р92 снгс". Тоже пробовал свечи менять и т.д. ошибок в эбу нет. Стук в пределах оборотов от 1200 до 2100 об/мин.
Если газу чуть больше даешь стук исчезает.
а не думали - хоть кому нибудь пригнать и дать послушать ?
или хотя бы ремень обслуживания снять и послушать самим
есть разница или нет
потом отпишись, что да как. У меня в последнее время плюс к этому что-то начало стучать в районе генератора. Снял ремень проверил. Без ремня стуков нет. Заменил подшипники натяжного ролика их там два, там смазка высохла. Заодно приводной ремень. Постукивание не прошло. Покрутил ролики. Есть шорох при прокручивании ролика кондиционера. Думаю менять там подшипник поменять. Может ли из-за подшипника ролика кондиционера трещать, имею ввиду тот стрекот. Ремень же один может он и подтормаживает работу всей этой системы или все же шкиф менять.
Двигатели новых автомобилей работают так тихо, что их почти не слышно. Даже при интенсивном ускорении лишь слабый благородный рокот доносится из-под капота. Однако с пробегом ситуация начинает меняться. Рано или поздно звук работающего двигателя становится неприятным. Такое изменение в работе мотора – доказательство износа клапанов. В данной статье мы рассмотрим, почему стучат клапаны в двигателе и что можно в такой ситуации предпринять.
Как правильно диагностировать стук клапанов в двигателе
У неопытных автомобилистов вызывает трудности на слух определить источник возникновения шума. То есть в автомобиле масса узлов и механизмов, и какой из них является причиной необычного звука, определить сможет только опытный водитель. Однако всё же стук клапанов имеет свои характерные особенности – а именно звонкий звук, как будто металл стучит по металлу. Источник в этом случае находится вблизи механизма ГРМ. Причем изменение оборотов двигателя никак не сказывается на звуке.
Но даже если удается определить, что стук исходит именно из клапанов, то безошибочное выявление причины неисправности под силу только очень опытным автовладельцам. Однако существует определенный алгоритм диагностики, при помощи которого можно более точно установить причину возникших проблем. Нужно проделать следующие действия:
- Открыть капот и отвинтить крышку заливной горловины моторного масла.
- Прислушаться внимательно к работающему двигателю. Возрастание громкости звука без крышки точно указывает, что источник проблемы – клапаны.
- Еще более точно определить источник шума поможет стетоскоп, который нужно поставить поближе к предполагаемой неисправной детали.
Основные причины, почему стучат клапаны в двигателе
Каждый уважающий себя автолюбитель должен знать причину некорректной работы клапанов. Ниже перечислим основные из них:
- Изменилась величина зазора между толкателями и клапанами. При сборке машины этот зазор точно настраивается. Если же по какой-то причине он изменяется, то обязательно появится металлическое постукивание.
- Экономия на топливе, то есть заправка более дешевым, нежели указано в паспорте автомобиля. Это чревато детонацией двигателя, которая непременно скажется и на состоянии клапанов.
- Встречаются ситуации, когда шум клапанов слышен только при ускорении или движении с большой скоростью. Так проявляет себя низкое давление масла в системе смазки мотора.
- Если стук появляется после замены ремня ГРМ, значит, его установили неправильно. Также положение ремня может сбиться и тем самым нарушить работу клапанов.
- Одной из основных причин стука является обычный износ клапанов в процессе работы двигателя. Устраняется лишь путем их замены.
Рассмотрим некоторые причины более подробно.
Основная причина возникновения стука – увеличение зазора между кулачками на распределительном валу и рычагами. Нарушение штатной величины зазора приводит к стуку кулачка о рокер. В итоге отчетливо слышится металлический цокот. Зазор увеличивается, и работа в таком режиме приводит к ускоренному износу и серьезным поломкам двигателя. Величина зазора устанавливается на заводе. Некоторые модели машин имеют одинаковый размер зазора, для других этот параметр уникален.
При этом уменьшение зазора также пагубно сказывается на работе клапана. То есть в этом случае вероятно его зажатие, а со временем неполное закрытие станет постоянным. Эксплуатация мотора с зажатыми или плохо закрывающими клапанами влечет за собой неминуемое снижение компрессии, а также перегрев силового агрегата. Есть вероятность полного отказа цилиндров – от одного до всех. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, необходимо периодически выполнять регулировку зазоров. Оптимально делать этот вид обслуживания раз в 10–15 тысяч километров пробега.
Однако не только неправильная регулировка клапанов может стать причиной металлического стука в силовом агрегате. При детонации внешние проявления весьма схожи. Детонация – это миниатюрный взрыв внутри цилиндра. Когда это происходит, ударная взрывная волна воздействует на внутреннюю поверхность цилиндров и другие элементы поршневой системы. В итоге может появиться стук клапанов. Кроме того, при детонации из выхлопной трубы идёт чёрный дым, мощность двигателя существенно падает, к тому же он быстро перегревается.
Многие автомобилисты недоумевают: почему клапаны стучат только на горячем двигателе. В этом варианте сочетание факторов – высокие обороты при недостаточном давлении масла – приводит к некорректной работе клапанов. Обычно низкое давление масла обусловлено износом деталей и большими зазорами между ними.
По какой конкретно причине клапаны застучали в вашем случае, поможет выяснить этот перечень:
- Обязательно проверить впускной и выпускной клапан двигателя. Убедиться, что давление масла соответствует норме.
- Почему стучат клапаны на холодном двигателе? Это признак изношенного толкателя. Если присутствует загрязнение толкателей или течь в них, то в результате масло не в достаточном объеме подается в клапаны. Следствием станет перегрев мотора и металлический стук.
- Если давление масла соответствует норме, необходимо проверить зазоры клапанов. Это делается при помощи специализированного инструмента – щупа. Для замера зазора необходимо поместить щуп нужной толщины в щель между коромыслом и штоком, кулачком и толкателем. Конкретное место измерения зависит от конструкции мотора.
Почему стучат клапаны в двигателе при разгоне
Затем нужно выяснить, возникает ли стук под нагрузкой, то есть при движении машины. Прислушаться, как сильно он нарастает при разгоне машины. Если присутствуют оба признака, значит, вероятным виновником являются подшипники коленчатого вала. Не стоит эксплуатировать автомобиль с таким дефектом, иначе можно спровоцировать полный отказ двигателя. Что в конечном итоге обернется дорогостоящим ремонтом.
Рекомендуем
Нередко стук в двигателе возникает по причине заправки некачественным топливом. Такой стук будет затухать со временем. Он вряд ли опасен для двигателя. Если же стук не затухает, необходимо тщательнее прислушаться к звучанию мотора. Опаснее всего, когда интенсивность стука нарастает – в этом случае дальнейшая эксплуатация машины может точно обернуться серьезнейшими поломками.
Что делать, если стучат клапаны в двигателе
Самый легкий и быстрый путь – отдать на ремонт профессионалам. Однако не все могут себе позволить оплату их услуг. Поэтому приходится разбираться и решать вопрос самостоятельно. Бывают автомобилисты, которым интересно ремонтировать машину своими руками. Также встречаются люди, накапливающие опыт самостоятельного ремонта для каких-то целей.
Если стук клапанов – проблема вашего авто, и вам предстоит самостоятельный ремонт, будьте готовы серьезно потрудиться. Серьезно и внимательно, ведь стоит ошибиться – и звук станет лишь сильнее. Поэтому не рекомендуется устранять стук клапанов начинающему автомобилисту. Большое значение в данном виде ремонта имеет последовательность действий. В первую очередь рекомендуется изучить руководство по ремонту для конкретной марки авто. Далее нужно поступать по алгоритму:
- Сливается моторное масло.
- Откручивается заглушка головки блока цилиндров. Это освободит путь к клапанам.
- Распределительный вал нужно прокрутить до совпадения метки на шкиве и на установке.
- На ощупь определить зазор между стержнями и клапанами. Размер зазора можно изменять при помощи регулировочной шайбы.
- В зависимости от конкретной модели автомобиля нужно прокрутить шайбу на нужное число оборотов.
- Собрать всё в обратной последовательности и затем проверить, ушел ли стук клапанов.
Каждая модель автомобиля имеет свои особенности эксплуатации. Но усредненно каждые 25 тысяч километров нужно регулировать зазоры клапанов. Количество клапанов напрямую влияет на уровень шума при их стуке. Чем больше клапанов, тем сильнее будет шум в случае неисправности. Существует инженерное решение проблемы – на некоторых автомобилях применяются гидравлические толкатели, позволяющие точно удерживать клапанные зазоры.
Клапаны ГРМ нуждаются в профилактическом обслуживании. Оно заключается в периодической очистке их поверхности от образовавшегося нагара. Нагар может достигать толщины, затрудняющей нормальную работу клапанов. Поэтому не нужно забывать об их периодической чистке и притирке. Тщательное выполнение профилактических работ позволит продлить ресурс двигателя и даже немного сократить расход топлива.
Рекомендуем
Если самостоятельная регулировка клапанов не дала положительного результата, то лучше обратиться на профессиональные СТО. Установка зазора своими руками в этом случае вряд ли возможна. Иногда причиной стука клапанов являются совсем другие неисправности. Но возможен и вариант неправильной настройки клапанных зазоров.
Другие причины появления стука в двигателе
- Привод бензинового насоса может издавать громкий металлический стук. Его легко принять за звук неисправных клапанов.
- Дизельные двигатели имеют топливный насос, создающий высокое давление топлива. Его стук тоже звонкий, но в два раза реже, чем один оборот двигателя.
- Стучать могут также шатуны по причине изношенности вкладышей. Каждая модель машины при этом будет звучать уникально. Точно определить неисправный шатун можно, поочередно отключая цилиндры. Если при отключении одного из цилиндров звук пропадает – дело в шатуне. Часто стук шатунов проявляется только при снижении оборотов мотора. Данная неисправность может быть устранена лишь путем капитального ремонта двигателя.
- Для машин Subaru и Toyota характерно ослабевание шкива коленвала. Причиной тому ослабевание затяжки крепежной гайки. Данный дефект почти всегда проявляется также и подтеканием масла.
- После ремонта двигателя также может появиться стук. Часто виной тому плохо подогнанная прокладка блока цилиндров. Ее выступающие внутрь края мешают поршню совершать свой ход. Естественно, что стук этот не зависит от оборотов. Он едва различим на фоне работы двигателя.
- Существует еще одна причина стука с частотой, в два раза меньшей оборотов двигателя. Это гидрокомпенсаторы. Когда система смазки забита, масло грязное или не соответствует требуемым характеристикам, на холодном двигателе появляется стук. По мере разогрева силового агрегата он пропадает.
- Дизельные агрегаты имеют еще один источник стука – плунжерные пары. Однако данный вид стука не опасен, с ним можно эксплуатировать автомобиль.
Можно сделать вывод, что существует множество причин стуков в двигателе. Ведь это сложная механическая система. Стоит лишь одной настройке сбиться – нарушился зазор, изменилась геометрия детали, и могут появиться нехарактерные звуки. Именно поэтому так сложно самостоятельно определить причину стуков в силовом агрегате. Например: почему стучат клапаны в двигателе только при нагрузке.
Помогают установить точную причину неисправности знания принципов работы автомобильного мотора и результаты наблюдений за двигателем. Допустим, какое тепловое состояние двигателя в момент стука, присутствует ли нагрузка, какие были обороты при возникновении постороннего шума. Каждый нюанс играет роль при определении технического состояния мотора.
Автовладельцы о том, почему стучат клапаны в двигателе
Вопрос 1:
Рекомендуем
Вопрос 2:
Проверка и регулировка зазоров в клапанах (HR15DE и HR16DE)
После снятия, установки или замены распределительного вала или элементов газораспределительного механизма, а также при появлении подозрений на предмет нарушения работоспособности газораспределительного механизма необходимо проводить процедуру проверки зазора клапанов.
1. Снять крышку коромысел.
2. Измерить зазор в клапанах следующим образом:
а. Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия:
• Провернуть шкив коленчатого вала (2) по часовой стрелке до совпадения метки ВМТ (верхней мертвой точки) (метка без краски) (А) с указателем (1) на передней крышке. Белые метки (В) не используются для обслуживания двигателя.
• В это же время убедиться, что выступы впускного и выпускного кулачков первого цилиндра были направлены наружу, как показано на рисунке.
1 . Распределительный вал (впускной). 2. Распределительный вал (выпускной). Стрелкой показана передняя часть двигателя.
• Если кулачки не направлены наружу, как показано на рисунке, провернуть шкив коленчатого вала еще раз на 360′ и установить кулачки как показано. b. Используя набор плоских щупов (А), измерить зазор между толкателем клапана и распределительным валом.
А : поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия. Стрелкой показана передняя часть двигателя.
C . Провернуть шкив коленчатого вала (2) на один оборот (360′) до совпадения метки ВМТ (верхней мертвой точки) (метка без краски) (А) с указателем (1) на передней крышке. Белые метки (В) не используются для обслуживания двигателя
А: поршень четвертого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия. Стрелкой показана передняя часть двигателя.
3. Если значения измерений не соответствуют норме, произвести процедуру регулировки.
Номинальный зазор в клапанах Впускной: 0,30 мм.
Выполнить регулировку зазора клапана в зависимости от выбранной толщины головки толкателя клапана.
1. Снять распределительный вал.
2. Снять толкатели клапанов в местах, где значение клапанного зазора отличается от нормы.
3. Микрометром (А) измерить толщину центральной части снятых толкателей.
4. Используя приведенные ниже уравнения, вычислить толщину толкателя клапана, необходимого для замены.
• Толщина толкателя клапана вычисляется по формуле: t = t1 + (С1— С2), где
t = толщина толкателя клапана, необходимого для замены;
t1 = толщина снятого толкателя клапана;
С1 = измеренный зазор клапана;
С2 = номинальный зазор клапана.
Примечание
Толкатели клапана имеют диапазон толщины из 26 размеров от 3,00 до 3,50 мм с шагом 0,02 мм (изготовленные на фабрике).
5. Установить подобранный толкатель клапана.
6. Установить распределительный вал.
7. Установить приводную цепь с соответствующими деталями.
8. Вручную провернуть шкив коленчатого вала на несколько оборотов.
9. Убедиться, что зазоры клапанов на холодном двигателе находятся в пределах нормы.
10. Установить все снятые детали в порядке обратном снятию.
11. Прогреть двигатель и убедиться в отсутствии посторонних шумов или вибрации.
Проверка и регулировка зазоров в клапанах двигателей HR15DEи HR16DE
Проверка
После снятия, установки или замены распределительного вала или элементов газораспределительного механизма, а также при появлении подозрений на предмет нарушения работоспособности газораспределительного механизма необходимо проводить процедуру проверки зазора клапанов.
1. Снять крышку коромысел.
2. Измерить зазор в клапанах следующим образом:
а. Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия:
• Провернуть шкив коленчатого вала (2) по часовой стрелке до совпадения метки ВМТ (верхней мертвой точки) (метка без краски) (А) с указателем (1) на передней крышке. Белые метки (В) не используются для обслуживания двигателя.
• В это же время убедиться, что выступы впускного и выпускного кулачков первого цилиндра были направлены наружу, как показано на рисунке.
А: поршень четвертого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия. Стрелкой показана передняя часть двигателя.
3. Если значения измерений не соответствуют норме, произвести процедуру регулировки.
Номинальный зазор в клапанах Впускной: 0,30 мм.
Регулировка
Выполнить регулировку зазора клапана в зависимости от выбранной толщины головки толкателя клапана.
1. Снять распределительный вал.
2. Снять толкатели клапанов в местах, где значение клапанного зазора отличается от нормы.
3. Микрометром (А) измерить толщину центральной части снятых толкателей.
4. Используя приведенные ниже уравнения, вычислить толщину толкателя клапана, необходимого для замены.
• Толщина толкателя клапана вычисляется по формуле: t = t1 + (С1— С2), где
t = толщина толкателя клапана, необходимого для замены;
t1 = толщина снятого толкателя клапана;
С1 = измеренный зазор клапана;
С2 = номинальный зазор клапана.
Толкатели клапана имеют диапазон толщины из 26 размеров от 3,00 до 3,50 мм с шагом 0,02 мм (изготовленные на фабрике).
5. Установить подобранный толкатель клапана.
6. Установить распределительный вал.
7. Установить приводную цепь с соответствующими деталями.
8. Вручную провернуть шкив коленчатого вала на несколько оборотов.
9. Убедиться, что зазоры клапанов на холодном двигателе находятся в пределах нормы.
10. Установить все снятые детали в порядке обратном снятию.
11. Прогреть двигатель и убедиться в отсутствии посторонних шумов или вибрации.
Регулировка клапанов Ниссан Ноте 1.6 двигатель HR16DE на газу.
Двигатель Nissan для Juke (F15) 2011 после
Что стучит в двигателе Nissan Juke HR16DE? Стук мотора Ниссан Жук 1.6
5 проблем самого популярного мотора Лады, Renault и Nissan
Где встречается мотор?
Двигатель, разработанный компанией Nissan (обозначение HR16DE) устанавливается на модели Micra, Note, Juke, Tiida, Qashqai, Sentra. Этим же мотором, но под именем Н4М, комплектуют автомобили Renault: Logan, Sandero, Kaptur, Arkana, Duster, Fluence, Megane.
В 2015 году H4M начали производить на АВТОВАЗе. С тех пор этот агрегат появился и на Ладах — моделях X RАУ и Vesta .
Проблема 1. Большой расход масла: литр на 5000 км
Масложора нет, если при официальном интервале замены масла в 15 000 км его не приходится доливать и уровень не уходит ниже нижней метки на щупе. Двигатель Н4М расходует заметно больше. Приходится доливать около литра каждые 5–7 тыс. км. И такой расход официальному сервису по гарантии не предъявишь: инструкция признает его допустимым.
Причина: применение облегченной поршневой группы с короткими Т-образными поршнями и очень тонкими поршневыми кольцами.
Такая конструкция снижает трение, повышает экономичность. Но масло со стенок цилиндров тонкие поршневые кольца удаляют плохо. Оно сгорает, покрывая толстым слоем нагара камеру сгорания, и попадает в выпускную систему, постепенно выводя из строя каталитическийнейтрализатор.
Масляный аппетит усиливают и форсунки, подающие масло на днища поршней. Такая конструкция снижает риск задиров, но одновременно и увеличивает количество масла на стенках цилиндра.
Проблема 2. Неудобно менять свечи зажигания
Чтобы провести эту пустяковую операцию, приходится снимать впускной коллектор. Интервал замены — 30 000 км. Если машина проедет 300 000 км, придется 9 (!) раз снять-поставить впускной трубопровод. В результате изнашиваются резьбы креплений, а у хорошо походившего мотора при снятии грязного впускного трубопровода песок может попадать в двигатель. Это снижает ресурс;
Свечи нужно затягивать динамометрическим ключом. Перетянули — появляются трещины в головке блока цилиндров. Причем появляются они постепенно — после многих циклов нагрева-охлаждения.
Причина: конструкция впускного коллектора полностью закрывает доступ к свечам и катушкам. Это либо конструкторский просчет, либо сделано нарочно, чтобы непрофессионалы не лазили.
Откладывать замену свечей — не выход. От перепробега изолятор раскалывается, попадает в цилиндр и оставляет задиры на стенках.
Проводите работу максимально аккуратно, без спешки. А лучше — доверьте обслуживание проверенному автосервису.
Проблема 3. Нет гидрокомпенсаторов: сложно и дорого регулировать зазоры клапанов
На моторе Н4М кулачки распределительного вала нажимают на клапаны через цилиндрические стаканчики, с подобранной на заводе рабочей высотой. При регулировке стаканчик меняют на деталь другой высоты.
Демонтировав крышку головки блока цилиндров, мы сможем только проверить зазоры. Если нужно регулировать, придется проделать дорогую, трудозатратную и долгую операцию: поднять распределительные валы, а для этого сначала снять переднюю крышку, под которой размещен цепной привод.
Стаканчики разной высоты приобрести непросто и накладно, поэтому многие мастерские шлифуют стаканчики под меньший размер. Если работа сделана неаккуратно, мотору потребуется дорогостоящий ремонт.
Причина: отсутствие гидрокомпенсаторов в приводе клапана.
Подобрать стаканчики без специального оборудования очень трудно. Проверяйте регулировку зазоров в приводе ГРМ в проверенном автосервисе каждые 80 000–100 000 км пробега.
Проблема 4. Свист ремня привода вспомогательных агрегатов
Можете услышать, запуская холодный двигатель в сырую погоду или ранним утром.
Схему расположения ремня привода вспомогательных агрегатов меняли несколько раз. Применялись ремни и с натяжным роликом и без него. Но полностью устранить проблему так и не удалось: ремни (без натяжителей) воют и на новых Вестах.
Причина: заводчане говорят, звук появляется лишь при повышенной влажности. Наш вердикт — дело в автоматических натяжителях, на которых при проектировании Н4М сэкономили.
Решается либо подтяжкой, либо заменой ремня генератора.
Проблема 5. АИ-92 разрешен, но не для всех
Причина: производитель подстраивается под запросы рынка. Для многих автолюбителей возможность заливать 92-й очень важна.
Как продлить жизнь мотора Н4М
Один из наиболее действенных способов — подкорректировать манеру езды. Тот кто много и часто крутит мотор, допускает сильные рывки (на механической коробке передач), раньше столкнется и с повышенным масляным аппетитом, и с растяжением цепи, и с общим износом мотора.
Читайте также: