Стук гбц ваз 2108
не груби,ты обратился за советом я тебе ответил,я такие моторы знаю как свои 5 пальцев,не один десяток откапиталил,видео твоё не смотрел а по описанию я выше сказал,удачи!
ДиманСергеич
Молодой-зеленый
Цокание конечно слышно, от стаканов или от превышенных зазоров по-моему. Замерь давление масла и зазоры клапанов.
Замерил и отрегулировал клапана сегодня. Поставили интересные зазоры на впускных 0,17, а на выпускных 0,33
Были поджаты два впускных (0,13), а все выпускные были с чуть большим зазором от положенных (0,37 0,37 0,45 и 0,43)
Сейчас по идее должно быть лучше слышно остальные звуки.
Вот сегодняшняя запись:
Вроде отчетливее слышен распредвал и остальное.
не груби,ты обратился за советом я тебе ответил,я такие моторы знаю как свои 5 пальцев,не один десяток откапиталил,видео твоё не смотрел а по описанию я выше сказал,удачи!
Не было даже мысли грубить, просто по доброму спросил, может получилось чуть иронично. Извини если что не так. Большое Спасибо за совет.
sedoy
Бывалый
Не буду утверждать, но была такая хрень у меня.
Много чего делал в тот день. Через пару дней ехать, стучит ссуко. Все обслушал - по звуку - шото в поршневой или в голове и именно в районы 1-й-2-й поршень.
Уже решил разбирать движок. Но. отодвинул пальцем пластик крышки ГРМ и. о боже - тишина. Ослабил болты - сделал больший зазор. Тишина.
Что было - при установке крышки сильно прижал ее к блоку и ремень бил по ней.
Попробуй, авось
Skorp
Бывалый
Ну как вариант вообще без крышки ГРМ запустить и камеру вниз провести для записи звука у самого блока. Осторожнее с х/б рукавами, наматывает аж хруст стоит. Давление масла не мерил? Для сравнения на моём моторе на ХХ давление 3,4 кг/см2
Вложения
ДиманСергеич
Молодой-зеленый
sedoy
Бывалый
Да некогда там ему было износиться, пол часа работы, точнее выслушивания что-где.
В тот день я вместе с другими профилактическими работами, проверял ремень, натяжку - снимал крышку, а так как уплотнительной резинки там не было, я его и "дожал" до плоскости блока .
А тер даже не ремень судя по звуку, а какая-то из шестерен (толи распредвала, толи помпы), но так как пластик уже не совсем ровный, то она не терла, а била в одном-двух местах.
мужики подскажите что может стучать, все посмотрели что только можно клапана отрегулированы. Проблема началась с прогара прокладки под головой её поменяли все поставили и стало стучать.
Oduvan4ik1988
Бывалый
Гидро-удара не было, Поршня нормально сидят, крышки распредвала нормально закрутили, гаечку никуда не уронили?
Новенький
grad3647
Новенький
гайку точно не куда не уронили, крышки(постели) нормально все по мурзилке протянули, а гидро удар он как выражается и какие последствия? поршневая в норме, клапана сегодня керосином пролили не где не просасачивается значит не гнутые. Ставили другой распредвал и постели разницы нет стук остался.
Oduvan4ik1988
Бывалый
Гидро-удар это когда в камеру сгорания попадает жидкость (тосол, вода). последствия: гнутые шатуны, ломаные кольца, пробитая прокладка, ломаный коленвал.
Разбери голову, вытяни клапана, проверь люфт в направляющих, высоту пружин, маслосъёмные сальники.
Стук точно в ГБЦ.
grad3647
Новенький
grad3647
Новенький
Oduvan4ik1988
Бывалый
grad3647
Новенький
Oduvan4ik1988
Бывалый
voyajer75
зашел позырить, чо тут
grad3647
Новенький
Перебрал голову полность все притер поставил на блок пускаю стучит поршневую все пересмотрел завожу стучит. Короче в итоге оказалось стучат поршни о новую прокладку (точнее по кольцу на ней) поменял прокладку и стука нет алилуя
ДиманСергеич
Молодой-зеленый
Доброго времени суток, мужики!
Послушайте, пожалуйста, звук движка:
При работе на очень горячую (температура 100 градусов и выше) - на фоне есть глухое постукивание периодическое на холостых. Пробег 113 т. км. Двигатель 1,5 л. На холодную так не заметно, а также при увеличении оборотов не слышно. Что это может постукивать ?
Вот еще, может тут получше слышно
Заметил после смены масла с синтетики Shell ультра 5w40 на Shell полусинь 10w40 без промывки.
И в общем, что скажете про то как звучит двиг ?
На синтетике конечно звучал помягче, да и обороты набирал повеселее и охотнее, хотя может кажется так ))
Парни, реально кипит мозг, гбц в норме, толкатели не шатаются, вал в постелях не люфтит ни вдоль ни в поперек, на сто разводят руками, везде снимают все до толкателей и все по новому, клапана отрегены, дома неспеша вскрыл опять, перещупал, все идеально, а стук как в продольном люфте распредвала, — наплывами.
Голову восстанавливали, ( фрезеровали низ и протачивали постели, + клапана+направляйки), с начала такого небыло, потом поставил распредвал 2110, он стал громче работать, но то такое, на ЖМ плавали обороты с 10-м валом, то тоже такое, вернул свой валик и началось…
снял ролик, мож кто на слух определит, реально уже просто нет ни идей ни фантазии.
В ходу все тихо…
Комментарии 196
короче поборолся 2 вечера с гбц, :
1. распред не гуляет, — проверено индикаторм.
2. поставил новые толкатели, не глядя на зазоры — грохот такой шо капец, там блин люфт не то что в 2 а наверное в 3 раза больше старых.
3. установил сборную со своих толкателей и старой гбц 1300, в принципе терпимо.
4. подобрал с 60-ти шайб 8 нужного размера, но без выработки по бокам, тоесть новые
5. "полирнул" все это по методу на видео с 38:00 минуты
пока полет нормальный
всем спасибо за отклики!
а что именно полирнул?
полирнул — это как бы "в завершении" всего сделал то что на ролике
да ну его в баню, этого любителя хардкора))
Всем доброго времени суток! У меня такая же беда. Хотя мотор не разу не перебирался и не вскрывался. Пробег родной 122 тыс. км. И точно такой же звук, на холостых. Мотор масло не ест и на трассе ведет себя бодренько. Даже и не знаю куда глядеть.
Не хочу пугать, пусть лучше я ошибусь.Но такой звука у меня был когда поршень до клапана доставал по причине ослабления затяжки болтов на одном из шатунов.сними картер и проверь, не долго ведь.
это на всех тачках так))
прошу всех прощения ни читал ни чьи коментарии) но по моему это распредвал)
Тоже голову ломал, теперь забил, так как говорят что это косяк с завода, но в большинстве случаях говорят что это распредвал бегает, может помочь только замена, а так не парься, нечего ей из за этого не сделается)
Отвези машину туда, где делал ремонт башки и пускай переделывают. Все дело в том, что на одном из клапанов (на том который стучит) мало того что клапан в направляющей люфтит (либо у него кривая ножка), так еще и седла подогнали плохо под фаску клапана — при ремонте ГБЦ восстанавливаются тремя шарошками углы на седле и проточивается прилегающая поверхность клапана (либо покупаются новые клапана). Далее поверхность седла притирается к клапану — и в этом заключается весь секрет. Есть нормированная ширина кольца контакта клапана с седлом (допустим 1,5 мм+/-0,2). Грамотные мастера делают 45-градусную фаску на седле тоньше, с той целью, что при притирке и дальнейшему начальному наклепу седла она станет толще, т.е. хороший мастер делает ее 1,1 мм, при притирке она увеличивается до 1,4 мм, и при первичном наклепе доходит до1,6 мм, а дальше со временем эксплуатации она становится шире и клапана начинают торохтеть сами по себе, не зависимо от зазоров.
Так вот, такой звук как у тебя, создает клапан при ударе об седло с широкой контактной фаской — т.е. голову тебе запороли мастера.
ну и второй возможный вариант — подгорело седло. как говорят в народе — вскрытие покажет
А теперь вопрос — почему звук плавно появляется и пропадает? Мне не кажется или если бы было так как сказано, то звук бы был постоянным, или же хаотичным, не так ли?
1) менее вероятно — почему-то проворачивается клапан.
2) Вспомнил еще одну "мульку", и честно говоря думаю что это скорее всего она: попробуй снять кожуш ремня грм, завести двигатель, взять досточку и придавить ее к болту, которым прижимается шестерня ГРМ на распредвале — кароче нужно пихнуть распредвал в от грм к трамблеру и сделать это нужно именно в момент когда только начинает торохтеть. Если звук пропал все решается просто — ставится шайба в районе ближней к трамблеру постели (около 1 мм, но нужно смотреть на месте), чтоб вытащить его к трамблеру. Объяснение у меня есть такое: у любого вала есть допустимый продольный люфт, и у распредвала тоже. после шарошки седел — клапан просаживается глубже в головку, т.е. для регулировки зазора нужна очень тонкая шайба. наступает момент когда шайба становится ниже чашечки в которую она ложится (ищи у себя шайбы толщиной меньше 3,0 мм, если мне не изменяет память). в таком случае кулачек распредвала сначала нажимает не на шайбу а на чашечку, а потом дальше "ударяет" по шайбе. если снять клапанную крышку и проворачивать вал — то будет видно как кулачек на какомто клапане с самого края нажимает на чашку, а дальше по мере проворота уже на шайбу. Я встречал уже 2 раза такую фигню и оба раза вал нужно было подвигать к трамблеру
У меня было что то подобное, тоже ломал голову. Итог, прогоревшая прокладка выпускнуго коллектора. И звук, реально казался стуком…Но проявлялось это только на определённом проможутке оборотов…
Любой автомобилист (даже достаточно далекий от техники) настороженно относится к "лишним" звукам, раздающимся при работе двигателя.
Восьмиклапанный движок Самары изучен за 25 лет вдоль и поперек, но многие со временем замечают, что при его работе возникает металлический стук, похожий на удар маленького молоточка. Звук неявный, раздается периодически из средней части двигателя.
Возникает он обычно тысячам к пятидесяти, иногда раньше. У меня вот объявился после 25 000 км, только нахолодную и до прогрева двигателя хотя бы градусов до 50. У многих стучит не только нахолодную, но и нагорячую.
Звук возникает вследствие износа "колодцев" под толкатели, которые и называют стаканчиками. Толкатели размещены в головке и изнашивается как раз она, а не сами "стаканчики". Нахолодную звук возникает из-за разности коэффициента температурных расширений (голова алюминиевая, а стаканчики стальные). Ну а сам износ наверняка провоцирует не очень чистая обработка "стаканчиков".
В итоге когда клапан идет наверх (закрывается), стаканчик уже неподжимается кулачком распредвала и возникает звук.
То есть такая беда предопределена конструктивно.
Выход из положения? Особо никакого, ведь, по сути, надо менять головку — а это все равно, что поменять машину. Тем более, что звук этот обычно ни на что не влияет — ни на расход масла на угар, ни на работу ГРМ.
Иногда стаканчики начинают стучать после регулировки клапанов — когда мастер отпускает ранее "зажатые" клапана и стаканчик получает свободу.
Конструктивный способ выхода из положения только один.
"Дополнительно была проведена работа по изменению схемы смазки толкателей клапанов. На серийной головке 21083 толкатели смазываются маслом из ванны (без давления). Нами разработан способ смазки толкателей маслом под давлением. На практике это выражается в значительном снижении механических шумов от ГБЦ, мотор работает спокойнее и тише, как с гидротолкателями. Заметно снижается акустический шум в салоне автомобиля. Механический шум от толкателей обусловлен постепенным износом колодцев толкателей и самих "стаканчиков" — на больших пробегах такие шумы неустранимы в принципе — выход только один — менять головку, т.к. ремонт колодцев на практике трудноосуществим (высокая стоимость). Подвод масла под давлением в колодцы снижает износ стаканчиков и колодцев, а так же кулачков распредвала, т.к. они получают дополнительную смазку.
Масло под давлением создает дополнительную "подушку" в паре трения "колодец-толкатель", выбирает зазоры, тем самым обеспечивая безударную работу толкателя.
Разумеется, двигатель оснащен неплоскими RS-шайбами (дорабатываются из серийных регулировочных шайб).
Подача масла под давлением в колодцы толкателей является нашим ноу-хау, успешно освоена и применяется на двигателях Оки, 2110\2111.
Разработанная в K-POWER комплексная система (смазка толкателя маслом под давлением и неплоские RS-шайбы (по патенту ОКБ Двигатель)) позволяет подготавливать мотор, работающий более тише и спокойнее, даже относительно серийного нового двигателя."
В большинстве же случаев со "свежим" мотором (до 100 000 км) не остаётся ничего другого, как забить и ездить.
Клапанный механизм карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций довольно надежен и может без проблем (при должном обслуживании) выходить пару сотен тысяч км пробега.
На примере карбюраторного двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) посмотрим какие могут возникнуть неисправности в работе этого механизма, их признаки и возможные причины. А так же наиболее оптимальные способы самостоятельного решения этих проблем.
Неисправности клапанов двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)
— Нагар на клапанах
Нагар на впускном и выпускном клапанах карбюраторного двигателя 21083 ВАЗ 21083, 21093, 21099
Основная причина таких негативных явлений — уменьшение просвета между кромками тарелок клапанов и их седлами в головке блока, в результате чего во время впуска, в камеры сгорания попадает меньше топливной смеси.
Для очистки можно применить специальные средства или ультразвук, но самый безопасный и надежный способ — очистка клапанов вручную (правда для этого придется снимать головку блока).
— Стучат клапана (клапан)
Проверка тепловых зазоров клапанов на двигателе 21083 при помощи плоского щупа
Частый металлический дробный стук под клапанной крышкой во время работы двигателя на холостом ходу — признак наступивших проблем с клапанами. В большинстве случаев стук клапанов появляется при увеличенных тепловых зазорах между торцом стержня клапана и толкателем. Происходит это либо из-за неправильной регулировки теплового зазора, либо от стирания торцов клапанов на двигателях с большим пробегом или с плохим маслом. Стучать могут как все (или почти все) клапана, так и один или пара.
В худшем случае клапан начинает стучать если он погнут и подвисает в направляющей втулке. В таком случае придется снимать и разбирать головку блока чтобы заменить его.
Практически всегда стук клапанов сопровождается неустойчивыми оборотами холостого хода и снижением мощности и приемистости двигателя так как ухудшается наполняемость и вентиляция камер сгорания из-за уменьшения зазора между тарелкой и седлом клапана.
— Обгорание и разрушение тарелок клапанов
Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя — верный способ проверить герметичность клапанов
Аналогичный эффект наблюдается при возникновении детонации при работе двигателя.
Победить такую проблему самостоятельно бывает очень сложно. Если процесс подгорания тарелок только начался, поможет проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов. Если все уже запущено, необходима замена клапанов с зенковкой седел в головке и последующей притиркой.
— Обломана пружина клапана (осадка пружин)
Поломка пружины клапана приведет к тому, что он будет не плотно закрываться. Появится стук и начнется обгорание тарелки клапана. Последствия такой неисправности аналогичны описанным выше.
Помимо поломки возможна осадка пружин (уменьшение длины) что так же приводит к неплотному прилеганию тарелок к посадочным гнездам.
— Износ направляющих втулок клапанов или их плохая посадка
Маслосъемные колпачки клапанов можно заменить самостоятельно. Для замены направляющих втулок необходима печь для нагрева головки до определенной температуры и морозильник для охлаждения новых втулок, иначе ремонт будет некачественным.
— Износ маслосъемных колпачков
Рассухаривание клапанов перед заменой маслосъемных колпачков двигателя автомобиля
Примечания и дополнения
— Очень часто на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109. 21099 и их модификаций, прошедших уже не один круг, имеется не одна неисправность клапанов. а сразу несколько. Поэтому для диагностики клапанного механизма нужно применять комплексный подход.
— Для продления жизни клапанному механизму двигателя и предотвращения возникновения его неисправностей необходимо лить в двигатель качественное моторное масло, предназначенное конкретно для него, производить его замену не реже чем раз в 10.000 км пробега (на видавших виды двигателях 7-8 тыс), раз 30.000 тыс км пробега проводить проверку тепловых зазоров клапанов, следить за исправностью системы питания и системы зажигания.
Читайте также: