Стучит рулевая рейка паджеро 4
Избавился от бряканья в рулевой рейке.
Во время очередного сезонного ТО решили всё-таки заняться тем самым "бряканьем при проезде неровностей при повернутых колесах". Мастер предложил испробованную им технологию при ремонте Мазды 6 (та-же песня - на официальном сервисе хозяину Мазды говорили, что с подвеской всё в порядке, этот стук в рулевой рейке, мол, так конструкторами задуман). В общем, набил консистентную смазку (густую) в корпус червячного механизма рулевой рейки (по моему, правильно выразился). Вот уже 2 дня при проезде "эталонных" трамвайных рельсов - тишинаааа ))
Сегодня утром пытал мастера по телефону (сам при ремонте не присутствовал). В общем, он говорит, что в механизме червяк-сошка есть маленький люфт. На заводе закладывают (смазывают ) силиконовой смазкой эту пару, но силикон жидкий, через какое-то время он скапливается внизу, и вот этот люфт и отдает в рулевую колонку. С помощью густой смазки он как-бы демпфирует эти колебания( от червяка к сошке ). Изначально (начитавшись форум) я просил его "подтянуть " рулевую рейку )) (сам не специалист, при разговоре ссылался на коллективный разум форума), но он мне сказал, что будет повышенный износ в этой само паре. В общем, с его слов есть 2 способа забить в эту самую пару смазку : 1-й способ заключается в разборке полмашины, извлечении рулевой рейки на свет божий и , собственно, заливании в червячную пару смазки. После этого необходимо делать сход-развал, да и стоимость работ недетская. Он делал проще - 2-й способ- не снимая рейки, он сдвигал пыльник, затем через шлицевое с помощью шприца вдавливал густую смазку (Кастрол) внутрь червячного механизма, затем проворачивал несколько раз рулем влево-вправо и снова добавлял смазку, пока не она перестала туда входить. Всё. Ну, с его слов , всё легко. Правда, делал он это часа 3. Да, ещё при замене лобового стекла устранили скрипунов(особенно слышимых при заезде-съезде с бордюра) : передняя часть парприза касается металла (внизу лобового стекла) в четырех местах.На заводе наклеили тоненькие тканевые полосочки, они стерлись, видимо, через полгода, подложили туда поролон , опять-таки стало очень приятно )) Будете менять стекло (а по другому туда, ничего не снимая, не добраться), просите установщиков (или сами) устранить этот скрип. Пробег 86 000 . машине 2,5 года. Резина BF Goodrich , 285-65-18.Колодки пока стоят родные. Толщина накладок 4 мм . Износ примерно 1 мм на 10 000 км. Меняю втулки переднего стаба примерно раз в 30 000 км. Масло, антифриз и фильтры меняю раз в сезон (в апреле и в октябре). Бряканье в стояночном тормозе устранили : была поломана некая пружинка, заменили на неродную, более упругую (в подробности не вдавался, но колодки барабана не касаются ). Иногда использую присадки для очистки инжектора и для удаления воды из бензобака. От официалов ушел после ТО 30 000 ((
Сразу, о чём запись: 1. Что стучит в рейке и 2. Как с этим бороться.
Будет вайнаимир, дохуабукаф, имейте в виду, я предупредил.
Стук в рейке появляется, когда происходит износ зубьев на валу червячной передачи и на штоке рейки. На рисунке эти места указаны стрелками.
Причём зубья червячного вала изнашиваются сильнее, чем зубья на штоке.
В месте контакта зубчатой передачи люфты должны быть минимальными, а в идеале их не должно быть вообще. Но возраст и условия эксплуатации берут своё. Достаточно совсем немного поездить с порваным пыльником водительской рулевой тяги, чтобы песочек, попавший между зубьев, начал делать своё чёрное дело. Мало того, что он угробит кромку силового сальника и зацарапает полированную поверхность штока (появятся течи масла), так ещё и зубья начнут изнашиваться лавинообразно. При появлении даже незначительного износа, само собой, образуется некий зазор, соединение начинает люфтить. Появляются ударные нагрузки, под влиянием которых суммарное значение люфтов начинает расти. Интенсивнее изнашиваются два небольших подшипника, на которые опирается вал червячной передачи в корпусе клапана и рейки. Как результат — любое воздействие на шток рулевой рейки (от колеса через наконечник и тягу) передаётся через вал червячной передачи и систему валов с карданами на рулевое колесо в виде ударов.
В качестве кратковременного решения проблемы может быть применено "подтягивание рейки", заключающегося в уплотнении зубчатого соединения путём доворота нажимной втулки, которая через пружину и прижимной башмак давит на шток рейки в месте её контакта с червячным валом.
В плюсе — да, люфт и стук или минимизируются, или уйдут. Пруфит.
В минусе — рейку можно "перетянуть", в крайних положениях выворота руля её начнёт "закусывать", усилие на рулевом колесе возрастёт, да и в центральное положение руль перестанет сам возвращаться. И это я молчу о возросшей нагрузке на узлы и механизмы гидроусилителя. Долго может не проходить, загудит и откажет ГУР. Косяк.
Не "перетянуть" рейку — задача не тривиальная.
Когда она снята и лежит на верстаке, это можно сделать "по науке". Разобрать, помыть-почистить, поменять смазку. Рекомендуемые моменты усилия, прилагаемого для проворота её за шлицевую часть, указаны в мурзилке. Но когда она стоит на машине — способ только один: подтянул-собрал-попробовал. И так несколько раз, а процедура эта довольно муторная, даже когда есть весь необходимый инструмент и понимание того, что, собственно, ты делаешь.
Дело в том, что со временем вкладыш, на прижимном башмаке, сделанный (вроде как) из чего-то, похожего на бронзу, изнашивается. Башмак начинает работать по поверхности штока рейки и своей стальной частью тоже, повышая коэффициент трения и всё больше повреждая контактную поверхность штока. Естественно, повышается и усилие на рулевом колесе. На фото — новый башмак (он же — опорная втулка), без следов износа вкладыша и собственно стального корпуса. Старый выглядит страшнее, но свой я сфотографировать забыл.
Опять же, работает изношенный башмак по поверхности, уже далёкой от идеала, а для подшипника скольжения (коим, он, по сути и является) это не есть хорошо.
Вот и получается: подтянул, вроде стуки ушли, но руль стал тугой. Чуть отпустил — руль стал малость полегче, но вернулись люфт и стук.
Что же делать?
В интернетах широко распространена байка о том, что спасти ситуацию может бронзовое опорное кольцо, которое следует выточить по прилагаемому эскизу и запрессовать в корпус с водительской стороны. А ещё лучше — выточить таких колец два, и второе запрессовать с пассажирской стороны. Но к сожалению, это не так.
Давайте для начала разберёмся, какие точки опоры имеет шток рейки, принимающий на себя удары от колёс и передающий их на червячный механизм и далее — к рулевому колесу.
Как видно на схеме, таких точек три.
Точка "1" — это, пожалуй, самая мощная точка опоры. Здесь шток рейки поддерживают две массивные металлические детали: опорная втулка с запрессованным в неё силовым сальником и ограничитель хода рулевой рейки (фото взяты из интернета). Вал удерживается от радиальных перемещений, векторы приложения сил которых направлены на все 360 градусов относительно его оси.
Точка "2" — поршень гидроцилиндра, опирающийся на корпус рейки через тонкое, но твёрдое уплотнительное кольцо. Также держит на 360 градусов, но смещается вправо-влево, в зависимости от поворота руля. Фото, опять же, из интернета, так что не обессудьте, качество паршивое.
Точка "3" — место стыковки зубьев штока и вала червячной передачи, уплотняемое прижимным башмаком. В теории, эта точка опоры также должна держать радиальную нагрузку на 360 градусов, но по мере роста износа, жёсткая поддержка обеспечивается только в горизонтальной плоскости, да и то… Люфт штока по всем остальным направлениям, кроме "вперёд-назад" руками прощупать не удастся, но он есть (прям как суслик из "ДМБ"), из-за него и стуки. Картинки, извинияйте, не будет. Трудно фотографировать закрытый узел.
Между точками "2" и "3" присутствует второй силовой сальник, но я не думаю, что его можно рассматривать в качестве полноценной точки опоры. Так, уплотнение, не более того.
Получается, что с водительской стороны образуется длинное плечо (к длине штока добавьте длину тяги с шарниром и наконечник), поддерживать которое должно зубчатое соединение, которое у нас уже износилось и малость разболталось. Вот кто-то и решил, что не худо бы это место укрепить опорным кольцом, раз уж тупые епошки до этого не додумались.
И ведь ставят, и радуются, и хвалятся — мол, стуки ушли, всё шикарно, какой же я молодец!
А у меня вот не ушли, т.к. если зубья на валу червячной передачи изношены так, что это видно невооружённым глазом, то все эти кольца — "мёртвому припарка".
Рассмотрим, что происходит в точке "3", когда она в норме, с износом и с опорным кольцом.
На этой схеме — всё хорошо. Вал червячной передачи стыкуется с зубьями штока без зазоров, положение осей корпуса и штока рулевой рейки совпадают, прижимной башмак слегка прижат к штоку. Руль вращается легко, без люфтов и стуков.
Здесь уже всё похуже. Появился зазор между зубьями. Не такой, большой, как на схеме, но появился. Шток получил возможность люфтить вправо-влево по оси, перпендикулярной оси вала червячной передачи. Т.к. прижимной башмак мы ещё не подтягивали, усилия пружины, которая его подпирает, уже недостаточно для жёсткого сопряжения зубчатого соединения. Руль вращается так же легко, возможно появление первых стучков.
Оп-ля, мы "подтянули" рейку! Закручивая нажимную втулку, мы через пружину увеличили прижимную силу, действующую на башмак. Выбрали люфт по зубчатому соединению и, возможно, немного компенсировали износ двух подшипников, на которых крепится вал червячной передачи. Ну да, руль стал туже вращаться, в крайних положениях его "подкусывает" (там червяк работает по фактически не изношенным зубьям штока), ну, в теории возросла нагрузка на ГУР, но прям вот сейчас-то всё хорошо, да?
Однако, к износу же что-то привело, правда?
Песок, попавший через прохудившийся пыльник, плюс металлическая пыль, образовавшаяся в ходе износа, никуда не исчезли и, оставаясь в смазке, продолжают грызть поверхности, по которым происходит трение, да ещё с большими нагрузками. И рано или поздно, люфты, а с ними и стук, возвращаются.
Рейка б/у, с разборки — это лотерея (разобрать и оценить степень износа никто не даст). Новая или восстановленная в заводских условиях — дорого. Но люди же пишут, что стоит поставить опорное кольцо, как все проблемы моментально исчезают! Решено! Закаываем токарю кольцо из бронзы, и устанавливаем его!
Поняли, что произошло?
Кольцо, выточенное с минимальными допусками по наружному и внутреннему диаметрам, тупо отцентровало шток рейки, отжав прижимной башмак и отведя шток рейки от вала червячной передачи. Мы снова имеем зазор по зубцам, плюс наш вал уже основательно болтается на подшипниках, которые после подтяжки работали под увеличенной нагрузкой.
Люфт на рулевом колесе и стуки вернулись, причём с новыми силами.
Подтяжка не поможет. Даже если закрутить нажимную втулку до упора и ослабить её буквально на четверть оборота. Больно уж велики силы трения в местах работы башмака по штоку и штока по бронзовому опорному кольцу. Будет или "руль не свернуть и смерть ГУРу в ближайшем будущем", или "руль крутится туго, при этом малость люфтит и постукивает". Бида-пичаль.
Думаю, бронзовое кольцо, если его выточить с неким эсцентриситетом, действительно облегчило бы ситуацию, но как его правильно посчитать, этот эксцентриситет, как запрессовать его на место, выдержав требуемую ориентацию? Возможно, именно поэтому люди в оконцовке выпрессовывают опорные кольца из металлов и ставят более мягкие, из капролона и иже с ними. У них и коэффициент трения со сталью в разы ниже, да и требуемый эксцентриситет со временем сам образуется, по мере деформации в месте приложения сил, под действием давления, трения и температуры.
Получается, установка бронзового, стального или чугунного опорного кольца имеет смысл до того, как начали проявляться неприятные спецэффекты, но это, к сожалению, не про нас. У нас уже всё изношено.
Лично я подошёл к решению этой проблемы комплексно.
Если представить рулевую рейку как некую математическую модель, точность работы которой зависит от нескольких переменных, логично будет повысить её точность, сведя к минимуму диапазон изменения этих переменных. Другими словами, потратив некую разумную сумму, заменить в рейке всё, что можно, на новое. Максимально повысить жёсткость конструкции, уплотнить всё, что можно, минимизировать люфты и зазоры по всем узлам.
В моём случае это был ремкомплект от ZZVF, содержащий силовые сальники и вообще все уплотнения, имеющиеся в рейке. Были куплены два подшипника, на которых сидит вал червячной передачи. Ещё два, игольчатый и открытый, были взяты из донора — праворукой рейки с английской разборки, купленной на эксперименты и на запчасти. С неё же в ход пошёл прижимной башмак. Его вкладыш был в лучшем состоянии, чем мой, но я дополнительно поднял его на 0,3мм, подложив под него прокладочку из н/ж стали.
Вообще, эта английская рейка — это была такая боль! После её разборки и мойки-чистки выяснилось, что все её узлы и элементы пребывают просто в идеальном состоянии, но тот же вал червячной передачи и шток не могут быть использованы в леворукой рейке, т.к. зубцы в них просто зеркально отражаются, а зубья на валах нарезаны в разных направлениях. Вот и лежит сейчас в углу, красивая-красивая, а я не знаю, что с ней дальше делать.Продать кому-то не получится, у нас запрещены машины с правым рулём, а выбросить — рука не поднимается.
Само собой, шток был отполирован в зеркало, перед сборкой всё отмыто-отлизано, в требуемые места заложена новая пластичная смазка. Не побрезговал я и установкой опорного кольца, но не старого, из бронзы, а нового, из капролона. Всё, что способно хоть как-то увеличить жёсткость конструкции, было пущено в ход. В ближайшее время поменяю и тяги с наконечниками, хотя состояние старых не вызывает вопросов. Ну, просто "из любви к искусству" поменяю.
А вот при сборке была использована ещё одна индейская хитрость: клапанный узел я смонтировал на корпус (с уже вложенным штоком) таким образом, чтобы в центральном положении штока вал червячной передачи ложился на него той частью, которая наименее изношена. Другими словами — изношенной частью диаметрально противоположно к месту контакта. Неприятным открытием было то, что кто-то это уже делал с моей рейкой до меня: на торце вала, выходящем наружу, прямо напротив наиболее изношенного места, при помощи зубила была нанесена метка… В общем собрал и поджал прямо на верстаке. На шлицевую часть закрепил гейферные клещи (обмотав шлицевую куском пластика от бутылки, чтобы не повредить шлицы), за них и крутил вправо-влево, отлавливая баланс между поджатием и лёгкостью хода.
И вы знаете, это сработало.
Руль вращается малость туже, чем в других Паджериках (у меня есть возможность сравнивать))) ), но сам возвращается в центральное положение, люфты и стуки ушли. По крайней мере, в центральном положении руля. При повороте руля в определённых положениях, небольшие стучки можно прочувствовать, но я-то знаю, в чём дело: в этот момент червяк лёг на шток местом максимальной выработки. Это допустимое зло, с этим я смогу жить. По крайней мере, не надо прямо сейчас покупать за двести баксов рейку, причём не новую, а восстановленную в заводских условиях. Вал червячной передачи в корпусе клапанного узла можно купить новым, но стоит он, как чугунный мост до Крыма и обратно. Шток не детализируется и новым отдельно не продаётся. Вот и выкручиваемся, как можем…
Теперь от теории к практике.
Подтянуть рейку можно самому. Делать это удобно на подъёмнике, но сойдёт и смотровая яма. Все работы пойдут снизу, под капотом ничего разбирать не надо. Колёса я не снимал, морду не вывешивал, чтобы можно было быстро запустить двигатель и повертеть рулём туда-сюда, оценивая лёгкость вращения.
Но понадобятся два ключа. Один, "на 50" — для контр-гайки, второй — для подтяжки рейки, "на 27". Чертежи есть и сети, лично я их смастрячил сам, "по месту", положив на это полдня, но оно того стоило.
Лезем под машину, если есть защита — снимаем, откручиваем корпус рейки от кузова. Если этого не сделать, до регулировочного узла тупо не добраться. Вот она, красавица.
Как убрать стук в рулевой рейке, передается на руль
Всем Привет! Подскажите пожалуйста, возможно ли самому убрать стук в рулевой рейке, который передается на руль при езде по неровностям, возможно это (люфт рулевой рейки). устраняется ли он простой регулировкой?
Заранее спасибо за ответ знающего человека!
Возможно Игорь Вы хотел скинуть ссылку, но это не ссылка а набор букв, попробуйте еще раз, если хотели помочь!
Замечательно поправил. Спасибо большое!, почитал, про подтягивание рейки понял,
Не понял как заказать втулку для рейки (она и есть ремкомплект ?) и сколько стоит? сообщите кто заказывал, Заранее спасибо . =)
Вот всё таки, я это сделал….
Я собирался отрегулировать рулевую рейку, читал форумы…
И вот решился и сделал регулировку примерно за час..
Официалы говорили, не вздумай, не лезь, а то хуже может быть, но они наверное совсем не компетентны в работе таких устройств.
Стало намного лучше. Я регулировку сделал один на даче и с дачи ехал, совсем на другой машине, даже на руль отдача перестала.
Снял кожух, вентилятор и передо мной со стороны руля видно регулировочный узел рулевой рейки. Изготовил ключ (приварил к пластинке гайку на 27, гайка с юбкой и изогнул немного пластинку).
Ничего не точил. Нанёс метки краской, открутил контргайку зубилом (предварительно нарастил его, приварив кусок круглой арматуры). Установил ключ, повернул вправо до упора, а затем немного отпустил и законтрил. Метка показала, что где то градусов на 35 – 40, я повернул регулировочную гайку.
Вот и гора с плеч, машина, как новая стала. Пробег моего Пыжика 68000 км.
Да уж. мне б такие руки. Боюсь сам лезть (особенно пугает тема контргайки).
Питерцам в этом повезло - у них есть такой сервис, который на этом собаку съел. Но, не ехать же туда, блин.
Да нет там ничего страшного. Отвернулась и плотно завернулась. Я её герметиком сверху замазал.
Уже забыл всё, автомобиль ходит нормально, я 13 уезжаю на Чёрное море.
Вот спасибо, ключ конечно хитрый, но вполне изготовляемый. Теперь подтяну свою рейку, как я понял гайка должна быть ослаблена, а не затянута?
Кстати по наблюдениям проблема вылазит к 60т.км., как и у меня. Хотя половина пробега на 33-й мудовой резине.
Спасибо еще раз.
Контргайку смело наращенным зубилом, влево, молотком бьёшь -отпускаешь.
Колёса стоят прямо. К железке приварить (прихватить) гайку на 27 (как на фото), потом для удобства изгиб можно подогнать. Метки нужно краской поставить (на контргайке и регулировочной гайке). Когда отконтрил, изготовленным ключом вправо до упора затягиваешь (без фанатизма, но до упора с натяжечкой). Затем немного влево отпускаешь. У меня метка сдвинулась градусов на 35-40. По окончанию регулировки, молотком и зубилом контришь контргайку. На ней, конечно, остаются следы от зубила, но мне кажется это мелочи (результат классный) и невидно никому. Завести двигатель попробовать, как руль, заглушить попробовать остались ли щелчки, лучше, если бы небольшие, но щелчки были. Контргайку сверху замазать силиконовым герметиком. Да я на вентиляторе, тоже на всякий случай краской метку поставил, чтобы на тоже место, как стоял прикрутить.
Удачи!
Появился слабый толчок на руле при развороте.
Заглушил двигатель а покачал баранку , отчетливо слышен стук в рулевой рейке.
Тоже такая проблема ездил к ОД сказали рейки не тянем, люфт допустимый ездить можно пробег уже 17000 люфт проявился на 4000 теперь я уже не замечаю его
И у меня такая хрень,пробег 16000.Первый раз на 15000 появился,поехал к ОД поменяли рем комплект рейки,проехал 1000 и опять.
пробег 7000 стук с левой стороны,загнал на яму сегодня посмотрел не большой люфт на рейке присутствует..завтра к ОД записался посмотрим что объявят.
Сегодня ездил в Рольф Сити.
Мастер по гарантии Андрей Мармель.
Машину загнали на подъемник. Манипуляции с подвеской результата не дали.
Андрей принял решение о замене рулевого вала в сборе.
Сказал что такой стук имеет место быть и у него это уже второй случай.
Возможно будут отзывать по этой проблеме.
Теперь жду поставки детали. Сказали что по времени 1 - 2 недели.
Спасибо Андрею за быстрое решение вопроса.
Сегодня Рольф Карлайн. посмотрели сказали рулевая рейка..мастер сказал ждём какие то инструменты попробуем отремонтировать если после ремонта повторится будем менять рейку ,сразу менять говорит не имеем права,сначала типа надо полечить.Я в шоке 7000 пробег говорили танк,а получаются не понятки.
Сам в шоке. До П4 были две сузуки гранд витара , первая 2л. автомат 3 года отездил.
И вторая 2.4 автомат тоже 3 года, к диллеру только на ТО. А на П4 за 2 месяца с момента покупки уже 6 раз посещал.
Прошел по ссылке .На мой взгляд такой вариант возможен на машинах старше 3 лет, дабы сэкономить денег на замене рейки . Наверное кто то пойдет и таким путем .
Для гарантийных машин считаю данный вариант не приемлемым, ведь при покупки новой машины неважно это П4 или АУТ или какая либо другая марка данной неисправности НЕТ.
Если бы при покупке новой машины мне сказали что стук рулевого это конструктивная особенность такой авто не купил бы не когда.
И так лично мое мнение:
1) Автомобиль при покупке не имел шумов , стуков , бряканьей и т.д. и на весь срок гарантии их иметь не должен.
2)Отдельным пунктом потому как считаю что проблемы с рулевым механизмом и тормозной системой должны решатся незамедлительно и в кратчайшие сроки. Все отговорки диллеров о том что это нормально нормально считаю не приемлемыми.
Подумайте о том что на дороге ответственность несете Вы а не дилер и ему по сути дела на Вас плевать. (о тех дилерах которые просто уходят от решения проблем)
Случаев ДТП из за не исправного рулевого достаточно много.Знаю об этом не только из газет и новостей.
Появился слабый толчок на руле при развороте.
Заглушил двигатель а покачал баранку , отчетливо слышен стук в рулевой рейке.
Тоже такая проблема ездил к ОД сказали рейки не тянем, люфт допустимый ездить можно пробег уже 17000 люфт проявился на 4000 теперь я уже не замечаю его
И у меня такая хрень,пробег 16000.Первый раз на 15000 появился,поехал к ОД поменяли рем комплект рейки,проехал 1000 и опять.
пробег 7000 стук с левой стороны,загнал на яму сегодня посмотрел не большой люфт на рейке присутствует..завтра к ОД записался посмотрим что объявят.
Сегодня ездил в Рольф Сити.
Мастер по гарантии Андрей Мармель.
Машину загнали на подъемник. Манипуляции с подвеской результата не дали.
Андрей принял решение о замене рулевого вала в сборе.
Сказал что такой стук имеет место быть и у него это уже второй случай.
Возможно будут отзывать по этой проблеме.
Теперь жду поставки детали. Сказали что по времени 1 - 2 недели.
Спасибо Андрею за быстрое решение вопроса.
Сегодня Рольф Карлайн. посмотрели сказали рулевая рейка..мастер сказал ждём какие то инструменты попробуем отремонтировать если после ремонта повторится будем менять рейку ,сразу менять говорит не имеем права,сначала типа надо полечить.Я в шоке 7000 пробег говорили танк,а получаются не понятки.
Сам в шоке. До П4 были две сузуки гранд витара , первая 2л. автомат 3 года отездил.
И вторая 2.4 автомат тоже 3 года, к диллеру только на ТО. А на П4 за 2 месяца с момента покупки уже 6 раз посещал.
Прошел по ссылке .На мой взгляд такой вариант возможен на машинах старше 3 лет, дабы сэкономить денег на замене рейки . Наверное кто то пойдет и таким путем .
Для гарантийных машин считаю данный вариант не приемлемым, ведь при покупки новой машины неважно это П4 или АУТ или какая либо другая марка данной неисправности НЕТ.
Если бы при покупке новой машины мне сказали что стук рулевого это конструктивная особенность такой авто не купил бы не когда.
И так лично мое мнение:
1) Автомобиль при покупке не имел шумов , стуков , бряканьей и т.д. и на весь срок гарантии их иметь не должен.
2)Отдельным пунктом потому как считаю что проблемы с рулевым механизмом и тормозной системой должны решатся незамедлительно и в кратчайшие сроки. Все отговорки диллеров о том что это нормально нормально считаю не приемлемыми.
Подумайте о том что на дороге ответственность несете Вы а не дилер и ему по сути дела на Вас плевать. (о тех дилерах которые просто уходят от решения проблем)
Случаев ДТП из за не исправного рулевого достаточно много.Знаю об этом не только из газет и новостей.
Читайте также: