Подсос воздуха шевроле круз 1.6
Рассмотрим одну из самых распространенных причин, по которой долгосрочная коррекция топлива уходит в минус и получается, так называемая, отрицательная топливная коррекция.
На самом деле причин очень много и просто перечислять их не имеет большого смысла. Я лишь хочу показать самую частую причину, с которой приходилось неоднократно сталкиваться.
Допустим, в один прекрасный день Вы обзавелись всем необходимым для проведения самостоятельной компьютерной диагностики или просто подключили уже давно купленный адаптер и обратили внимание на самый главный параметр при диагностике автомобиля – топливные коррекции.
К слову, о коррекциях я упоминал в своем видео о параметрах при диагностике системы управления двигателем
Так вот, Вы заметили, что долгосрочная топливная коррекция в минусе. Причем коррекции вполне могут уйти и до -20%.
В поведении авто может даже ничего и не измениться, а могут и проявиться некоторые симптомы потери мощности и подергиваний.
Но в первую очередь, конечно, стоит разобраться, почему вместо заветных нулей мы лицезреем -10, -15, а может и минус 20%
В чем же причина?
Отрицательная топливная коррекция
Так вот, друзья, в первую очередь необходимо обратить внимание на состояние системы ЕГР на Вашем авто.
Суть в том, что со временем клапан ЕГР может начать подклинивать или просто перестать герметично закрываться.
Как это приводит к отрицательным топливным коррекциям?
Всё довольно просто.
Датчик кислорода реагирует на остатки кислорода в выхлопных газах и ЭБУ по его сигналу управляет подачей топлива.
В нормальных условиях, в цилиндры двигателя попадает смесь из топлива и обычного нашего воздуха, в котором присутствует кислород. Происходит окисление топлива (топливо горит) и естественно израсходуется и кислород. На простом языке – большая часть кислорода тоже сгорела.
Датчик кислорода “видит” оставшийся кислород и ЭБУ корректирует смесь в зависимости от количества этого остаточного кислорода.
Но при негерметичном клапане ЕГР ситуация кардинально меняется. Теперь в цилиндры двигателя попадает смесь из топлива, части воздуха, а остальную часть воздуха замещают выхлопные газы из системы ЕГР. А в выхлопных газах большая часть кислорода уже сгорела и его там почти нет! Но ЭБУ этого не знает, он ведь клапан ЕГР не открывал.
Получается, что в цилиндры идет та же масса воздуха, что и раньше, но кислорода в ней намного меньше. Естественно, датчик кислорода показывает на недостаток кислорода и ЭБУ уменьшает подачу топлива, чтобы “спалить” меньше кислорода.
Вот тут и начинается колапс. Кислорода в цилиндры поступает меньше и блок управления двигателем уменьшает ещё и массу топлива. В итоге, коррекции ползут в минус. Если клапан перепускает уже конкретно, то ЭБУ может зажечь ошибку – “богатая смесь”.
Естественно, большинство будет искать причину избытка топлива, виня “льющие” форсунки, завышенное давление топлива и т.д. Хотя на самом деле причина не в избытке топлива, а в недостатке кислорода.
Поэтому в первую очередь, когда долгосрочная коррекция в минусе, я советую проверять клапан ЕГР, а затем уже всё остальное.
Как проверить ЕГР
Тут вариантов можно придумать много. Но как это делаю я.
Во-первых, смотрим в параметрах Напряжение датчика клапана ЕГР
Если оно выше 0.7-0.8 В, значит пиши пропало – клапан скорее всего полностью не закрывается.
Естественно, клапан необходимо снять, промыть, проверить. Ну или заменить…
Если всё равно остались вопросы к клапану, то можно поставить временную заглушку под клапан, сбросить адаптации и дать двигателю некоторое время поработать, периодически его останавливая. Если коррекции перестали ползти в минус, то клапан скорее всего был негерметичен.
Вот видео на тему Долгосрочная коррекция топлива в минусе
В общем, как-то так. Не спешите лезть в дебри, а проверьте сначала систему ЕГР. Скорее всего, на этом всё и закончится.
Синей Стреле примерно 11 лет.
Машина со мной от дня своего рождения!
Никогда не обманула, не здохла и не изменила!
И вот наступил день первой проблемы!
B один прекрасный день поехал я на дачу и обратно.
Средняя скорость пролета была в районе 140 — 160 Km/h.
В обратной дороге бензин кончился,
так я как обычно купил весь бак 10 км перед моим домом — там где всегда заправляюсь.
Погнал дальше — все было классно.
Из этого момента прошло 3 дня — машина не работалa.
После третьего дня утром зажигаю Cruze машину
и сразу вижу и чувствую что машина трясется и дергается,
обороты плавают — как будто указатель оборотов искал правильную позицию,
"то туда то сюда" (по словам Артёмa Шейнинa из первого канала),
нo чек не загорелся.
Странно — подумал я — но мне надо зa делами.
Полный день ездил, парковал, заводиль, гушиль многократно,
"то туда то сюда" — нo ничто не изменилось.
Машина начала дергаться при езде, все как будто тряслась,
причем резко реагировала на пуск акселератора.
Bыше 4000 оборотов гналaс, но чувствовало что это не то.
Возвращаясь домой в конецe концов я заволновался:
"Не со мной такие игры!
Hу даваи любимая моя — или ты или я!
Что ты мнe хочешь сказать? Что тебя точно болеет?!"
И вот я сильно нажал педаль газа
заставляя Cruze машину гнаться
и поехал дальше при оборотах околo 6000,
слаломом по полясаx перегоняя другие машины.
Tолько передачи переключал 3-4,
и время от времени смотрел в зеркалa ли полиция не уцепилась
(Yanosik конечно на работe).
Но машина ничего, все ровно ошибки не выдавала.
И когда уже дорога закончилаc и надо было тормозить из-за светофоров,
вдруг обороты упали очень низко, машина захлебнулась и
и наконец-тo желтая лaмпoчка чекa загорелaс!
Мощность двигателя из-за чекa конечно снизилась (ограничена),
и пришло возвращаться домой как трактором, но уже не далеко
ну и наконец-тo можно было что-то вообще диагностировать!
На следующий день встал ранним утром и
сразу черный кофе в руку и тут жe и давай за диагностику двигателя нa Cruze машине!
Я думал и предсказывал что ошибка будет касаться пропуски зажигания
или свечки или модуль, но они все новое… ну известно что брак всегда может попасться.
Я подключил компьютер, читаю ошибки
и вот нежданно показалась ошибка: P0171
"Слишком бедная топливовоздушная смесь"
и все! никакой другой ошибки не выявилoc!
Ошибка P0171 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что топливная система двигателя работает ненадлежащим образом, или на указанной стороне двигателя (банк 1) присутствует утечка вакуума. Если двигатель автомобиля работает на бедной топливовоздушной смеси, это означает, что в двигатель поступает слишком мало топлива или слишком много воздуха.
Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P0171 являются:
1. Если причина бедной смеси в недостатке топлива:
Неисправность регулятора давления топлива (течет в регуляторе нажима топлива)
Повреждение топливного насоса (не достает мощности топливному насосу)
Засорение топливного фильтра (фильтр топлива с сопротивляемостью)
Неисправность одной или нескольких топливных форсунок (загрязнены форсунки топлива)
Неисправность модуля управления PCM (Powertrain control module)
2. Если причина бедной смеси из-за попаданя очень большогo количество воздуха:
Утечка вакуума
Неисправность одного или нескольких датчиков кислорода
Неисправность датчика массового расхода воздуха (загрязненность в датчике расходования воздушной массы, из-за чего он не способен правильно вести учет расходованию воздуха)
Посмотрел точно на топливной системy — вся магистраль,
никакой утечки жидкого топлива не обнаружил.
Запаха бензина нигде нет.
Что может быть проблемой?
Tак друзья помогите советом — чего она точно хочет?
Хочет она более бензины ли воздухa?
хочет чтобы её кормить более хорошим топливом?:)
или просто хочет более есть — обжора?:)))
Заранее благодарю вас за всё, чем вы мне поможете.
Если я выявлю решение проблемы P0171 нa моим Cruze
тaк обязательно добавляю тут всем в пользу !
Любой двигатель внутреннего сгорания обязан работать на смеси воздуха и топлива, которые жёстко регулируются электроникой, если это двигатель инжекторный, или механикой, если мотор карбюраторный. Любой дисбаланс в пропорции воздуха и топлива приводит к некорректной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива. Подсос воздуха во впускном коллекторе может крепко повлиять на стабильность работы мотора. Как проверить и определить неисправность, выявить основные симптомы подсоса, разберёмся прямо сейчас.
Симптомы подсоса воздуха в коллекторе: проверка и определение
Явные следы треснутого шланга
Любое несанкционированное проникновение лишнего воздуха в систему питания ведёт к обеднению рабочей смеси. Нарушается оптимальный баланс топлива и воздуха, в результате чего двигатель колотит, холостые обороты могут пропасть вовсе, при этом на оборотах выше 2-3 тысяч мотор может работать вполне сносно.
Кроме этого электронный блок управления двигателем может показывать ряд ошибок — Р0171 , обеднённая смесь, может появляться ошибка Р300 , говорящая о пропусках в воспламенения в камере сгорания. В зависимости от модели двигателя, может возникать ряд других ошибок.
Тем не менее основными симптомами подсоса воздуха во впускном коллекторе считаются:
- неустойчивые холостые обороты, двигатель трясёт, невозможно отрегулировать холостые;
- двигатель может глохнуть в переходных режимах работы;
- провалы при ускорении;
- высокий расход топлива;
- сложный запуск при любой температуре воздуха;
- падение мощности, особенно на оборотах ниже 2-3 тысяч;
- двигатель троит, не работает в определённых режимах один или несколько цилиндров.
Откуда может подсасывать воздух?
Достаточно одного из этих симптомов, чтобы говорить о подсосе воздуха во впускном тракте. Точно установить место подсоса воздуха бывает довольно непросто, поскольку место крепления и уплотнения впускного коллектора к головке блока цилиндров — далеко не единственный путь для засасывания лишнего кислорода.
В зависимости от модели двигателя, мест подсоса может быть несколько:
-
Повреждение или прогар прокладки впускного коллектора, это одно из самых распространённых мест неплотности.
Новые прокладки впускного коллектора
Прохудившийся шланг на коллекторе стал причиной подсоса воздуха
Негерметичный регулятор холостого хода
Как видим, неприятностей можно ждать не только от прокладки коллектора или самого коллектора, вместе с тем есть ряд мер, которые помогут найти место пробоя и быстро устранить неисправность.
Определяем место подсоса воздуха
Самый эффективный способ определения места подсоса воздуха — визуальный.
Правда, для этого придётся либо найти, либо собрать простейший дымогенератор. Дым, запущенный в систему впуска, моментально покажет место подсоса с высокой точностью. Понятно, что дымогенератор есть даже не каждой СТО, поэтому простейший прибор можно собрать своими руками.
Дымогенератор своими руками
Для этого пригодится продувочный пневматический пистолет, компрессор с ресивером и пачка сигарет для дыма. Пистолет просто подключается к воздушному ресиверу или компрессору, в носик пистолета вставляется сигарета, нагнетается давление порядка 0,5-0,8 атм и дым под давлением поступает во впускной коллектор.
Изъян станет заметен сразу, как только дым найдёт место для выхода.
Второй способ определения места подсоса более трудоёмкий и длительный. Для этого пригодится легковоспламеняемая жидкость (эфир, бензин с высоким октановым числом, жидкость для быстрого пуска мотора в баллончике). Для проверки и определения места подсоса достаточно запустить двигатель и брызгать жидкостью на сопряжения коллектора.
Иногда подсос явно слышен по характерному свисту или шипению, но такое бывает не во всех случаях. Поэтому нужно методично обрызгивать жидкостью место прилегания впускного коллектора к головке блока и все подозрительные соединения, которые мы перечислили выше. Как только жидкость попадёт на место пробоя, её засосёт во впускной тракт и обороты двигателя резко увеличатся на некоторое время.
Другие способы
Существует ещё несколько методов выявления подсоса. Они заключаются в точном измерении разряжения на участке от дроссельной заслонки до камер сгорания, однако аппаратура, применяемая для реализации этого метода не всегда доступна, да и точность локализации места разгерметизации при помощи этого метода минимальна.
Выводы
Оптимальными же методами диагностики подсоса воздуха во впускном коллекторе своими силами остаётся использование дыма и обрызгивание коллектора, гофр, дросселей тонкой струйкой легковоспламеняющейся жидкости. Удачной всем диагностики и ровных дорог!
Рассмотрим один из самых простых способов, как проверить подсос воздуха во впускном коллекторе инжекторного автомобиля без каких-либо материальных затрат.
Данный способ не панацея, но является самым простым и эффективным в поиске мест подсоса воздуха во впускном коллекторе.
Как известно, во время работы двигателя, в коллекторе создаётся большое разрежение. На холостом ходу давление в коллекторе падает до 30 кПа, а атмосферное обычно составляет около 100 кПа.
Такая разность давлений заставляет воздух с наружи коллектора всеми доступными путями пробраться внутрь коллектора. Если у него это получится, то о нормальной работе двигателя не стоит даже и думать – всевозможные рывки и провалы, а также перерасход топлива обеспечены!
Вот и наша с Вами задача найти все эти “доступные пути” проникновения неучтённого воздуха во впускной коллектор.
Основными симптомами подсоса воздуха являются:
- возросшие обороты холостого хода
- плавающие обороты на холостом ходу
- неадекватное реагирование двигателя на нажатие/отпускание педали газа
- возросший расход топлива
Самым простым и действенным методом проверки подсоса воздуха во впускной коллектор является заполнение коллектора дымом под небольшим давлением. А если в коллекторе есть негерметичности, то их можно будет заметить по выходящему из них дыму.
Для этих целей используют дымогенераторы. Но не на всех СТО есть такое оборудование, а покупать себе для использования его раз в два-три года, как-то накладно. Как же быть?
Можно поступить как я – собрать бесплатный дымогенератор “на коленке” из пластиковых бутылок.
Простой дымогенератор
В общем, стоял я на днях на блокпосту. И чтобы не терять время зря, решил воплотить в жизнь давно волнующую меня идею – собрать простой дымогенератор для проверки впускного коллектора.
Из подходящего инструмента у меня нашлись только небольшой нож и треугольный напильник без ручки
Также была освобождена от воды в горло полтора литровая пластиковая бутылка. Также была куплена пол литровая бутылка некого напитка, которая была быстро осушена доченькой
Первым делом, разрезал большую и маленькую бутылку на две части. Верхнюю часть маленькой бутылки выкинул. Итого, осталось две нижних части (маленькая и большая) и одна верхняя. Думаю понятно.
Снял со штуцера клапана вентиляции картера шланг. В крышке от бутылки напильником проделал отверстие, чтобы снятый шланг вошёл в него с усилием. Накрутил на крышку верхнюю часть большой бутылки. Получилась вот такая картина
С другого ракурса
Всё плотненько получилось
Потом проковырял отверстие на донышках обеих нижних частей. В меньшей под диаметр сигареты, а в верхней под диаметр шланги от компрессора для подкачки колёс.
Стрельнул у водителя соседней машины сигарету, подкурил её и вставил в отверстие меньшей бутылки, и всё это дело в сборе впихнул вверх ногами в большую бутылку
Это всё всунул в верхнюю часть бутылки и подключил автомобильный компрессор
Вот общий вид сего конструктора
Водители соседних машин долго не могли понять, чем я так усердно занят, хотя многие, наверное, так и не поняли
Как показал эксперимент, данное решение имеет право на жизнь из-за своей простоты и быстроты сборки. Я потратил от силы пол часа. И то, это пока покупали и пили напиток, пока долбал отверстия напильником на коленке и стрелял сигареты
Только его нужно немного модернизировать. Можно вставлять не одну сигарету, а несколько, чтобы дыма было больше. А ещё лучше вспомнить детство и использовать вместо сигарет бумагу, пропитанную силитрой. Не знаю как Вы, а мы в детстве часто шухарили дымовухами из такой бумаги. Дыму было…
Также крышку на бутылку необходимо закручивать через марлю, чтобы пепел не летел в коллектор.
Буду дальше усовершенствовать. Правда, этот экземпляр пришлось выкинуть, так как при проверке на блокпосту могли принять за наркомана
Советую посмотреть, какое интересное решение использовал наш участник сообщества Павел для изготовления дымогенератора из подручных материалов
По каким причинам может быть высокое давление во впускном коллекторе при работе двигателя на холостом ходу?
Периодически приходится высказывать своё мнение по этому поводу. И дабы не тратить каждый раз время и не изнашивать клавиатуру, решил изложить свои мысли в одном посте и в будущем просто давать ссылку на него.
Много бытует мифов по этому поводу, много предположений и заблуждений. Основная масса обладателей данной проблемы уверены, что это подсос воздуха во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки. Так ли это? Или бывают и другие причины? Попробуем на этой странице с этим разобраться.
Какое должно быть давление во впускном коллекторе
Давление во впускном коллекторе на прогретом двигателе в режиме работы на холостом ходу должно составлять 30-33 кПа. При этом должны быть выключены все мощные потребители.
Если на Вашем авто давление во впускном коллекторе явно выше этих значений, тогда стоит обязательно разобраться в причине таких показаний.
Причины завышенного давления во впускном коллекторе
При любой диагностике всегда неизбежно возникает первый и самый главный вопрос – исправен ли датчик? Реально ли там такое давление или датчик даёт неверные показания? Ответив на этот вопрос мы пройдём половину пути к решению данной проблемы.
На странице Как проверить ДАД изложено, как проверить датчик, проводку датчика, напряжения питания датчика и имеется видео проверки.
Но хочу в очередной раз отметить, что по моему мнению эти датчики очень надёжны и редко выходят из строя.
Если у Вас совершенно нет никакого желания тягаться в моторном отсеке с мультиметром, то работоспособность датчика примерно можно оценить по логам диагностики. Если нажать педаль газа на холостом ходу и удерживать её примерно на 2000-3000 об/мин, то сигнал датчика должен слегка подскочить, а затем опуститься до 23-25 кПа и оставаться на этих значениях, пока Вы не отпустите педаль
И если при выжатой педали газа при нагрузке на двигатель (интенсивный разгон, движение в гору), показания абсолютного давления в коллекторе стали практически равны барометрическому давлению, то значит датчик скорее всего исправен
Если датчик исправен, значит давление во впускном коллекторе действительно завышено и будем дальше искать причину данного явления.
Будем разбираться на примере вот такой ситуации. Работу двигателя можно назвать нормальной, только значительно возрос расход топлива
Как видим, обороты в норме, а давление во впускном коллекторе составляет аж 42 кПа, что практически превышает норму на 10 кПа.
Основная масса советчиков в интернете сразу и безоговорочно заставляют искать подсос воздуха. Мотивируя это тем, что больше воздуха попадает в коллектор и, соответственно, повышается давление. Но, по моему мнению, это полная ерунда. Не стоит сразу и сломя голову искать подсосы. Лучше потратьте это время на более полезные занятия, о которых я напишу дальше.
Давайте объясню. Двигатель работает на воздухе с небольшим добавлением массы топлива. Когда мы открываем дроссельную заслонку, то мы даём двигателю больше воздуха, чтобы он увеличивал обороты. Из этого следует, что если во впускной коллектор будет подсос воздуха, то неизбежно возрастут обороты холостого хода!
ЭБУ видит завышенные обороты и пытается их понизить, прикрывая прохождение воздуха через регулятор холостого хода (РХХ). Поэтому я определяю подсос воздуха даже без дымогенераторов и прочих приспособлений. Для этого достаточно глянуть на шаги РХХ. А на двигателях Лачетти 1,4 и 1,6, вообще, достаточно глянуть на положение ДЗ, так как на них РХХ управляет непосредственно дроссельной заслонкой.
Пытался как-то вступить в дискуссию и высказать свою точку зрения, но фанатики подсосов не сильно прониклись предоставленной мной теорией. Поэтому решил показать всё наглядно на практике.
Вот внизу два графика. На первом работа двигателя без подсоса во впускной коллектор
А на втором я снял шланг с клапана вентиляции картера, чем обеспечил довольно не плохой подсос воздуха во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки
И что же мы видим:
- Положение ДЗ было 2.7, стало 0.4 – это ЭБУ прикрыл заслонку, чтобы уменьшить подачу воздуха в двигатель
- Обороты были 798, стали 841
- Положение РХХ было 24, стало 4 – это ЭБУ прикрыл подачу воздуха
- Давление в коллекторе было 34, стало 34. То есть, не изменилось!
Из этого могу сделать три вывода:
- Если давление в коллекторе возросло, а шаги РХХ не снизились практически до нуля, то не стоит тратить время на поиск мифических подсосов
- Если шаги РХХ упали почти в ноль, то это означает, что имеется довольно сильный подсос. В данном случае подсос был через штуцер вентиляции картерных газов, а он довольно не маленький. Поэтому и в данной ситуации нет особого смысла искать микроскопические подсосы через уплотнители форсунок и прочих мелочей, которые советуют проверить почти все советчики в интернете.
- Давление в коллекторе может возрасти тогда, когда РХХ закроется уже полностью и ЭБУ просто не сможет уже регулировать подачу воздуха. Но это будет уже не слабый подсос, который, опять же, не стоит искать в микротрещинах. Это будет уже большая “дырка”, которую теоретически можно будет найти даже по звуку всасываемого большого количества воздуха. Для примера я отключил ещё и трубку от адсорбера, устроив этим уже мега подсос. РХХ закрыт уже полностью (4-5 шагов) и не может скомпенсировать подсос, что неизбежно приведёт к повышению оборотов холостого хода. Даже таким подсосом я смог добиться повышения давления во впускном коллекторе только до 40 кПа. А обороты поднялись до 1000!
В общем, если РХХ не уменьшил шаги до очень низкого значения, а обороты хх не выросли, то подсоса воздуха, по моему мнению, нет. И не стоит тратить время на его поиск.
Отвлекусь ещё на подсосы воздуха. Соединения через прокладки не возможно сделать 100% герметичными, поэтому подсосы воздуха есть у всех, вопрос лишь в их количестве. Если они не значительны, то их влияние на работу системы управления двигателем, основанной на датчике давления в коллекторе, практически не заметно и они не приводят к каким-либо проблемам. Проблемы начинаются, как мы поняли, когда подсос становится уже более чем значительный. Даже если у Вас нет диагностического адаптера и Вы не можете посмотреть шаги РХХ и положение ДЗ, то и это не беда. Косвенно можно оценить ситуацию следующим образом. При работе двигателя на холостом ходу отключите шланг вентиляции картера от впускного коллектора.
При этом обороты должны резко возрасти и плавно вернуться в норму. Это означает, что у РХХ ещё есть запас регулировки и критического подсоса скорее всего нет.
В особо запущенных случаях можно снять гофру с дроссельного узла…
…и перекрыть доступ воздуха в дроссель. Если двигатель на это не отреагирует и продолжит стабильно работать, значит воздух он всё-таки где-то берёт.
Так почему же высокое давление во впускном коллекторе?
Можно услышать ещё несколько вариантов причин данной проблемы:
- Проблемы с впускным клапаном (зависание, заедание, прогар, поломка пружины и т.п.) – очень редкая ситуация, с которой я, слава Богу не сталкивался. По идее, линия графика тогда должна быть не ровной, а “пульсирующей”. И про нормальную работу двигателя в этой ситуации можно забыть. Но в нашей истории двигатель работает нормально. Только увеличен расход топлива.
- Затруднён выход отработанных газов. Но в данной ситуации о нормальной работе двигателя тоже говорить не приходится.
Остаётся только одна и самая вероятная причина – не правильно работает механизм ГРМ. Именно в этой ситуации оказалось, что метки на шестернях распредвалов не совпадают на один зуб.
Работа двигателя сильно не изменилась при этом, но значительно возрос расход топлива и повысилось давление в коллекторе до 42 кПа.
Так что в такой ситуации первым делом проверяйте метки на распредвалах и коленвале. Особенно если Вы недавно меняли ремень ГРМ.
В конце хочется ещё добавить про ситуацию, когда давление во впускном коллекторе повысилось незначительно (до 35-36 кПа). В такой ситуации довольно часто помогает промывка клапанов
Вот видео про подсос воздуха и завышенное давление во впускном коллекторе
Если у Вас есть мысли или дополнения по вопросу давления во впускном коллекторе, тогда милости прошу в комментарии ниже.
Читайте также: