Стучат форсунки лансер 9

Обновлено: 29.01.2025

Смотрите на нашем YouTube-канале разборку двигателя 1,8 GDI (4G93), снятого с Mitsubishi Space Star 2001 года. Это как раз двигатель с непосредственным впрыском топлива.

Двигатели с непосредственным впрыском (GDI) имеют высокую степень сжатия, что повышает их КПД. В данном случае – СЖ 12:1. Снизить риск детонации помогает впрыск топлива непосредственно в цилиндры, что позволяет снизить температуру воздуха перед воспламенением. Также непосредственный впрыск топлива позволяет двигателю работать на более бедных смесях. Но для этого нужно добиться того, чтобы возле свечи оказалась топливовоздушная смесь правильной пропорции. Для этого в поршнях сделана выемка-вытеснитель, которая направляет ТВС в область свечи зажигания.

Двигатель 4G93 с непосредственным впрыском умеет работать на очень бедных смесях – до 40:1. Также может осуществлять несколько впрысков на такте сжатия: минимальный начальный впрыск для охлаждения воздуха в цилиндре, и затем основной впрыск.

За впрыск топлива отвечает бензиновый ТНВД, установленный на распредвале, создает давление в 50-55 бар. ТНВД оснащен датчиком давления топлива. Двигатель 4G93 имеет многоступенчатую систему фильтрации топлива: помимо сеточки топливозаборника и стандартного фильтра предусмотрены микрофильтры в самом ТНВД: сеточки на его входе и выходе в обратку.

В остальном двигатель 4G93 вполне обычный. У него чугунный блок, легкосплавная ГБЦ с двумя распредвалами. Ременной привод ГРМ, 16 клапанов с гидрокомпенсаторами в их приводе. Коленвал у моторов 4G93 кованный.

Надежность двигателя Mitsubishi 1.8 GDI (4G93)

Несмотря на первый опыт непосредственного впрыска на серийных моторах, этот силовой агрегат считается довольно надежным. Топливная система с ТНВД требует особого подхода, но в целом этот мотор особых хлопот не вызывает. К тому же он хорошо диагностируется по ошибкам.

Течи масла

В запущенных случаях двигатель 4G93 течет маслом по уплотнениям свечных колодцев, по клапанной крышке, по прокладке маслозаливной горловины, прокладке масляного радиатора.

Плохо заводится

Причинами плохого запуска двигателя 4G93 могут быть засоренные топливные фильтры, неисправный электронасос в баке, изношенные обратные клапаны в топливной магистрали. Если двигатель совсем не подает признаков жизни, то виноваты изношенные щетки стартера.

Драйвер форсунок

Драйвер может вызывать сбои в работе форсунок из-за пропадания контакта в его разъемах (в этом виноваты сами фишки), также иногда от платы контроллера из-за вибраций открепляется конденсатор. Эти проблемы легко устраняются.

При неисправности контроллера форсунки могут заливать свечи, двигатель будет троить и глохнуть.

Электронная дроссельная заслонка

Обновленным двигателям 4G93 (c августа 1998 года) досталась электронная дроссельная заслонка. С ней случается немало неполадок. На проблемы с заслонкой указывает мигающий индикатор Check. Также плавающие холостые обороты или высокие обороты указывают на загрязнение заслонки. Чисто механически заслонка должна плавно открываться. Если заедает, то ее нужно почистить.

При чистке старой дроссельной заслонки с тросовым приводом нужно закрыть обходные воздушные каналы, т.к. если средство-очиститель попадет в них, то разъест обмотку моторчика регулятора холостого хода, что вызовет замыкание. Это произойдет сразу после подключения заслонки или через некоторое время.

Положение заслонки отслеживает датчик с кольцевыми магнитами. Эти магниты известны тем, что могут отваливаться. Их можно приклеить эпоксидным клеем, но это нужно делать аккуратно и, главное, приклеить магниты правильно, соблюдая их полярность.

При установке датчика положения заслонки нужно правильно его отрегулировать. Для этого придется вооружиться тестером и проверить сигнал с датчика. Номинальное напряжение с ДПДЗ должно быть 0,535 – 0,735 В, датчик регулируется вращением его корпуса.

Также на заслонке есть винты регулировки холостого хода. Их лучше не трогать, т.к. эта регулировка производится на заводе. После установки заслонки рекомендуется провести ее обучение, хотя она может обучиться и в процессе эксплуатации двигателя.

EGR

Двигателю 4G93 досталась система EGR, которая работает в тех режимах, когда мотор работает на сверхбедной смеси. Глушить ее нельзя, т.к. серьезно нарушается состав смеси, который рассчитан ЭБУ. С заглушенной EGR серьезно повышается тепловая нагрузка на поршни и клапана.

Форсунки

Форсунки непосредственного впрыска двигателей GDI оснащены устройством завихрения топлива.

Из-за подклинивания иглы распылителя форсунка начинает лить, из-за чего давление топлива становится нестабильным. Налитое в цилиндр топливо стекает в картер и смешивается с маслом.

Топливные форсунки GDI следует превентивно чистить каждые 30 000 км.

ТНВД
Двигатели GDI пережили 3 поколения насосов высокого давления. Самым капризным бел первый 7-плунжерный насос, до 1998 года. На рассматриваемом двигателе 4G93 2001 года установлен ТНВД 3-го поколения. Он самый надежный и на хорошем бензине служит не менее 250 000 км.

Большинство проблем двигателя GDI сводятся к ТНВД, который чувствителен к качеству топлива. Из-за присутствия примесей, мусора, которые не отсеивают фильтры, ТНВД изнашивается и не создает требуемого давления топлива. В этом случае мощность двигателя снижается, а ошибок по низкому давлению топлива этот двигатель обычно не фиксирует.

Для продления ресурса ТНВД нужно вовремя менять сетку топливозаборника, основной фильтр. Также при любом вмешательстве в топливную систему необходимо менять конусный фильтрик в топливном насосе. Не лишней будет установка дополнительного фильтра тонкой очистки. Ревизию и замену фильтров нужно проводить каждые 30 000 км.

В ТНВД подвергаются износу плунжер и три пластины – пластинчатые клапана. Из-за примесей и воды в топливе они покрываются царапинками и ржавчиной.

Симптомами износа ТНВД являются плавание оборотов с интервалами в 5-10 секунд, вялый набор оборотов до отсечки.

Исправный насос должен создавать давление не менее 48 бар на подаче к форсункам. Давление можно проверить диагностическим сканером или вольтметром по среднему контакту датчика давления: в работоспособном ТНВД номинальное значение составляет от 3 до 3,2 вольта.

Разумеется, производительность ТНВД может упасть из-за засорения его входного фильтра. Также снижение мощности и плавание оборотов на двигателе GDI может быть связано с засорением основного топливного фильтра.

Изношенный ТНВД двигателя GDI нуждается в переборке или замене. В этом насосе нет ничего сложного и от царапин на пластинах в нем можно избавиться шлифовкой наждачной бумагой на стекле с точным сохранением их плоскости.

Катушки зажигания

Катушки зажигания служат хорошо и выходят из строя из-за некачественных или изношенных свечей. Спустя много лет эксплуатации на катушках может рассохнуться резиновые части, но их можно защищать средсвами для резины.

Свечи зажигания
Двигателю 4G93 положены иридиевые свечи NGK IZFR6B, каждая свеча стоит около $12. На исправном двигателе они ходят около 80 000 км. Неправильные свечи приводят в негодность катушки зажигания.

Если при замене свечей выяснится, что старые почернели, то вероятно, придется чистить впускной коллектор от сажевого налета. Хотя сильного влияния на двигатель его присутствие не оказывает.

Ремень ГРМ

Зубчатый ремень ГРМ подлежит замене каждые 100 000 км. При растягивании ремня ГРМ можно слышать рокот на скорости более 80 км/ч из-за немного смещенных фаз газораспределения. При замене ремня советуют поменять сальники распредвалов.

ГБЦ
Нечастая, но известная проблема двигателя 4G93 – трещины в ГБЦ. Считается, что головка блока оказалась не готова к высокой степени сжатия. Также в ГБЦ внимания могут потребовать клапаны, покрывшиеся сажевым налетом. Это врожденная проблема двигателей с непосредственным впрыском.

Гидрокомпенсаторы
Гидрокомпенсаторы на двигателе 4G93 нередко требуют замены или промывки при пробеге около 200 000 км. Выходят из строя из-за некачественного масла и продолжительных интервалов его замены. Они начинают издавать характерный стук при работе мотора.

Жор масла

Двигателю 4G93 свойственен расход масла на угар. Чаще всего он возникает из-за маслосъемных колпачков, пропускающих масло по клапанам. Также могут закоксоваться и залечь маслосъемные кольца. В случае их закоксовки может помочь средство для раскоксовки.

С жором масла нужно бороться, т.к. придется доливать немало масла. К тому же, масляный нагар на в камере сгорания бензинового двигателя с высокой степенью сжатия быстро приводит к печальным последствиям. Могут прогореть поршни из-за перегрева, так же двигатель может сильно разлюбить 92-й и даже 95-й бензин из-за частых проявлений детонации.

Выбрать и купить детали и навесное оборудование для двигателя Mitsubishi вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей. Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Mitsubishi и заказать с них автозапчасти.

Пол: муж
Lancer 9 (CS3A, 4g18, MT)

Всего скорее что-то из навесного. На вкладыши еще конечно смахивает, но они чаще на оборотах стучат, нежели на холостых.
Также может быть муфта MIVEC или цепь.
Машина-то нормально тянет?

Пол: муж
lancer-x 1.8

На сервис тебе надо заехать. А так по звуку кто тебе точно подскажет. Это как у доктора по телефону лечиться.

Пол: муж
Lancer X

Давно так ездишь коллега?)
В чем причина не известно?

Блин у меня точно так же тарахтит 1.8 варик.
Тянет нормально, но иногда бывают провалы не большие.
Подскажите где в Москве норм сервис.?

Пол: муж
Lancer X 2,0 CVT 4WD

Во и меня точно также.Машина варик 2,0 2008 г. пробег 120 тыс., так езжу уже год. Тарахтит только на холодную на холостых.Был на сервисе, правда после длинной дороги в др. городе. Слушали ничего не услышали. Говорил про цепь. Сказали вряд-ли.

Пол: муж
Lancer 10 1.8 MT

тоже стучит у меня, пробег 120000
с салона слышно с капота не слышно? ездил к официантам причина абсорбер так стучит!
проверить просто берешь его рукой и в руку отдает такие стуки!! ремонт это замена узла!
поэтому посмотрите может у вас такое же, мастер сказал это частый случай при больших пробегах и типа езды не парься))

Мне в сервисе сказали что мол форсунки стучат . Интересно а как это они могут стучать.
Тоже сказали не страшно, но стук похож на гидрокомпенсаторы, по крайней мере у меня на волжанке так стучали они.

Используй стетоскоп, может быть есть дома прибор измеряющий артер. давление. Внимательно прослушай все навесное, чтобы его исключить и что тут коллеги порекомендовали - адсорбер. На записи форсунки слышно - щелкают (как электоразрядики, НЕ стучат), все супер.

Пол: муж
Outlander XL 2.4 Ultimate

Форсунки в бензиновом двигателе - это такие электроклапана, в них есть подвижные детали.
Хотя "стучат" - это громко сказано конечно.

Проблема такая: на холостых слышно высокочастотное цокантье. Такое цык-цык-цык. Дашь газку - пропадает. Когда сбрасывает до холостых - работает тихо сек. 2-3 и снова ничинает цыкать. Съездил к мастеру - сказал,что форсунка,но в форсунках не спец и посоветовать что-либо не может. Цокоет довольно таки громко - прислушиваться не надо. + еще по машине иногда легкая вибрация на холостых идет. Что это, чем грозит и как лечится?
Двигатель 4E-FE.

Такая же фигня. цокает. и на холостых такое ощущение, что подтраивает. но у меня еще подушка задняя рваная, из-за нее может трясти. А вот что за цоканье так и не понял

а жаба не душит по 100 баксов за форсунку отдавать? как навернется - тогда уж.
по поводу тяги - думаю достать их и карбклинером промыть, да вот холодно стало, на улице уже не поковыряешься, буду гараж искать теплый

Ну думаю промыть ее в любом случае полезно будет, за 10-15 лет вряд ли она особо чистая должна быть, заодно и проверить, нормально она работает или нет

а не могут стучать гидрокомпенсаторы?
Стучит тольк она холостом, газу даешь - проходит. До холостых опускается - 2-3 сек тихо и снова стучит. Мож,от давления масла?

Corolla Х NZE121 - была
Allion A18G ZZT240 - был
Avensis 1.8 CVT Престиж (ZRT271L)
"Все эвольвенты одной эволюты-эквидистантны. "

Проблема такая: на холостых слышно высокочастотное цокантье. Такое цык-цык-цык. Дашь газку - пропадает. Когда сбрасывает до холостых - работает тихо сек. 2-3 и снова ничинает цыкать. Съездил к мастеру - сказал,что форсунка,но в форсунках не спец и посоветовать что-либо не может. Цокоет довольно таки громко - прислушиваться не надо. + еще по машине иногда легкая вибрация на холостых идет. Что это, чем грозит и как лечится?
Двигатель 4E-FE.

Если форсунки чистые то мотор то на холостых оборотах ты будеш слышать как открывается игла. Цоконье форсунок это нормально, а вот наоборот уже не порядок.Не бойся все у тебя впорядке. Главное чтоб цОкала форсунка,а точнее все 4, а не что то другое!

Дак надо просто послухать и все непонятное станет понятным!

Al77, не ищи проблем там, где их нет. Инжекторы (т.е. форсунки) не могут НЕ цокать, потому что это соленоиды со стальными клапанами, которые перекрывают иглой отверстия, и естественно стучатся в корпус. На холостых оборотах мы их слышим, потому что частота срабатывания 600 оборотов : 2 х 4 = 1200 в минуту, = 20 в секунду. Когда обороты повышаются, двигатель работает шумно, глушит, и скорость цоканья выше, мы не успеваем мозгом ее регистрировать. Подойди к любой машине с нормальным тихим двигателем, подними капот и послушай. Если не услышишь инжекторов, значит, он работает на дровах :-)

Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля. Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание. Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.

Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.

Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива. Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя - чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.

В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия. Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену. Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.

К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях. Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.

Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.

Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности

Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

Характеристики стука

Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

Сила;
Звучание;
Цикличность;
Причина и следствие шума.

По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

Причины стука дизельного двигателя

Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:

Стуки распределительного вала

Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

Стуки коленчатого вала

Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.

Сбой фаз распределения

Стук дизельных форсунок

Как выявить стучащую форсунку

Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее. Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку. Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.

Причины стука дизельных форсунок

Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание. Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.

Износ распылителей

Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом. Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить. Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.

Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается). Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е. малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины. Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать. Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.

Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте

После замены ГБЦ начали стучать форсунки на оборотах 1200 1300 больше газу стук проходит , даже когда горячий стучат ,до замены такого небыло , заводиться стал лучше, не дымит ,не коптит тянет отлично ! Подскажите чё за хрень случилась ?

Могли перетянуть.
Иногда бывает, что при затяжке деформируются шайбы с дырочками на обратку и тоже стук будет. У меня такой гемор был от того, что некачественно распылители поменяли.

Такая же хрень после замены башки, плюс у меня еще форсунки с разных машин (так сложилось, надо было машину на ход поставить срочно, а все новое только под заказ было). Сейчас по приезду буду все новые распылители ставить.

После замены ГБЦ начали стучать форсунки на оборотах 1200 1300 больше газу стук проходит , даже когда горячий стучат ,до замены такого небыло , заводиться стал лучше, не дымит ,не коптит тянет отлично ! Подскажите чё за хрень случилась ?

Попробуй приотдать гайки обратки. Топливо конечно потечет но на стук проверишь. Могли алюминиевые прокладки перетянуть.

ок СПАСИБО! попробую поменять прокладки на обратке, я сам менял бошку и обратку походу сильно затянул потому что первая форсунка была всегда мокрая

Ни куда он (стук) не проходит. из-за повышения оборотов - перестаёшь различать.
Форсы проверить-отрегулировать забыл?Да и зажигание мог сбить.

Каким макаром я мог сбить зажигание ? И чё форсы трогать если до замены бошки всё работало нормально !

Мне в сервесе все подробно разжевали, прокладки медные уплотнотельные на форсунках конусные (но то чтоб вся, есть небольшой конус вокруг распылителя), если их вдруг перетянуть начинает закусывать иголку в распылителе, форсунка соответственно льёт, отсюда и стук. На счет того что стук пропадает на высоких оборотах, это как выше сказано из-за увелечения шума, плюс на высоких оборотах сгорание топлива (которое натекло) происходит чуть поздее.

Мне в сервесе все подробно разжевали, прокладки медные уплотнотельные на форсунках конусные (но то чтоб вся, есть небольшой конус вокруг распылителя), если их вдруг перетянуть начинает закусывать иголку в распылителе, форсунка соответственно льёт, отсюда и стук. На счет того что стук пропадает на высоких оборотах, это как выше сказано из-за увелечения шума, плюс на высоких оборотах сгорание топлива (которое натекло) происходит чуть поздее.

Все правильно, поэтому в идеале форсунки устанавливаются строго по меткам и затягиваются специальным ключем (длинная головка в середине с прорезью) с усилием 64 N/m. Я не смог подлезть головкой которая у меня была на динамометрическом ключе, потренировался и затянул от руки. Ну а дальше мы имеем то что имеем :)))

Кстати, ты форсунки по меткам ставил?

КОНЕЧНО по меткам ! Но тянул на глаз , первый раз затянул поездил малеха ,обратил внимание на стук которого до ремонта не было, первая и четвёртая форсунка мокрая, вся в саляре понаблюдал на заведённом из под резьбы (куда форсунка вкручена ) пузыри с солярой затянул форсы ещё, стук стал ещё хлеще но мокреть перестали !

Что то как то они криво встали у тебя, как на своем распылители поменяю отпишусь, мож ещё чего спецы присоветуют.

я как то писал , что у меня после замены распылителей тоже был не большой стук и из под резьбы одной форсунки топливо давило. Пол дня разбирались. ВСЕ устранилось заменой распылителей. Новые и уже бракованные. Из 4 распылителей , поменяли два. Скоро год как все окей работает.

я как то писал , что у меня после замены распылителей тоже был не большой стук и из под резьбы одной форсунки топливо давило. Пол дня разбирались. ВСЕ устранилось заменой распылителей. Новые и уже бракованные. Из 4 распылителей , поменяли два. Скоро год как все окей работает.

так не дымит , не коптит , не троит, заводится нормально, тянет тоже отлично , чё их менять тогда ? Я вот думаю зажигание попробовать раньше,позже покрутить . Ослабил вчера форсунки и под обратку новые шайбочки поставил , не помогло ! только смотрю опять все мокрое !

так у меня тоже не дымило не троило и отлично заводилось. Понимаешь? И на старых все отлично было и зимой и летом. Мастер что только не делал с форсункой и шайбочками. Хотел уже само тело форсунки менять , а потом поменял распылитель и стало окей. Я сам при этом присутствовал.

Читайте также: