Стартер на муравей своими руками
Снимаем двигатель и укладываем его на какой нибудь стол, не забыв предварительно слить с него масло.
Разгибаем стопорную шайбу, откручиваем гайку, и снимаем звездочку главной передачи.
Переворачиваем двигатель, выкручиваем болты на крышке сцепления, обстукиваем крышку киянкой со всех сторон, и снимаем ее с двигателя.
Вынимаем из картера вал механизма кикстартера.
Моторная цепь оказалась сильно растянутой и подлежит замене.
Откручиваем фасонные гайки на нажимном диске сцепления.
Разгибаем стопорную шайбу на цапфе коленчатого вала и откручиваем гайку (резьба правая), на этом двигателе гайка оказалась не зажатой и легко открутилась пальцами.
Снимаем корзину вместе с цепью и звездочкой, затем снимаем регулировочную шайбу и втулку наружного барабана корзины сцепления.
Вынимаем из вторичного вала первый шток сцепления, затем переворачиваем двигатель и вытряхиваем шарик и второй шток сцепления.
Откручиваем четыре гайки и снимаем головку блока цилиндров.
Обратите внимание какие сильные задиры на зеркале цилиндра, это произошло из-за езды на чистом бензине. Цилиндр надо отдавать в расточку, без этого никак.
Снимаем цилиндр, круглогубцами вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца и выталкиваем поршневой палец наружу.
Откручиваем стяжные болты картера (отмечены стрелками). Если у вас возникли сложности с откручиванием болтов — попробуйте открутить их с помощью ударной отвертки, в таких случаях она очень выручает.
Переворачиваем двигатель, берем киянку и равномерно со всех обстукиваем двигатель пока половинки картера полностью не разойдутся.
Вынимаем коробку, держим двигатель на весу и киянкой выбиваем коленчатый вал.
А теперь полюбуйтесь какая в этом двигателе грязь, которая сожрала все кромки сальников и подшипники, куда ему было заводится с такими дырявыми сальниками. На внутренней поверхности кривошипной камеры даже виден задир (отмечен стрелкой), наверное птица при взлете попала в двигатель.
Пример, где канал был перекрыт прокладкой:
Пример, где канал был перекрыт герметиком:
А теперь результаты:
Разрушенные ролики коренного подшипника.
Основные неисправности династартера заключаются в следующем:
- Износ или зависание щеток
- Загрязнение коллектора ротора
- Нарушение целостности проводов и обмоток, межвитковое замыкание, замыкание на корпус-все эти неисправности встречается крайне редко в отличии от первых двух
Вот такой у нас сегодня будет экземплярчик.
Для начала нам необходимо снять кожух охлаждения, о том как его снять я подробно останавливаться не буду, так как при его снятии проблем у вас возникнуть не должно.
После снятия кожуха, нам нужно открутить кулачок прерывателя за которым находиться гайка крепящая ротор.
[stextbox когда вы будете ставить кулачок на место не забудьте совместить паз кулачка с штифтом на роторе (выделен красным).[/stextbox]
Теперь нужно открутить гайку на цапфе. Берем ключ, в моем случае это головка на 17 и придерживая левой рукой ротор за крыльчатку вентилятора откручиваем гайку (резьба правая).
Ротор династартера снять можно будет только с помощью специального съемника, все ваши попытки снять ротор при помощи монтировок молотков и зубил заранее обречены на провал, так что не советую…
На всякий случай выкладываю размеры съемника.
Затем вкручиваем съемник до упора в ротор, и начинаем закручивать винт. Если таким способом ротор снять не удается, нужно слегка ударять молотком по торцу винта одновременно его закручивая.
Ротор мы благополучно сняли и как вам хорошо видно на фото коллектор его сильно загрязнен (типичная неисправность) что само собой привело к отказу династартера.
После снятия ротора, попутно была выявлена другая неисправность: следы масла в корпусе генератора что свидетельствует о негерметичности сальника или большом радиальном люфте в коренном подшипнике. Сальник в любом случае надо заменить. Для этого, — откручиваем болты на статоре и снимаем его с фланца.
Итак, фланец вместе с сальником снят. Как вам хорошо видно на фото кромки сальника оказались сильно изношены, почему он износился я расскажу дальше.
Как оказалось: причина износа сальника в том, что при установке фланца, герметиком замазали масляный канал (выделен красным) по которому масло поступает к кромкам сальника.
[stextbox внимательном рассмотрении вы увидите там пробку из герметика (выделена красным) которая и спровоцировала масляное голодание сальника. Хочу дать вам не большой совет: когда будете устанавливать фланец обратно не стоит на него наносить герметик пользуйтесь штатной прокладкой.[/stextbox]
О том как правильно установить фланец с сальником на место я вам расскажу в конце статьи.
А сейчас, мы поговорим о причине которая спровоцировала отказ династартера. Причина оказалась так сказать типичная для генераторов данного типа (постоянного тока) а именно — загрязнение коллектора.
Для того чтобы восстановить его работоспособность нам нужно почистить коллектор ротора. Как это сделать? Все не так сложно как может показаться на первый взгляд, для этого нам понадобиться игла и наждачная бумага зернистостью примерно 400.
Нужно иглой вычистить всю грязь и пыль от щеток между ламелями коллектора, затем зачистить коллектор наждачной бумагой до равномерного блеска. Затем не забудьте тщательно отмыть коллектор от грязи чистым бензином и просушить. Если коллектор сильно изношен его можно проточить на токарном станке (данную операцию можно доверять только хорошему токарю).
После зачистки и отмывки ротора нам необходимо заняться статором, его тоже желательно отмыть чистым бензином и поменять щетки на новые, тут сложного ничего нет главное чтобы щетки ходили в гнездах без заеданий, если щетки туго сидят в гнездах подточите их напильником.
[stextbox момент: щетки которые идут от клеммы ЯШ реле-регулятора должны быть с изолированными проводками не перепутайте![/stextbox]
Теперь о том как все правильно поставить все на место. Начнем с сальника: устанавливаем новый сальник в фланец, что бы облегчить эту задачу нагреваем фланец обычным строительным феном (только без фанатизма) и без проблем вставляем сальник. Маркировку сальника смотрим на фото.
Далее все тщательно отмываем удаляем остатки старых прокладок и герметика со всех плоскостей на кромки сальника наносим моторное мало и ставим фланец на место.
[stextbox вы будите прикручивать болты фланца и статора хорошо бы на них нанести фиксатор резьбы.[/stextbox]
После того как вы прикрутили фланец к картеру нам нужно установить шпонку в паз . Иначе когда вы прикрутите статор шпонку вставить будет проблематично.
Итак, берем возвратную пружину у которой с каждой стороны есть усик. Пружина у нас немного кривая (один колхозный бык умудрился ее каким-то образом согнуть — пришлось ровнять) но это ерунда. Сто лет еще ходить будет…
И вставляем ее любым усиком в специальное отверстие на крышке сцепления. Затем берем приводной вал, и со стороны шлицов заводной ручки одеваем на него упорную шайбу.
Вставляем вал в крышку сцепления и заводим усик возвратной пружины в специальное отверстие на шайбе приводного вала кикстартера. Перед установкой вала желательно проверить состояние сальника в крышке сцепления и при необходимости заменить его на новый.
В итоге у вас должно получится что-то типа этого… Стрелками отмечены усики возвратной пружины.
Одеваем прокладку и устанавливаем крышку сцепления вместе с валом на свое место. Далее, выкручиваем упорный болт.
Одеваем на вал заводную ручку и прокручиваем ей вал до тех пор, пока специальный прилив на вале (отмечен стрелкой) не зайдет за отверстие упорного болта.
Не отпуская заводную ручку — подложите под болт стопорную шайбу — заверните болт до упора и загните пластины стопорной шайбы. После чего, механизм будет полностью готов к работе.
Упорный болт на этом двигателе оказался сильно изношен. С таким болтом шестерни храповика не будут расходится, что приведет к характерному трещанию шестерен храповика при заведенном двигателе и отпущенной заводной ручке.
Теперь я вам покажу как должен стать упор вала относительно болта внутри двигателя. К сожалению, во время установки, точное положение упора вала увидеть не получится — если двигатель стоит на раме. Я обычно в таких случаях — вставляю в отверстие упорного болта проволоку и кручу заводную ручку. Как только чувствую, что упор вала задел за проволоку — проворачиваю ручку немного еще и не бросая ее — заворачиваю упорный болт. Как-то так…
Если у вас упор вала на зайдет за болт вправо, то при таком положении упора механизм у вас работать не будет.
Для большей ясности — давайте теперь разберемся как это все работает. Перед вами вал — слева на нем установлена шестерня, которая входит в зацепление с шестерней первой передачи КПП. Сразу за шестерней стоит каретка с упором, которая жестко связана шлицами с валом и в тоже время свободно может ходить по валу в осевом направлении.
На шестерне и каретке есть зубья храповика, которые во время запуска двигателя, под действием специальной пружины установленной на валу, заходят друг в друга за счет чего усилие приложенное к заводной ручке передается на двигатель заставляя его проворачиваться.
Зубья храповика под действием пружины зашли в зацепление (режим запуска двигателя).
После запуска двигателя, когда вы отпустите заводную ручку, упор на каретке который сделан в виде клина — ударится об упорный болт — каретка сдвинется на некоторое расстояние и зубья храповика разойдутся. Шестерня выйдет из зацепления с кареткой и будет себе спокойно вращаться на валу.
Зубья храповика разошлись (режим после запуска двигателя и отпущенной заводной ручкой). Упор на каретке ударился об болт, за счет клина на упоре — каретка сдвинулась на валу в осевом направлении и зубья храповика разошлись относительно друг друга.
Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!
Электростартер на "Муравье"
Электростартер на "Муравье"
Поставил на муравья хороший акум, но при попытке завести его с электростартера не хватает мощи. Если помочь киком - то дальше стартер "крутит". А так нет.
Может ли влиять сечение проводов от акума к мотику на "пропускную" способность?
И как можно заставить стартер крутить без посощи кика?
VVChaif, из-за тонких проводов такое может быть запросто. Попробуй "прикурить" от автомобильного аккумулятора. Если прокрутит, то не хватает пускового тока у твоего аккума. А если то же самое - то провода, контакты и т.д. А как у Муравья питание на стартер подаётся ? Если через релюху, то тогда и её инспектируй.
Я меня раньше была тула.
1. Соедини корпус двигетеля с рабой проводом большого сечения.
2. Сними династартер, и шилом прочисть между "контактами" (больная тема для них).
+++Сними династартер, и шилом прочисть между "контактами" (больная тема для них+++ Виталь, ну ты понял, что ни в коем случае не шилом.
На мотороллере ставятся ДВА аккума 6МТС-9 в параллель. Прикури от автошного аккума, если все пойдет, то никакие провода тебе не помогут без второго аккума.
+++Dima, у меня и стоит Авто акум! на 65 А/ч +++ Хмм, думаю, достаточно.
Тогда, как сказано выше, контакты в проводах, коллекток. Попробуй, действительно прокинуть провода напрямую от аккума к стартеру
Когда на заводе на "Оке" упразднили провод,соединяющий двигатель с кузовом,многие впёрлись,не понимая,почему при отличном аккумуляторе не крутится стартер.[b]VVChaif[/b], ну и как?Сделал?
VVChaif,
Была у меня Тула с такими же симптомами. При проверке щёток (лампочкой) одна из них раскалялась градусов до 150 от нагрузки в 45 ватт. После того , как поменял все щётки проблема решилась. Это раз, вторая причина - проверь, правильно ли комутируются проводки при включении стартера. Должны работать ВСЕ обмотки.
Несмотря на то, что мотороллеры Муравей уже сняты с производства, владельцев этой техники остаётся достаточно много. Они сталкиваются с необходимостью их ремонта и обслуживания.
Конструктивно Муравей далеко не самое сложное транспортное средство. Но без определённых знаний и навыков браться за работу своими руками не рекомендуется.
Одним из уязвимых мест мотороллера считается династартер. При этом не все знают, что это такое, как он устроен и принцип работы. А без этих знаний не рекомендуется снимать, ремонтировать и что-либо менять в конструкции устройства.
Устройство и принцип работы династартера
Ранее, чтобы запустить двигатель на мотоциклах, приходилось резко нажимать на педаль. Такая необходимость пропала с появлением династартера. Причём впервые этот узел внедрили на мотороллерах Тула, а затем начали ставить и на Муравей.
Появление электростартеров на мототехнике позволило значительно облегчить процесс запуска. Если раньше резкие нажатия требовали усилий, то с появлением стартеров мотороллеры начали активно осваивать женщины и пожилые люди.
Династартер — это комбинированная электрическая машина, которая имеет 2 обмотки возбуждения. В моменты пуска мотора династартер работает по принципу электрического стартера. Он проворачивает коленвал и запускает мотор. При работе двигателя династартер осуществляет выработку электрического тока и функционирует по принципу генератора.
Конструкция устройства включает в себя ротор с торцовым коллектором и статор.
Ротор династартера получил форму колокола. Корпус предусматривает наличие пазов, куда закладывается обмотка. Концы секций обмотки выведены к торцовому коллектору. Внутри ротора установлена ступица, чтобы закрепить с её помощью ротор на конце коленвала. На внутренней поверхности ступицы имеется паз, необходимый для фиксации ротора на коленвале ДВС.
Важную роль в работу узла играет реле-регулятор. Оно включает в себя реле обратного тока, регулятора напряжения, а также пускового стартерного реле.
Тут стоит ознакомиться с принципом работы династартера. Если нажать на ключ, вставив его в замок зажигания, то за счёт поступающего на обмотки династартера ток устройство работает как электрический мотор. Как только двигатель Муравья заводится, водитель не жмёт на ключ, и ток не поступает на устройство. Достигнув определённых показателей оборотов двигателя, в работу вступает реле обратного тока, и тогда династартер превращается в генератор.
Чтобы династартер мог работать, в конструкцию мотороллера нужно включить аккумуляторную батарею.
Опираясь на принцип работы рассмотренного династартера, который широко применялся для мотороллера Муравей, можно заняться вопросами его обслуживания и ремонта.
Основные возможные неисправности
При условии грамотного и периодического обслуживания, даже при имеющихся конструктивных недостатках, династарер на Муравье вполне может прослужить порядка 30 тысяч километров, а иногда даже и больше.
Можно выделить несколько неисправностей со стороны династартера, с которыми сталкиваются владельцы мотороллеров Муравей:
- Механические. Возникают в результате естественного износа, сгорания обмоток, а также разрушения контактных групп.
- Конструкционные. Это уже всё то, что связано с особенностями конструкции династартера.
- Поломки реле-регулятора. В этом случае отказывает и сам династартер.
Наиболее неприятными поломками являются те, которые имеют отношение к механической составляющей. Чаще всего сгорают обмотки, происходит межвитковое замыкание, изнашиваются, либо разрушаются коллекторы на династартерах.
Есть и другие поломки механического характера. Это износ и зависание щёток, загрязнение коллектора, обрыв, окисление проводов и клемм. Но у таких неисправностей имеется явное преимущество. Дело в том, что устранить их своими руками намного проще.
Диагностика неисправностей династартера
Теперь к вопросу о ремонте династартеров на мотороллерах Муравей. Довольно большой объём ремонтно-восстановительных работ владелец техники может выполнить своими руками.
Обычно для этого достаточно небольшого набора инструментов, состоящего из:
Не исключено, что замена и разборка могут потребовать дополнительных инструментов и приспособлений. В особенности, если в конструкцию мотороллера Муравей вносились какие-то изменения, отличающиеся от заводского устройства.
Если всё необходимое для работы есть, нужно провести диагностику.
Первым признаком того, что в династартере или реле-регуляторе произошло перегорание, замыкание или разрушение, является внезапно загоревшаяся лампочка контроля заряда аккумулятора на приборной панели Муравья.
Если мотоциклист столкнулся с подобной ситуацией, необходимо в первую очередь:
- изучить состояние проводов, которые идут от династартера на реле-регулятор;
- проверить состояние предохранителя;
- снять крышку с регулятора и визуально оценить целостность компонентов;
- снять ротор и взглянуть на коллектор и щётки.
Если после этого никаких выводов сделать не удаётся и всё выглядит нормально, тогда лучшим решением в сложившейся ситуации будет помощь со стороны грамотного электрика.
Есть ещё один признак того, что сам династартер исправен, но обслужить его уже нужно. Пришло время. Посмотрите на контрольную лампу заряда аккумуляторной батареи, когда вы будете крутить двигатель на малых или холостых оборотах. Лампочка сначала немного подмигивает, после чего горит уже более устойчиво, а спустя время и вовсе горит полностью и максимально ярко. Причём вне зависимости от текущего режима работы мотора и его оборотов.
В первом и во втором случае без разборки объективно оценить состояние династартера не получится. Придётся заняться демонтажными работами.
Как разобрать узел
Первый этап на пути к ремонту и восстановлению работоспособности династартер — это разборка узла.
Сначала придётся демонтировать всё то, что мешает снять ротор.
- Придерживайте рукой ротор, взявшись за вентилятор, и открутите гайку.
- Если под гайкой вдруг не оказалось шайбы и гровера, то при обратной сборке обязательно их установите.
- Теперь снимите ротор с коленчатого вала. Для снятия ротора можно воспользоваться покупным заводским съёмником. Но некоторые собирают их своими руками. Какой съёмник выберите вы, вопрос не принципиальный. Оба варианта подходят.
- Осмотрите состояние коллектора ротора, а также щёток. У коллектора не должно быть признаков повреждений и износа. Он может быть просто грязным. Но это не так страшно, поскольку после мойки династартер снова сможет нормально функционировать.
- Если на роторе оказались выломаны ламели, то говорить о каком-то восстановлении уже сложно. Проще всего выкинуть и купить новый элемент. Основная причина поломки ротора — это использование первых попавшихся болтов для муфты под магнето, а также вентилятора несоответствующей длины.
- Если коллектор чем-то задерёт, ламели могут замкнуть между собой, что приведёт к поломке династатера. В теории на токарном станке проточить задиры можно. И тогда ротор будет жить дальше.
В случае падения ротора или ударов по обмоткам происходят сильные повреждения. Такие элементы рекомендуется демонтировать только съёмником, а не использовать варварские подходы с молотком.
Разобрав элемент, можно попытаться теперь его восстановить, чтобы мотороллер Муравей снова нормально выполнял свои обязанности.
Как очистить коллектор
Процедура выполняется по таким правилам и рекомендациям:
- с помощью маленькой плоской отвёртки аккуратно вычищайте грязь, которая накапливается между ламелями;
- здесь будьте предельно осторожными, чтобы не царапать отвёрткой сами ламели;
- сжатым воздухом продуйте коллектор;
- возьмите малярную кисточку подходящего размера и чистый бензин;
- кисточку смачивайте в бензине и смывайте грязь на коллекторе;
- когда бензин полностью испарится естественным путём, вооружитесь ветошью без ворса;
- слегка смочите тряпку в чистом бензине и с усилием натрите до идеальной чистоты коллектор.
В некоторых случаях для восстановления династартера и этого бывает достаточно. Но не всегда. Поэтому двигаемся дальше.
Проверка роторных обмоток
Вам потребуется тестер или мультиметр в режиме прозвонки. Нужно проверить контуры обмотки на возможное наличие пробоя. Для этого один щуп подключается к корпусу ротора, а вторым по очереди подводят ко всем имеющимся ламелям.
Если на какой-то ламели тестер будет выдавать множество цифр, либо пищать, тогда обмотка имеет пробой. Ремонтировать ротор в такой ситуации нет смысла. Самым правильным решением станет замена.
Обмотки статора
Здесь потребуется сделать следующие действия:
- открутить крепёжные болты статора;
- обстучать по кругу с помощью деревянной киянки;
- снять полностью с двигателя;
- перевернуть проводами к себе;
- взять тестер и включить в режим прозвонки;
- подключить щупы к крайним правым выводам;
- если тестер выдаёт звуковой сигнал, то обрыв обмотки не обнаружен.
То же самое нужно сделать с двумя оставшимися проводами. Тут тоже тестер включается в режиме прозвонки. Щупы соединяются с концами проводов. Хорошо, если прибор не пищит. Это говорит о том, что на обмотках обрыва не произошло.
Проверив обмотки на обрыв, следует также проверить статор на пробой обмоток. И снова тестер в режим прозвонки. Один щуп поочерёдно подключается к проводам, а второй к корпусу статора. Если звукового сигнала те, то и пробой отсутствует. Если же появляются бегущие цифры и звуковой сигнал, тогда есть пробитие на массу.
Как проверить щётки
Переверните статор так, чтобы щётки оказались перед вами. Проверьте элементы на предмет износа.
Если видите, что рабочая поверхность стала тоньше, чем основная, тогда произошло стирание щёток. Такие компоненты следует заменить.
С тем, как ставить новые щётки на династартер мотороллера Муравей, проблем возникнуть не должно. Потребуется лишь аккуратно извлечь старые щётки и на их место установить новые расходники.
Проверив износ, не забудьте взглянуть, как щётки будут ходить в гнёздах. Бывает так, что щётки зависают. Тогда нужно обточить элементы с помощью напильника. Делается это до тех пор, пока щётки не станут перемещаться внутри гнезда без заедания.
Последний шаг ремонтно-восстановительных работ — это установка компонентов династартера от мотороллера Муравей на свои места. Не забудьте отрегулировать зажигание, поскольку после такого вмешательства это будет обязательная и необходимая процедура.
Обычно после таких манипуляций электрическая составляющая мотороллера Муравей снова функционирует хорошо. Но если что-то пошло не так, у вас возникли проблемы, либо вернуть к нормальной жизни узел не удалось, тогда обязательно обратитесь за помощью к профильным специалистам.
Подключение династартера к реле-регулятору
Некоторые владельцы Муравья задаются вопросом о том, как подключить династартер к реле-регулятору. Одни скажут, что это просто. Другие, что очень просто. И действительно, говорить о каких-то сложностях, когда предусмотрено всего 4 провода, не приходится.
От статора династартера будут выходить 4 разных провода. Они напрямую соединяются с реле-регулятором. Тут достаточно лишь знать порядок подключения.
Для начала разместите статор династартера щётками вниз. От этого положения и будете отталкиваться:
- первый по часовой стрелке провод, который тонкий, подключается к клемме ЯШ;
- далее идёт второй провод, также тонкий, и он соединяется с клеммой Ш;
- третий провод уже толстый, проходит через предохранитель на клемму ЯШ;
- четвёртый провод отличается тем, что он самый толстый, и его нужно соединить с клеммой С.
Учитывая даже внешние различия между проводами, разобраться с подключением будет предельно просто.
Тут можно дополнительно дать следующие советы:
- первый провод тонкий, и он предусматривает наличие вилки на конце (идёт на клемму Ш);
- тонкий провод, где идёт обычная клемма, соединяется с клеммой ЯШ;
- толстый провод, у которого есть дополнительно предохранитель, тоже пойдёт на ЯШ при подключении;
- оставшийся наиболее толстый провод соединяется с клеммой С нашего реле-регулятора.
Вот по такой совершенно бесхитростной схеме осуществляется подключение династартера к реле-регулятору.
Приходилось ли ремонтировать и обслуживать династартер? Какие этапы кажутся самыми сложными? Стоит ли заниматься этим своими руками?
Читайте также: