Ssangyong kyron момент затяжки колесных гаек
Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Приводные валы и оси
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Система кондиционирования воздуха
Электрооборудование
Автомобиля и электросхемы
Толковый словарь
Над дизайном автомобиля поработал Кен Гринли, один из дизайнеров, рисовавших Aston Martin Vantage, поэтому внешность автомобиля выгодно отличается от остальных внедорожников и притягивает к себе взгляды футуристичностью. Хромированная радиаторная решетка обтекаемой формы и необычные выштамповки на кузове выделяют Kyron в городском потоке, а широкие колесные арки внушают ощущение надежности и прочности.
Материал отделки качественный, сидения обеспечивают оптимальную геометрию посадки и комфорт для водителя и пассажиров. Кроме того, имеется электрорегулировка и подогрев сидений, активные подголовники и аудиосистема с десятью динамиками.
И без того большой багажник с плоским полом и удобной шторкой значительно увеличивается, если сложить спинку заднего сиденья (сделать это можно по частям).
Под капотом Kyron - два турбодизеля с системой питания Common Rail, выпускаемых по лицензии Mercedes Benz, рабочим объемом 2 и 2,7 л и мощностью соответственно 141 и 165 л.с., что гарантирует минимальный расход топлива как в городском, так и в смешанном цикле. Оба двигателя могут комплектоваться как механической, так и автоматической коробками передач.
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
В случае прокола одной из шин во время движения крепко удерживайте рулевое колесо и уберите ногу с педали акселератора. Постепенно снизьте скорость и припаркуйте автомобиль в безопасном месте. Замените колесо со спущенной шиной запасным (аварийным) колесом. Описание процедуры приведено в данном разделе.
Примечание
Если вы не знаете, как заменить колесо, не пытайтесь это сделать самостоятельно. Обратитесь в ближайший сервисный центр.
ВНИМАНИЕ
Не паникуйте! Неправильные приемы управления рулевым колесом или резкое торможение могут привести к аварии. Припаркуйте автомобиль в безопасном месте, включите аварийную сигнализацию и задействуйте стояночный тормоз.
Не продолжайте движение со спущенной шиной даже на небольшое расстояние. При этом будут не только окончательно повреждены шина и диск колеса, но и создадутся условия для возникновения опасной ситуации.
Заглушите двигатель и установите знак аварийной остановки сзади на некотором расстоянии от автомобиля (в соответствии с требованиями ПДД).
Установите под колесо, расположенное по диагонали от заменяемого колеса, противооткатные башмаки (упоры).
Высадите пассажиров из автомобиля и проследите, чтобы они не создавали помех движению и не подвергались риску получения травм.
Ремонтный комплект предназначен для герметизации прокола, а также для проверки и регулировки давления воздуха в шине. При проколе герметик закачивается в шину при помощи компрессора. После небольшого пробега герметик распространится по внутренней поверхности шины и она заклеится в месте прокола. Комплект позволяет выполнить только временный ремонт.
Равномерное распространение герметика во время движения
ВНИМАНИЕ
Данный ремонтный комплект может использоваться только для устранения небольших (до шести мм) проколов протектора. Если прокол слишком большой или повреждена боковина шины, данный комплект окажется бесполезным. Воспользуйтесь услугами эвакуатора или свяжитесь с шиномонтажной мастерской.
Если при использовании компрессора давление в шине не увеличивается, прекратите подкачку и воспользуйтесь услугами эвакуатора или свяжитесь с шиномонтажной мастерской.
После восстановления шины при помощи ремонтного комплекта не следует двигаться со скоростью выше 80 км/ч.
Если во время движения появится сильная вибрация, неустойчивость рулевого управления и будет слышен повышенный шум, немедленно остановите автомобиль и воспользуйтесь услугами эвакуатора или шиномонтажной мастерской.
Шину, восстановленную при помощи ремонтного комплекта, необходимо заменить при первой же возможности (максимальный пробег не должен превышать 200 км).
В зависимости от состояния восстановленной при помощи ремонтного комплекта шины, замените ее новой или удалите герметик и выполните обычный ремонт шины для повторного ее использования.
Для герметизации проколотой шины соблюдайте описанную ниже процедуру.
1. Извлеките комплект для ремонта шин из отсека багажного отделения.
2. Откройте крышку ремонтного комплекта и нанесите наклейку с указанием максимально допустимой скорости на рулевое колесо.
ВНИМАНИЕ
На наклейке указано, что шина была восстановлена при помощи ремонтного комплекта. После такого ремонта двигаться со скоростью выше 80 км/ч опасно.
ВНИМАНИЕ
Прежде чем использовать ремонтный комплект, сначала проверьте состояние боковой стенки шины. Если она порезана, повреждена или на ней видны множественные мелкие трещины, не используйте ремонтный комплект.
5. Снимите красную крышку с емкости с герметиком.
ВНИМАНИЕ
Соблюдайте осторожность, не повредите герметичное уплотнение на горловине емкости. Герметичность уплотнения должна нарушаться только непосредственно при вкручивании бутылки в соответствующее гнездо компрессора.
6. Установите емкость в держатель.
ВНИМАНИЕ
Герметик может вызывать раздражение кожи. В случае попадания его на кожу, смойте герметик водой с мылом.
8. Подсоедините кабель питания к розетке автомобиля.
9. Запустите двигатель.
ВНИМАНИЕ
Высокая концентрация отработавших газов опасна для жизни. Никогда не оставляйте автомобиль с работающим двигателем в закрытых помещениях с недостаточной вентиляцией.
12. Выключите компрессор и отсоедините кабель питания от розетки.
13. Заглушите двигатель, отсоедините шланг от ниппеля шины и установите защитный колпачок.
ВНИМАНИЕ
Существует риск перегрева. Компрессор не должен работать больше 10 минут. Если в течение 10 минут давление воздуха в шине не поднимается до 1,8 бар, восстановить шину при помощи ремонтного комплекта не удастся.
ВНИМАНИЕ
Не стойте рядом с накачиваемой шиной во время работы компрессора. При появлении трещин или выпуклостей на поверхности шины необходимо немедленно отключить компрессор.
14. По возможности как можно скорее осуществите поездку на расстояние приблизительно три километра со скоростью не более 80 км/ч, чтобы герметик заклеил шину.
ВНИМАНИЕ
После использования емкость с герметиком и шланг необходимо утилизировать. Приобретите новый комплект.
Если проходной канал шланга закупорен герметиком, замените шланг.
Чтобы избежать разбрызгивания герметика, оставьте емкость в держателе.
15. Остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте давление воздуха в восстановленной шине.
ВНИМАНИЕ
После использования ремонтного комплекта не следует продолжать движение более 10 минут и превышать скорость 80 км/ч.
ВНИМАНИЕ
Шину, восстановленную при помощи ремонтного комплекта, необходимо заменить при первой же возможности (максимальное расстояние пробега с ней не должно превышать 200 км).
16. Сложите ремонтный комплект и уберите его в отсек багажного отделения.
ВНИМАНИЕ
Если давление воздуха меньше 1,3 бар, необходимо прекратить поездку. Обратитесь за помощью в сервисный центр.
Если вы не знаете, как заменить колесо, не пытайтесь это сделать самостоятельно. Обратитесь в ближайший сервисный центр.
• Включите аварийную сигнализацию и припаркуйтесь в безопасном месте.
• Установите рычаг селектора в положение Р (автоматическая трансмиссия), рычаг переключения передач — в положение N (механическая коробка передач) и задействуйте стояночный тормоз.
• Попросите пассажиров выйти из автомобиля и разместите их в безопасном месте. Установите знак аварийной остановки сзади на некотором расстоянии от автомобиля (в соответствии с требованиями ПДД).
Примечание
Установите под колесо, расположенное по диагонали от заменяемого колеса, противооткатные башмаки (упоры).
Откройте крышку нижнего отсека багажного отделения и снимите запасное (аварийное) колесо.
ВНИМАНИЕ
Запасное (аварийное) колесо предназначено только для использования в экстренных ситуациях. Никогда не используйте его при обычном режиме движения. После установки аварийного колеса направляйтесь в ближайший сервисный центр SsangYong или в шиномонтажную мастерскую для установки обычной шины.
ВНИМАНИЕ
После возвращения аварийного колеса на место хранения убедитесь в надежности его крепления на кронштейне.
Во время вывешивания колеса при помощи домкрата не толкайте автомобиль. Это может привести к травме.
При разгрузке/погрузке аварийного колеса соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кузов автомобиля.
Если вы не знаете, как заменить колесо, не пытайтесь это сделать самостоятельно. Обратитесь в ближайший сервисный центр.
1. Отверните гайки крепления колеса на один или два оборота, поворачивая их против часовой стрелки при помощи специального ключа.
ВНИМАНИЕ
При замене колеса необходимо задействовать стояночный тормоз.
Устанавливайте под колесо, расположенное по диагонали от заменяемого колеса, противооткатные башмаки (упоры).
Не отворачивайте гайки полностью. Если снять гайки, колесо может соскользнуть с направляющих. При падении кузова автомобиля находящиеся рядом люди могут получить серьезные травмы.
ВНИМАНИЕ
При установке колпака колеса обязательно убедитесь, что он полностью стал на свое место.
Точки для установки домкрата
ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что при установке верхняя часть домкрат правильно вошла в контакт с кузовом автомобиля в одной из точек, указанных на рисунке, в той, которая расположена со стороны колеса со спущенной шиной.
2. Установите приспособление для домкрата и ключ для гаек крепления колеса на домкрат, как показано на рисунке. Поднимите автомобиль при помощи домкрата, поворачивая ключ против часовой стрелки до тех пор, пока колесо не будет полностью вывешено.
3. Отверните гайки крепления колеса вручную, пока автомобиль находится в стационарном положении. Снимите все гайки крепления колеса.
4. Снимите колесо и уложите его под кузов автомобиля. Это позволит уменьшить риск получения серьезных травм и повреждений при соскальзывании домкрата.
5. После этого установите аварийное колесо и затяните гайки не полностью, так чтобы колесо плотно, без люфта, прилегало к ступице.
ВНИМАНИЕ
Устранение люфта позволяет избежать перекоса диска колеса на ступице в момент, когда колесо войдет в соприкосновение с поверхностью земли.
6. Устранение люфта позволяет избежать перекоса диска колеса на ступице в момент, когда колесо войдет в соприкосновение с поверхностью земли.
ВНИМАНИЕ
Когда автомобиль удерживается в вывешенном положении только при помощи домкрата, не прикладывайте слишком большое усилие для затяжки гаек. В противном случае автомобиль может соскользнуть с домкрата, что может привести к получению травм.
7. Затяните гайки колеса в диагональной последовательности, как показано на рисунке. Каждую гайку следует подтягивать дважды за один проход.
8. Закончив установку аварийного колеса, загрузите колесо со спущенной шиной в багажное отделение. Уложите домкрат и другие инструменты на место.
Аварийное запасное колесо имеет меньшие габаритные размеры, по сравнению с обычным, и предназначено исключительно для использования в экстремальной ситуаций. После его установки осуществляйте движение на низких скоростях до ближайшего сервисного центра или специализированной шиномонтажной мастерской, для установки колеса с шиной обычного типоразмера.
При прикладывании чрезмерного усилия для затяжки возможно повреждение гаек. Не перетягивайте гайки крепления колеса, нажимая на ключ ногой или используя удлинители ключа.
ВНИМАНИЕ
После замены колеса проверьте затяжку гаек повторно примерно через 1000 км пробега.
Момент затяжки гаек крепления колеса: 120-140 Н-м.
ВНИМАНИЕ
Если на автомобиль установлено аварийное колесо, продолжать движение можно со скоростью не выше 60 км/ч.
Аварийное запасное колесо предназначено только для использования в экстренных ситуациях. Ни в коем случае не используйте его при обычном режиме движения. После установки аварийного колеса направляйтесь в ближайший сервисный центр SsangYong или специализированную шиномонтажную мастерскую для установки колеса с обычной шиной.
Неправильная затяжка гаек крепления может привести к люфту колеса и даже к его сходу со ступицы, кроме того, это может стать причиной нарушения функционирования системы рулевого управления и тормозной системы.
Неправильная затяжка гаек крепления колеса может привести к аварии. При установке колеса соблюдайте указанный момент затяжки гайки. Если в результате неправильной затяжки гаек произойдет сход колеса со ступицы, это может привести к аварии с очень тяжелыми последствиями.
Установка на автомобиль шин разных типоразмеров может привести к потере управления во время движения. В обязательном порядке на все колеса устанавливайте шины одного типоразмера и одного производителя.
• Включите аварийные сигналы и ведите автомобиль в безопасное место с малыми транспортными потоками. Припаркуйтесь на твердой и ровной поверхности.
• Установите домкрат в установленное положение. Никогда не ложитесь под автомобиль, когда он стоит на домкрате. Никогда не включайте двигатель и не толкайте автомобиль, когда он стоит на домкрате.
• Попросите всех пассажиров выйти из автомобиля и отведите их в безопасное место.
• Закрепите гайки колеса в диагональной последовательности.
• Никогда не наносите масло или смазку на оси колес или гайки, поскольку это приведет к их чрезмерному затягиванию.
Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Приводные валы и оси
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Система кондиционирования воздуха
Электрооборудование
Автомобиля и электросхемы
Толковый словарь
Над дизайном автомобиля поработал Кен Гринли, один из дизайнеров, рисовавших Aston Martin Vantage, поэтому внешность автомобиля выгодно отличается от остальных внедорожников и притягивает к себе взгляды футуристичностью. Хромированная радиаторная решетка обтекаемой формы и необычные выштамповки на кузове выделяют Kyron в городском потоке, а широкие колесные арки внушают ощущение надежности и прочности.
Материал отделки качественный, сидения обеспечивают оптимальную геометрию посадки и комфорт для водителя и пассажиров. Кроме того, имеется электрорегулировка и подогрев сидений, активные подголовники и аудиосистема с десятью динамиками.
И без того большой багажник с плоским полом и удобной шторкой значительно увеличивается, если сложить спинку заднего сиденья (сделать это можно по частям).
Под капотом Kyron - два турбодизеля с системой питания Common Rail, выпускаемых по лицензии Mercedes Benz, рабочим объемом 2 и 2,7 л и мощностью соответственно 141 и 165 л.с., что гарантирует минимальный расход топлива как в городском, так и в смешанном цикле. Оба двигателя могут комплектоваться как механической, так и автоматической коробками передач.
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Соответственно, при выполнении данных действий в комплексе и телодвижений меньше, и появляется дополнительный смысл в замене передних пружин именно через откручивание верхних рычагов.
Технически, узел хаб/ступица выполнен следующим образом:
Ступица, выполненная по схеме вращения по внутреннему кольцу (более подробно можно посмотреть про ступицы вот здесь) является типа HUB III, неразборной и собранной, смазанной и отрегулированной в заводских условиях (этим, в частности, объясняется и ее высокая цена). Предполагается, что весь этот узел (и смазка в нем) будут работать все время жизни узла — и в общем-то это так, пробеги 200к вполне достижимы.
В обычной, 2WD эксплуатации колесо свободно вращается на внутреннем подшипнике ступицы, закрепленном на кулаке, удерживаемом сверху и снизу двумя шаровыми. Так как эта машина с претензией на 4WD, то в ней имеется и передний привод, реализованный через передачу крутящего момента от раздатки через передний редуктор и два привода ШРУС.
Концы этих приводов проходят через середину кулака, и могут свободно вращаться, относительно ступицы. Соответственно, обычно все строго наоборот — ступица вращается вокруг неподвижных концов приводов, опираясь соответственно на небольшой закрытый шариковый подшипник (на внешней части ступицы) и роликовый подшипник (в середине ступицы). Конец ступицы заходящий в кулак имеет шестерню, соосную шестерне на конце привода. Эти две шестерни могут входить в зацепление через шестерню с внутренними зубцами, которую может смещать в сторону хаб.
Хаб, по сути представляет собой прокладку между ступицей и приводом ШРУС. Состоит он из двух обойм, объединенных мешком из эластомера, одна из обойм соединена с шестерней с внутренними зубцами.
В обычном состоянии, внутренняя пружина сдвигает эту шестерню так, что она соединяет зацеплением шестерню ступицы и привода (соответственно передавая момент с привода на ступицу). Если же подать на этот мешок вакуум через специальную трубку, схлопывающийся мешок сдвигает закрепленную на его внутренней обойме шестерню, выводя ее из зацепления в ступицей.
Хаб закреплен на внутренней поверхности кулака. Привод проходит через него.
Из всей этой конструкции проистекают следующие выводы:
1) герметичность пространства расположения шестерни зависит от
а) наличие герметичности в точке ступичной гайки на 14 (прикрытой дополнительно предохранительным колпачком)
б) наличие герметичности в точке входа ступицу в кулак ( резиновое уплотнительное кольцо)
с) наличие герметичности в точке входа привода в хаб (сальник на хаб).
Любая из этих точек может стать причиной проникновения влаги внутрь узла с последующей активной коррозией.
2) Когда передний привод отключен, и хаб и привод и вообще внутренности не испытывают никаких нагрузок, и даже игольчатый подшипник вращается без нагрузки, которая полностью ложится на подшипник ступица/кулак.
Как только мы включаем передний привод, у нас начинает
а) вращаться ПРИВОД в сальнике хаба.
б) вращаться шестерня с внутренними зубцами — в пластиковом кармане хаба
с) вращение привода в игольчатом и шариковом подшипнике прекращается, т.к. теперь привод и ступица вращаются синхронно
Это на самом деле важные выводы. Хотя инструкция и допускает постоянную эксплуатацию с подключенным передним приводом вплоть до 90 км/ч и выше, нужно понимать, что это вращение напрямую изнашивает как сальник хаб/привод, так и пластиковый карман шестерни. И чем больше мы наяриваем с большой скоростью с подключенным передним приводом, тем выше этот износ — что в случае сальника чревато проникновением воды внутрь узла подключения полного привода.
Отдельно обратим внимание, на то что эластомер, из которого сделан мешок хаба — нам неизвестен. Несомненно, оригинальный хаб имеет применение весьма износостойкого материала, но тем не менее.
1) Любой запуск машины на морозе влечет повышенный износ эластомера обязательным срабатыванием вакуума на размыкание хаба.
2) То что часто называется "хаб прохудился" может происходить не из-за коррозии его внешней оболочки, а из-за разрушения тела самого мешка
3) Само крепление мешка к хабу может отслоится
В середине фото видно как отходит закраина крепления мешка хаба к телу хаба. Это свободная закраина, но что будет дальше?
4) Любое запшикивание в хаб аэрозольного силикона без дальнейшнего быстрого включения вакуума чревато негативным воздействием растворителей, в которых эмульгирован силикон в баллончике на материал хаба.
Т.е. если не жалея напшикать туда с баллона, а потом собрать и оставить — можно изрядно ухудшить состояние эластомера
5) первое же снятие трубки вакуума без дальнейшей герметизации герметиком может привести к возможности попадания в хаб влаги через подсос ее в месте шланг/сосок.
Чтобы получить доступ к этим узлам, необходимо ( как вариант):
1) снимаем колесо
2) снимаем скобу тормоза вместе с тормозным суппортом
3) аккуратно, без деформаций снимаем защитный колпачок и откручиваем гайку крепления привода
4) откручиваем два болтика крепления тормозного диска, и снимаем его
5) проворачивая диск с шпильками колеса через предусмотренные в нем отверстия откручиваем три болта крепления ступицы к кулаку с внутренними 6гранниками. Чтобы окончательно снять ступицу — необходимо аккуратно открутить болт крепления АБС и вынуть датчик АБС из своего гнезда.
На этом этапе привод уже ходит внутри хаба, но до конца не выходит — не хватает хода. Поэтому можно либо выбить верхнюю шаровую из кулака, либо открутить крепления верхнего рычага, я выбрал это
6) откручиваем крепления верхнего рычага
7) наклоняем кулак, отводим чуть в сторону и привод выскальзывает из кулака.
Что у нас должно быть — внутренняя часть ступицы (за резинкой) должна быть не ржавой, внутренняя часть кулака не ржавой. Признаки ржавчины или наличия там воды говорит нам о нарушении герметичности узла (см выше).
Также, большая благодарность Кузнецу neew за то что он упорно и методично давал мне понять, что на заниженных пружинах у меня чай не Приора ) и надо что-то в жизни менять.
Был куплен Килен 14913, за достаточно смешные деньги, типа 2600р.
Так как специального сьемника серпа у меня не было, и колхозить его было неохота, было решено произвести замену пружин путем снятия стойки из верхнего держателя серпа.
Забегая вперед, это не самое технологичное решение, и, вероятно, через серп все же правильнее. Но нет худа без добра, так можно обслужить и проверить множество болтов.
Нам потребуется:
1) Ключи на 14 накидные (желательно и трещоточные), 17, 19
2) Головки на 14, 17, 19, 24
3) Вороток для срыва и трещотка для откручивания, а также малый и большой удлинитель
4) Динамометрический ключ(и) диапазонами от 14 до 180нм
5) Смазка графитная, смазка высоковязкая
6) Стяжки, 2 штуки от качественного изготовителя, соответственно, возможно и накидной ключ для них по размеру
7) Смазка проникающая типа wd-40( я использовал Кровавую Мэри )
8) Перчатки /ветошь
9) Герметик
Порядок действий
1) Домкратим машину и Откручиваем колесо
2) Аккуратно снимаем колпачок защитный гайки ступицы
3) Проливаем проникающей Мэри — болты крепления верхнего рычага, болт(ы) крепления стойки в стакане, болты стойки стабилизатора, профилактически болт серпа и болт крепления стойки в серпе. Он может быть самым проблемным.
4) Срываем воротком и Откручиваем стойку стабилизатора. Здесь пригодится накидной с трещоткой, т.к. трещотка с головкой не подлезает поначалу. Для облегчения процесса можно поддомкратить снизу нижний рычаг вторым домкратом.
5) Откручиваем гайку крепления привода6) Срываем и откручиваем гайки/болты верхнего рычага. Там нужно будет отщелкнуть из паза провод АБС. И возможно понадобится удлинитель, чтобы подлезла трещотка после срыва болтов. Также возможно потребуется отщелкнуть от верхнего рычага два крепления провода АБС
7) Также выщелкиваем стопор держащий тормозной шланг и вакуумник к кулаку. Тут есть вопрос, я все манипуляции делал со снятыми тормозами, возможно нужно снять суппорт и скобу.
8) Откручиваем болт крепления стойки в серпе. Тут я допустил ошибку, по аналогии с фокусовской стойкой думал что надо закручивать с обратной стороны вставляя что-то по середине чтобы распереть и потерял на этом почти час. Стойка выйдет просто и легко, если просто выкрутить этот стягивающий болт. Болт будет в плохом состоянии, его надо либо заменить, либо почистить, пройти метчиком и смазать.
9) Можно также профилактически открутить и смазать болт крепления серпа, а потом закрутить (150-170Нм).
10) Откручиваем гайки крепления стойки к стакану. Болты на правой стойке (по ходу движения) доступны через верх два для трещотки с удлинителем. Остальные болты на ура откручиваются накидным с трещоткой (после срыва обычным накидным)
11) Далее, убираем домкрат и отжимаем нижний рычаг вниз, до тех пор пока верх стойки не выйдет их стакана. Жать придется достаточно сильно, надеюсь сайлентам рычага не поплохело.
12) Снятую стойку подвергаем трепанации
а) Берем стяжку, покрываем резьбу высоковязкой смазкой ( Я использовал Neste O Grease с вязкость 1100сст). Всякие силиконы и литолы тут не то — нужно чтобы смазка не выдавливалась из узла контакта пары крючок/резьба. Действительно в этом случае крутить легче (делал так уже только на второй пружине).
б) цепляемся лапками стяжек друг напротив друга, стараясь забрать максимально доступные витки.
с) скручиваем стяжки, пока пружина не начнет легко ходить в стойке
д) откручиваем гайку посередине верха стойки, предварительно запомнив положение трех верхних шпилек относительно проточки под болт крепления стойки в серп.
е) аккуратно ослабляем стяжки. Мне под самый конец не хватило длины стяжек, пришлось одну снимать, переставять, чуть подтягивать и освобождать вторую
ж) снимаем пружину, устанавливаем новую, стягиваем
з) Одеваем верхнюю подушку, в случае этих пружин все подойдет как родное, закручиваем верхнюю гайку, выверяя положение шпилек и проточки на стойке.
13) Устанавливаем стойку обратно в серп, и отжимая нижний рычаг заправляем обратно в стакан. Тут возможно будут сложности, если вы не до конца выверили положение шпилек и проточки
14) наживляем и затягиваем гайки крепления стойки в стакане (60-80Нм)
15) Поддомкратив нижний рычаг добиваемся полной посадки стойки в серп и закручиваем стопорный болт стяжки стойки в серпе (100-120Нм)
16) Возвращаем верхний ручаг на свое место и двумя болтами фиксируем. На этом этапе вы можете проверить состояние верхней шаровой и состояние смазки в ней. (Усилие затяга 110-130Нм)
17) Закручиваем обратно снятую стойку стабилизатора (верхняя гайка на 17 момент 40-50 Нм, нижняя 110-130 Нм)
21) Защелкиваем в свои места крепление тормозного шланга, вакуумного шланга, провода АБС
22) Надеваем колесо, затягивая колесные гайки предписанным моментом. (120-140Нм)
Повторяем процедуру для второй стороны.
Нужно понимать, что в процессе этой операции сам бог велел обслужить суппорта (про которые я уже писал), а также провести обслуживание узла кулак/ступица/хаб (про что я еще не писал).
В завершение добавил бы, что многочисленные ремарки специалистов по замене пружин и прочего, про то что можно ссаться от страха даже с 4 стяжками в случае родных пружин и их приблизительных аналогов я считаю маркетинговым преувеличением. Сначала было ой как страшно, но буквально тут же стало ясно, что если стяжки качественные, и стягивать/ослаблять по возможности синхронно, риски стремятся к нулю.
Временные затраты, если все сразу делать правильно и болты/гайки не сильно закисшие, а стяжки хорошо смазаны и руки сильные составят порядка 60-80 минут на сторону.
Всем общий привет, за рулем не бухаем, пружины меняем, дома не сидим
Если вам понравились буковки в записи — кормим Лайку, если есть вопросы и поправки к процедуре пишем в комментариях.
Подписи, репосты, и прочие активности тоже приветствуются
Читайте также: