Ssangyong actyon подкапотное пространство

Обновлено: 29.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
SsangYong Korando C технические характеристики , SsangYong Korando C технические характеристики двигателей , SsangYong Korando C комплектация , SsangYong Korando C цена , SsangYong New Actyon технические характеристики , SsangYong New Actyon технические характеристики двигателей , SsangYong New Actyon комплектация , SsangYong New Actyon цена

1. Техническая информация автомобиля

Габариты

Технические характеристики

Наименование					Бензиновый двигатель 2,0
Общие данные	Общая длина, мм				4410
	Общая ширина, мм				1830
	Общая высота, мм				1675 (1710 – с багажником на крыше)
	Полная масса автомобиля, кг	4WD			2170
		2WD			2100
	Масса полностью снаряженного автомобиля, кг	4WD			1673
		2WD			1512
	Топливо				Бензин АИ-95
	Емкость топливного бака, л				57
Двигатель	Двигатель				G20DF
	Число цилиндров/степень сжатия				4/10,5:1
	Рабочий объем двигателя, см³				1998
	Размещение распределительного вала				DOHC
	Максимальная мощность				149л.с./4000об/мин
	Максимальный крутящий момент				191Н∙м/2000~3000об/мин
	Частота вращения холостого хода				700±20об/мин
	Система охлаждения				Жидкостное охлаждение/принудительная циркуляция
	Заправочный объем ОЖ, л				8,5
	Заправочный объем ОЖ, л				Шестеренчатый насос, принудительная циркуляция
	Максимальный объем масла, л (при доставке)				6,0
	Система турбонаддува и тип охлаждения				Турбокомпрессор, жидкостное охлаждение
Механическая коробка передач	Тип управления				Напольное расположение рычага переключения передач
	Передаточное число			1-я	3,616
				2-я	1,957
				3-я	1,207
				4-я	0,905
				5-я	0,842
				6-я	0,714
				Задний ход	3,747
Автоматическая коробка передач	Модель				6-ступенчатая с электронным управлением
	Тип управления				Напольное расположение рычага переключения
	Передаточное число			1-я	4,156
				2-я	2,375
				3-я	1,522
				4-я	1,144
				5-я	0,859
				6-я	0,676
				Задний ход	3,178
Раздаточная коробка	Модификация				AWD
Сцепление (механическая коробка передач)	Тип привода				Гидравлический
	Тип диска				Одинарный, сухого трения, диафрагменного типа
Рулевое управление с гидроусилителем	Тип				Реечный механизм + (EPS, HPS)
	Угол поворота		Внутренний		39,0°
			Внешний		31,24°
3адний мост	Тип ведущего вала		Подвеска неразрезного моста		-
			Независимая подвеска		Шаровые шарниры
	Тип картера моста				Неразборный
Тормоза	Тип главного цилиндра				Двойной
	Тип усилителя				Вакуумный усилитель
	Тип тормоза		Передние колеса		Дисковые
			Задние колеса		Дисковые
	Стояночный тормоз				Механического типа
Подвеска	Передняя подвеска				Стойки Макферсона + винтовые пружины
	Задняя подвеска				Многорычажная + винтовые пружины
Кондиционер воздуха	Хладагент (количество)				R-134a (430±30г)
Электрооборудование	Тип батареи/напряжение – емкость, В– А∙ч				MF/12–90
	Напряжение – мощность стартера, В– кВт				12–1,4
	Напряжение – ток генератора, В– А				12В – 140A

Идентификация автомобиля

Идентификационная табличка с номером VIN

Идентификационная табличка установлена в подкапотном пространстве.

Номер двигателя

Номер двигателя выбит на нижней части блока цилиндров со стороны впускного коллектора.

Контрольный ярлык

Ярлык расположен на панели приборов со стороны водителя.

VIN (идентификационный номер транспортного средства)

Номер VIN выбит на перегородке моторного отсека со стороны переднего пассажирского сиденья.

Контрольная табличка

Табличка закреплена на пороге водительской двери.

Ключ зажигания/ключ с дистанционным управлением

Используйте только оригинальные ключи зажигания. Из-за использования неоригинального ключа может заклинить замок зажигания, что может привести к возгоранию из-за перегрузки в электрической цепи.
При потере хотя бы одного ключа необходимо заменить весь комплект ключей в целях предотвращения угона.
Не подвергайте ключ с дистанционным управлением ударам или воздействию воды.
Для замены отслуживших свой срок элементов питания используйте новые с аналогичными характеристиками.

Следите за соблюдением полярности.

Режим безопасности системы

Когда в системе управления автомобиля возникает неисправность, система активирует безопасный режим, при котором обеспечиваются минимально необходимые условия для продолжения движения. При активации данного режима может уменьшиться тяговое усилие двигателя или двигатель будет полностью остановлен. В этом случае необходимо проверить систему в сервисном центре дилера SsangYong или в авторизованном центре SsangYong.

Турбокомпрессор

Прекращение подачи масла к подшипникам быстро вращающегося вала турбокомпрессора может привести к заклиниванию подшипников и выходу турбокомпрессора из строя. Поэтому нужно соблюдать следующие правила.

Используйте только рекомендованные моторные масла и соблюдайте график их проверки и замены.
Начинайте увеличивать обороты двигателя только после того, как в системе установилось нормальное давление моторного масла. Иначе подшипники турбокомпрессора не получат необходимой смазки и будут работать в условиях повышенного трения.
После запуска двигателя дайте ему поработать в течение примерно двух минут на холостом ходу (не начинайте движение и не нажимайте педаль акселератора).
Не останавливайте двигатель сразу же после прекращения движения с высокой нагрузкой (например, с высокой скоростью или при затяжном движении по склону). Оставьте двигатель поработать в течение примерно одной минуты на холостом ходу и дайте ему остыть.
После замены моторного масла и масляного фильтра запустите двигатель и дайте ему поработать в течение примерно одной минуты на холостом ходу (не начинайте движение и не нажимайте педаль акселератора).

Внимание:
Несоблюдение рекомендаций по эксплуатации автомобиля, оснащенного турбокомпрессором, повышенное загрязнение моторного масла либо воздушного фильтра вследствие несвоевременного прохождения технического обслуживания могут привести кзаеданию подшипников компрессора и, как следствие, повреждению лопастей турбины, узлов и агрегатов двигателя.

Внимание:
Работа турбокомпрессора без крепления входных и выходных труб может привести ксерьезному повреждению двигателя Запрещено заводить двигатель, если воздушный фильтр либо патрубки системы турбонаддува не установлены на штатных местах. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности турбокомпрессора, атакже узлов и агрегатов двигателя при несоблюдении рекомендаций по эксплуатации иплановому техническому обслуживанию автомобиля, оснащенного турбокомпрессором.

Рекомендации относительно топлива

Поездки в другие страны

Если вы собираетесь совершить поездку на New Actyon/Korando в другую страну, обязательно:

соблюдайте все правила относительно регистрации и страхования;
убедитесь в наличии соответствующего вида топлива.

Заправка автомобиля из канистр или емкостей для хранения

В целях безопасности (например, при использовании некоммерческих систем дозаправки) топливные резервуары, насосы ишланги должны быть заземлены соответствующим образом. При определенных атмосферных условиях и определенном состоянии струи топлива на незаземленных шлангах может возникнуть разряд статического электричества, особенно при присоединении к топливораспределительному устройству пластиковых шлангов. Поэтому при заправке топлива вне стационарных АЗС следует использовать заземленные насосы, оборудованные шлангами со встроенным заземлением, атакже соответствующим образом заземленные емкости для хранения топлива.

Подушки безопасности

Ни в коем случае не наносите удары по модулю подушки безопасности рукой или инструментом.
Подушки безопасности являются дополнением к ремням безопасности. Обязательно удостоверьтесь, что вы и все пассажиры пристегнули ремни безопасности, даже если автомобиль оборудован системой подушек безопасности.
Не оставляйте какие-либо предметы на крышках модулей подушек безопасности. В случае срабатывания системы эти предметы могут нанести вам травму.
Подушки безопасности необходимо проверять через 10лет после установки независимо от их типа и других условий.
Ремонт системы подушек безопасности должен осуществляться только дилером SsangYong или в авторизованном сервисном центре SsangYong.
Не производите проверку цепей с использованием электрического тестера. Не пытайтесь внести изменения в какие-либо из компонентов системы подушек безопасности, в том числе рулевое колесо, места установки подушек и электропроводку.
Никогда не устанавливайте детское кресло на переднее сиденье: дети могут получить серьезную травму при срабатывании подушки во время столкновения.
Сработавшие подушки безопасности должны быть демонтированы и заменены новыми.
При срабатывании подушек безопасности некоторые их компоненты сильно нагреваются, поэтому не следует трогать их, пока они не остынут.
Пассажиры, рост которых не превышает 140см, должны перевозиться на задних сиденьях.

Обращение к дилеру SsangYong или в авторизованный сервисный центр SsangYong

Проводите техническое обслуживание автомобиля только в дилерском или авторизованном сервисном центре SsangYong. Гарантийные обязательства могут не распространяться на автомобиль, если он обслуживался третьей стороной или вдругих сервисных центрах.

Оригинальные запасные части

Для замены всегда используйте только оригинальные запасные части SsangYong. Компания SsangYong не несет ответственности за любой ущерб, полученный в результате использования неоригинальных запасных частей иаксессуаров.

Сегодня сложно найти кроссовер с богатым набором модификаций. Один из немногих - SsangYong Actyon: покупатель волен выбирать не только мотор и коробку, но и тип привода. Проверим, не обернется ли такой ассортимент усложнением обслуживания.

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

SsangYong Actyon

ДЕБЮТ: апрель 2010 года, Пусан
КУЗОВ: 5-дверный универсал (SUV)
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый, 2,0 л (149 л.с.); дизельный, 2,0 л (149 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М6, А6
ПРИВОД: передний, полный
КОМПЛЕКТАЦИИ: Welcome, Original, Comfort, Elegance, Elegance+, Elegance L, Premium, Red Line
ЦЕНА: 999 000–1 509 990 руб.

У двухлитровых бензинового и дизельного моторов Актиона одинаковые рабочий объем и мощность. Оба снабжены необслуживаемым цепным приводом ГРМ. В целом, не считая естественных конструктивных различий двигателей этих двух типов, их окружение на редкость схоже.

На машинах с механической коробкой доступ к сливной пробке антифриза ( ) сво- бодный. В случае с автоматом мешают магистрали охлаж- дения агрегата — придется действо- вать на ощупь.

Дизелю прописан более скромный межсервисный интервал — 10 000 км или один год. Навесной ремень имеет автоматический ролик-натяжитель, похожий на таковой у бензинового мотора. Но из-за конструкции не всегда удается достаточно ослабить его, чтобы натянуть новый ремень. Сервисмены используют специальную оправку и надевают ремень, вращая шкив коленчатого вала. Регламент и срок жизни элемента — как у ремня бензинового двигателя.

Сливная пробка антифриза расположена в нижней части радиатора, слева. Откручивая ее, вы открываете канал в штуцере, под которым есть отверстие в усилителе кузова. Сквозь это отверстие жидкость стекает прямо в емкость — хорошее решение. Правда, придется частично снять пластиковый пыльник под бампером. Регламент замены антифриза на бензиновой машине — каждые 90 000 км, а на дизельной вновь чаще — 60 000 км.

Чтобы снять разъем катушки зажигания, нажимаем на язычок фиксатора (1). Для снятия разъема обогрева дизельного топливного фильтра (2) нажимаем на язычок фиксатора (3). Демонтируем топливные магистрали, выдвинув синий стопор (4) одного крепления и нажав на красный замок (5) другого.

Чтобы снять разъем катушки зажигания, нажимаем на язычок фиксатора (1). Для снятия разъема обогрева дизельного топливного фильтра (5) нажимаем на язычок фиксатора (3). Демонтируем топливные магистрали, выдвинув синий стопор (4) одного крепления и нажав на красный замок (2) другого.

Ситуация с усилителем руля неоднозначна. Независимо от модификации на Actyon могут устанавливать как классический гидравлический, так и электрический, встроенный в рулевую колонку. На свежих машинах ГУР чаще идет в связке с бензиновым мотором, а электрический усилитель — с дизелем. Интервалы замены масла не прописаны. Жидкость обновляют частично, откачивая ее из расширительного бачка, или полностью, снимая магистрали с рейки. Увы, соединений на обычных хомутах не предусмотрели.

Механические коробки для бензинового двигателя и для дизеля разные по начинке, но очень схожи внешне, особенно по расположению технологических отверстий. Предусмотрены привычные сливная и заливная пробки, доступ к обеим хороший. Нормальный уровень масла — по кромку заливного отверстия. Интервал замены смазки одинаковый — 60 000 км (довольно часто производители заливают масло на весь срок службы).

Автоматы для бензинового мотора и для дизеля — абсолютно разные агрегаты. У обоих нет щупа для контроля масла, зато есть удобные сливная и заливная пробки. Нормальный уровень на прогретой коробке при работающем моторе — по кромку заливного отверстия. В обоих агрегатах смазку меняют через каждые 60 000 км. Советую этот пробег не превышать — тогда автомат будет жить долго.

На машинах с механической коробкой доступ к сливной пробке антифриза свободный. В случае с автоматом мешают магистрали охлаждения агрегата — придется действовать на ощупь.

Узлы трансмиссии, равно как и ее архитектура, идентичны у всех Актионов. У коробок передач для версий 4×4 немного иной корпус — рассчитанный на стыковку с раздаткой. Масло в ней проверять тоже удобно. И задний редуктор прост в обслуживании. Опять-таки удивил неприлично маленький интервал замены масла в обоих узлах — всего 30 000 км. Обычно такой бывает у вседорожников, а не у кроссоверов.

САТЕЛЛИТЫ

Подкапотный блок предохранителей стоит рядом с аккумулятором. Несложные крепления крышки, обозначения цепей (пусть и на английском) и минимальный запас предохранителей упрощают замену. Салонный блок — в левом торце панели приборов. Для снятия его крышки нажимаем на фиксатор снизу. Запасных предохранителей нет, но есть обозначения — уже хорошо.

Щетка заднего стеклоочистителя (2) зафиксирована на поводке (1), как у большинства машин. Чтобы снять щетку переднего стеклоочистителя, откидываем замок (3) и стягиваем ее с поводка. Бардачок снабжен амортизатором и двумя ограничителями откидывания по бокам, причем правый (4) — съемный. Предварительно стягиваем шток амортизатора с крепления (5), немного сдвигаем бардачок вправо — и левый ограничитель сам выйдет из зацепления.

table-02

Лампы поворотников расположены во внешних углах фар, в отдельных колодцах. Утоплены глубоко, и для их замены оптику придется снимать, частично демонтировав бампер. Операция трудоемкая, и хорошо, что эти лампы перегорают редко. Доступ к остальным элементам вполне сносный. Отдельные лампы ближнего и дальнего света стоят в индивидуальных колодцах с крышками, которые фиксируются поворотом. Доступ к правой фаре чуть проще, поскольку слева мешают корпус воздушного фильтра и блок предохранителей. Лампы закреплены пружинами с замками. Дневные ходовые огни диодные, замена — только в сборе с фарой. Лампы в передних противотуманках меняем снизу, частично отсоединив нижние крепления подкрылков.

Разъем с лампы передней противотуманки снимаем, нажав на выступы замков по бокам (1). Световой элемент фиксируется поворотом. Лампа ближнего света закреплена двойной пружиной на замках по бокам (2) — удобное решение. Разъем без стопоров. Странно: на правой фаре, доступ к которой лучше, эту пружину не разглядеть невооруженным глазом — нужно зеркальце. Лампа дальнего света прижата металлической пружиной на замке (3). Разъем без фиксаторов. Доступ и видимость приемлемые и примерно одинаковы на обеих фарах.

При замене задних ламп снимаем фонари: отверстие в нише кузова — только под жгут проводки. Благо, крепления удачные и операция не займет много времени и сил. Все лампы фиксируются поворотом. Дополнительный стоп-сигнал на крышке багажника светодиодный, его меняем только в сборе. Для замены ламп в подсветке номера снимаем корпус. Крепления незамысловатые, но хрупкие — действуем осторожно. Рамка номерного знака при этом не мешает.

Фонарь закреплен двумя саморезами (1) и парой фиксаторов (4), входящих в направляющие в нише кузова (3). Разъем (2) снимаем, нажав на характерный прямоугольный выступ фиксатора. Для снятия подсветки номера сдвигаем корпус от центра крышки багажника до появления щели (5). Вставляем плоскую отвертку и аккуратно поддеваем элемент. С одной стороны он закреплен на пластиковом пружинном замке (6), а с другой — на выступах (7). Потянув на себя сначала нижнюю часть, а потом верхнюю, вынимаем фонарь.

SsangYong Actyon набрал 12,2 балла — хороший показатель. При оценке мы не учитывали работы по обслуживанию узлов полноприводной трансмиссии (привели их лишь для справки) — ради объективного сравнения с моноприводными конкурентами. Не обошлось без досадных промахов и реальных сложностей, но в целом автомобиль прост в обслуживании.

У этого внедорожника мерседесовские моторы и автомат, а стоит он на вторичке не очень дорого. За относительно свежий экземпляр с небольшим пробегом просят 650-700 тысяч, а дорестайлинговую машину можно ухватить за 350-400.

Помимо 5-ступенчатой механики Dymos дорестайлинговые внедорожники оснащались 4-ступенчатым австралийским автоматом BTR либо мерседесовским 5-ступенчатым серии 722.6. А на модернизированных появилась более свежая, 6-ступенчатая модификация коробки BTR.

Подавляющее большинство автомобилей — полноприводные (хотя заднеприводными могут быть версии с обоими моторами). Полноприводных трансмиссий существует две, но версии AWD с автоматическим подключением передка и без понижающего ряда у нас официально не предлагалась — только Part Time с жестким подключением переднего моста и понижающим редуктором. Такие внедорожники, равно как и моноприводные версии, имеют неразрезной задний мост, тогда как оснащенные трансмиссией AWD — многорычажную подвеску. Спереди — независимая подвеска на двойных поперечных рычагах.

В каких местах он ржавеет?

Металл неплохо противостоит коррозии, хотя возраст берет свое — у ранних экземпляров ржавчина зачастую наблюдается на отбортовках крыльев, кромках дверей, капота и багажника.
Рама может выглядеть хуже, в возрасте 8–10 лет сдавшись поверхностной коррозии. А ее номер в районе правого переднего колеса перестает читаться и того раньше — обработка антикоррозионными составами не помешает.
Хуже всего, что от нагрузок в кузове появляются усталостные трещины: возле точек крепления к раме, на брызговиках в местах установки кронштейна аккумулятора или топливного фильтра. Проблемы устраняются сваркой, но лучше загодя усилить конструкцию слабых мест кузова.
Спустя 8–10 лет отгнивают контакты фонаря подсветки номерного знака.
Быстрее всего сколы начинают цвести на крае крыши возле ветрового стекла.
Через 8–10 лет растрескивается изоляция проводов в жгутах, идущих от стоек в двери, - из-за этого, например, может перестать работать привод зеркал.

В двигатель много придется вложить?

Двухлитровый турбодизель D20DT обычно ходит не менее 300 тысяч км, отличается топливной экономичностью, но расплачивается присущими мерседесовским дизелям проблемами. Например, прикипанием форсунок и свечей накаливания. Такие свечи при демонтаже нетрудно обломить — для профилактики рекомендуется раз в 50 тысяч км извлекать их и смазывать посадочные места. Сами же свечи, как и недешевые форсунки (по 20 тысяч рублей каждая), стоит менять раз в 150 тысяч км.

Ремень ГРМ служит 140–150 тысяч км, но его гидронатяжитель (2000 рублей) может сдаться уже через 40–50 тысяч км — это сопровождается характерным звуком.

Могут подвести уплотнения теплообменника. Их состояние нужно регулярно контролировать: при негерметичности масло смешивается с антифризом. Также ахиллесовой пятой является натяжной ролик приводного ремня, который может начать подклинивать уже на 30 тысяч км. Нередки перебои в работе двигателя, связанные с забившимся через 60–80 тысяч км клапаном EGR, либо сажевым фильтром — тот и другой больше страдают от езды по пробкам. Турбина довольно надежная и ходит более 200 тысяч км — главное, перед остановкой мотора давать ей остыть.

Так же как и на дизельной версии, ролик приводного ремня способен зашуметь спустя 50–60 тысяч км. Из незначительных поломок можно выделить выход из строя датчиков кислорода и массового расхода воздуха.

А самые частые места протечек масла — через прокладку клапанной крышки и задний сальник коленчатого вала.

Коробки передач долго ходят?

Пятиступенчатая механика Dymos, являющаяся родственником семейства коробок американской компании BorgWarner — самая беспроблемная. Разве что после 100 тысяч км случаются течи сальников, а от серьезных нагрузок на пробеге 120 тысяч км может загудеть подшипник первичного вала. Не слишком вынослив выжимной подшипник (7000 рублей), порой изнашивающийся уже к сотне тысяч км. Диск сцепления выдерживает 100–150 тысяч км. Оригинальный комплект обойдется более чем в 20 тысяч рублей — есть смысл сэкономить, выбрав более доступную продукцию от любого именитого производителя.

Четырехступенчатый автомат М74 австралийской фирмы BTR (бывшего отделения компании BorgWarner), появившийся ещё в 1989 году, надежен. Правда его характер из-за малого числа передач оставляет желать лучшего, как и расход топлива. Больше всего коробка страдает от перегрева. А из-за забивания фильтра продуктами износа случается масляное голодание: насос не в состоянии обеспечить нужное давление масла, и фрикционы ускоренно изнашиваются, особенно при активной манере езды. Коробку нужно обслуживать хотя бы раз в 50–60 тысяч км.

Шестиступенчатый автомат М78 — дальнейшее развитие четырехступенчатой конструкции М74. Агрегат появился в 2008 году уже под новым брендом DSI и покровительством китайский фирмы Geely. И оказался капризней четырехступки: пинки могут наблюдаться уже через 60–70 тысяч км. Проблемы часто создает гидротрансформатор, а иногда случается и разрушение подшипника планетарного ряда — устранение такой поломки влетит в копеечку (около 100 тысяч рублей). Проблемы с давлением масла при забитом фильтре никуда не делись, а перегрев отрицательно сказывается на продолжительности жизни управляющей электрики. Этой коробке показана еще более частая замена масла — раз в 40–50 тысяч км.

Пятиступенчатая АКП серии 722.6 мерседесовской разработки тоже не идеальна. Основная проблема — слабая электрика во главе с платой (ценой до 20 тысяч рублей), которая вместе с датчиками скорости, соленоидами блокировки трансформатора и скоростей и регулятором давления страдает от горячего и грязного масла. Уплотнения разъемов со временем дубеют и начинают пропускать масло в ЭБУ. С устранением проблем лучше не затягивать — можно попасть на капремонт коробки.

Электрика не сбоит?

Электрика проста, и проблем с ней минимум. И они по большей части из-за потери контактов. Через 6–8 лет из-за обрыва проводки между элементами под обивкой перестает работать обогрев сидений. А спустя 8–10 лет отгнивают контакты фонаря подсветки номерного знака, и растрескивается изоляция проводов в жгутах, идущих от стоек в двери, — из-за этого, например, может перестать работать привод зеркал. Регулярно перестают работать часы на передней панели. Замена обойдется в 2000 рублей, но несложно и перепаять компоненты на плате.

Сколько выдержит полный привод?

Подключаемый полный привод Part Тime не рассчитан на большие и частые нагрузки. Поэтому если регулярно используете внедорожник по прямому назначению, замену жидкостей в элементах трансмиссии и шприцовку карданного вала нужно проводить как можно чаще. Также в условиях сложного бездорожья страдает кронштейн крепления переднего моста, что влечет за собой и повреждение трубок охлаждения автоматической трансмиссии — если этого пока не произошло, место их крепления лучше перенести.

Муфты подключения передних колес (по 15 тысяч рублей) наименее надежны у дорестайлинговых версий старше 2007 года. Механики советуют менять их на более долговечные от родственника SsangYong Musso. Через 100 тысяч километров хабы часто ржавеют при попадании в них влаги. А вакуумная система, управляющая процессом их подключения, со временем перестает функционировать из-за утечек. Через 50–70 тысяч км могут сдаться и сальники трансмиссии — первым, как правило, у левого переднего привода.

В рулевом управлении недолговечней всего наконечники — способны износиться за 30–50 тысяч км. Через 60–80 тысяч км может появиться стук из-за люфта в рулевом валу. Если износ не сильный, на время помогает набивка сочленений новой смазкой. После 100 тысяч км у рулевой рейки может потечь верхний сальник и появиться стук, вызванный износом втулок. Новая рейка стоит 25 тысяч рублей, хотя можно купить и восстановленную в заводских условиях — такая обойдется более чем вдвое дешевле.

У раздаточной коробки растягивается цепь (ремонт обходится от 20 до 50 тысяч рублей). В разъемах исполнительных сервоприводов управления режимами пропадают контакты, а на экземплярах старше 2009 года ненадежен и сам блок управления раздаткой. Не любят нагрузок дифференциалы обоих мостов (новые обойдутся в сумму от 70 тысяч рублей, но при желании возможно найти подержанные в живом состоянии).

При износе подвесного подшипника и крестовины официально предписано менять карданный вал в сборе (от 22 тысяч рублей). Но специализированные фирмы освоили его восстановление, что обойдется в разы дешевле.

А подвеску дорого перебирать?

Самое неудачное место подвески — шаровые опоры передних рычагов. Конструкция такова, что при износе сочленения палец на ухабе может выскочить из обоймы — колесо подламывается, часто деформируя верхний рычаг и обламывая привод. Причем на версиях старше 2012 года такое могло случиться после пробега всего 20–40 тысяч км. Впоследствии шаровые опоры доработали, и они стали выдерживать не менее 60–80 тысяч км. Усиленные опоры (по 2000 рублей) разумно использовать при ремонте внедорожников всех лет выпуска — и менять их при малейшем люфте.

Передние ступицы (по 20 тысяч рублей оригинальные, хотя аналоги можно найти втрое дешевле) приходится менять при выходе из строя не только подшипника, но и датчика ABS. За 3–5 лет часто закисают тросики стояночного тормоза, а без регулярного обслуживания — и сам механизм.

Cайлентблоки передних нижних рычагов могут износиться за 60–80 тысяч км. Амортизаторы, как правило, переживают рубеж в 100 тысяч км, тяги моста держатся в полтора-два раза дольше. А вот пружины в задней зависимой подвеске слабы — даже без езды с загрузкой могут сильно просесть или лишиться крайних витков через 30–50 тысяч км. Оригинальные сравнительно недороги (по 3000–4000 рублей), но для замены можно использовать пружины от автомобилей Chevrolet Niva или Kia Sorento. Обычно они держатся дольше.

В салоне тоже полно проблем?

Дизайн интерьера что до, что после рестайлинга — на любителя. Отделочные материалы — в меру долговечные, хотя окрашенный салонный пластик легко царапается и затирается.
Регулярно перестают работать часы на передней панели. Замена обойдется в 2000 рублей, но несложно и перепаять компоненты на плате.
Электрика проста, и проблем с ней минимум. И они по большей части из-за потери контактов.
Через 6–8 лет из-за обрыва проводки между элементами под обивкой перестает работать обогрев сидений.
Набивка сидений продавливается и теряет форму за 5–7 лет. Да и скрипов в салоне хватает.

Покупать или нет?

katok3

Всем доброго времени суток.Зарание извиняюсь если пишу не в той теме .
Вопрос такой -дорогие актиошеводы ,что в нашем автомобиле творится под компотом ? И чем это грозит ? Я имею ввиду обсалютно сгнившие металические части присоеденяющии разные огрегаты авто (почти все трубки и гайки крепежные ржавые в хлам. ) я такого не на одном автомобиле раньше не видел ,хотя был даже обладателем Жигулей в свое время
Честно говоря страшно представить что будет когда эти патрубки разные начнуть течь ?! В этом году уже заменил радиатор по этой причине(пробег 100000) ,кто что думает по этому поводу ? Может зря жути сам себе нагоняю )? Просто вот на самом деле такого ни когда еще не видал ,даже в старом пассате 92 года и то все лучше у меня было))

ВладимирИванович

Моешь движок, наверное, кислотой какой? У меня пробег почти 75000 - под капотом, если пыль стереть, все как и было. Мотор ни разу специально не мыл, только радиатор на мойке.

katok3

Повезло
Значит проблема индивидуальная .Я машину приобретал с пробегом как раз на ней около 75 000 и был пробег уже и там сразу меня смутил внешний вид под капотом -например трубка в которой находится масленый щуп была вся изъедена корозией как будто ее из земли достали где она пролежала несколько десятков лет ,но тогда не придал этому значения

Двигатель мою у официалов по весне раз в год после зимы при смене масла ,но я делал так и на предыдущих авто и все было изумительно )
До этого была skoda которой было на тот момент 8лет -тоже каждый год по весне мыл и вид агрегатов под капотом почти как новый был

katok3

Егор 51

Вот даже не знаю что сказать Машина куплена в августе 12-го года. Под капотом, чуть-чуть помыть и будет прям как только что с завода

katok3

Ясно
Значит мне просто не повезло

От чего же так произошло

katok3

Друзья может подскажете как с этим быть. Может можно чем то обработать типа преобразователя ржавчины или чем то защитным покрыть?? Чтоб приостановить хоть как то процесс разрушения? Или уже не чем не помочь и надо избавляться от автомобиля . честно говоря очень не хотелось бы -в целом автомобиль всем устраивает

Егор 51

Ясно
Значит мне просто не повезло

От чего же так произошло

Как я понимаю, процесс разрушения идет от какой то гальванопары. Т.е. есть что то из активного металла разрушающего другие металлы. Вполне возможно, что где то идет постоянная утечка тока на массу провоцирующая процесс разрушения. Бороться можно проверив, зачистив и хорошо протянув все контакты на массу, ну и установив в разных местах подкапотного пространства, например, пластинки магния.

katok3

Спасибо за совет
А случайно не подскажете мне хорошего мастера или сервис в Питере к котором можно подъехать со своими проблемасами? ,дело в том что у меня еще какой то мистический геморой с ручником происходит - уже два года езжу к офицалам ,но так проблема и не ушла,хотя поменял левый и правый тросики и колодки стояночного тормоза ,теперь говорят надо центральный тросик менять,а до этого сказали что он не на что ни влияет ))

Егор 51

Не, не подскажу. Был один такой, где за мастеров было не стыдно, но попал под снос и ребята теперь работают кто где Потому, если мне что требуется, заезжаю в ближайший от дома и командую, типа здесь открутить, а здесь прикрутить Дык блин еще и деньги платить приходится

Volt

Егор дело говорит. У меня на старом автомобиле мгновенно в хлам сгнил глушитель, когда я сорвал медный тросик, соединяющий его с массой на корпус. Поищите, думаю, найдете около двигателя порванные вот такие провода. Их надо восстановить. На Коррозию побрызгать какии-нибудь преобразователем ржавчины.

Прикрепленные файлы

tros3.jpg(2,35К)
Количество загрузок:: 14
tros1.jpg(7,26К)
Количество загрузок:: 7
tros2.jpg(3,96К)
Количество загрузок:: 4

katok3

СпасиБо за вашу помощь - из перечисленных вами проводов нашел пока только один ,тот что широкий в виде ленты -второй снимок ,он у меня зелено-серого цвета видимо тоже окисляется ((,не смог пока определить куда уходит второй его конец ,не подобраться внизу . Да и мастер из меня никакой ..рукожопый потому что я (( Сегодня ездил в сервис Кореана -сказали что действительного такого не видали ) от чего тоже не поняли ,почему то отмели версию с электрокорозией ,говорят типа окислилось бы только вместе соприкосновения ,а почему-то тоже верю что это именно электрокоррозия у меня даже головки форсунок начали тоже плохо выглядеть . -сегодня глянул под пластиковый щиток ,поражаюсь почему офицалы мне нечего об этом не сказали . могли ведь как то предупредить -недавно ведь ездил делать ТО !! Они же видели это . Что делать не знаю ..завтра записался в три дракона на осмотр -но они сразу сказали что наврядли поможем (((

Volt

СпасиБо за вашу помощь - из перечисленных вами проводов нашел пока только один ,тот что широкий в виде ленты -второй снимок ,он у меня зелено-серого цвета видимо тоже окисляется

katok3

Побывал в трех драконах ,понравился мастер который проводил осмотр показался грамотным) .Сказал такого еще на саньенгах не встречал ,такой ржавчины .Но ! Категорически отмел версию с электрокорозией ,сказал что по-любому были бы какие то траблы,не может исправно работать двигатель с проблемой в провода -это я уже своими словами ,а когда увидел мои ржавые суппорта то еще больше убедился в том что это не от электрики .Вообщем пришли к мнению что это результат не правильного хранения авто предыдущего владельца,например тот же гараж без вентиляции и соответственной отделки .На собственной шкуре испытал что такое конденсат в гараже ,когда на пару дней оставил велосипед в гараже без вентиляции ,пришел а велосипед весь покрыт каплями воды ,возможно также произошло и с этим авто или что-то похожее .
Ну из позитивного ,мастер сказал что не стоит сильно растраиватся ,что это все не так страшно что даже если какая-то трубка прогниет ,то особого криминала не должно произойти ,в самых важных трубках которые под давлением что-то поставляют в двигатель очень маленькое сечение и до их смерти еще долеко а остальные можно поменять и всегда есть возможность докатится до сервиса
Конечно теперь буду следить все время за всякими подтеками ,вот что смутило дак это то, что он сказал лучше не чем не обрабатывать вообще поврежденные участки-чтоб не сделать хуже ,правда предупридив перед этим что он не кузовщик и плохо разбирается в антикоррозийных химиях ,он считает что даже после покрытия преобразователем разрушение под обработанными местами всё равно могут продолжатся
Буду рад и благодарен вашим советам по этому вопросу -стоит и или нет обработать ? И чем ? Тоесть вот прям название производителя средства если можно ,потому что как я понял преобразователь преобразователю тоже рознь

Volt

Буду рад и благодарен вашим советам по этому вопросу -стоит и или нет обработать ? И чем ? Тоесть вот прям название производителя средства если можно ,потому что как я понял преобразователь преобразователю тоже рознь

Средства для борьбы с коррозией вообще (примитивно говоря) делятся на три типа - преобразователи ржавчины (ортофосфорная кислота с добавками), цинковые покрытия и антикоры, создающие пленку на железе.
Иногда в одном средстве комбинируют несколько.
Каждый выбирает по себе и холиваров на этот счет много.

Второй тип - очень заметен на поверхности. По существу, это суспензия из порошка цинка, получается типа краски серебрянки.
Я думаю, что вот третий тип - создающий пленку, вам категорически противопоказан. Под ней продолжится коррозия.
Первые два - можно.

Найдите нормальный сервис, попросите промыть все снизу и пройтись преобразователем ржавчины. Очаги коррозии покройте цинком, а уж сверху можно и "мовилем".

Не храните автомобиль зимой в отапливаемом гараже! вы загоняете холодную машину в теплое влажное помещение и вся влага оседает на ней, плюс соль. И помните из школы - каждые 10 гралдусов увеличивают скорость химических реакций в два раза?

Вы из Питера? в Питее мне нравится два сервиса, к которым я езжу, если хотите, дам их контакты в личной почте.

ВладимирИванович

Вы из Питера? в Питее мне нравится два сервиса, к которым я езжу, если хотите, дам их контакты в личной почте.

Про гараж - возможно. У меня велик в холодном гараже на даче зиму простоял и заржавел даже "хром" китайский . А в теплом паркинге все проветривается и машина высыхает за пару часов и на какого конденсата. Опять же зимой ни каких прогревов мотора - сел и поехал.
Про сервис - если хорош - что скрывать - явки пароли - в студию.

Volt

Конечно, теплый паркинг это хорошо. Еще хорошо быть молодым, здоровым и богатым
Но вот у нас в городе Мухосранске при советской власти было модно иметь гараж с отоплением - трубы горячего отопления как раз проходили мимо гаражных кооперативов.
и быстро от него отказались - гниют машины быстрее. Кроме тех, конечно, кто зимой вообще не пользовался.
А сейчас это и безумно дорого.

Егор 51

Улыбнуло На "грамотных" мастеров я за свою жизнь вдоволь насмотрелся Причем здесь работа двигателя и заземление на на массу ряда агрегатов. Плохое хранение, да возможно, но вряд ли тогда этот процесс бы прогрессировал. А при покупке машины вы вообще куда смотрели? Неужели не остановило от покупки такое состояние авто?
По поводу обработки антикоррозийными средствами. Надо четко понимать, что и для чего обрабатываешь. В любом случае эффект от их применения будет краткосрочный. Постоянно защищает металл только протекторная защита. Она бывает пассивной, как я писал, например пластинки магния, или активной в виде специальных приборов, подключенных к электросистеме авто, которые есть в продаже. Ну а что применить, зависит от конкретного случая.

katok3

Насчет грамотных согласен ,я изначально к людям стараюсь хорошо относится ,поэтому может показалось)) На самом деле мне просто понравилось как он отвечал на мои вопросы ,я пользуясь случаем еще о других проблемах меня беспокоящих его расспрашивал ,кстати еду к ним в пятницу с ручником ,который у офицалов второй год немогу отрегулировать-вот и посмотрим

Насчет куда смотрел,дело в том что тогда когда брал-двигатель был грязный сильно ,смотрел чтоб не было подтеков и каких-то откровенных увечий,машине было около трех лет всего ,тоесть внешне с наружи и внутри салона она была как новая!даже пленка заводская кое-где еще не была отодрана в салоне,на тот момент смутили ржавые суппорта ,но так как машина стояла судя по объявлению около 3месяцев а то и больше и тормозные диски тоже были в ржавчине -я не придал этому особого значения ,ведь если машина постоит пару дней на дисках уже ржавый налет
К тому же на тот момент это был единственный вариант по той цене которая устраивала а ждать уже немог
На самом деле машина то хорошая в принципе попалась ,я сразу поехал в сервис к офицалам на полную диагностику и как мне было радостно когда они сказали что у вас вообще никаких проблем ) можете спокойно ездить до следущего ТО -это был первый авто мой который не требовал ремонта никакого после покупки ))
Так что если б не эта хрень ,хотя пока что мне она никак не аукнулась и все кто из мастеров смотрели в принципе говорили что нечего страшного
Будем посмотреть как говорят немцы)

Читайте также: