Собрать двигатель москвич 412
Пока собирал запчасти по всему свету, так и не выяснил как стоят валы коромысел. Там с одного торца типа воронки, а с другого как все-рно направляющая под что-то. Ни в одной книге это не нашел. Как ставить правильно? DSCN0806.jpg 539,59К 29 Количество загрузок DSCN0807.jpg 543,26К 27 Количество загрузок
- Пол: Мужчина
- Место жительства: устье, ЕКБ
- Машина: м2140
как воронка это для выбивания, последние валы коромысел с двух сторон закрыты заглушками и такими воронками,выбивать нужно аккуратно и забивать тоже, чтобы не продыроватить эти заглушки, а то долго будешь давление потом искать, многие при капиталке про них забывают или забивают, и не у всех съемники есть, забывают а потом давление ищут, маслонасосы меняют, головы точат(((. а ставить нужно так чтобы отверстия для смазки были как раз под коромыслами, при этом нужно скоректировать выточки под шпильки ГБЦ
АХТУНГ На осях есть надписи: вып, впуск этими надписями ставятся в сторону маховика. Это в книгах Кстати написано,и ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! П.С.-надписи плохо видно,ищи внимательно!
- Пол: Мужчина
- Место жительства: устье, ЕКБ
- Машина: м2140
Ахтунг, этих надписей я из 4 головок видел только на одной, и то которая можно сказать не разбиралась, их итак перепутать не возможно, когда коромысла оденешь и приладишь к месту видно по отверстиям куда какую ось ставить
- Место жительства: Калужская обл
- Машина: м-2140, иж-412
Ребят, нашел надпись. Там стрелка и написано "ВП". Значит, этим концом к маховику? Надпись как раз со стороны воронки (левое фото). А с другого конца как раз правая фотка.Значит там еще и заглушки должны быть? Самопал пойдет? А то у меня там ничего не было - собираю по кускам
Андрей,либо ты плохо искал либо оси левые тебе попадались,я не один десяток гбц разобрал на всех осях надписи были. Судя по интернету путают очень часто. Сам эти заглушки не делал/ставил,всегда аккуратно выбивал неповреждая их.
- Место жительства: Калужская обл
- Машина: м-2140, иж-412
Den, заглушки в самих осях? Это значит они так расклепаны, что похожи на воронку. Спасибо, кажется разобрался. Двинем дальше..
- Место жительства: Калужская обл
- Машина: м-2140, иж-412
- Место жительства: Калужская обл
- Машина: м-2140, иж-412
- Место жительства: Калужская обл
- Машина: м-2140, иж-412
- Пол: Не определился
- Интересы: дефки
- Место жительства: Казань
- Машина: Иж 412
вопросик такой поставил лобовину, забыл воткнуть шайбу тарельчатую на коленвал где звездочка цепи. Критично не?
- Пол: Не определился
- Интересы: дефки
- Место жительства: Казань
- Машина: Иж 412
- Место жительства: Калужская обл
- Машина: м-2140, иж-412
оси перепутать только полный идиот сможет
- Место жительства: Калужская обл
- Машина: м-2140, иж-412
Ребят, привет! Выручайте дальше - движок собрал, работает. Проблема с карбюратором. Кабюр - Дааз 2107.Заливает свечи. Жрет бензин, как мерин. Заметил такую фигню - при работе на холостых и чуть выше из носика в дополнительной камере льется бензин. Льется по варварски, как-будто его нагнетает чем. Крупными каплями, почти поток.Что я делал: заменил клапан поплавочной системы - не помогло. Уменьшил уровень - у меня уже зазор до поплывка от разъема не 6,5, а почти сантимер (милиметров восемь - точно будет). Свечи заливать перестал, но они все равно черные и бензин уходит в никуда. Жиклеры проверил - стоят правильно, стороны не перепутаны. Вместо 112 стоит 109. Но экономии от этого все равно не видно.Что это может быть? Из-за чего посторонний поток бензина в дополнительную камеру - при этом заслонка в нее закрыта (может и не до конца, не уверен). Как регулируется жигулевский карбюратор представляю слабо, да и не было у меня их. Да, вот еще какую особенность заметил - если газану и педаль отпускаю спокойно (или держу) - бензин в доп камеру льется, если газ брошу "щелчком" - перестает. Оси нигде не клинят, не болтаются. Заслонки тоже. Ход легкий и свободный.Что может быть? Куда копать?
Всем доброго времени суток. Давно не было записей БЖ. Все потому, что я не хотел делать отдельных записей бж "Проточил колено", "Поршневая", "Маслонасос", ну и т.д. А решил все выложить в одну запись и разложить все по пунктам.
1. Маслонасос
Он был в довольно печальном состоянии, как изнутри — так и снаружи. Во всех каналах старое черное масло, (редукционный клапан не исключение)
Все это дело вычистил, продул сжатым выздухом, купил ремкомплекты, масляный фильтр, передний сальник коленвала, выбрал из двух маслонасосов самое лучшее покрасил и собрал:
2. ШПГ и коленвал
Поршневую я решил взять из своего двигателя, так как она была в намного лучшем состоянии, чем с другого двигателя, да и к тому же мои поршня были под 93 бензин, а с того двигателя под 76 или 80 бензин. Плюс ко всему мои поршня были "МЗМА" (Московский Завод Малолитражных Автомобилей).
Всю ШПГ вычистил от нагара, сбалансировал, чтобы погрешность была максимум 3 г. и на время отложил.
Коленчатый вал я решил взять с другого двигателя, и проточить под второй ремонт (0.50). Так же был куплен новый советский маховик, так как был довольно сильно изношен венец стартера, а отдельно венец я менять не рискнул.
3. Блок, поддон
Гильзы оказались в довольно хорошем состоянии. Ни задиров, ни зазубрин, поверхность идеальная и почти не изношена. Так что блок и поддон осталось только почистить и покрасить. И вот как он стал выглядеть после 3 дней работы:
4. Впускной коллектор и остальное
С впуском также ничего не мудрил. Все вымыл, почистил продул каналы (топливо-воздушной смеси, канал ОЖ) ну и покрасил.
Задний сальник коленчатого вала.
Одно из креплений двигателя оказалось вареным. Так я ездить не рискну, новодельное крепление тоже не вызывало доверия, поэтому было куплено крепление с разборки. Так же по старой схеме — вычистил и покрасил:
После всего этого надо было скупиться по двигателю. Было куплено:
1) Кольца NPR
2) Вкладыши ЗМЗ
3) Успокоитель цепи BMW
4) Монтажная паста для сборки коленчатых валов Liqui Moly LM 48
5) Корзина и диск сцепления
6) Подушки, цепь ГРМ, подшипник коленчатого вала, крышка маслозаливной горловины, и многое многое другое
Ну и осталось все это дело только собрать. И сделали мы это с моим другом Maksim-tm
Изначально я решил снять видео чисто для себя, как это все было. Но потом друг предложил выложить его на Drive. А почему бы и нет.
На всякий случай скачал видео Травникова про сборку Двигателя BMW M-50.
И ещё скажу, что все ответственные соединения (маховик, храповик, бугеля, ГБЦ) затягивались не "чтоб потуже было" а динамометрическим ключом.
Ну и началась сборка. Все прошло не так гладко, как хотелось бы… Вот несколько фотографий со сборки.
Какие комплектующие понадобятся
Начнем с того, что имеется смысл увеличить объем двигателя до 1.8, так как разница в цилиндро-поршневых комплектах между 1.5 и 1.8 не велика, только потребуется найти б/у коленвал с двигателя 3318. Даже если все комплектующие будут стандартные, то мощность двигателя уже возрастет до 90 л.с.
Блок цилиндров
Так как мы решили устанавливать поршневую группу объемом 1.8 литра, где диаметр поршня составляет 88 мм, то нам идеально подходят поршневые кольца с автомобилей Renault 25 -2.7 V6, с каталожным номером 800003841000 фирмы КС. Установка таких колец даст возможность держать большую степень сжатия, а так же значительно увеличит ресурс мотора.
Успокоитель цепи ставим от BMW, его оригинальный номер 113112532236, стоит он недорого, зато, в отличие от нового кооперативного, не развалится.
Коренные вкладыши, согласно ремонтному размеру подходят один в один с заводскими от автомобиля Nissan Terrano 2.0, с номером MS -1183GP.
Болт для слива масла можно установить от Mitsubishi с номером MB 569390, который отличается надежным материалом изготовления, а так же удобством при откручивании, так как он не под квадратный ключ, а под гаечный.
Сальники коленчатого вала так же ставим от иномарок: передний подходит от Peugeot 504 (040.363), а задний от Mazda 626 2.0 (15036500).
Остальные детали, которые касаются блока цилиндров, мы устанавливаем стандартные. Благодаря установке иностранных вышеперечисленных комплектующих, значительно повысится надежности двигателя, устранится частая течь масла из-под сальников, а так же поднимется стойкость к повышенной степени сжатия.
Головка блока цилиндров
Вместо стандартных направляющих клапанов приобретаем от автомобиля Alfa Romeo 75 с номером G3110 и G3114, они замечательно подходят под стандартные клапана. Касательно клапанов: их можно оставить стандартными, только фирмы AMP. Нужную жесткость открытия и закрытия клапана нам обеспечат пружины от BMW с номером 11341403709, тогда тяжелые стандартные клапана не будут провисать. Направляющие втулки следует проточить немного под сальники от автомобиля ВАЗ 2108. После можно собирать ГБЦ, только нужно учесть, что для выставления распределительного вала в правильном положении, теперь потребуется разрезная шестерня.
Система охлаждения, электрика и система питания
По системе питания: для обеспечения нужного количества топливно- воздушной смеси нужен карбюратор Solex с диффузорами 28х28. Бензонасос следует поставить электрический, чтобы не было топливного голодания. Воздушный фильтр подходит от Fiat 124(LX 158).
Старый генератор на 40А для современных потребности слишком мал, поэтому его можно заменить с минимальными переделками на 80 Амперный генератор от ВАЗ 2112, и с него же установить приводной ремень. Система зажигания должна быть исключительно бесконтактная. Взамен катушки зажигания и коммутатора от ВАЗ 2108, мы приобретаем его аналоги фирмы Bosch, качество которых на порядок выше, чем отечественные. Высоковольтные провода исключительно фирмы Tesla, а свечи зажигания NGK с нужным калильным числом.
Сборка мотора
После того, как ГБЦ полностью укомплектовали и отшлифовали, приступаем к монтажу головки к блоку. Это следует сделать после того, ка блок цилиндров будет полностью собран. Все детали цилиндро-поршневой группы, а так же масляный насос следует промазать маслом, что бы при запуске двигателя, пока не наберется нужное давление в масляной системе, не было излишней силы трения.
Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ и ставим ГБЦ. Затяжку следует проводить только при помощи динамометра в нужном порядке и с нужным моментом. После затяжки нужно провернуть коленчатый вал несколько раз, что бы убедиться в правильной согласованной работе всех деталей. После этого собираем остальные детали. Все прокладки следует садить на герметик фирмы Victor Reinz. Рекомендуется соблюдать моменты затяжек там, где это необходимо.
Необходимый специальный инструмент и приспособления:
- тонкий бородок
- сосуд с горячей водой
- оправка для выпрессовки поршневого пальца
Последовательность разборочно-сборочных операций:
- Вынуть стопорные кольца, удерживающие поршневой палец в бобышках, поддевая каждое из них тонким бородком.
- Нагреть поршень, погружая его на 2—3 мин в сосуд с температурой воды около 55° С.
- Выпрессовать поршневой палец из поршня и втулки головки шатуна ударом молотка через латунную оправку.
Сборку шатуна с поршнем производят в обратной последовательности. При этом необходимо обратить внимание на следующее:
- В случае замены одного из шатунов он должен быть подобран по весу и по размеру отверстия под поршневой палец к остальным шатунам.
- Разница в весе самого тяжелого и самого легкого шатуна в комплекте, устанавливаемом на двигатель, не должна превышать 8 г. Принадлежность шатуна к определенной весовой группе маркируется краской на приливе его крышки.
- Зазор между поршневым пальцем и втулкой головки шатуна, принадлежащих к одной и той же размерной группе (имеющих одинаковую цветовую маркировку), проверяют на ощупь. Поршневой палец должен плотно входить в отверстие втулки от давления большого пальца, как показано на рисунке. В пределах данной размерной группы деталей посадка поршневого пальца во втулке головки шатуна осуществляется с зазором 0,0045—0,0095 мм.
Рис. Проверка правильности подбора поршневого пальца к втулке головки шатуна.
- совпадение отмеченных ранее номеров цилиндров на поршне и шатуне
- совпадение направления стрелки, выбитой на днище поршня, с выступами на теле шатуна и на его крышке
Рис. Установочные метки на поршне и шатуне. (А и 2)
В предыдущей части я рассказывал о том, как я занимался блоком двигателя. В этой части хочу рассказать о процессе сборки.
Мы имеем перебранный ГБЦ и блок двигателя. Для сборки нам требуется набор прокладок. Стоит он недорого и еще имеется в большом количестве. Так же покупаем прокладку на крышку двигателя и поддон. Для того, чтобы все легло плотно, требуется обезжирить поверхность. Берем обычный растворитель, ацетон, или что-нибудь еще в этом духе, и протираем тряпочкой.
Далее смазываем картонные (асбестовые не мазать герметиком (так же не мажем картонную карбюраторную прокладку)) прокладки небольшим слоем герметика и накладываем на поверхность. Сразу же берем нужную нам запчасть и закручиваем ее.Первым же делом, скорей всего вы прикрутите переднюю крышку, где находится цепь. Не забываем ее надеть на звездочку. Так же рекомендую сменить успокоитель цепи на новый.
Перед сборкой поставьте первый и четвертый цилиндр в мертвой точке (оба находятся в верху).
Вот порядок, в котором я собирал.
1. Боковая маленькая крышка на ГБЦ
2. Передняя крышка блока
3. Помпа на передней крышке.
4. Ставим ГБЦ на блок
Во время восстановления ГБЦ я не заметил отсутствие двух шпилек. Они были сломаны. Берем просто дрель, сверло маленького диаметре и диаметра отверстия. И венчик, для нарезания резьбы. Шпильки я взял со старой головы. Если бы заметил сразу, то не пришлось бы убирать кусочки метала из ГБЦ и снова продувать.
5. Боковая крышка ГБЦ (с натяжителем цепи)
На звездочка распредвала находится метка. Она должна находится вверху. Клапана на первом цилиндре закрыты. Сама звездочка ставится в одном только положении.
Перед установкой крышки с натяжителем поставьте цепь на ГБЦ так, чтобы она была в натянутом состоянии у успокоителя. После установки крышки натяните звездочку цепи распредвала натяжителем цепи.
После этого, по желанию вы можете накинуть крышку двигателя и крышку моховика и покрасить весь двигатель. Главное закройте все отверстия, чтобы краска не попала во внутрь.
7. Стартер
8. Генератор
9. Моховик
Обязательно централизуете диск сцепления! Либо потом при установке коробки на автомобиль вы сталкнетесь с проблемой не состыковки. При сборке не затягивайте моховик, вставьте коробку в двигатель, затяните моховик (6 болтов), снимите коробку.
Трамблер требуется ставить в определенном положении, когда бегунок находится на срабатывании первого цилиндра. Иначе вам придется снимать и переставлять его.
11. Бензонасос
12. Коллектора
13. Все остальное.
Вот и все! Можно ставить наш двигатель на место.
Собранный двигатель (не поставил сразу генератор и позже уже на месте его было не удобно прикручивать)
Во время всего процесса, я красил еще редуктор, глушитель, коллектора, воздушный фильтр, радиатор, крепления двигателя, крепления генератора, коробку передач и прочее…
Ну вот я и рассказал как производится ремонт двигателя (попутно еще о мелочах). На все это ушло у меня около 20 дней. Работал в свободное время по 4-6 часов в день. Двигатель 24.02.16 успешно завелся с пол оборота.
На покраску потратил около 1500 рублей. Красил баллончиками, так пульверизатора не было, да и место не оборудовано под его пользование. Постарался учесть все.
P.S. Надеюсь статья полезная и жду ваших комментариев. Если я что то сделал не так или вы хотите что-то добавить, то я буду очень рад. Опыт всегда пригодится.
Читайте также: