Снятие генератора ниссан тиида
начитавшись страстей,вчера ездил,делал диагностику, т.к. немного подсвистывает на холодном двигателе, в итоге под замену ремень, в трещинах, и почему то ролик натяжной криво стоит, я ничего не делал предыдущий хозяин тем более
Надо при замене ремня все ролики на люфт и заедание проверить. Если отклонения от штатной работы есть - менять хотя бы подшипник. Выпресовывают его тебе и едешь покупаешь подшипник, запресовывают в ролик подшипник. В оригинале конечно лучше ролик поменять, но найти его не просто будет, хотя в Хабаровске все лучше с запчастями. Сергей, а у тебя полный привод разве? Откуда там НАТЯЖНОЙ ролик?
как откуда,ремень то натягивать чем то нужно
ремень не дожил сутки до замены, хорошо лопнул на стоячей машине, сразу услышал заглушил
пришлось менять на улице самому, но в сервис все равно ездил, т.к. у ролика кронштейн почему то немного погнут, в результате ролик стоял криво, устранили, подшипники целые все нормально
ездил в А-сити, сейчас к ним всегда езжу
привод передний
Ну передний привод, это не страшно. Я как почитал за это e.4WD, так в наших реалиях это больше геморрой, чем благо. На переднем приводе я не хуже езжу.
Всем привет вот теперь можно разказать о том как я менял этот ролик натяжителя ремня. Народ если вам скажут что этот ролик меняется в сборе , это блуд Так как у меня тоже навернулся данный ролик , заказал через нет. ждал 3 месяца , плюнул залез сам под машину снял что осталось после обрыва ремня и подшибника (сам механизм) подумали и сделали сами этот ролик . Выточили у токаря , поставили теперь езжу на отремонтированном. Хотя на всех сервисах твердили что он не разборный и меняется целиком . По истечению 3,5 месяцев пришел оригинал ролика . Теперь лижит в багажнике . Так что если кому очень надо пишите .
Там этих роликов и шкивов с обгонными муфтами, чо мама не горюй. Продал машину значительно дешевле, чем покупал полгода назад и перекрестился.
Там этих роликов и шкивов с обгонными муфтами, чо мама не горюй. Продал машину значительно дешевле, чем покупал полгода назад и перекрестился.
Вам наверное жутко не повезло с авто. Сам катаюсь на 4 везде и проблем с роликами не испытываю езжу там где на 2 не везде даже и не мечтают проехать. В планах замена подшипника в ролике натяжителя ремня, есть небольшой люфт(остальные ролики как только с конвеера), цена вопроса 400 деревянных только нужно сдернуть ролик самому.
У подшипников есть ресурс, причем у всех подшипников он имеет свойство подходить к концу примерно в одно время и начнается свистопляска с заменой. Продал и перекрестился.
Всем привет! Товаищи соучастники, вот и я стал страдальцем. Подскажите, пожалуйста, какой подшипник натяжителя необходим (его номер/артикул). Машинка 4ВД.
Всем привет! Товаищи соучастники, вот и я стал страдальцем. Подскажите, пожалуйста, какой подшипник натяжителя необходим (его номер/артикул). Машинка 4ВД.
Спасибо! Надеюсь, что в HR15de именно такой, а то машинка пока ездит, хоть и с писком, а так разберу, а там другой стоит. Не хочется в пешехода превращаться :-)
Привет Всем! Недавно мучилась с такой же проблемой! У меня тиида латио 2007г. 4e-wd.
Симптомы: сначала гремело периодически только на холодный движок. потом начала греметь на светофоре, дальше хуже, при заводе, когда обороты падали ниже 1000 и особенно если дать напругу на генератор(включить свет, кондишку по сильнее, и чтоб уж добить. переключиться на D, чтоб обороты упали еще ниже до 700-800) стучать начинало ТАК, что блин казалось вся правая часть развалиться.
Судя по всему(по найденным в бардачке заключениям сервисных центров) предыдущие нерадивые хозяева(нехорошие люди), так же пытались с этим бороться. взяли просверлили натяжной ролик, вставили болт и затянули покрепче, а у меня она разбилась спустя месяца 3.
Решение:
1. Ну как все простые люди, начал с натяжного ролика, когда его сняли и увидели вкрученный болт. мягко говоря офигели. Далее купил натяжной ролик, как и писалось выше там целый блок, стоит оригинальный примерно 13 шт. Поставили, не стучит. день прошел, начал опять постукивать. п***ц.
2. Купил ремень. Аналог за 1000, поставили. та же хрень. подумали ремень китайский. нашел оригинал за 3,5 косаря. поставили. один хрен стучит. п***ц, как я материл предыдущих хозяевов и всех остальных в округе.
3. На сайтах читал про обгонные муфты генераторов. съездил в нисан центр, подтвердили (но мне показалось, что там какое-то фуфло задвинули. ладно не о том речь. ) и сказали мне там, что мол да. обгонная муфта разлетелась. ждать ее около месяца и стоит она, что-то под 8 - 9 шт.(точно не помню), когда я спросил на каком из двух генераторов она разлетелась, на меня посмотрели как на идиота. типа там нет никакого второго генератора. (поэтому об их заключении у меня осталось двоякое ощущение).
При чем когда меняли ремень и натяжной ролик, проверили и остальные обгонные муфты и ролики. и ни один из них не колыхался, даже малейшего люфта не было. (но при этом понимаем, что сильно ролик рукой на весу не разгонишь. ) Но делать было нечего уж начали капать, так капаем до конца.
Сняли бортовой генератор(там все просто), покрутили обгонную муфту. при резком торможение как вкопанная не становилась, но какая-та тяжесть и "шуршание" ощущалось. сначала хотели сами починить генератор. бредовая идея. там нужен спец ключ, отвезли генераторщику. он посмотрел, достал обгонную муфту, две минуты обгонная муфта была заменена, отдали 5 шт (4500 - муфта, 500 - работа). Поехали с надеждой домой, поставили его. завели, тишина. "УРА. ", съехал с эстакады и "п**ц", опять стучит. уже думали может движок накрылся.
Думали, думали, и уже просто тупо полезли вытаскивать второй генератор. потому что "п**ц" уже тупо не знали, что делать. А чтоб снять второй генератор - это просто геморрой. уже сами не полезли. загнали в сто, там мне сняли наверное половину всей ходовки и движок наполовину опустили. На втором генераторе, при резком торможении муфты, сама крыльчатка вставала как вкопанная. так же поехали к генераторщику, он так же все заменил(кстати ходовку можно было не снимать. достаточно опустить движок, чтобы можно было добраться до муфты, а далее найти спец ключ и поменять муфту. А мы снимали потому что у нас генераторщик сказал, что там писец как много работы со вторым генератором, как оказалось позже пожадничал ключ либо хотел бабло больше сдернуть. ну в принципе тоже понять можно. )
В общем собрали обратно машину и наконец-то долгожданная тишина. ))
Итого: поменяли натяжной ролик, ремень(два раза), две обгонные муфты(еще раз уточняю, что когда крутили муфта на весу, то ни малейшего люфта не было. ) и избавились от проблемы!)
Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет, а вообще машина мне нравится!)
Автомобиль Nissan Tiida представлен в 2 вариантах исполнения кузова. Это хэтчбек, напоминающий нечто промежуточное между универсалом и минивэном, а также седан. Причём популярность седана заметно уступает хэтчбеку.
Машина практичная, вместительная и достаточно надёжная. Но, как и любое другое автотранспортное средство, требует ухода, периодического обслуживания и ремонта.
Одной из проблем, с которой может столкнуться автовладелец, является растяжка ремня генератора, его полный износ, а также необходимость поменять сам генератор в сборе. Самостоятельный ремонт и разборка генерирующего устройства — задача не из простых. Плюс не всегда восстановление даёт желаемый результат.
Как понять, что ремень износился
Если натяжка ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida достигла своего максимума, то натяжитель больше не сможет обеспечить детали работоспособность.
Помимо растягивания, также натяжка невозможна и при других видах износа. А если ремень не удаётся подтянуть, тогда единственным вариантом остаётся натянуть новую запчасть, причём лучше оригинальную, либо аналог, но высокого качества.
Существует несколько признаков износ ремня генерирующего устройства.
- Поперечные бессистемные трещины. Появляются поперёк рёбер поликлинового ремня. Образуются из-за напряжения изгиба и высоких постоянных температур. Когда между трещинками расстояние составляет около 1-2 см, то на 80% ремень уже выработал свой ресурс.
- Выкрашивающиеся кусочки. Элементы материала отделяются и отпадают. В такой ситуации обрыв ремня может произойти в любой момент.
- Образуются задиры. С рёбер стирается материал, а затем попадает и накапливается в канавках.
- Износ абразивного характера. В этой ситуации задняя часть ремня блестит, выглядит как глянцевая. На поздних стадиях износа появляется ткань или корд с признаками повреждения.
- Рёбра отслаиваются. В основном такая проблема возникает при неправильной установке ремня.
- Неравномерный износ рёбер. Одно ребро изнашивается сильнее остальных. Параллельно может наблюдаться звучание трения или ударов. Обычно причина в попадании инородного предмета.
- Повреждены крайние рёбра. Боковые стенки обретают глянцевую поверхность, истираются крайние нити корда, а рёбра визуально смотрятся как оборванные. От этого часто появляется сильный шум. Опасное явление. Основная причина — несоосность шкивов. Здесь одной заменой ремня не обойтись. Нужно ещё восстановить совместимость всех шкивов. Самостоятельно решить проблему не всегда получается.
- Появление масла на поверхности. От этого ремень словно покрывается чешуйками, имеет липкую, либо набухшую структуру. Масло и смазка категорически не дружат с каучуком. Из-за попадания масла ремень начинает проскальзывать, чрезмерно греться и быстро выходить из строя.
Рвётся ремень в ситуациях, когда износ превысил допустимые нормы, либо в случае возникновения внештатных ситуаций. Чрезмерное натяжение в ситуации с изношенным и растянувшимся элементом также ведёт к обрыву. Деталь натянута настолько, что любая последующая подтяжка ведёт к нарушению структуру изделия.
Да, за время эксплуатации ремень начинает постепенно растягиваться. За счёт натяжителя можно вернуть нормальное состояние и дать детали ещё поработать, но через несколько подтяжек натяжитель уже не поможет. Тогда остаётся только одно — это замена.
Наиболее характерный признак растянутого ремня — это свист, который доносится из-под подкапотного пространства.
Как подтянуть ремень
Если износ не явный и не сильный, то при растяжке ремня хорошим решением для сложившейся ситуации может стать подтяжка. Сделать это на автомобиле Nissan Tiida не так сложно. Многие справляются с поставленной задачей своими руками.
Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо сделать следующее:
- нажать пальцами между шкивами коленвала и компрессора от кондиционера на ветвь ремня;
- приложить усилие около 10 кг, что составляет 98 Ньютон;
- нормальный прогиб для Nissan Tiida составляет от 4,8 до 5,3 мм;
- всё, что превышает эти значения, считается недотянутым;
- чтобы изменить натяжение, поможет такой простой инструмент как безмен;
- безмен устанавливается на середину ветви ремня (между компрессором от кондиционера и шкивом коленвала);
- прикладывается нужное усилие и проверяется прогиб;
- далее следует начать вращать постепенно болт натяжителя;
- с помощью регулировочного винта (болта) добиться указанного диапазона натяжения.
Если же многократное вращение регулировочного винта ничего не даёт и ремень остаётся слишком ослабленным, тогда запчасть попросту уже не способна выполнять свои функции.
Единственный вариант в такой ситуации — это установка нового элемента.
Процедура замены ремня
Чтобы замена ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida прошла успешно, заменить элемент следует по такой инструкции:
- выключить зажигание, дать двигателю остыть; ;
- с помощью домкрата приподнять автомобиль;
- частично снять передний подкрылок;
- через подкапотное пространство снять воздухозаборник;
- здесь же открутить и снять бачок, в который заливается антифриз;
- теперь будет удобно добраться до болта натяжителя, чтобы с помощью головки на 13 его немного ослабить, но не откручивать полностью;
- далее нужно пролезть под машину;
- уже под автомобилем открутить гайку ролика натяжителя ключом на 13 мм;
- теперь можно спокойно снять ролик, а также сам ремень генератора;
- после этого необходимо оценить состояние всего узла, проверить шкивы;
- накинуть новый ролик, если старый износился, либо вышел из строя;
- установить новый качественный ремень;
- хотя бы примерно закрутить болт натяжителя генераторного ремня;
- с помощью безмена выставить необходимое натяжение при усилии в 10 килограммов.
Важно учитывать одну особенность. Когда подтягивается старый ремень, то нормальным будет считаться натяжение от 4,8 до 5,3 мм при воздействии усилием в 10 килограммов или 98 Ньютон.
Но если это новый ремень, тогда диапазон прогиба должен находиться в пределах от 4,2 до 4,5 миллиметров. То есть новую запчасть натягивают сильнее, что объясняется отсутствием износа на ней.
После замены ремня выполняется процедура регулировки-натяжки, как было показано в предыдущем разделе статьи.
Завершив замену и настройки, весь узел собирается в обратной последовательности.
Остаётся только выполнить пробный запуск двигателя и проверить, всё ли теперь функционирует нормально.
Как поменять генератор
Бывает и такое, что автомобилистам приходится сталкиваться с необходимостью узнать, как правильно снять генератор с Nissan Tiida.
Сами автолюбители считают, что в снятии генератора на Nissan Tiida ничего сложного нет, но работа потребует терпения и выдержки. Покупать специальные инструменты или оборудование также не придётся.
Но если планируется разборка с последующим ремонтом, то тут стоит подумать. Восстановление генерирующего устройства — задача сложная. И не всегда она даёт положительный результат. Реанимированный генератор может работать неправильно. От этого может пострадать вся электрическая система автомобиля, а также чувствительная электроника.
Поэтому в большинстве случаев проводится полноценная замена генератора на Tiida. Вместо старого изношенного узла устанавливается новая деталь. Желательно оригинальная.
Пошагово замена выглядит следующим образом:
- выключите зажигание, вытащите ключ из замка и дайте горячему двигателю остыть;
- скиньте минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
- снимите расширительный бачок и отсоедините трубки;
- далее отключите жгут с проводами генератора, который крепится к кузову;
- снимите крепление расширительного бачка и потяните его вверх;
- далее демонтируйте ремень, который отвечает за работу генератора и кондиционера;
- чтобы это сделать, ослабьте гайку натяжного ролика, после чего прокрутите болт регулировку против движения часовой стрелки;
- за счёт этого натяжение ремня начнёт ослабевать;
- если полностью открутите гайку натяжителя, тогда его можно будет демонтировать, а также поменять подшипник;
- теперь скиньте сам ремень, параллельно проверив текущее состояние подшипника на компрессоре;
- отключите клемму обмотки возбуждения, открутите силовой плюс от генерирующего устройства;
- заземление представлено в виде чёрного провода, для снятия которого возьмите небольшой короткий ключ;
- сам генератор удерживается с помощью 3 болтов;
- 2 из них располагаются впереди и ещё один сзади;
- первые два откручиваются легко, без проблем;
- для откручивания нижнего болта сначала демонтируйте нижнюю пластиковую защиту;
- в этом случае лучше забраться под автомобиль и работать оттуда;
- покрутив генератор, выберите то положение, в котором он сможет пройти наружу;
- двигайтесь в сторону бачка омывателя, и тогда генератор получится извлечь.
На этом процедура демонтажа завершена.
Остаётся только приобрести и подготовить новый генератор, а также выполнить сборку узла в обратной последовательности.
Насколько это сложная задача, каждый владелец Nissan Tiida решит для себя сам. Но тот факт, что выполнить работу можно и без посторонней помощи, не поддаётся сомнению.
Куда сложнее разобрать узел, а также восстановить его работоспособность, меняя те или иные компоненты генератора, перепаивая микросхемы и пр. Здесь лучше обратиться за квалифицированной помощью, а самым правильным решением станет установка нового оригинального генератора на Nissan Tiida.
Приходилось ли подтягивать или менять ремень генератора на хэтчбеке или седане Nissan Tiida? Что послужило поводом для проведения работ? Как обнаружили неисправность? Сколько километров машина прошла на старом ремне? Возникала ли необходимость в замене генератора? Что стало причиной?
Подпишитесь, оставляйте комментарии, задавайте свои вопросы и рассказывайте о нас друзьям!
Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.
Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.
Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.
Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.
Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).
Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).
Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.
Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.
Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.
Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )
Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.
Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.
Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.
Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).
Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).
Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.
Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).
Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.
Фото приложу позже.
Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Nissan Tiida , скачать электросхему Nissan Tiida , электрооборудование Nissan Tiida , схема электрооборудования Nissan Tiida , двигатель Nissan Tiida
2. Система зарядки
Генератор ( двигатели HR16DE и MR18DE)
*25,0 Н · м 10,1 Н · м 25,0 Н · м*
1. Болт кронштейна генератора.
2. Кронштейн генератора.
3. Болт генератора.
7. Разъем генератора.
1. Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Снять ремень привода навесного оборудования.
3. Отсоединить разъем генератора (1).
5. Отвернуть верхний (3) и нижний (4) болты генератора.
6. Извлечь генератор из автомобиля вверх.
Установка производится в порядке обратном снятию.
Наживить болты генератора в порядке снизу вверх, а затем затянуть их в порядке сверху вниз.
Поверхность передней части генератора (сторона шкива) является исходной поверхностью. Установить исходную поверхность к контактной части генератора, а затем затянуть болты.
После установки генератора проверить натяжение приводного ремня.
Генератор ( двигатель К 9 К )
*21 Н · м 24 Н · м *
1. Разъем генератора.
2. Болт генератора.
1. Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Частично снять правый подкрылок.
3. Снять защиту топливопровода высокого давления.
4. Снять ремень привода навесного оборудования.
5. Отсоединить разъем генератора.
7. Отвернуть верхний болт генератора.
8. Ослабить нижний болт генератора и отвести его в сторону.
9. Снять генератор с нижним болтом.
Извлечь генератор вперед сверху. Повернуть, а затем потянуть нижнюю часть генератора с нижним болтом.
Установка производится в порядке обратном снятию.
После установки генератора проверить натяжение приводного ремня.
- При необходимости запуска двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля, использовать только донорскую аккумуляторную батарею с напряжением 12 В.
- После подсоединения проводов аккумуляторной батареи, убедиться, что клеммы проводов надежно закреплены на выводах, поскольку от этого зависит надежность контактов.
- Не добавлять дистиллированную воду через отверстие для проверки плотности электролита.
Способы предотвращения разрядки
Следующие меры должны быть приняты для предотвращения разрядки аккумуляторной батареи:
- Поверхность аккумуляторной батареи (особенно верхняя) всегда должна быть сухой и чистой.
*Поверхность должна быть сухой и чистой*
- Клеммы должны быть чистыми и плотно посаженными.
- Проверять уровень электролита при каждом техническом осмотре автомобиля.
Если автомобиль не планируется использовать в течение длительного времени, необходимо отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. (Если автомобиль имеет внешний выключатель для хранения автомобиля, то выключить его).
Проверить степень заряда аккумуляторной батареи.
Периодически необходимо проверять плотность электролита. Необходимо строго контролировать степень заряда аккумуляторной батареи для предотвращения разряда.
Проверка уровня электролита
Не допускать попадания электролита на кожу, в глаза, на ткани или окрашенные поверхности. После контакта с аккумулятором не касаться и не тереть глаза, пока руки не будут вымыты. Если кислота попала в глаза, на кожу или одежду, немедленно промыть пораженное место водой в течение 15 минут и обратиться за медицинской помощью.
1. Удалить пробки корпуса, используя подходящий инструмент.
2. Долить дистиллированную воду до отметки МАХ.
Аккумуляторная батарея полностью разрядится если она будет оставлена без присмотра на длительное время или если плотность электролита окажется ниже 1.100. Это может стать причиной сульфатации пластин аккумуляторной батареи.
Для того, чтобы определить, сульфатирована ли аккумуляторная батарея, необходимо отметить напряжение и ток её зарядки. Как видно на диаграмме ниже, меньший ток и большее напряжение наблюдается в начальной стадии зарядки сульфатированной аккумуляторной батареи.
*Напряжение зарядки Ток зарядки Нормальный аккумулятор Сульфатированный аккумулятор Напряжение на клеммах Ток зарядки Продолжительность зарядки*
Сульфатированную аккумуляторную батарею иногда можно вернуть в нормальное состояние посредством продолжительной, медленной зарядки (12 часов или более), сопровождаемой проверкой емкости аккумуляторной батареи.
Проверка плотности электролита
1. Считать показания гидрометра и термометра.
*Определить верхний уровень по шкале Гидрометр Термометр*
2. Используя приведенную ниже таблицу, откорректировать показания гидрометра по температуре электролита.
| Температура электролита в батарее, ºС | Добавить к показаниям гидрометра |
| 71 | 0,032 |
| 66 | 0,028 |
| 60 | 0,024 |
| 54 | 0,020 |
| 49 | 0,016 |
| 43 | 0,012 |
| 38 | 0,008 |
| 32 | 0,004 |
| 27 | 0 |
| 21 | - 0,004 |
| 16 | - 0,008 |
| 10 | - 0,012 |
| 4 | - 0,016 |
| -1 | - 0,020 |
| - 7 | - 0,024 |
| - 12 | - 0,028 |
| - 18 | - 0,032 |
| Откорректированное значение плотности электролита | Приблизительное состояние заряда аккумулятора |
| 1,260 – 1,280 | Полностью заряжен |
| 1,230 – 1,250 | Заряжен на ¾ |
| 1,200 – 1,220 | Заряжен на ½ |
| 1,170 – 1,190 | Заряжен на ¼ |
| 1,140 – 1,160 | Почти разряжен |
| 1,110 – 1,130 | Полностью разряжен |
Зарядка аккумуляторной батареи
Нормы зарядки аккумуляторной батареи
| Сила тока, А | Время, часов |
| 50 | 1 |
| 25 | 2 |
| 10 | 5 |
| 5 | 10 |
Не заряжать аккумуляторную батарею током силой более 50 А.
Показания амперметра на зарядном устройстве аккумуляторной батареи автоматически уменьшаются по мере зарядки аккумулятора. Это является следствием нормального повышения напряжения аккумуляторной батареи из-за повышения степени заряда. Сила тока зарядки, приведенная выше, относится к начальной стадии зарядки аккумуляторной батареи.
Если после зарядки аккумуляторной батареи плотность электролита в любых двух банках аккумуляторной батареи отличается более чем на 0,050, аккумулятор необходимо заменить новым.
Снятие аккумуляторной батареи
1. Отсоединить сначала отрицательную (1), а затем положительную (2) клеммы аккумуляторной батареи.
Всегда в первую очередь отсоединять отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Отвернуть гайку (А) фиксации аккумуляторной батареи и извлечь кронштейн фиксации (3).
3. Извлечь аккумуляторную батарею.
Установка аккумуляторной батареи
Установка производится в порядке обратном снятию.
При подсоединении клемм аккумуляторной батареи в первую очередь подсоединять положительную клемму.
Читайте также: