Смещение заднего моста ваз 2106

Обновлено: 28.01.2025

Смещение заднего моста

Так это зад смещен или колеса криво стоят? Ибо за пружину ну никак не должно задевать, даж если панара вертикально будет.
А так пружинки у тебя небось просели вот и ушол зад(сам кузов)
А вот если же у тебя сами колеса завалены то эт уже плохо.

Колеса вертикатьно стоят?
Машина сильно опущена( скоко см от колеса до крыла?)
Прыжину точно задеет?

Панара это поперечная тага, он как раз и отвечает за увод кузова. Чем ниже зат там больше он уходит в право если на него смотреть сзади.

ну или как вариант просто погнуло. Ибо если бы оторвало то на скорости свыше 40 км. час ездить было бы невозможно - авто бы становилось неуправляемым

Ага.Ток погнуло "влево" по ходу движения. Солдатик это кронштейн коробчатого сечения для крепления к кузову одного конца "панара".

Блин походу точно солдатик погнуло. на эстакаду заехал, но ничего конкретного не видать. как вычислить-он виноват или нет?

STARTovik писал(а): Блин походу точно солдатик погнуло. на эстакаду заехал, но ничего конкретного не видать. как вычислить-он виноват или нет?

Смотри на предмет трещин, также можешь покачать руками, если сдвинется хоть на йоту - только варить. Он может лопнуть в двух направлениях. В одном случае будет заметно носить хвост, в другом - слегка. Насколько я помню, он стоит в углу между средним правым лонжероном и поперечиной.

Longenen писал(а): Смотри на предмет трещин, также можешь покачать руками, если сдвинется хоть на йоту - только варить

Мож его варили пиааные спецы ранее, ну, и криво всандалили его. Про длину тяги . ХЗ. Замерь у соседа, сравни.

Привет камрады . наконец-то добрался до вас Буйный померял по твоему рисунку разница в пару миллиметров я вот чо думаю возможно при заносе авто ударилось правым задним колесом о бордюр пень или чо нить другое в этот момент задний мост остался на месте а кузов пошел вправо потому и сейчас диагонали в норме,а если бы разница была в этих размерах авто бы 2 колеи нарезало.
ЗЫ а мож панару укоротить :ermm:

ну что,никто не ответит. интересует ответ на вопрос :что измениться (устойч-ть,управл-ть и др.)если панару подрезать . у меня 2см. примерно отпилить нужно

А что тебе ответить? Переделок масса, начиная от разрезной тяги, заканчивая дополнительными рычагами и параллелограммом уатта. Всё обглодано уже очень много раз, вопрос в другом, а решишься ли? Тем более нужен нормальный сварщик с нормальным аппаратом, до кучи помешанный на классике, а не ДядяВасяИзГаража.

STARTovik писал(а): ну что,никто не ответит. интересует ответ на вопрос :что измениться (устойч-ть,управл-ть и др.)если панару подрезать . у меня 2см. примерно отпилить нужно

а что отвечать то. была тут тема, поиск в руки, режут тягу из за того что режут подвеску, если подвеска сток то и панар сток.

если машина поднята как обычно, не опущенна то нет смысла резать тягу панара потому как длинна её ни как не изменится, когда обрезют пружины машина садится ниже, длинна соответсвено от моста до "домика" креплнеия тяги панара уменьшается, потому её и режут уменьшая тем самым её длинну, а болт вваривают для более точной регулировки моста оносительно кузова. у тебя как я понял он ни куда за пределы кузова не вылазит за чем тогда её пилить .

собственно если отвечать в лоб, то подрезанная тяга потянет мост в правую сторону, т.е. правое колесо будет выстпупать в право ровно на столько на сколько ты подрежеш тягу.

Смещение заднего моста

Никому никогда не казалось что задний мост как бы смещен в сторону??если такая проблема вообще существует, то с чем это может быть связано?

С конструктивным решением устройства задней подвески. Он ёщё относительно кузова "гуляет" в зависимости от загруженности аффто.

При исправном "солдатике" нет. Вне зависимости от нагрузки. Потому как, когда загрузился, нет времени смотреь на смещение моста(а оно есть), а пора ехать .

Всем привет! Вот и ко мне пришло несчастье!
В последнее время когда сзади садятся три человека на кочках правая сторона начинает тереться об защиту на кочках.
Ну думал может перегруз, но не тут то было!

Заглянул я под машину и заметил такой факт:
1. Мост развернут по оси на несколько градусов, так что Амортизаторы трутся об мост и верхним стаканом бьются об болты крепления поперечной тяги (Кривой, не помню как называется. Есть на фото!)
2. Пружины изогнулись.
3. С правой стороны ослабла продольная реактивная тяга.
4. Левый амортизатор потек в месте соприкосания с мостом!

Еще добавлю, до того как мне заменили задние лонжероны, все было нормально! (С мостом и амортизаторами)
Но вот колесо об защиту когда груженый еду терлось всегда.

а машину занижал?
1. как вариант если лонжероны заменили не совсем правильно - нарушилась геометрия кузова. отец рассказывал, что раньше при замене лонжерона и подобных вещей машину сажали на 4 штыря, чтобы геометрию свести как надо.
потом тереть может из-за отсутствия проставок(около 1 см в толщину) между мостом и нижним креплением амморта(ставится на болт, похожа на толстую шайбу)
2. насчет пружин честно говоря не знаю - ранее такого ни у кого не видел(склоняюсь к п1). скорее всего они не изогнулись в смысле изогнулись))). просто вследствие смещения моста нижняя и верхняя точка пружин не совпадают.
остальное как следствие вышеперечисленного. а амморт если сильно ударит об мост может в этом месте прорвать(а то и чулок замнешь).
вобщем похоже что тебе геометрию нарушили конкретно. хотя могу и ошибаться. давай больше фотографий

Машину не занижал, а наоборот проставки сверху ставил! Может ещё пружины просели?? Но тогда почему мост повернуло
На мой взгляд-это могло быть из-за смещения лонжеронов в сторону центра машины, из-за чего продольные тяги натянули мост на себя! Хотя сверху короткие тяги стоят.

Думаю выход либо переваривать лонжероны, что геморойно, или удлинять тяги
(можно даже регулируемые сделать? Хотя их прочность уменьшится.)!

ЖигулистикЪ

Timon07-j

Матерый ЖигулистЪ

Raydarr

ЖигулистикЪ

Timon07-j

Матерый ЖигулистЪ

Raydarr

ЖигулистикЪ

Raydarr

ЖигулистикЪ

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

мотя

Жигуленышь

а ты на маленких тягах резинки смотрел может они там рассыпались вот мост и гуляет как на К700 и ещё самая длинная тяга (которая идёт вдоль моста) я когда машину купил думаю чего жопу на больших скоростях кидает глянул а старый хозяин её перевернул и что бы она туда влезла решил чуть чуть подогнуть заменил сейчас всё в норме

Raydarr

ЖигулистикЪ

мотя

Жигуленышь

знакчит когда лонжероны варили чего то не так сделали я сам не знаю как это делается но когда другу переваривали ему машину стягивали зачем скажу честно не знаю

Timon07-j

Матерый ЖигулистЪ

эмм. у тебя между аммортом и "домиком" проставки нет. а справа есть, если меня глаза не обманывают.
посмотрел еще раз вроде все так, как сказал. слева они ее поставили не между аммортом и домиком, а между аммортом и головкой болта. надо поставить на место. справа так и не понял есть она на нужном месте или нет.
вобщем глянь эти проставочки. и попробуй стабилизатор задний снять. а то может зря на сварщиков гоним. может просто подвеску заднюю не правильно собрали

мотя

Жигуленышь

в принципе лично я ничего из этих картинок понять не могу но елси тимон прав то скорее всего причина в этом

Evgen813

ЖигулистЪ

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

скажи мне тупому мил человек, вот эта жёлтая кривая железяка что идёт вдоль моста, это стабилизатор? и если да то зачем он.

Timon07-j

Матерый ЖигулистЪ

скажу я. да - эта кривая желтая железяка, обвивающая мост и есть стабилизатор. применяется как и все стабилизаторы для улучшения управляемости. на классике иногда дает отрицательный эффект. При резких маневрах возможно вывешивание одного из задних колес.

tyzAS_83

ЖигулистикЪ

Timon07-ты прав. Дистанцинной втулки на болте амортизатора слева нет, справа-непонятно. Однако угол наклона амортизатора слишком мал, если эту проставку вставить ещё хуже станет, хотя надо попробовать: на фотографии одно, на деле -по-другому. А стабилизатор этот нахрен снять надо, минусов больше чем плюсов, на сайте эта тема обсуждена уже. Для заднего моста, на мой взгляд, самое лучшее-это реакивные тяги с восьмёрочными втулками. Фотки могу скинуть

Timon07-j

Матерый ЖигулистЪ

Raydarr, ну как дела?
советы прежние: поставить дистанционные втулки на место(спс tyzAS_83 за название, запамятовал))) и снять "желтую кривую железяку" =) то бишь стабилизатор

Raydarr

ЖигулистикЪ

Рябята, пока машиной не занимался! только, что вернулся из командировки. На счет проставки думаю не поможет! Займусь в новогодние праздники ремонтом! Думаю удлинением тяг не обойтись!((( Стабилизатор попробую снять!

При замене лонжеронов на кривом стабилизаторе пришлось заменить втулки от коротких тяг (применил резинки от восмерошных яиц рис.8 справа)

dimasimfi

ЖигулистЪ

Посмотрел фотки,мне кажется дело тут не в стабилизаторе,но я тоже почитал тему про его установку и тоже пришел к выводу что лучше его не ставить,как мне кажется(исходя из фото)тебе неправильно приварили лонжероны их сместили относительно кузова ближе к заду или дело в тягах,они короткие и сильно подтягивают мост.Как вариант могли и вравду неправильно собрать заднюю подвеску.С наступающим!

Raydarr

ЖигулистикЪ

Тяги стандартные! Я тоже думаю, что не правильно приварили! Но вот еще вопрос! До замены лонжеронов, до того как они сгнили задние колеса все равно терлись о защиту (в груженом состоянии). Это так у всех или только у меня? Пружины не обрезал, а даже проставки поставил повыше! Дмитрий, и тебя с наступающим!

tyzAS_83

ЖигулистикЪ

У меня когда машина нагружена(3-4 сзади), на кочках при хорошей скорости бывает тоже может терануть заднее колесо об пластиковый подкрыльник, не смотря на то что сзади пружины и амортизаторы с Нивы. Резина стоит 185-65-R13

васек62

ПешеходЪ

задние лонжероны не влияют на мост.они багажник держут.вот тебе контрольные размеры бери и мерий и узнаешь на кого грешить

был на развале сказали что у меня мост задний ушёл в сторону. сразу спросили грузили машину или нет. ответил честно что да. в чем причина ухода? что поменять чтоб обратно встал?

ну она ж одним концом закреплена на мосту.. а другим к корпусу.. ну и представь. когда мост ближе к кузову. а её длинна не меняется. )

поэтому когда машину занижают - ставят ПАНАРу.. .. потому что когда идет занижение то мост уходит влево, а если поставить пружины от 04, или домики.. то уйдет вправо

ну это то понятно. поэтому то на заниженных машинах её и делают регулируемой. =))просто у меня сзади и пружины и амморты подуставшие уже сильно. может из за них?как раз поменять собираюсь.

опередил. т.е. пружины и аммортизаторы решат проблему? или нет? просто у меня из зи этого ещё и колёсо правое шоркает. резина 185-60-14

я точно не знаю. если аморты и пружины стандарт.. то вроде все должно быть ОК. хотя если мост уже жестко уводило, то хз. реактивкам может быть пипец..

авело где то на 3 сантиметра по словам мастеров на развале. пружины сток. но очень сильно уставшие. не менял не разу. а грузы возили тяжёлые и на большие расстояния.

просто не охото в сервис ехать. денег нет толком а проблему хочется решать. хрен знает поможет замена пружин или нет.

короче почитал форум клуба. нашёл человека с противоположенной проблемой. посмотрю на яме всё. если всё нормально то поменяю пружины и амморты. кстати кто что посоветует по пружинам? амморты каябу хочу газ масло. высота нужна сток. жесткость желательно побольше. ставить быду и перед и зад

Если зад машины увело в сторону,то одно из двух,солдат или реактивные тяги.Я любитель подрифтить и вот докатался машину увело,управление как на барже,но визуально не чего не видно,а на самом деле солдат просто подорвало и он как бы на месте но как бы свою функцию не выполняет)так что. лезь в яму раскачивай авто со стороны в сторону и смотри)ясле я в чом то не прав или что то недоговорил прошу прощения я не великий гуру.

Бля Люди У меня вообще беда(((((((ПЕнек прогнил и на поваротах пиздец колесо R 14 локер хавает вот 9 поеду в сервис попробуют заворить хз получиться нет(((

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Где находится редуктор заднего моста?

Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!

Снятие стопорной пластины и нанесение меток на крышки подшипников, чтобы понимать какая крышка куда устанавливается

Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:

Стрелками показаны метки сделанные кернером и уже при обратной сборке редуктора, какую крышку куда ставить уже не запутаешься

Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).

Вынимание болтов крепления крышки подшипника, снятие крышки и вынимание регулировочной гайки и наружного кольца подшипника

Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!

Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).

Снятие ведомой шестерни и вынимание ведущий из картера редуктора и снятие с неё распорной втулки и кольца заднего подшипника

Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

Вынимание маслоотражателя из гнезда редуктора, вынимание кольца подшипника и выбивание наружного кольца подшипника находящегося внутри редуктора

По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).

Выворачивание болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу и его сбивание молотком с мягким бойком

Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).

Вынимание оси сателлитов и извлечение самих сателлитов из дифференциала, а так же снятие полуосевых шестерён и их опорных шайб

Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!

Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.

На фото показана схема редуктора заднего моста, но она не полная но и с ней можно всё прекрасно понять

Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).

Запрессовка наружного кольца переднего подшипника и установка специальной ведущей шестерни благодаря которой можно узнать какой толщины регулировочное кольцо нужно будет устанавливать

Проверка ведомой шестерни на люфт и регулировка этого люфта при помощи специальной пластины и регулировочных гаек

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: