Сломался болт крепления суппорта калина
перебирать суппорт однозначно..закисла направляющая, у тебя скоба не плавает походу.. может заклинить суппорт . если это случится на трассе ппц. стормозами не шутят. я так понял у тебя колодки износились прилично. при замене ты поменяешь всего одну колодку утопив тормозной цилиндр а вторая не влезет потому что закисла направляющая и скоба типо не плавает.
перебирать суппорт однозначно..закисла направляющая, у тебя скоба не плавает походу.. может заклинить суппорт . если это случится на трассе ппц. стормозами не шутят. я так понял у тебя колодки износились прилично. при замене ты поменяешь всего одну колодку утопив тормозной цилиндр а вторая не влезет потому что закисла направляющая и скоба типо не плавает.
Он похоже не может отвернуть один из двух болтов, которые крепят суппорт к поворотному кулаку, при чём здесь закисла направляющая? Sran_Ga, по конкретней пиши, какой болт не отворачивается?
А я колодки так менял, снимал его с кулака и новые ставил, а что это лишнее или даже не нужная процедура при замене колодок ))?
Дак да :)
просто один болт скобы откручиваешь, второй ослабляешь, и суппорт отгибается :) колодки достаются, отводится цилиндр суппорта и ставятся новые колодки.
Намного удобнее и быстрее.
я один болт откручивал и скобу вверх поднимал..отжимал цилиндр. ппц зачем от кулака чота откручивать.
Он похоже не может отвернуть один из двух болтов, которые крепят суппорт к поворотному кулаку, при чём здесь закисла направляющая? Sran_Ga, по конкретней пиши, какой болт не отворачивается?
направляющая (или втулка) тут причем. не может отвернуть болт. скорее всего и не отвернет его а слижет грани . и скорее всего не плавает у него( типа втулка там закисла) суппорт дальше изношенных колодок. то есть не вкорячит новые туда. мне так кажется
Тут уже идет спортивный интерес, если есть болт, который не откручивается, его полюбому нада открутить, а то потом по ночам спать не будешь. Я када колодки менял в последний раз тож все разбирал для ревизии так сказать.
у меня сейчас такая же беда. На одном суппорте оба болта залегли намертво. Шлицы на болтах уже сорвал, головка почти круглая. Причем сорвал головкой, а не рожковым ключем.
Можно тупо купить болты новые ( они кстати по длине разные верхний и нижний) приехать в автосервис и сказать чтоб поменяли болты. Это как я хочу сделать.
А до этого я ставил машину в гараж на яму, снимал колесо. Тогда доступ удобнее, и можно орудовать газовым ключем. Больше нечем. Сложность ещё в том, что у меня на тех болтах стоят шайбы, которые больше по диаметру головки болта и свободно крутиться. Так что даже с газовым ключем у меня не получилось нормально зацепить болт.
если вечером не получиться, то болгаркой прорежу отверстие под отвертку и откручу какойнить пластной железной
если вечером не получиться, то болгаркой прорежу отверстие под отвертку и откручу какойнить пластной железной
Может попробовать размочить например ВДхой? У меня позавчера такая же пробла появилась. В итоге выяснилось что там втулка нифига не гуляет и суппорт с одной стороны зажат намертво! Проверили - не тормозит левое колесо. В общем размачивали ВДхой, но шлицы не посрывал. Могу лишь предположить нарезать полотном по металлу крест, взять отвертку помощнее и попробовать ею. Если не получиться - высверливать (правда там глубина - екнешься!). Проблему решил банально - замена тормозного суппорта вместе со всеми потрохами. Встала вся эта радость в 200. Брал на авторазборе заведомо проверив. Щаз не кашляю. Единственно что беспокоит - на правой стороне родная ступица, на левой ГТ. Просто попа какая то! Посоветовали купить вторую ГТ. Или искать родную. А в чем разница на будующее мож кому поможет - на ГТшную ступицу не налазит 13 штамп! А на родную как литая. И главное на короллах стоит та же ступица, но почему то к ним отлично 13 резина подлетает. Ничерта не пойму, собрался завтра ехать разбираться.
Думаю, что не стоит лишний раз объяснять, что из-за плохой смазки пальцев суппортов могут возникать определенные проблемы, к примеру:
- неравномерный износ тормозных колодок
- тугое перемещение скобы и даже ее приклинивание
- износ пальцев, что приведет к дребезжанию и стукам суппорта
Если вы решили заменить направляющие пальцы, а также пыльники суппортов на своей Калине, то для этого небольшого ремонта понадобится следующий инструмент:
- Ключ на 13 и 17 мм
- Отвертка с плоским лезвием
- Смазка для пальцев суппортов
- Очиститель тормозных механизмов (если есть)
Замена направляющих и их смазка
Итак, первым делом необходимо сорвать болты крепления колеса. После чего поднять машину домкратом, и окончательно отвернув болты, снять переднее колесо. Затем при помощи плоской отвертки отгибаем контрящие шайбы болтов суппорта, и откручиваем верхний болт, как это показано на фото ниже.
Выводим тормозной шланг из зацепления в передней стойке, затем при помощи отвертки необходимо немного утопить цилиндр, чтобы потом без проблем откинуть вверх скобу.
И откидываем ее, как уже и говорилось выше.
Теперь у нас есть доступ к верхнему пальцу суппорта. Легким движением руки его можно снять, слегка потянув в сторону, преодолевая усилие пыльника.
Теперь, когда палец извлечен, тщательно промываем его очистителем и пыльник, если он целый. В случае необходимости берем новый палец и пыльник.
Теперь можно наносить новую смазку в небольшом количестве, чтобы ее излишки не попали на активные рабочие поверхности (тормозные колодки и диски). Для данной процедуры я использовал смазку МС1600, которая активно в свое время рекламировалась и в роликах на YouTube и на сторонних сайтах Интернета. Но взял ее не из-за рекламы, а по причине отсутствия более или менее нормальных смазок в магазине на момент покупки.
По заявленным характеристикам рабочий диапазон данной смазки от -50 до 1000 °С. Кстати, не ожидал, что стоимость данного пакетика составляет всего 80 рублей. Думал, что в несколько раз больше. Хотя, и не сказать, что особо-то дешево! Если постоянно заниматься обслуживанием тормозной системы на потоке, то конечно выгоднее купить большой тюбик. Если не ошибаюсь, стоит около 600 рублей за 100 грамм.
Этого же пакетика вполне хватит на обслуживание суппортов своей Калины на год точно!
Не стоит усердствовать, так как излишки могут попасть на рабочие поверхности, что приведет к снижению эффективности торможения, и удалять остатки придется очистителем или другим обезжиривателем.
Теперь можно устанавливать палец на свое место.
Нижний палец меняется аналогичным образом, так что сложности при проведении данного ремонта у вас вряд ли возникнет! По поводу эффективности используемой смазки можно будет судить только после длительной эксплуатации, поэтому с выводами торопиться не будем!
Супорт. Выявление и устранение неисправностей тормозного суппорта Лада Калина
Во время движения на автомобиле, со временем выявляется неэффективность при торможении колес, а также утечка жидкости через неплотности пролегания манжет. При условии предварительно устраненной неисправности (заменены колодки), не наблюдается изменений при торможении. Все дело в том, что неисправность скрывается в самом состоянии суппорта, что может привести к серьезным последствиям. При неэффективном торможении одного из колес во время движения автомобиля, существует реальная возможность заноса и опрокидывания транспортного средства.Особенностью устройства тормозов передних колес автомобиля Лада Калина, является, механизм, состоящий из вентилируемых дисков, с одно поршневой плавающей скобой. В конструкцию которого входят: суппорт и колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами. В свою очередь, цилиндр двумя болтами крепится к направляющим пальцам, которые установлены в отверстиях направляющей колодок. При установке тормозных колодок, ставятся пружины, которые поджимают их к пазам направляющей. В конструкцию цилиндра, входит поршень уплотнённый резиновым кольцом прямоугольного сечения. Установка резинового кольца способствует поддержанию постоянного оптимального зазора между тормозными колодками и диском, который обеспечивается за счет его упругости.Выявление признаков неисправности тормозного суппорта автомобиля Лада Калина:1. При нажатии на педаль тормоза (для остановки автомобиля), необходимо прикладывать дополнительные усилия.2. При нажатии на педаль тормоза, автомобиль уводит в сторону.3. При нажатии на педаль тормоза, отсутствует какое-либо усилие.4. При нажатии на педаль тормоза, движение передается пульсирующими перемещениями.5. При полном нажатии педали тормоза до пола, ощущается небольшое сопротивление.6. При нажатии на педаль тормоза, происходит заклинивание тормозных механизмов.Определившись с неисправностями, устанавливаем транспортное средство на ровную поверхность (забетонированную площадку, смотровую канаву). Выполняем все необходимые основные и вспомогательные операции, по подготовке и снятию переднего колеса (фото N1).Операции, выполняемые при снятии тормозного механизма (суппорта) автомобиля Лада Калина (фото N2):
замена тормозных дисков 13" на 14"
Для перехода с 13” на 14” тормозные диски вам понадобятся:
Эта статья специально для тех кто хочет во время этого процесса поиметь минимум геморроя.
Эти штифты вкручены в ступицу, через тормозной диск они просто проходят и прижимают его к ступице, помогают надеть колесо при замене. Не будет лишним пролить пару раз эти штифты с обеих сторон WD-шкой заодно и пролить посадочный диаметр тормозного диска на ступице.
Если смогли выкрутить штифты – считайте половина дела уже сделанf ( на авто с пробегом менее 20000 км штифты выкручиваются достаточно просто, а если авто имеет, как у меня, пробег в районе 55000 км, да ещё и отрегулировано автовазом кое-как, выкрутить их будет непросто. Если обломите – срежьте болгаркой или спилите напильником, ничего страшного, главное, чтобы они не имели бортика, удерживающего тормозной диск.
Теперь начинаем стучать по тормозному диску с внутренней стороны молотком потяжелее через деревяшку. Главное не сила удара, а симметричность ударов по противоположным краям диска. У диска очень плотная посадка (нормальный тормозной диск имеет проточку под ступицу 58,6мм, ступица проточена на 58,5мм + коррозия). Стучим по ступице с внутренней стороны, поворачиваем на 180° (кому как удобнее, можно стучать хоть каждые 30° поворота). В отверстия колёсных болтов хорошо видно, как плотно диск прижат к ступице, и стучать надо с той стороны, где прижим сильнее.
Сняв диск, можно сказать, что самое сложное уже позади.
Металллической щёткой очищаем посадочное отверстие на ступице и надеваем новый диск.
В моём случае родной тормозной диск 240 мм представлял из себя убогое зрелище, всего за два комплекта колодок он успел несколько раз обгореть до синевы, чему поспособствовала идиотская настройка на заводе регулятора тормозных усилий. В итоге маленький 240 мм тормозный диск принимал на себя большую часть (более 80% кинетической энергии автомобиля).
Визуально разница между 240мм ( в народе 13”) диском и 260мм (в народе14”) вот такая:
Новый диск должен плотно встать на ступицу, если он болтается то можно смело нести такой контрафакт обратно продавцу.
Вкручиваем старые штифты (лучше заменить на новые).
Теперь новый диск нужно прижать с ступице колёсными болтами. Под болты нужно положить гайки или шайбы, лично я для этого купил какие-то четыре здоровые гайки, кажется гайки ступицы от классики, что ли. в общем, выбрал подходящие в магазине самые дешёвые (9руб штука). Прижимаем тормозной диск, затягивая болты крест накрест.
Теперь берём купленную скобу ваз 2112 (направляющую колодок) и ставим на старый суппорт заместо имеющейся там скобы ваз 2110. Я не стал заморачиваться и купил новые суппорты, т.к. старые перестали внушать доверие после того, как я увидел, в каком состоянии диски и колодки.
По цене разница примерно в 4 раза: новый суппорт в сборе стоит примерно 2200. 2300руб, новая скоба около 800..900руб.
Прикручиваем на место суппорт со скобой ваз 2112. Я не стал сразу откручивать шланг со старого суппорта, и заменил их местами после установки нового суппорта, если меняете только скобу, то шланг вообще трогать не надо, и не придётся прокачивать тормоза.
Напоследок решил покрасить алкидной эмалью (раз уж новый суппорт) в три слоя.
Вот в общем-то и всё. Надеваем колесо и не забываем, что новые колодки притираются примерно 200 км. И нельзя резко тормозить (с 100кмчас до 20кмчас), чтобы избежать термической деформации диска, диск должен плавно прогреться несколько раз перед тем, как вы погасите на нём пару миллионов джоулей
P.S. Родные диски у меня на этот момент замены имели толщину 16,5мм (допустимая 18,5мм).
Регулятор тормозных усилий был отрегулирован так, что задние колёса срабатывали только при очень большой загрузке багажника, т. е. при пустом авто почти не тормозили.
Не забывайте, что производитель рекомендует менять все тормозные шланги каждые 5 лет или 100тыс. км пробега.
И еще: при всех плюсах такой переделки есть и минус – теперь колёсные диски 13” не налезут на 260мм тормозные диски и 12-й суппорт.
P.S.S. Тормозные диски заменены, колодки заменены, регулятор тормозных усилий ( в простонародье — колдун) заменён и отрегулирован. Посмотрим что будет работать.
Как поменять передний тормозной цилиндр
Судя по запросам пользователей, поломок, связанных с рабочим цилиндром переднего тормозного механизма, у владельцев Калины практически не возникает. Можно с уверенностью сказать, что узел, который установлен на заводе, достаточно надежный и подлежит замене в исключительных случаях. Именно для таких случаев я решил написать данную статью.
Сначала, как обычно, приведу ниже перечень необходимых инструментов:
- Домкрат
- Ключ балонный
- Головка на 13, TORX E14 с воротком
- Рожковый ключ на 15 и 17
- Отвертка с плоским лезвием
Порядок выполнения работы по снятию и установке переднего тормозного цилиндра Лады Калины
- Первым делом поднимаем переднюю часть автомобиля с той стороны, где будем проводить ремонт, предварительно немного ослабив болты колеса.
- Откручиваем до конца все болты колеса и снимаем его.
- Теперь можно открутить тормозной шланг, и подвесить его вверх концом, чтобы жидкость не так сильно вытекала:
- После чего можно приступать к откручиванию болтов крепления самого цилиндра, где нам и понадобится головка TORX E14 с воротком. Придется приложить довольно большое усилие, чтобы сорвать эти болты, так как момент затяжки немалый. Хотя во всех инструкциях по ремонту Калины написано, что сначала нужно сниматься цилиндр в сборе с суппортом, а уж потом зажав его в тиски, откручивать болты. Но судя из моей практики, этого можно и не делать при наличии необходимого инструмента.
- Затем предварительно отогнув квадратные фиксирующие шайбы, откручиваем ключом на 13 болты крепления цилиндра сверху и снизу, придерживая рожковым на 17 внутренние гайки от проворачивания. Подробнее показано на фото ниже:
Теперь можно вынимать его и в случае необходимости производить замену на новый. Установка проводится в порядке, обратном снятию.
Если поменять тормозной цилиндр Калины этим способом не удалось и болты с профилем TORX так и не поддались, то можно все сделать как написано во многих руководствах. Снять вместе с суппортом и зажать в тиски, естественно — так больше шансов открутить.
Замена цилиндра тормозного механизма переднего колеса
Снимаем скобу тормозного механизма.
Зажимаем суппорт в тиски с накладками губок из мягкого метала.
. и отделяем цилиндр от суппорта.
Для замены пыльника поршня.
. поддеваем отверткой стопорное кольцо.
. вынимаем из отверстия направляющей колодок направляющий палец скобы.
Снимаем пыльник с пальца.
Наносим на рабочую поверхность пальца тонкий слой графитовой смазки, поврежденный пыльник заменяем новым. Аналогично смазываем другой направляющий палец. Устанавливаем скобу в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод тормозной системы.
Предисловие:
Особую благодарность за помощь в ремонте хочу выразить железной трубе, труба — ты весчь, без тебя бы ничего не получилось! ))
Теперь ближе к делу, итак я уже давно заметил что при езде поскрипывало одно колесо, я грешил на плохие колодки и не предавал этому значения. Еще мне частенько казалось что машина как будто бы сопротивляется слегка езде, будто колесо притормаживает, на дороге опять же на том же светофоре почти всегда стою не держа тормоз и машина не катится, подозрительно в общем все это было. А тут как то просто решил еще и потрогать колеса после долгих торможений в жаркую погоду, взялся за саму штамповку и удивился — одно переднее было горяченное, так что рука даже не терпела, второе конечно тоже было не холодное но попрохладнее. Стал почаще трогать это колесо в разных режимах, поездил в холодную погоду, одно колесо почти холодное, а то которое было горяченное в прошлый раз таки снова горячее. В общем сразу предпологал что дело скорее всего в тормозах, на всякий случай задал вопрос в калино клубе на драйве, в принципе там тоже многие склонялись к проблеме суппорта, а точнее скорее всего клинит тормозной цилиндр. Не стал особо гадать а сразу купил новый цилиндр для суппорта 625 руб, ну и попутно взял пальцы направляющие один был в запасе потому взял один за 53 руб, ах да, 140 рублей выложил за головку TORX Е-14, маркетологи автоваза, привет, круто вы придумали как лишние деньги с людей сшибать.
Был выбор делать в сервисе за 500 рублей или самому, извечный нехват лишних бабосов привел ко второму. Занятие в принципе не сложное, лишь бы только все откручивалось хорошо, иначе может быть много секса…
Что сделал. Задомкратил, снял колесо.
Думаю, что не стоит лишний раз объяснять, что из-за плохой смазки пальцев суппортов могут возникать определенные проблемы, к примеру:
- неравномерный износ тормозных колодок
- тугое перемещение скобы и даже ее приклинивание
- износ пальцев, что приведет к дребезжанию и стукам суппорта
Если вы решили заменить направляющие пальцы, а также пыльники суппортов на своей Калине, то для этого небольшого ремонта понадобится следующий инструмент:
- Ключ на 13 и 17 мм
- Отвертка с плоским лезвием
- Смазка для пальцев суппортов
- Очиститель тормозных механизмов (если есть)
Замена направляющих и их смазка
Итак, первым делом необходимо сорвать болты крепления колеса. После чего поднять машину домкратом, и окончательно отвернув болты, снять переднее колесо. Затем при помощи плоской отвертки отгибаем контрящие шайбы болтов суппорта, и откручиваем верхний болт, как это показано на фото ниже.
Выводим тормозной шланг из зацепления в передней стойке, затем при помощи отвертки необходимо немного утопить цилиндр, чтобы потом без проблем откинуть вверх скобу.
И откидываем ее, как уже и говорилось выше.
Теперь у нас есть доступ к верхнему пальцу суппорта. Легким движением руки его можно снять, слегка потянув в сторону, преодолевая усилие пыльника.
Теперь, когда палец извлечен, тщательно промываем его очистителем и пыльник, если он целый. В случае необходимости берем новый палец и пыльник.
Теперь можно наносить новую смазку в небольшом количестве, чтобы ее излишки не попали на активные рабочие поверхности (тормозные колодки и диски). Для данной процедуры я использовал смазку МС1600, которая активно в свое время рекламировалась и в роликах на YouTube и на сторонних сайтах Интернета. Но взял ее не из-за рекламы, а по причине отсутствия более или менее нормальных смазок в магазине на момент покупки.
По заявленным характеристикам рабочий диапазон данной смазки от -50 до 1000 °С. Кстати, не ожидал, что стоимость данного пакетика составляет всего 80 рублей. Думал, что в несколько раз больше. Хотя, и не сказать, что особо-то дешево! Если постоянно заниматься обслуживанием тормозной системы на потоке, то конечно выгоднее купить большой тюбик. Если не ошибаюсь, стоит около 600 рублей за 100 грамм.
Этого же пакетика вполне хватит на обслуживание суппортов своей Калины на год точно!
Не стоит усердствовать, так как излишки могут попасть на рабочие поверхности, что приведет к снижению эффективности торможения, и удалять остатки придется очистителем или другим обезжиривателем.
Теперь можно устанавливать палец на свое место.
Нижний палец меняется аналогичным образом, так что сложности при проведении данного ремонта у вас вряд ли возникнет! По поводу эффективности используемой смазки можно будет судить только после длительной эксплуатации, поэтому с выводами торопиться не будем!
Для того чтобы заменить скобы суппорта, поддомкрачиваем ту часть автомобиля, с которой будем работать или подымаем на подъёмнике. Снимаем колесо. Скоба переднего тормозного суппорта на Калине — это составляющая часть тормозного цилиндра. В нее вставляются направляющие, по которым ходит суппорт, и колодки. Сама скоба прикручивается к поворотному кулаку. Далее вы узнаете, как выполнить ремонт скобы суппорта своими руками.
Восстановление скобы тормозного суппорта — процесс довольно сложный и длительный, поэтому, если лопнула скоба суппорта, если она деформирована, или заломаны болты крепления скобы, то лучше ее просто заменить на новую. Замена скобы суппорта на ВАЗе выполняется достаточно просто.
- Поворачиваем для удобства работы колёса. Снимаем тормозной суппорт. Для этого расшплинтовываем два болта направляющих
- Снимаем подвижную скобу суппорта с тормозным цилиндром и вешаем его на поперечный рычаг. Это исключит повреждение тормозного шланга.
- Ключом №17 откручиваем 2 болта крепления скобы к поворотному кулаку.
- Теперь берём новую скобу. Из старой скобы в неё нужно переставить направляющие.
Спасибо за подписку!
- Извлекаем их. Протираем. Обязательно смазываем специальной смазкой для направляющих, на основе литиевого мыла. И вставляем в новую скобу. Если направляющие не смазать, то в какой-то момент суппорт заклинит. А это значит, что тормозной механизм перестанет работать.
- Перед установкой в новых скобах рекомендуется разработать резьбовые отверстия, поскольку заводская краска может препятствовать заворачиванию болтов. Для этого зажимаем скобу в тисках. И вкручиваем крепёжный болт ключом №17.
- Сейчас устанавливаем новую скобу и собираем конструкцию суппорта.
- Наживляем болты крепления скобы к поворотному кулаку. И с усилием зажимаем их ключом №17. Вставляем тормозные колодки. Устанавливаем тормозной цилиндр. Закручиваем болты направляющих. Зажимаем их. И зашплинтовываем. Устанавливаем колесо.
Краткое содержание:
Где находится рабочий тормозной цилиндр?
Вы наверное уже обратили внимание на то, что мы постоянно упоминаем слово рабочий, связано это всё с тем что тормозных цилиндров в автомобиле всего пять (Именно в передне приводных которые на ВАЗе выпускаются, в иномарках гораздо больше этих цилиндров как правило бывает) и четыре из них рабочих и один главный, при выходе из строя рабочего бояться нечего, машина всё же будет тормозить но только колесо на котором вышел из строя цилиндр не будет, а вот если главный вдруг придётся в негодность (Обычно они заклинивают в положение когда шток до упора выдвигается, проще говоря это когда на педаль тормоза жмёшь и как только ногу с неё убираешь а она всё равно остаётся в нажатом положении и автомобиль дальше тормозит, вот это и говорит о том что главный цилиндр заклинило), то все четыре колеса сразу либо блокируются и автомобиль резко тормозит (Это в лучшем случае), либо же у автомобиля вообще пропадают все тормоза и педаль становиться каменной (Разный исход событий есть, но в основном как мы уже сказали, педаль проваливается в пол и машина тормозит), для наглядности вся тормозная система автомобиля Лада Калина показана на схеме ниже, на которой под цифрой 4 показан сам главный тормозной цилиндр, а под цифрами 6 и 1 показываются тормозные суппорта, вот в них то и рабочие цилиндры располагаются, по мере прочтения статьи вы более подробно узнаете где именно они находятся и как они снимаются с автомобиля.
Когда нужно менять рабочий тормозной цилиндр?
Во-первых если он потёк то сразу идите в автомагазин и меняйте его на новый, определить что цилиндр потёк не так и сложно, просто периодически посматривайте под автомобиль и если у вас стоят не штамповки а литые диски, то и иногда поглядывайте на тормозные суппорты, они должны быть сухие и посторонней влаги на ней быть не должно, если вы заметите влагу то снимите колесо и более подробно смотрите откуда подтекает, разные вещи могут течь, начиная от тормозного шланга и заканчивая как раз таки рабочим цилиндром, в общём на этом цилиндре есть пыльник (Указан на фото ниже стрелкой) увидеть его можно только если снять скобу с тормозного суппорта (В этой статье мы вас научим скобу читать, читайте просто далее), так вот если через этот пыльник течёт тормозная жидкость, то значит цилиндр неисправен и нуждается в замене, кстати не залезав под автомобиль тоже можно понять если есть какая то неисправность в тормозной системе, во-первых к звукам прислушивайтесь при торможении, посторонних или тех которых раньше не было, быть и сейчас не должно, кроме того на бачок поглядывайте где тормозная жидкость находиться, она должна очень медленно уходить и если буквально за неделю вся вытекает, то значит смотрите тормозную систему своего автомобиля, ещё признаки неисправного рабочего тормозного цилиндра таковы, если при нажатии на тормоз не работает какое то одно из колёс, то явно заклинил рабочий цилиндр, а так же если одно из колёс тормозит постоянно в отличие от других (То есть вы на тормоз не жмёте, а колесо тормозит, хотя оно не должно это делать) то тоже скорее всего проблема вся в цилиндре и он первым делом нуждается в осмотре (Может заржавел он и поэтому больше не двигается).
Как заменить рабочий тормозной цилиндр на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
3) И когда суппорт будет снят, выкрутите гаечным ключом полностью гайку (Указана стрелкой) крепления тормозного шланга и отсоедините шланг (Если тормозной жидкости у вас нет в бачке, то всё нормально и можете отсоединять шланг не опасаясь не за что, а если вы не стали её сливать, тогда читайте статью дальше и шланг пока не отсоединяйте), для того чтобы отвернуть гайку шланга, одной рукой удерживайте её, а другой сам тормозной суппорт вращайте и так до тех пор, пока гайка не будет вывернута, вернёмся к тормозной жидкости, если при выполнении работы вы жидкость не сливали то проделайте ту же самую операцию, но просто когда шланг отсоедините, аккуратно и одновременно резко вверх его задерите, тем самым жидкость должна будет прекратить течь и для полной верности заткните шланг ещё болтом подходящего диаметра или же какой ни будь пробкой (Чтобы шланг постоянно смотрев вверх и жидкость из него не сливалась, можно либо попросить помощника подержать его некоторое время, либо же закрепить где ни будь аккуратно, ну лучше всего пробкой заткнуть чтобы надёжней было).
Примечание!
Кстати на наконечнике тормозного шланга установлено медное уплотнительное кольцо, если оно будет хоть как то повреждено или же сильно обжато, тогда замените его на новое!
4) Ну и в завершение, при помощи шестигранного ключа выкрутите два болта (Они одни единственные, на фото ниже для наглядности стрелками показаны, но одного к сожалению не видно) крепления рабочего тормозного цилиндра и как только болты будут выкручены, отсоедините цилиндр от тормозного суппорта (Лучше всего эту операцию при условии что тормозной суппорт будет зажат в тисках проделать) и можете менять его на новый.
Дополнительный видео-ролик:
Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110 как производиться замена данного рабочего тормозного цилиндра, вы можете в видео-ролике который размещён чуть ниже:
можно попробовать открутить другой болт, снять скобу и обломышь открутить газовым ключом
сними суппорт размачивай резьбу ВД-40 или подобной хренью.
можно керосином (вариант для нищих) по времени может и день-два занять, потом остаток болта зажимай в тисках и выкручивай, а на одном болте может и суппорт разболтать и заклинить.
а этот болт надеюсь не дефицитный.
А болт там специальный?
Если да, то я бы поменял суппорт в комплекте. Болт отдельно может даже не найдешь.
35, вот и меня такая мысль посетила. болт специальный, резьба находится ближе к шляпке, не снизу.
Сними суппорт и экстрактором выкрути.
что такое экстрактор? )))
Магазин Автомания на Строителей 39, отдел Автоинструмента
Шпильковерт-Экстрактор (засверливаешь обломок и выкручиваешь его экстрактором, он с обратной резьбой)
Он там не выкручивается, просто садится, он же "ходит" при тормжении, болт этот.
машина какая?
Спасио? Обычно контрактные ступицы продают с суппортами , ступицы ставят а суппорта лежат без дела . Лучше без геммороя суппорт поменять , поспрашивайте в разборах
Это же направляющая не? Продают же ремкоплекты
ага, направляющая.
можно просто, аккуратно, молотком постучать, потом вытащить пасатижами или в тисках. если есть, конечно,за что тащить.
Ступицу,если машина не комаро или бентли
весьма стандартный болт. не нанотехнологии :)
длинный просто и все.
Ступица стоит 4500, нашел болт, 200 руб., всем спасибо! Буду на днях вытаскивать остаток болта, по вашим советам)
ПС: У меня не Спасио, давно уже, ник менять влом)
обычный болт на 13;.такое было у меня на ипсуме. открутил пассатижами
Где нашел, я такой болт найти не могу, только суппорта предлагают
Crush, в разборе, но там у мя свои люди, может для др.отдельно не продают.
Crush, магазин Крепеж по автодорожной, цена не более 10р. Прочность хорошая.
ломался также, спрыснул ведешкой и выкрутил остаток просто, потом подходящий закрутил
Не вытащил((( и стучал, и газовым ключом, и ВэДэшкой. хренасдва. Пришлось ехать к сервисменам. отдал штуку(
Епрст штуку чтоб вытащили болт?
Повезло мне оказ, два болта срывал и сразу откручивал, благо вышли сразу)
Если болт заусило так, что он сломался, хрен ты его
экстрактором возьмешь. К тому ж сталь там хорошая, так как это и не болт вовсе, а направляющая суппорта. Нужно размочить керосином, жидкостью 4WD или даже просто водой (Кстати, водой лучше, чем керосином). Потом расшевелить, постучать и выкручивать в тисках. Деталь, наверное, можно заказать на экзисте. А пока будешь искать, закажи токарю. Пузырь делов.
Думаю, что не стоит лишний раз объяснять, что из-за плохой смазки пальцев суппортов могут возникать определенные проблемы, к примеру:
- неравномерный износ тормозных колодок
- тугое перемещение скобы и даже ее приклинивание
- износ пальцев, что приведет к дребезжанию и стукам суппорта
Если вы решили заменить направляющие пальцы, а также пыльники суппортов на своей Калине, то для этого небольшого ремонта понадобится следующий инструмент:
- Ключ на 13 и 17 мм
- Отвертка с плоским лезвием
- Смазка для пальцев суппортов
- Очиститель тормозных механизмов (если есть)
Замена направляющих и их смазка
Итак, первым делом необходимо сорвать болты крепления колеса. После чего поднять машину домкратом, и окончательно отвернув болты, снять переднее колесо. Затем при помощи плоской отвертки отгибаем контрящие шайбы болтов суппорта, и откручиваем верхний болт, как это показано на фото ниже.
Выводим тормозной шланг из зацепления в передней стойке, затем при помощи отвертки необходимо немного утопить цилиндр, чтобы потом без проблем откинуть вверх скобу.
И откидываем ее, как уже и говорилось выше.
Теперь у нас есть доступ к верхнему пальцу суппорта. Легким движением руки его можно снять, слегка потянув в сторону, преодолевая усилие пыльника.
Теперь, когда палец извлечен, тщательно промываем его очистителем и пыльник, если он целый. В случае необходимости берем новый палец и пыльник.
Теперь можно наносить новую смазку в небольшом количестве, чтобы ее излишки не попали на активные рабочие поверхности (тормозные колодки и диски). Для данной процедуры я использовал смазку МС1600, которая активно в свое время рекламировалась и в роликах на YouTube и на сторонних сайтах Интернета. Но взял ее не из-за рекламы, а по причине отсутствия более или менее нормальных смазок в магазине на момент покупки.
По заявленным характеристикам рабочий диапазон данной смазки от -50 до 1000 °С. Кстати, не ожидал, что стоимость данного пакетика составляет всего 80 рублей. Думал, что в несколько раз больше. Хотя, и не сказать, что особо-то дешево! Если постоянно заниматься обслуживанием тормозной системы на потоке, то конечно выгоднее купить большой тюбик. Если не ошибаюсь, стоит около 600 рублей за 100 грамм.
Этого же пакетика вполне хватит на обслуживание суппортов своей Калины на год точно!
Не стоит усердствовать, так как излишки могут попасть на рабочие поверхности, что приведет к снижению эффективности торможения, и удалять остатки придется очистителем или другим обезжиривателем.
Теперь можно устанавливать палец на свое место.
Нижний палец меняется аналогичным образом, так что сложности при проведении данного ремонта у вас вряд ли возникнет! По поводу эффективности используемой смазки можно будет судить только после длительной эксплуатации, поэтому с выводами торопиться не будем!
Для того чтобы заменить скобы суппорта, поддомкрачиваем ту часть автомобиля, с которой будем работать или подымаем на подъёмнике. Снимаем колесо. Скоба переднего тормозного суппорта на Калине — это составляющая часть тормозного цилиндра. В нее вставляются направляющие, по которым ходит суппорт, и колодки. Сама скоба прикручивается к поворотному кулаку. Далее вы узнаете, как выполнить ремонт скобы суппорта своими руками.
Восстановление скобы тормозного суппорта — процесс довольно сложный и длительный, поэтому, если лопнула скоба суппорта, если она деформирована, или заломаны болты крепления скобы, то лучше ее просто заменить на новую. Замена скобы суппорта на ВАЗе выполняется достаточно просто.
- Поворачиваем для удобства работы колёса. Снимаем тормозной суппорт. Для этого расшплинтовываем два болта направляющих
- Снимаем подвижную скобу суппорта с тормозным цилиндром и вешаем его на поперечный рычаг. Это исключит повреждение тормозного шланга.
- Ключом №17 откручиваем 2 болта крепления скобы к поворотному кулаку.
- Теперь берём новую скобу. Из старой скобы в неё нужно переставить направляющие.
Спасибо за подписку!
- Извлекаем их. Протираем. Обязательно смазываем специальной смазкой для направляющих, на основе литиевого мыла. И вставляем в новую скобу. Если направляющие не смазать, то в какой-то момент суппорт заклинит. А это значит, что тормозной механизм перестанет работать.
- Перед установкой в новых скобах рекомендуется разработать резьбовые отверстия, поскольку заводская краска может препятствовать заворачиванию болтов. Для этого зажимаем скобу в тисках. И вкручиваем крепёжный болт ключом №17.
- Сейчас устанавливаем новую скобу и собираем конструкцию суппорта.
- Наживляем болты крепления скобы к поворотному кулаку. И с усилием зажимаем их ключом №17. Вставляем тормозные колодки. Устанавливаем тормозной цилиндр. Закручиваем болты направляющих. Зажимаем их. И зашплинтовываем. Устанавливаем колесо.
Краткое содержание:
Где находится рабочий тормозной цилиндр?
Вы наверное уже обратили внимание на то, что мы постоянно упоминаем слово рабочий, связано это всё с тем что тормозных цилиндров в автомобиле всего пять (Именно в передне приводных которые на ВАЗе выпускаются, в иномарках гораздо больше этих цилиндров как правило бывает) и четыре из них рабочих и один главный, при выходе из строя рабочего бояться нечего, машина всё же будет тормозить но только колесо на котором вышел из строя цилиндр не будет, а вот если главный вдруг придётся в негодность (Обычно они заклинивают в положение когда шток до упора выдвигается, проще говоря это когда на педаль тормоза жмёшь и как только ногу с неё убираешь а она всё равно остаётся в нажатом положении и автомобиль дальше тормозит, вот это и говорит о том что главный цилиндр заклинило), то все четыре колеса сразу либо блокируются и автомобиль резко тормозит (Это в лучшем случае), либо же у автомобиля вообще пропадают все тормоза и педаль становиться каменной (Разный исход событий есть, но в основном как мы уже сказали, педаль проваливается в пол и машина тормозит), для наглядности вся тормозная система автомобиля Лада Калина показана на схеме ниже, на которой под цифрой 4 показан сам главный тормозной цилиндр, а под цифрами 6 и 1 показываются тормозные суппорта, вот в них то и рабочие цилиндры располагаются, по мере прочтения статьи вы более подробно узнаете где именно они находятся и как они снимаются с автомобиля.
Когда нужно менять рабочий тормозной цилиндр?
Во-первых если он потёк то сразу идите в автомагазин и меняйте его на новый, определить что цилиндр потёк не так и сложно, просто периодически посматривайте под автомобиль и если у вас стоят не штамповки а литые диски, то и иногда поглядывайте на тормозные суппорты, они должны быть сухие и посторонней влаги на ней быть не должно, если вы заметите влагу то снимите колесо и более подробно смотрите откуда подтекает, разные вещи могут течь, начиная от тормозного шланга и заканчивая как раз таки рабочим цилиндром, в общём на этом цилиндре есть пыльник (Указан на фото ниже стрелкой) увидеть его можно только если снять скобу с тормозного суппорта (В этой статье мы вас научим скобу читать, читайте просто далее), так вот если через этот пыльник течёт тормозная жидкость, то значит цилиндр неисправен и нуждается в замене, кстати не залезав под автомобиль тоже можно понять если есть какая то неисправность в тормозной системе, во-первых к звукам прислушивайтесь при торможении, посторонних или тех которых раньше не было, быть и сейчас не должно, кроме того на бачок поглядывайте где тормозная жидкость находиться, она должна очень медленно уходить и если буквально за неделю вся вытекает, то значит смотрите тормозную систему своего автомобиля, ещё признаки неисправного рабочего тормозного цилиндра таковы, если при нажатии на тормоз не работает какое то одно из колёс, то явно заклинил рабочий цилиндр, а так же если одно из колёс тормозит постоянно в отличие от других (То есть вы на тормоз не жмёте, а колесо тормозит, хотя оно не должно это делать) то тоже скорее всего проблема вся в цилиндре и он первым делом нуждается в осмотре (Может заржавел он и поэтому больше не двигается).
Как заменить рабочий тормозной цилиндр на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?
3) И когда суппорт будет снят, выкрутите гаечным ключом полностью гайку (Указана стрелкой) крепления тормозного шланга и отсоедините шланг (Если тормозной жидкости у вас нет в бачке, то всё нормально и можете отсоединять шланг не опасаясь не за что, а если вы не стали её сливать, тогда читайте статью дальше и шланг пока не отсоединяйте), для того чтобы отвернуть гайку шланга, одной рукой удерживайте её, а другой сам тормозной суппорт вращайте и так до тех пор, пока гайка не будет вывернута, вернёмся к тормозной жидкости, если при выполнении работы вы жидкость не сливали то проделайте ту же самую операцию, но просто когда шланг отсоедините, аккуратно и одновременно резко вверх его задерите, тем самым жидкость должна будет прекратить течь и для полной верности заткните шланг ещё болтом подходящего диаметра или же какой ни будь пробкой (Чтобы шланг постоянно смотрев вверх и жидкость из него не сливалась, можно либо попросить помощника подержать его некоторое время, либо же закрепить где ни будь аккуратно, ну лучше всего пробкой заткнуть чтобы надёжней было).
Примечание!
Кстати на наконечнике тормозного шланга установлено медное уплотнительное кольцо, если оно будет хоть как то повреждено или же сильно обжато, тогда замените его на новое!
4) Ну и в завершение, при помощи шестигранного ключа выкрутите два болта (Они одни единственные, на фото ниже для наглядности стрелками показаны, но одного к сожалению не видно) крепления рабочего тормозного цилиндра и как только болты будут выкручены, отсоедините цилиндр от тормозного суппорта (Лучше всего эту операцию при условии что тормозной суппорт будет зажат в тисках проделать) и можете менять его на новый.
Дополнительный видео-ролик:
Увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110 как производиться замена данного рабочего тормозного цилиндра, вы можете в видео-ролике который размещён чуть ниже:
Читайте также: