Прокачка сцепления ssangyong new actyon

Обновлено: 26.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель SsangYong Korando C , характеристики SsangYong Korando C , система охлаждения SsangYong Korando C , система смазки SsangYong Korando C , система питания SsangYong Korando C , система управления SsangYong Korando C , система впуска SsangYong Korando C , система выпуска SsangYong Korando C , электросхема SsangYong Korando C , коробка передач SsangYong Korando C , тормоза SsangYong Korando C , кузов SsangYong Korando C , подвеска SsangYong Korando C , двигатель SsangYong New Actyon , характеристики SsangYong New Actyon , система охлаждения SsangYong New Actyon , система смазки SsangYong New Actyon , система питания SsangYong New Actyon , система управления SsangYong New Actyon , система впуска SsangYong New Actyon , система выпуска SsangYong New Actyon , электросхема SsangYong New Actyon , коробка передач SsangYong New Actyon , тормоза SsangYong New Actyon , кузов SsangYong New Actyon , подвеска SsangYong New Actyon

1. Общие сведения

Описание работы системы

Гидропривод сцепления посредством давления рабочей жидкости передает усилие от нажатой педали сцепления на концентрический рабочий цилиндр, установленный в картере сцепления.

Давление рабочей жидкости передается в следующей последовательности: Педаль сцепления – Главный цилиндр сцепления – Трубопровод сцепления – Демпфер сцепления – Трубопровод и шланг сцепления – Концентрический рабочий цилиндр – Нажимной диск – Маховик.

При нажатии водителем на педаль сцепления в главном цилиндре сцепления создается давление, которое по трубопроводу передается на концентрический рабочий цилиндр, в результате чего генерируется нажимное усилие. При этом нажимной диск воздействует на рабочий диск сцепления, который, вращаясь, отодвигается от маховика двигателя. В результате поток мощности от двигателя прерывается, делая возможным переключение шестерен механической коробки передач.

Конструктивные особенности сцепления

Общее описание конструкции

Ведущие элементы

Ведущие элементы сцепления состоят из двух плоских шлифованных поверхностей.

Одна из них – задняя поверхность маховика, другая – поверхность нажимного диска сцепления.

Нажимной диск сцепления установлен в стальной крышке, которая болтами прикручена к маховику.

Ведомые элементы

Ведомым элементом сцепления является рабочий диск сцепления, установленный посредством шлицевой ступицы на первичном валу коробки передач и в связи с этим имеющий возможность продольного перемещения.

Ведущие и ведомые элементы сцепления контактируют друг с другом посредством прижимного усилия диафрагменной пружины, установленной в крышке сцепления.

Управляющие элементы

Данная система непосредственно разъединяет сцепление, используя гидравлическое давление, подаваемое на классический механизм выключения сцепления – выжимной рычаг с выжимной вилкой. Данная система обладает повышенной эффективностью и техническими характеристиками, в сравнении с классическим сцеплением,

Функция саморегуляции со встроенной кассетой (SATIC)

В обычном сцеплении усилие на педали имеет свойство возрастать пропорционально величине хода диска сцепления. Сцепление, оборудованное функцией SATIC, имеет кассетную систему, встроенную в крышку сцепления, обеспечивающую постоянное усилие на педали, а также рабочий зазор вне зависимости от степени износа диска сцепления. При этом сцепление SATIC не нуждается в наличии специальных приспособлений, необходимых для снятия крышки сцепления.

По мере износа диска сцепления диафрагменная пружина проворачивает регулирующий механизм, таким образом перемещая крышку сцепления в сторону диска сцепления на величину износа.

Износ диска (люфт) → Диафрагменная пружина (1) → Регулирующий механизм (2, 3) → Нажимной диск (4)

Маховик со сдвоенными массами

Маховик со сдвоенными массами (Dual Mass Flywheel - DMF) имеет один элемент (массу) соединенную с коленчатым валом, а другой – с первичным валом коробки передач. Оба элемента (массы) соединены между собой упругой системой, обеспечивающей гашение крутильных колебаний и вибраций. Таким образом резонансные точки, расположенные у двигателей с обычными маховиками в диапазоне 800 ~ 2200 об/мин, смещены в сторону пониженных оборотов, выходящих за пределы рабочего диапазона.

Маховик DMF обеспечивает следующие преимущества:

Снижение расхода топлива на низких скоростях вращения двигателя.
Снижение шумности работы и вибраций на всех режимах вождения автомобиля.
Снижение износа синхронизаторов.
Облегчение переключения передач.
Защита элементов трансмиссии от чрезмерных нагрузок.

Первичная масса.
Вторичная масса.
Демпферная пружина.
Ограничитель проворачивания.
Зубчатый венец.

Демпфер привода сцепления

Демпфер привода сцепления служит для стабилизации давления рабочей жидкости в трубопроводах и шлангах, а также обеспечивает быструю передачу давления и генерирует остаточное давление в шлангах и трубопроводах при включении сцепления.

Педаль сцепления

1. Педаль сцепления подвесного типа (для снижения усилия нажатия на педаль используется эффект рычага).

2. Педаль сцепления имеет некоторый свободный ход, препятствующий её срабатыванию от случайного нажатия. Данный свободный ход предотвращает подгорание диска сцепления вследствие перегрева от пробуксовки диска при движении автомобиля. Если свободный ход слишком велик, выключение сцепления будет затруднено или окажется неполным, что может стать причиной повреждения коробки передач и появления посторонних шумов при движении автомобиля.

3. Педаль сцепления оборудована датчиками положения, предотвращающими внезапное трогание или непредвиденные инциденты, которые могут привести к поломке коробки передач при запуске двигателя.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится SsangYong Korando C , моменты затяжки SsangYong Korando C , неисправности SsangYong Korando C , мануал SsangYong Korando C , manual SsangYong Korando C , схема SsangYong Korando C , характеристики SsangYong Korando C , устройство SsangYong Korando C , ремонт SsangYong Korando C , коды ошибок SsangYong Korando C , не заводится SsangYong New Actyon , моменты затяжки SsangYong New Actyon , неисправности SsangYong New Actyon , мануал SsangYong New Actyon , manual SsangYong New Actyon , схема SsangYong New Actyon , характеристики SsangYong New Actyon , устройство SsangYong New Actyon , ремонт SsangYong New Actyon , коды ошибок SsangYong New Actyon

2. Сервисные операции

Прокачка гидропривода сцепления

Вид спереди

1. Удалить колпачок с сапуна на рабочем цилиндре сцепления.

2. Подсоединить прозрачный шланг к сапуну. Поместить второй конец шланга в пустой резервуар.

3. Несколько раз медленно нажать на педаль сцепления.

4. При полностью нажатой педали сцепления отвернуть сапун, чтобы слить рабочую жидкость гидропривода с пузырьками воздуха.

5. Повторять шаги 3-4 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не перестанут находиться пузырьки.

Примечание:
- После прокачки проверить работоспособность механизма выключения сцепления и наличие посторонних шумов при работе.
- Использовать только оригинальную рабочую жидкость гидропривода сцепления SsangYong (DOT3 и DOT4). Следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке.

Внимание:
- Следить за тем, чтобы в процессе прокачки гидропривода сцепления рабочая жидкость в расширительном бачке находилась на уровне метки MAX.
- Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности кузова.

Проверка и обслуживание сцепления

Крышка сцепления в сборе

Проверить лепестки диафрагменной пружины на наличие износа и неравномерность высоты.

Примечание:
Предельно допустимый износ: 0.6 мм.
Проверить поверхность нажимного диска на наличие износа, трещин или обесцвечивания вследствие перегрева.
Проверить заклепки соединительного диска диафрагменной пружины на предмет ослабления и, в случае необходимости, заменить крышку сцепления новой.

Нажимной диск

Проверить износ прижимной пружины.

Внимание:
Сильно изношенные компоненты необходимо заменять новыми.

Рабочий диск сцепления

Проверить фрикционные накладки диска сцепления на предмет ослабления заклепок, а также на наличие следов подгораний, масла или смазки.

Измерить глубину посадки заклепок. Если полученное значение меньше допустимого (0.3 мм), заменить рабочий диск сцепления новым.

Биение диска сцепления

Измерить биение диска сцепления и, если полученное значение превышает предельно допустимое, заменить диск новым.

Примечание:
Предельно допустимое биение рабочего диска сцепления: 0.7 мм.

Концентрический рабочий цилиндр

Проверить наличие повреждений вследствие перегрева и состояние подшипника рабочего цилиндра. Убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе или затрудненного вращения.

Упала педаль сцепления. Но не сразу. Заехал на заправку, выезжаю, педаль стала мягкая, ну думаю ночью заморозок был, видимо водичка. Хотя тормозную жидкость меняли 1,5 тыс. назад. До этого сцепление брало по середине, ближе к верху. Был большой холостой ход педали. А тут мягенько идет от самого верха, берет также. Т.е. субъективно стало лучше, но не долго. С каждым выжимом все хуже и хуже включаются передачи. Потом пришлось по нескольку раз качать. Ну и в конечном итоге встал на кольце и не смог тронуться. Дотащили до дома. Пробег 121 тыс. мои 1,6 т.е. о манере эксплуатации - не знаю.
Есть подозрение на выжимной, но жидкость вроде как на том же уровне - не ушла, как была почти на МАХ так и есть. Завтра еще загляну под машину, не набежало ли за ночь.
По пробегу видимо надо менять уже весь комплект: диск, корзину и выжимной. Почитал по форуму, меняют и маховик сразу. Но ценник на него. нет слов.
Подскажите кто на каком пробеге менял маховик, какие симптомы его неисправности?
Как исключить главный цилиндр?
Запчасти надо заказывать, поэтому хотелось бы и лишнего не заказывать и место на сервисе не занимать в ожидании пока детали приедут.

__________________
SY Korando С (New Actyon), G20D, МКПП, 2WD, 2012 г.в.
CZ + IVECO на 122 тыс.км. На клубной карте 306

Сам себе и отвечу
Исключить неисправность главного цилиндра и за одним проверить исправность рабочего (он же выжимной) оказалось достаточно просто.
Прокачиваем сцепление. Если вообще не качает, то не работает главный. Если не прокачивается (все время идет воздух - умер выжимной). При этом, нигде, никаких потеков жидкости не наблюдается.
В моем случае постоянно шел воздух. Сколько ни качали, вроде начинает немного педаль "твердеть" но пару раз выжал и опять педаль в пол.
Получается, что шел подсос воздуха через вижимной подшипник. Когда разобрали он был совсем немного в жидкости.
Я почему-то думал, что в случае выхода из строя выжимного, будет уходить жидкость из системы, оказалось наоброт - заходит воздух.
Маховик и корзина определены мастером, как "вполне себе". Диск изношен до состояния, когда прорези с одной стороны только угадываются, с другой почти отсутствуют (пробег 121 тыс. км).
По итогу заменены только диск и выжимной. Сцепление стало мягче, как и хотел
Всем добра и следите за сцеплением

__________________
SY Korando С (New Actyon), G20D, МКПП, 2WD, 2012 г.в.
CZ + IVECO на 122 тыс.км. На клубной карте 306

Здравствуйте. Похоже что и у меня пришла пора менять сцепление. Ничего не предвещало беды )))) как то утром, еду на работу и замечаю что при наборе скорости, обороты растут а тяги согласно этим оборотам нет. Сначала все это было еле заметно, но болезнь быстро прогресировала, буквально за неделю, особенно на холодную, газ жмешь, обороты растут, а машина набирает скорость совсем не охотно. При этом все включается отлично, никаких посторонних шумов, толчков, стуков, скрипов и т.д. не наблюдается. Машину поставил в гараж, пока она еще на ходу. По симптомам понимаю что буксует сцепление, то есть стерся диск уже и требуется замена. В моем "Ауле" на эту машину, запчасти нужно брать заранее, поэтому заказал сразу,согласно каталогу, корзину, диск, выжимной. Взял оригинал, потому что по аналогам инфы, как она себя ведет и подходит ли по принципу снял поставил, не нашел.
Как придут запчасти, загоню в сервис, после разбора и дефектовки, будет видно, что менять а что оставить. В последнее время сцепление хватало уже практически при отпущенной педали.

В главном цилиндре пружина рассыпается постепенно( витки откалываются) , у меня так было, грешил на выжимной, поменял выжимной корзину диск, маховик не менял, впринципе все живое было, педаль подрегулировал, ещу тысяч 10-15 проехал и на дальняке поршень в главном цилиндре заклинило, сцепление пропало, переблал на коленке, похожую пружинку подобрал, еще больше 2х месяцев так прокатал пока руки не дошли новый цилиндр поставить

А у меня лопнул шланг сцепления. На форуме такого еще не встречал, удивиииилсяяяя. Заказал новый - 3350р. Ждемс.

__________________
New Actyon, G20DF, 149 - 165 л.с.,МКПП, 4WD, ГУР, темно-серый.
Разменял 125000км. CZ+Iveco+лейка от ZAM, ДХО из дальнего света от 12vi.

Ну и я поделюсь: на пробеге около 14тыков при попытке выключить передачу на светофоре педаль упала на пол. Оказалось что лопнул шланг. Как выявил: попросил соседа по гаражу поработать педалью, сам смотрел что происходит под капотом. Сначала услышал, а потом по звуку и увидел струю при нажатии на педаль. Надеюсь ограничиться только этим тьфу 3 раза.

Начало пробуксовывать сцепление на где-то 3,4 передачах при ускорении в районе 2500 об/мин. Понятно что сразу замена сцепления (30A0034000) и выжимного подшипника (3036034001). Кто сталкивался может дело не только этим обычно ограничивается и например требуется еще и замена двухмассового маховика, а он не дешевый?
Пробег около 93т.км.

P.S. И сколько стоит примерно работа, там же вроде двигатель целиком снимают?

__________________
New Actyon 2.0D 149л.с. МКПП 4WD (N2R4M01), чёрный (181л.с. с завода) - продан.
Mitsubishi Outlander Intense+ 4WD

Мне меняли в конце декабря, пробег чуть более 100 т. км. Меняли сцепление и маховик, менял в Лауре, цена вопроса 53000 т.р.

__________________
New Actyon 2.0D 149л.с. МКПП 4WD (N2R4M01), чёрный (181л.с. с завода) - продан.
Mitsubishi Outlander Intense+ 4WD

Вчера завизжало что-то под капотом, при выжиме сцепления - тишина, отпускаешь - визжит. Затем упала педаль сцепления, тормозуха капает на стыке МКПП и двигателя, в бачке ушел уровень. Заказал запчасть 3036034001. Менять буду сам.
По мануалу - надо вытаскивать двигатель вместе с коробкой и подрамником и половинить на стенде.
Попробую вывесить двигатель и опустить коробку вниз, не трогая подрамник.
Кто делал, посоветуйте.

Вчера вечером снял капот, АКБ, площадку под ней, отсоединив четыре разъёма, снял блок управления. Открутил два троса переключения передач, около них же отсоединил от КПП два электроразъёма. Снял кронштейн, на котором держится патрубок интеркулера. Открутил металлическую пластину, на которой закреплены тросы. После чего получил доступ к двум болтам крепления КПП к двигателю, открутил их. Ослабил болты крайней левой подушки. Сверху вроде всё, вечером начну колупать снизу.

__________________
New Actyon D20DT, 175 л.с., МКПП, 2WD, черный
New Actyon D20DT,149 л.с. АКП, AWD , серый

Что одно целое я знаю, запчасть уже пришла.
Какие подводные камни? Подрамник надо откручивать?

Вчера снимал привод с левой стороны. Открутил три болта шаровой опоры на рычаге, чтобы не выбивать её (как раньше делал на других авто). Хрен там, ни один болт не вытащить - шрус мешает. Пришлось выбивать, вышла с трех ударов. Решил вытащить привод не откручивая поворотный кулак на амортизаторе. В итоге вытащил, но об эти злополучные болты шаровой немного рванул пыльник наружного шруса.
Сегодня вечером буду снимать привод с правой стороны, полностью откручу нижний рычаг от подрамника.

Партизан, пиши свой подробный рассказ. Многим будет интересно - что и как у нас разбирать. Если что случиться, не ехать к ОД, а самим всё делать ( тем у кого руки нормально растут).

Гараж присутствует (частный дом). Яма есть. Лебёдка есть. Со временем только немного напряг.
Сегодня домой попал поздно, минут тридцать до темноты оставалось, раз времени мало, решил поменять пока порванный пыльник на наружнем ШРУСе на прикупленный сегодня Нивовский. Снял старый пыльник, убрал излишки смазки, зажал вал в тиски и пару раз от души просадил по ШРУСу. Ни хрена ни сбил.
Жду советов, как сбить (снять) наружный ШРУС. Через внутренний одевать не хочется.

ШРУС на валу фиксируется стопорным кольцом, которого за смазкой не видно. Демонтируйте кольцо и ШРУС сойдёт с вала чуть не от руки.

Неточно сформулировал.
Правильно: "разожмите".
Разожмите кольцо за Ушки, утопив в гранату, и она снимется.

Спасибо, что там стопорное кольцо, я понял, сегодня вечером попробую снять.
Вчера разбирал правую сторону. С учётом появившегося опыта делов на 20 минут: открутил ступичную гайку, открутил шаровую, выбил её, бить по поворотному кулаку нужно через какой нибудь палец, т.к. пыльник шаровой очень близко расположен к месту удара, легко его повредить, отдельно он не продается, а подобрать НАш пыльник шаровой опоры практически невозможно, т.к. он очень широкий в основании и низкий по высоте. Читал, что у народа были проблемы вытащить шаровую из поворотного кулака - нужно просто ослабить три болта крепления шаровой к рычагу, шаровая чуть сместится относительно рычага и легко вылезит. Вытащив шаровую из кулака, я совсем снял её с рычага, чтобы снова не порвать пыльник ШРУСа об болты. Затем отвёл кулак в сторону и вытащил из ступицы привод (тормозной механизм снимать не надо). Открутив три болта крепления подвесного подшипника привода к блоку двигателя, вытащил привод из коробки. На правом приводе даже нет стопорного кольца, т.к. вылезти из коробки ему не дает подвесной подшипник. Сегодня вечером буду снимать коробку.

yvea

прохожу то 20, машина уже не на гарантии, поэтому хочу все сделать не у диллера. в сервисной книжке рекомендуется замена жидкости тормозной/сцепления, хочу понять, что именно надо менять? или то и другое и не нашел какой потребуется объем для тормозной системы и сцепления. подскажет кто - нибудь? заранее благодарен!

serg1476

yvea

Егор 51

Может чего не догоняю, но никак не могу понять рекомендацию изготовителя менять тормозуху на 20 тысячах. По мне так полтинник точно пробегает без проблем

yvea

я тоже задался таким вопросом, в итоге, думаю, что так как это совсем не очень затратно, то и поменять можно, лишним не будет.

Prosvirin

Вообще то Рекомендуют менять тормозуху каждые два года, не зависимо от пробега. Так как она гигроскопичная и впитывает влагу из окружающей среды. А повышенная влага приводит к ржавлению зеркала цилиндров и ухудшает свойства жидкости.

БОЛЬШОЙПАПА

А по мне это просто развод на деньги.а рньше вообще незнали что его менять надо, годами ездили на тозах.

Егор 51

Рекомендуют кто и зачем? Сравните воздействие соляных растворов на наших дорогах и влагу в тормозухе. Меняйте ее хоть каждый день, это не спасет вас от закисания цилиндров Типа тоже читал, что она может закипать, ежели старая, но вот воочию такого процесса ни разу не наблюдал. Так что это, на мой взгляд, это вопрос веры А в вере оно как: или веришь или нет

Да конечно не лишне, вот только один вопрос, нах это надо? Кто то и масло которое способно бегать по 30 тысяч, меняет через пять. В принципе тоже не лишне, если лишние деньги ляжку жгут опять же тот же вопрос - а нах..я

Prosvirin

Егор 51

Абсолютно верно. Кто то живет по уставу и инструкции, так ему комфортно и спокойно. А кто то руководствуясь своей головой, здравым смыслом и жизненным опытом. У всех свои условия эксплуатации и манера вождения, так что универсальных правил здесь нет. Я так, тормозуху меняю, когда она потеряла прозрачность или в ней появился осадок. Обычно это происходит на пробеге от 60 и до 100 тысяч, вполне допускаю, что у других это происходит намного раньше, но думаю, что никак не при 20000 пробега, с чего собственно и начался разговор

yvea

Всем спасибо за советы! на самом деле, очень полезно было почитать комментарии, мнения и советы, для чего, собственно, форум и существует))). у меня пробег 20 тыс, а машине уже чуть больше трех лет и в рекомендации производителя значится замена данной жидкости, думаю, что учитывая все эти три фактора, менять надо. я так для себя решил))) спасибо всем, кто откликнулся!

starglass

Всем добрый день! Хочу добавить, что при минус 30 и ниже после двух лет эксплуатации педаль тормоза почти не нажимается. После смены тормозухи все стало нормально. Это как раз из-за гигроскопичности.

AstonMartin71

А мне вот мастера поменяли вчера тормозную жидкость на 120 тысячах, а когда вечером машину забрал - поехал домой , - а при нажатии на педаль тормоза происходит какой-то хлопок, при этом тормозит автомобиль достаточно хорошо, как и раньше. Я с таким впервые столкнулся. Из-за чего такое может быть, может быть кто-нибудь сталкивался с подобным?

serg1476

vlad_sam

Егор 51

Попробовать тщательно прокачать тормозную систему и если этот "хлопок" исчезнет набить мастерам морду

Читайте также: