Сломался болт кпп нива
У меня болт блока шестерен очень часто обламывается.
Непойму зачем там стоит каленый болт.
Все началось тогда когда я снял коробку для замены сцепления.
Где то 9 месяцев было все нормально, а теперь пошло поехало, ломается и все тут. Я уж вроде перебрал там все. Болт этот каленый заменил на обычный немного длиннее старого. Вот вроде масло то не бежит, а жопой чую оторвался опять, просто в жопу отдает , когда трогаешь.
Помогите выяснить причину, пожалуйста (тока не говорите что нужно новую коробку купить).
Буду очень признателен. Надоело коробку снимать.
очевидный ответ: несоосность посадочных мест под подшипники в картере КПП и ее задней крышке.
Вариант: разбитое посадочное под второй подшипник промвала.
В общем, понятно куда копать: выяснять почему вал гнется.
А что? Корпус КПП нельзя заменить?
А болт срывает, просто чувствуется когда он на месте, а когда его нет.
Поведение коробки разное
очевидный ответ: несоосность посадочных мест под подшипники в картере КПП и ее задней крышке.
Вариант: разбитое посадочное под второй подшипник промвала.
В общем, понятно куда копать: выяснять почему вал гнется.
А не может быть такого что я когда первый раз коробку снимал, просто оставил висеть коробку на валу, он погнулся и поэтому когда он вращается соответственно болт срывает, там ведь все движется.
А не может быть такого что я когда первый раз коробку снимал, просто оставил висеть коробку на валу, он погнулся и поэтому когда он вращается соответственно болт срывает, там ведь все движется.
Чет я не понял. На каком валу ты оставил висеть коробку?
Ты открутил болты крепления КПП к двигателю, и оставил ее висеть на первичном валу? Но там кроме болтов еще направляющи втулки есть, они не дадут коробке сместиться (пока ее чуть-чуть не отодвинешь от двигателя).
В любом случае, изгиб первичного вала скорее всего привел бы к разрушению первичного подшипника. Хотя, конечно, возможны варианты.
Antonio
крышка патой передачи стоит (в НН) 3000р
подшипники еще на 500р
сам корпус КПП 2000р
новая КПП стоит 9000р
вот и думай
Начала со скрежетом включаться вторая передача, затем с трудом и первая. В автосервисе вскрыли КПП, сам выдел сломанный болт посреди резьбовой части. Заменили половину шестерен + работа -
дороговато обошелся болтик! Сказали, что это (болт) не в диковинку.
Может есть причина поломки болта? Как не допустить подобного впредь? Помогите, пожалуйста!
видимо имеется ввиду болт крепящий грибок к вторвалу? У меня недавно тоже ломался. Обломавшись выдавил заглушку. Я вовремя увидел лужу масла, поэтому всё обошлось заменой болта. В конфе мне объяснили, что болт сначала выкручивается, потом обламывается. Поэтому надо предотвратить откручивание - садить на герметик.
Не обязательно раскручивается. Наиболее вероятная причина поломки болта - работа на изгиб. А это возможно только если по какой-то причине конструкция промвал-грибок может "дышать" на изгиб. Возможные причины:
1. Несоосность посадочных мест под подшипники в картере и задней крыше. (заводской брак. Только менять)
2. Разношенные посадочные под подшипники (Только менять)
3. Поломка или избыточный люфт одного (двух, трех) подшипников на промвале. (Заменя подшипников)
4. Изначально гнутый болт (Замена болта)
5. Экзотика: криво просверленное отверстие в заднем хвосте промвала (Замена промвала).
Примечание: здесь и выше имеется ввиду промежуточный вал КПП.
На моей при обрыве болта выпадывала пятая передача.
С новья болт рвало примерно каждые 7-10ткм, после четвертого обрыва знакомые токари выточили болт по размеру родного из татровской шпилки. Сейчас пробег в районе 150ткм, норм.
Родной болт не откручивается, а вытягивается, при рассмотрении даже на глаз видно что в месте обрыва он тоньше. Потом он может еще и откручивается, но в любом случае когда появляется слабина обрыв неизбежен. Мне кажется что сталь родного болта не каленая, а наоборот пластичная - т.е. ИМХО такая же, которая применяется на болтах коренных-шатунных шеек.
ПС. Вот Татровская шпилка точно каленая, по следам резца видно.
Переделываю кпп4 в кпп5 и вот в поисках запчастей в одном гск дядя Вася "коробочник со стажем" узнав суть моей проблемы посоветовал вообще не сверлить промвал и не ставить болт. Это типа даже лучше " там и так всё двумя подшами держиться". Или ,в крайнем случае ставить сантехнический , а не калёный болт, чтоб он не оборвался и не наделал бед. Сам он клялся, что переделывал без болта и не раз. Сначала я подумал: "а действительно, вал же зажат подшами". А потом пораскинул мозгами: так ведь там же подш ни разу не упорный. А может подобрать подш радиально-упорный?
Короче господа вопрос: кто-нибудь передалывал кпп4 в кпп5 без сверловки и болта?
Никто подшипник упорный не ставил?
зы. думки не интересуют, интересует делал-ли кто и результат. Дяде Васе особого доверия нет. Ищу подтверждения его "бреда".
Что-ж, увидев такую картину, паниковать не стал, так как на ДРАЙВе читал достаточно информации об похожем. Вот и вспомнилось.
Выкрутить остаток болта, длинною 13 мм, удалось сразу, об этом многие пишут, как обычно с помощью физики – трением, благо форма излома позволила.
А вот достать его из недр блока шестерен – не получилось, имевшийся у меня телескопический магнит из инструментального набора Jonnesway оказался больше отверстия в 10 мм.
Им остаток болта легко и вынул.
Затянув новый болт (50 рублей), поставил обрезиненную заглушку на герметик.
Все остальное поставил на место.
Что могу сказать в заключение.
Конечно, болт заменен без снятия КПП – это конечно хорошо!
Так что впереди у меня будет полная ревизия и переборка коробки😌.
Уже начал закупаться подшипниками и сальниками, которые менять буду точно!
DonPedro писал, что заменить болт без снятия и разбора КПП нереально, но у меня получилось! ;)
На всё у меня ушло около двух с хвостиком часов. Первым делом я слил старое масло из КПП. Затем снял траверсу и подушку КПП. Траверса никаких проблем не доставила, а подушку от коробки проще всего открутить маленькой трещоткой с головкой на 13 мм:
Заглушка болта ну никак не хотела поддаваться на относительно мирные уговоры, и мне пришлось вкрутить в неё саморез, потянув за который я её и вытащил. Закручивая саморез, старайтесь попасть максимально близко к центру заглушки чтоб концом самореза не повредить сепаратор подшипника!
 |  |
Так как у меня его не было, то пришлось изобретать и его. Для этого пришлось пожертвовать магнитным держателем для бит. Пилить его нужно аккуратно, не зацепив магнит:
 |  |
 |  |
Разборку удобно производить, зажав КПП в тиски нижней крышкой вверх (так и было при фотографировании). Можно также поставить ее на картер сцепления.
Снимаем нижнюю крышку: 10 шпилек М6 с гайками на 10.
Пробуем покачать промежуточный вал рукой в продольном направлении:
Если есть продольное перемещение, неисправны, сильно изношены или разрушены подшипники промежуточного вала; из-за этого КПП может шуметь (рокочущий звук).
Отвинчиваем гайку хвостовика, снимаем "вертолет".
Снимаем датчик заднего хода. Осторожно, не потеряйте медную уплотнительную шайбу.
Включаем заднюю передачу и снимаем механизм выбора передач: три шпильки по внешней окружности с гайками на 10 (напоминаю, что КПП перевернута):
Протираем от масла и осматриваем кулису на наличие трещин.
Снимаем заднюю крышку: 6 шпилек М8 с гайками на 13, одна из гаек внутри картера коробки:
Киянкой (деревянным, резиновым или капроновым молотком) сбиваем заднюю крышку, затем снимаем ее руками:
 |  |
 |  |
В крышке должны остаться внешние обоймы с роликами двух подшипников. Если внутренняя обойма подшипника вторичного вала остается в подшипнике, снять крышку будет невозможно, нужно подтолкнуть обойму отверткой внутрь, чтобы она осталась на вторичном валу.
Снимать с крышки задние подшипники вторичного и промежуточного вала необязательно. Состояние подшипников и необходимость их замены можно определить по внутренним обоймам. Одна будет сниматься чуть ниже по тексту, другая останется на "грибке". При необходимости замены подшипника вторичного вала он выдавливается внутрь задней крышки после снятия сальника. Подшипник промежуточного вала снимается после удаления приклеенной пластмассовой крышки.
Снимаем картер сцепления: 6 шпилек М10 с гайками на 17 и одна шпилька М8 с гайкой на 13. Сбиваем крышку киянкой и снимаем руками:
Протираем и осматриваем пружинную шайбу. Если она выглядит целой, проверяем ее на излом и выкручиванием:
 |  |
Разборку задней части начинаем со снятия внутренней обоймы подшипника вторичного вала, далее снимаем дистанционную втулку и маслоотражательную шайбу - она должна быть ровной.
Отвинчиваем два болта М8 на 13 механизма фиксации. Вынимаем три пружинки. Пружинка фиксации штока пятой передачи (верхняя на левом фото) длиннее двух других:
 |  |
Переводим шток пятой передачи в нейтральное положение. Вставляем между шестернями промежуточного и вторичного вала плоскую деталь из мягкого металла (планку) и отворачиваем болт блока шестерен ("грибка", ключ на 17). Вставляем ту же планку с другой стороны и отворачиваем передний болт промежуточного вала (ключ на 19):
 |  |
Отодвигаем назад шток пятой передачи и снимаем "грибок" и кольцо подшипника:
 |  |
Снимаем в сборе пятую передачу вместе со штоком и малой шестерней задней передачи:
 |  |
Разбираем шестерню пятой передачи. Для этого нужно разжать стопорное кольцо и снять синхронизатор:
 |  |
Проталкиваем шарик фиксатора пятой передачи в отверстие для штока и вынимаем его из этого отверстия:
 |  |
Отворачиваем болт вилки третьей-четвертой передачи (ключ на 10):
Поворачиваем шток так, чтобы не выпал малый блокировочный сухарь, и выдвигаем шток:
 |  |
Вынимаем сухарь и извлекаем шток. Извлекаем другой сухарь, упавший в отверстие:
Как и в случае пятой передачи, извлекаем шарик фиксатора.
Аналогично отворачиваем болт крепления вилки первой-второй передачи, извлекаем сухарь и шарик фиксатора.
Сухари, шарики и пружинки и болты штоков выбора передач:
Отвинчивать болт крепления вилки пятой передачи к штоку удобно, вставив шток на место:
 |  |
Снимаем большую шестерню задней передачи:
Проверяем люфт шпонки этой шестерни: этот люфт мог быть причиной самопроизвольного выключения пятой передачи (нужно будет заменить шпонку).
Ударной отверткой отворачиваем три винта фланца:
Отверткой выталкиваем средний подшипник промежуточного вала:
Внимание! Упираться отверткой в зубья шестерни нельзя - они могут сломаться!
С помощью двух отверток снимаем передний подшипник промежуточного вала:
Промежуточный вал приподнять, сместить назад, чтобы шестерня первой передачи вошла в отверстие, и вынуть вперед:
 |  |
Сбиваем внутреннюю обойму переднего подшипника промежуточного вала с помощью зубила:
 |  |
Вынимаем вилки первой-второй и третьей-четвертой передач. Вытаскиваем первичный вал и снимаем запорное кольцо подшипника первичного вала:
 |  |
Если кольцо сидит туго, можно разжать его легкими ударами зубила по ушку.
Подшипник можно снять двумя способами: съемником с длинными лапами или легкими ударами молотка сверху.
Добавление, автор vzhik. При снятии подшипника следует быть осторожным - сильные удары молотком способны деформировать концевик первичного вала, после чего КПП не встанет на свое место - первичный вал упрется в подшипник КВ и заклинится в нем.
Упорное кольцо оттягиваем пассатижами и выводим из паза:
 |  |
Проверяем целостность игольчатого подшипника растягиванием и осматриваем его ролики на предмет выкрашивания металла:
 |  |
Покачивая вторичный вал и смещая его назад, извлекаем подшипник вала:
Сдвигаем вторичный вал в сборе назад, поднимаем переднюю часть и вынимаем вперед:
 |  |
Снимаем шестерню первой передачи, муфту первой-второй и ее ступицу, шестерню второй передачи, муфту третьей-четвертой передачи. Ступицу третьей-четвертой передачи и шестерню третьей снимаем, если есть неисправности этих передач. Для этого нужно разжать стопорное кольцо:
Читайте также: