Слабые тормоза ваз 2110

Обновлено: 26.01.2025

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Большой свободный ход педали

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Шум при торможении

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

ruslim 25 Мар 2009

моей авто 8 лет, тормоза не устраивали давно, только руки не доходили, давно вынашивал идею улучшить оные, в конце концов добило то что при торможении педаль была упругая, икогда нажимал в пол не было чувства границы блокировки.
что делать, начал с замены передних тормозных дисков, поставил 14"+ коллодки ферроо,тормоза стали эффективнее, особенно при долго оттормаживании сохраняли свои войства и для достижения определенного замедления нужно немного меньше усилия, эйфория длилась не долго, к хорошему быстро привыкаеш, временами были лучше, временами аж раздражало, пошел дальше, нет я не стал ставить диски на зад, смысла нет, перд все равно лучше не тормозит и абс нет, не стал ставить полностью чугун на зад, смысл-в стоке вставки колец из тогоже чугуна, только аллюминий лучше тепло отводит и рассеивает, я просто заменил все тормозные шланги, т.к. старые со времеем теряют жесткость, заменил тормозуху, тожеза 2-3 года теряет свойства (порог кипения и тд), заменил задние том цилиндры, подвержены закисанию, ну и конечно поставил новые колодки на зад, выеживаться не стал, поставил сток, отлично тормозят, а еще подрегулировал колдун, по книжке 2,0-2,2 мм, я поставил 1мм, у меня газ и в багажнике 40 кг, зад на кубиках поднят+жесткие пружины. Тормоза на много лучше, информативнее, усилие для торможения уменьшилось, система работает слаженнее, усилие меньше ,думаю, из-за того,что что нет расхода на пружинистые трубки, плохуюжидкость, не равномерное распределение сил а значит не эффективность. Так что делайте вывод.
P.S. вакуумеик менять не стал, рабочий, зря менять не захоте, тепеь не жалею.
г.т.ц. тоже в норме, другой по физ. характеристикам такой же(диаметры поршней, ход и т.д.), а значит если сток не брак, то работает так же

4eparat 25 Мар 2009

А меня никак не покидает мысль об установке задних тормозов от классики.

боцман 25 Мар 2009

А меня никак не покидает мысль об установке задних тормозов от классики.

а зачем тебе от классики? уж лутьше дисковые назад с механическим ручником. стоят 11000тык комплект

Vanekkkk 25 Мар 2009

Ненужны тебе задние тормоза от классики, я на ней ездил. толку от них мало

Рассмотрим причины плохого торможения ВАЗ 2110.

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

Воздух в системе.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.

Не исправен вакуум

Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.

Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

1.Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя.

2. и с обратным клапаном. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, требуется замена вакуумного усилителя.

Проверьте тормозные колодки

Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

3.Установив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и осмотрите тормозной диск. Толщина тормозного диска должна быть не менее 10,8 мм. Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с не-просушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

4.Проверьте подвижность тормозных колодок. Для этого отверткой попробуйте отвести колодки от тормозного диска. Если колодки невозможно развести, значит, в тормозном цилиндре заклинило поршень.

Правильный ход ручника

По данным завода-изготовителя, ход рычага стояночного тормоза должен составлять:

-при регулировке 2-4 щелчка;

-в эксплуатации 2-8 щелчков. Правильно отрегулированный стояночный

тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25%.

Если при затормаживании автомобиля стояночным тормоз ом рычаг поднимается более чем на 8 щелчков, автомобиль будет удерживаться на уклоне. Если ход рычага меньше 2 щелчков, во время движения автомобиля возможна частичная блокировка колес. В обоих случаях стояночный тормоз надо от регулировать.

Если вам понравилось. Поделитесь с другом и подругой или плюсик от души. Человеческое вам спасибо, друзья.
(Соц. сети подключены в августе 2013 г.)

Проблема с тормозами 2110

День добрый!Ситуация такая: плохо тормозит заднее правое колесо. Проверка — тормоз в пол с 20 км.ч. Передние — намертво, заднее левое с запаздыванием (как и положено) — намертво, правое — крутится. Колодки задние менялись 10 ткм назад.Что делалось:1. Сняли барабан, помыли бензином колодки, зашкурили. Обнаружили, что закис тормозной цилиндр. Пробовали раскачать — не получилось. Заменили на ATE. Прокачали. Во время прокачки обнаружилась одна особенность: если поднято это колесо (правое заднее) на домкрате, то давление в цилиндр не идет! Т.е. 3-4 качка педалью, открываем штуцер, педаль идет на 1 см и встает колом. Приписали это регулятору давления. Колесо опустили — прокачка нормальная (забегая вперед скажу, что на левом заднем такого не наблюдается.Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.2. Чешем репу. Решаем, что дурит регулятор давления ("колдун"). Меняем на новый. Все прокачиваем (во время прокачки опять обращаем внимание, что при поднятом рычаге регулятора давления (типа зад поднялся) левое заднее прокачивается, правое нет. При нормальном положении авто (на яме) все прокачивается нормально. Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.3. Делаем круглые глаза. Усиленно чешем репу. Проверяем магистраль на замятие трубок — все ОК. Менять ГТЦ? Решаем поменять местами трубки от ГТЦ, идущие к задним колесам, типа не крест-накрест контура, а продольно вдоль борта (с единственной целью повесить заднее правое на другой контур).Проверяем торможение — ноль эффекта. Все как и было.В расстроенных чувствах меняем все назад (крест-накрест). Что делать — не знаю. Менять все подряд (ГТЦ, шланги, трубки) — не хочется.Может кто имеет мнение по сему поводу?Серж.

А автоподвод колодок не сработает? Барабан потом оденется? Поршни вдавятся до конца?

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › Не могу прокачать тормоза

Всем привет.
Началось с того, что менял тормозные шланги, заодно решил поменять жидкость, т.к. меняют раз в 2 года, а до меня я думаю 7 лет не менял никто. Вобщем поменял шланги, выкачал старую жидкость, залил новую. Стал прокачивать. Возникла такая проблема что тормоза не прокачиваются. Первый раз прокачивал 3 раза! по схеме заднее правое-переднее левое потом заднее левое, переднее правое. После каждого раза выходил воздух. Прокачивали так (в принципе как обычно, но чтобы возникало вопросов): помощник сидит в салоне, делает несколько качков (3-4-5), пока педаль не станет твёрдой, затем я под машиной откручиваю штуцер на полоборота, предварительно надев на него шланг который идёт в бутылку с тормозухой, и смотрю идут ли пузырьки воздуха. После того как помощник говорит мол педаль провалилась я закручиваю штуцер, он отпускает педаль. Так пока не пойдет жидкость без пузырей, и на каждом колесе по порядку зп-пл-зл-пп. Самое интересное, что если после прокоачки системы попробовать прокачать заднее правое колесо то опять идёт воздух, вроде бы воздуха не было, везде бежала только жидкость без пузырей, и он снова появляется. Откуда? Жидкость в бачке всегда выше max. Течи не где нету, проверял, везде сухо. Так же заметили что при прокачке заднего правого колеса иногда педаль не проваливается, или проваливается частично на 1-2 см, при этом жидкость почти не течёт.

На заглушенном двигателе педаль стаёт жесткой с 3-4 качка, насколько я знаю должна со 2. Это как я понимаю сжимается воздух в магистралях.

При езде ощущается как бы вялость в тормозах, увеличенный ход педали, но педаль не проваливается, и машина даже не плохо тормозит. Жидкость в бачке при езде тоже не убывает, сколько залили столько и остаётся.

Впервые столкнулся с такой ерундой, раньше всегда так же прокачивал и всё было норм. Есть у кого нибудь умные мысли на этот счёт?

Комментарии 37

Всем спасибо! Проблема решена. Дело было в колдуне, нужно лишь было вставить отвёртку!

Была такая проблема, выкинул полностью колдуна, вместо него соединил все через шланги, тормоза чувствительно стали лучше на много, берут все колеса одновременно! Вопрос по поводу последовательности прокачки- начинай с самого дальнего колеса, и по порядку т.е — заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое!После этого должно все быть норм!

ездить без колдуна нельзя. может такая возникнуть ситуация, что при экстренном торможении, например, когда ты будешь ехать в незагруженой машине, блокировка задних колёс произойдет раньше передних, что приведет к заносу и последующему развороту машины

Ну не знаю, я так уже ездию почти 3 года, а с моим стилем езды, я должен был уже давно куда нибудь улететь! В общем я не жалуюсь!

Как можно прокачать тормоза на ВАЗ-2110 – способы прокачки

Когда нужно прокачивать тормоза

вмешательство в деятельность оборудования;
низкое качество тормозной жидкости;
повреждения шлангов системы;
замена дисков без должной прокачки;
содержание воды в тормозной жидкости.

При прокачке тормозов нужно доливать ту же тормозную жидкость, которая использовалась ранее. Если такая возможность отсутствует, тогда сливается вся жидкость и в систему заливается новая – другой марки.

В данном случае необходимо предусмотреть возникновение подобных проблем и запастись некоторым количеством именно того средства, которое использовалось ранее.

Прокачка тормозной системы с помощником

Прежде чем приступить к работе, нужно убедиться в герметичности всех трубопроводов и соединений. Работы лучше производить с помощником, так как не все действия возможно качественно проделать самостоятельно.

Прокачка тормозной системы производится в следующей очередности:

правое заднее (колесо);
левое переднее;
левое заднее;
правое переднее.

Последовательность работ такова:

перед тем как приступить к работе, нужно убедиться, что уровень тормозной жидкости в системе максимален;
очистка выпускного воздушного клапана тормозной системы;
снятие защитного колпачка с клапана, для чего на последний надевают шланг, другая часть которого опускается в чистую и прозрачную емкость. Некоторая часть этого сосуда заполняется тормозной жидкостью, куда и помещается конец шланга;
далее ассистент нажимает на тормоз несколько раз (например, пять) резкими движениями с паузой в пару секунд и после этого фиксирует механизм в утопленном положении;
при нажатии педали тормоза нужно открутить клапан, ответственный за выход воздуха на часть оборота (половина или три четвертых). При выполнении этой операции из трубочки, которая находится в сосуде с жидкостью, будут выходить пузырьки воздуха;
когда раствор перестанет вытекать из трубки, клапан закрывается, а ассистент отпускает педаль;
такие действия продолжают до тех пор, пока воздух не исчезнет в сливаемой субстанции. При этом нужно доливать жидкость в тормозную систему, наблюдая за тем, чтобы ее уровень не снижался ниже регламентированного минимума;
по окончании прокачки шланг снимается, а штуцер клапана выпуска воздуха вытирается насухо, после чего на него надевается колпачок.

Работаем самостоятельно

Существует возможность произвести все действия по избавлению тормозной системы ВАЗ-2110 от воздуха самому. Этот достаточно несложный метод тоже позволяет выполнить все поставленные задачи в одиночку:

крышка бачка с тормозной жидкостью заменяется на старую крышку от бачка сцепления с заранее проделанным в ней отверстием, в которое вставляется автомобильный сосок;
на компрессоре устанавливается давление в 1,5-2 атмосферы и подается на установленный сосок на крышке бачка;
второй шланг одевается на штуцер, через который прокачиваются тормоза, а его другой конец опускается в емкость (например, бутылку);
когда воздух прекратит выходить из шланга, штуцер можно закрывать.

Данная операция повторяется на всех колесах автомобиля. Стоит заметить, что в походных условиях компрессор можно заменить даже обычным велосипедным насосом, что будет несколько сложнее, чем работа с компрессором, но при должном старании также эффективно.

Если стоят проставки на задке,может не работать задок из-за неправильной работы колдуна,да и сам колдун,со временем выходит из строя. Смени колдун,прокачай тормоза,подложи под его шток пластинку(толщина подбирается опытным путём).

Как задолбали такие советчики, люди помощи просят, а они гадости пишут. сама много раз в гаражах, когда попросишь что-нибудь сделать - выкинь на помойку, спусти в пруд. Хотя сами только недавно с таких же помоек слезли. Согласна с Максимом замени на дисковые, и проверь работу цилиндров. А жидкость при этом не уходит? А самое главное не тормози резко, начинай плавненько и издалека - сносу не будет.

Проверь состояние тормозных цилиндров, колодок, дисков, барабанов, замени тормозную жидкость, хорошо прокачай, настрой колдун, если есть возможность замени вакуумный усилитель на ТоргМаш или Ируну - и не надо будет никаких дорогущих и проблемных задних дисковых тормозов. Стоковых тормозов с небольшими доработками, при нормальной их работе хватает за глаза, убедился на собственном опыте.

всем спасибо за советы!премного благодарен!забыл написать что эффективность их пропадает на скорости после 130км\час
жму на тормоз а замедление почти не чувствуется пока скорость не упадет до 120км\час-на трассе хожу не менее140-150
а бывает и 160-больше не разгонялся!наверное многие скажут что езди медленее и не будет проблем
или купи иномарку-к машине привык-на хорошую инмарку нет денег
а какую купишь подержаную-кот в мешке!
думаю что на мой век (мне 60)этого хватит
просто задал вопрос -так как ездил на десятке знакомого-так та резко реагировала на нажатие педали тормоза!
и что такое колдун-э то то что уменьшает при незагруженной машине давление на задние тормоза

Скорей всего задние тормоза плохо работают. Колдун - регулятор давления на задние тормоза. Советую Вам заменить колодки на хорошие,проверить цилиндрики и барабаны, сменить тормозуху, прокачать, натянуть ручник и заменить(скорей всего он не рабочий) и отрегулировать этот самый регулятор. На предложения выкинуть его вообще не соглашайтесь ни в коем случае, при резком торможении машину будет разворачивать, особенно зимой.

Педаль тормоза тугой ,плохо тормозит,что это может быть?
проверял вут нескольким нажатием на педаль тормоза при заглушенном двигателе ,не отпуская педаль при заводке двигателя педаль уходит на чуток.Шланг вроде целый ни где не шипит,проверял конечно это при заведенном движке)))ни че не слышно).Шланг сидит на хомуте где крепление к движку ,на клапан усилителя сидит без хомута.
Колодки тормозов новые ,передние и задние.
Прокачивал тормозную систему аж 3 раза.
Ни где ,ни че не подтекает все ТЦ и ГТЦ без потеков.

2 Ответ от сергей ваз 2111 2013-11-29 10:52:21 (2013-11-29 11:04:57 отредактировано сергей ваз 2111)

Отсоедини ГТЦ от вакуумника. и попробуй нажать педаль. если ходит легко то причина в ГТЦ. И ещё попробуй тоже самое только при заведённом движке. Посмотри как ведёт себя вакуумник.

Или забиты трубки --------------------------- ((((хотя ты прокачивал))))

3 Ответ от [email protected] 2013-11-29 11:14:18

проверка ВУТа без ГТЦ при заглушенном двигателе или зав.?
Про трубки по подробней пожалуйста,чем могут быть забиты и как устранить?

Спасибо за совет,на днях в гараже попробую такой эксперимент)
Что может случится с ГТЦ,я думал что ГТЦ может только подтекать,как из за него может быть тугой педаль тормоза?

если честно у меня есть подозрение на качество тормозной жидкости.
Может ли влиять это на ход педали?

4 Ответ от maxim.1983 2013-11-29 12:43:29

Отсоедини ГТЦ от куманика. и попробуй нажать педаль. если ходит легко то причина в ГТЦ. И ещё попробуй тоже самое только при заведённом движке. Посмотри как ведёт себя вакуумник.

посмотри на наличие тормозной жидкости между ГТЦ и ВУТ, возможно тормозная жидкость в ВУТ попадала в итоге он умер.
у меня тоже было такое, только при нажатии тормоза ВУТ шипел.

5 Ответ от сергей ваз 2111 2013-11-29 19:16:44

1) Попробуй так и эдок. но трубку не отсоединяй от вакуумника. (может сама педаль стала тугая)
2)Трубки иной раз забиваются из за старой тормозухи. мы же не меняем её а только доливаем. она меняется постипено и уходит в осадок.
3)Я один раз менял ГТЦ. и чтобы проверить старый ГТЦ я залил туда воды.Так вот после четвёртой или пятой прокачки вручную он стал очень тугой. Так вот может и утебя тормозуха говно.
Я не разу не сталкивался с такой проблемой как у тебя. Просто советую то что бы сделал я.

6 Ответ от [email protected] 2013-11-30 14:03:49

Спасибо за советы)!наличия тормозной жидкости между ГТЦ и ВУТ на днях проверю.
Тормозную жидкость тоже сменю ,думаю и промыть всю систему.Подскажите какими средствами можно ее промыть,и какую торм. жидкость заливать в дальнейшем ?

7 Ответ от сергей ваз 2111 2013-11-30 14:12:37

Про промывку не слышал. просто меняют житкость. порекомендовать не смогу , у меня её нет а название я не помню.

8 Ответ от [email protected] 2013-12-02 21:46:31

В общем отделил я ГТЦ от ВУТ.В результате-ГТЦ не подтекает,а вот проверка ВУТ без ГТЦ меня слегка порадовал,вут сработал мягко при заглушенном ,а при заведенном еще мягче)).Ужасное было в ГТЦ,когда я его разобрал я был в шоке ,он был в черной жиже,грязь комками ,такое ощущение что там еще присутствовала вода ,на пальцах чувствовался грязь с песком,осадок на дне бочка как смола .Продул трубки от тц с колес надев на штуцер шланг,выход воздуха на соединение с ГТЦ,предварительно отделив ее от ГТЦ. Конец трубки поместил в тару(бутылку),чтоб не брызгало тормозной жидкостью по подкапотному пространству.Продул под давлением 6 атм. ,потом продул наоборот от ГТЦ до ТЦ.грязь сидела и в трубках черная,так же вода.ГТЦ разобрал ,открутил,промыл в саляре,но на этом не все думаю еще промыть горячей водой+фейри,хочу капитально промыть.Резинки все целые имеют полукруглую форму ,выступают хорошо для плотности в целиндре,последняя резинка тоже в идеале ,юбочка ровная ,но рем комплект на всякий случай купил.В общем промою ГТЦ капитально,соберу,прокачаю тормоза и буду проверять педаль тормоза и как будет тормозить,постараюсь сделать фото отчет по промывке ГТЦ,разборка,сборка,замена уплотнительных резинок .

9 Ответ от [email protected] 2013-12-03 22:50:25 (2013-12-03 22:51:07 отредактировано [email protected])

ГТЦ промыл горячей водой+с фейри,идея промывать водой не очень мне понравилось,так как зеркало в ГТЦ начинает ржаветь .Совет ,лучше после мойки водой ,сразу же вытереть внутренность тряпочкой накрутив ее на что нибудь цилиндрическое ,я накручивал тряпочку на зубную щетку). Пришлось мыть два раза ,так как после первого раза я его поставил сушить,пока мыл внутренности ГТЦ ,она внутри покрылась ржавым налетом .В общем лучше все детали протереть тряпочкой ,при возможности можно еще продуть,уж очень долго сохнет бочек тормозной жидкости .

10 Ответ от [email protected] 2013-12-05 14:13:49

ГТЦ,собрал,установил,педаль стала конечно по мягче,но не заводил так как снят ГРМ,на днях установлю ,проедусь .Прокачал тормоза,без помощника).Купил литровую тормозную жидкость,мне хватило.То что выходило с пузырями в емкость ,я его обратно не заливал в бачок ГТЦ,каждый раз доливал свежего тж .Самый первый и самый долгий -задний правый тц,потом передний левый.задний левый,передний правый,Передние цилиндры прокачиваются быстрее,с пузырями нет возни,а вот задние нудно.Прокачивать систему,у меня было двумя способами .Первая,я разобрал крышку бочка ГТЦ,у меня в гараже валялась камера от грузовой машины ,я срезал сосок камеры по внутреннему размеру крышки бочка ГТЦ,встроил ее туда,наполнил бачок тж до горла,закрутил крышку плотно,присоединил шланг к соску ,открыл в шланг с компрессора 1атм и спустился к заднему правому колесу.Метод хороший,но я выбрал старый метод с палкой)).На днях прокачусь,проверю ,как успехи с тормозами.

11 Ответ от [email protected] 2013-12-05 14:47:04

По данной работе(замене тормозной жидкости,продувка)совет,покупать тж в объеме 1-1.5л . ТЖ ,которая будет сливаться, не заливать ее в бачок обратно .При выборе какую тормозную жидкость заливать ,я залил РосDот 4.Думал залить что нибудь лучшее и искал в интернете какую марку выбрать. Оказалось что РосDот 4 ни чем не хуже других брендов тж,с своими указанными температурами кипения и загустения на морозе справляется ,но самое хорошее Mobil.В магазинах не нашел.

Лучше покупать проверенную марку,рекомендованную заводом изготовителем,ведь не ясно как она отразиться на резинках тормозных цилиндров

Читайте также: