Слабая воздушно топливная смесь лачетти

Обновлено: 05.02.2025

Все началось с того, что поставил БК "Робокар". Обнаружилось, что в зависимости от манеры езды средний расход при поездке 10км может быть от 8,5 до 12. вот. Теперь стараюсь не давить тапку, максимум в городе - 70км/ч, плавное торможение двигателем, плавные разгоны. Одна из особенностей машины - 1-2 передачи - пожиратели топлива, поэтому выбираю маршруты длиннее, но где есть возможность ехать плавно и с постоянной скоростью. Недавно получился расход 8, правда по вечернему городу, но все равно, меня это порадовало. До смены манеры езды был расход 10-12. И сейчас он иногда возвращается, если забываю и еду динамично.
Пробовал ЛМ долговременный очиститель инжектора, машинка выпила его 3 флакона, но снижения расхода не наблюдалось.

У меня lacetti 1.6 автомат. расход по городу 14 литров. манера езды конечно может влиять, если постоянно давить в пол.
Езжу я нормально в городском режиме, проехал-постоял-поехал. расход для 1.6 очень большой. у друга Тойота с движкой 2 литра и 4вд и такой же расход бенза, при примерно такой же манере езды.

Я решил. Самый простой способ. Не слежу за расходом , и голова не болит. Т.к. манеру езды (тапку в пол ) желания менять нет.
p.s. осталось 205 человек

Радуйся жизни, пока ты ею недоволен она проходит.

У меня: Всепогодный, универсальный ЛАЧЛАЙНЕР 1,6 и КОСМИЧеское авто 2141-22 Уфа 1,7. Все на пропан-бутане!

Решил канешно, поставил ГБО! Расход 9-12л пропан-бутан.
До этого годовой расход бензина - 7,72л, веду журнал учёта (бортовой журнал).
После чиповался, тяга увеличилась и есст расход на 1-1,5л. Плюнул и поставил ГБО.
В марте год будет, вот посчитаю всё и напишу, только в ветке ГБО.

как не крути, а уменьшить расход у мну ну никак не получится. зимой использую вебасту как минимум 2 раза в день, а это минимум 700 мл бенза, ну и плюс прогрев двигом минут 10-15 как минимум.
кстати прикол, поставил БК, заметил одну особенность, если ездить активно(город маленький, поэтому чуть ли не в шашки играю), то расход как ни странно немного меньше, чем размеренная езда. средний расход падает литра на полтора. у меня по крайней мере. но активная езда сильно не нравится жене.

meloFON добавил 11.11.2010 в 21:47
как не крути, а уменьшить расход у мну ну никак не получится. зимой использую вебасту как минимум 2 раза в день, а это минимум 700 мл бенза, ну и плюс прогрев двигом минут 10-15 как минимум.
кстати прикол, поставил БК, заметил одну особенность, если ездить активно(город маленький, поэтому чуть ли не в шашки играю), то расход как ни странно немного меньше, чем размеренная езда. средний расход падает литра на полтора. у меня по крайней мере. но активная езда сильно не нравится жене.

Система корректировки топливоподачи, смесь слишком бедная

Если порог адаптивной коррекции постоянно превышен, отклонение от условий адаптивной коррекции позволяет определить медленно обнаруживающуюся ошибку. Два счетчика (один для обогащенной стороны, другой — для обедненной) увеличивают показания, когда лямбда-контроллер превышает пороговое значение адаптивной коррекции. Ошибка обнаруживается, как только один из счетчиков достигает максимального значения.

Целью этой проверки является имитация неисправности, которая вызывает превышение условий адаптивной коррекции. Необходимо создать два типа неисправности.

Отклонение обедненной стороны: P0171
Отклонение обогащенной стороны: P0172

Поэтому, для каждого вида неисправности необходимо определить хороший и плохой предел. Для данной неисправности следует измерить порог токсичности до превышения официальных порогов токсичности.

Обратить внимание, что проблема состоит в требуемых порогах токсичности, в системе не так просто создать помехи, превышающие пороги токсичности. Настройка была произведена благодаря целенаправленной калибровке, но, так как такая процедура не допускается официальными правилами, необходимо создать какие-нибудь существенные неисправности (регулятор давления топлива, топливная форсунка, утечка воздуха…).

Автомобиль работает в режиме замкнутого контура.
Двигатель работает
Угольный фильтр СУПБ и топливная система работают нормально.
Нет ошибок в датчике ЕСТ, IAT, MAP, CMP, CKP и TP.
Температура охлаждающей жидкости двигателя выше 20°С (68°F).

Средние значения краткосрочной корректировки топливоподачи плюс адаптивная корректировка топливоподачи выше 33% в течение 330 секунд из 550 секунд испытательного периода.

Средние значения краткосрочной корректировки топливоподачи плюс адаптивная корректировка топливоподачи выше 33% в течение 250 секунд из 600 секунд испытательного периода для механической КПП.
Средние значения краткосрочной корректировки топливоподачи плюс адаптивная корректировка топливоподачи выше 33% в течение 400 секунд из 750 секунд испытательного периода для автоматической КПП.

Контрольная лампа индикации неисправности загорается.
Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.
Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.

Лампа индикации неисправности выключается по окончании трех циклов проверки подряд, при которых диагностика выполняется без сбоя.
Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя.
Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.

Важно: После ремонта использовать функцию сброса корректировки топливоподачи, чтобы сбросить долгосрочную корректировку топливоподачи до 128 (0%).

Давление топлива — Система обедненная, если давление слишком низкое. Возможно, потребуется наблюдение за давлением топлива на ходу при разных скоростях и нагрузках для подтверждения.
Датчик MAP — Выходной сигнал, который воспринимается контроллером ЭСУД как давление в коллекторе (высокое разряжение) ниже нормального, заставляет систему обеднять состав топливной смеси. Отсоединение датчика MAP позволяет контроллеру ЭСУД заменить фиксированное (по умолчанию) значение датчика МАР. Если условия обеднения смеси исчезли с отсоединением датчика, заменить датчик на заведомо исправный и проверить еще раз.
Загрязнение топлива — Вода, даже в небольших количествах рядом с входом в насос топливного бака, можен попасть в топливные форсунки. Вода вызывает обедненный выхлоп и может установить DTC P0171.

Проверить надежность соединения датчика кислорода или абсолютного давления в коллекторе у контроллера ЭСУД. Проверить разъемы жгута проводов на наличие следующего:

Снятые клеммы
Соединение клемм
Неисправность замков
Деформированность
Повреждения клемм
Слабое соединение клемм с проводами

Осмотреть жгут проводов на наличие повреждений. Если жгут проводов кажется исправным, контролировать значение датчика HO2S на сканирующем приборе, перемещая разъемы и жгуты проводов, относящиеся к двигателю. Изменения на дисплее покажут место нахождения неисправности.

В моей практике очень часто приходится сталкиваться с проблемами бедной смеси. Поэтому рассмотрим, что такое бедная смесь, какие причины бедной смеси и как они проявляются.

⛔ Для начала советую забыть всё , что Вы читали до этого на других копипастных сайтах. Так будет проще понять, что я хочу до Вас донести.

🚩 И обязательно дочитайте до конца

🚦 Немного простой теории . Смесь, которая поступает в цилиндры двигателя, называется топливо-воздушной. Потому что она состоит из топлива и воздуха. Наиболее полноценное сгорание смеси происходит при строгом соотношении топлива и воздуха. Примерно 14,7 кг воздуха на 1 кг топлива. Именно килограммы! Ни количество, ни объем, ни попугаи, а именно килограммы. Поэтому строгой массе воздуха должна соответствовать строгая масса топлива.

Это был первый важный момент.

Атмосферное давление тоже важно, так как при разном давлении разное количество кислорода в воздухе.

Но это уже другая, более глобальная тема, и полностью раскрывать её именно в этом материале я не буду, чтобы не отнимать Ваше драгоценное время.

Я написал об этом по двум причинам:

📌 Чтобы Вы лучше понимали, о чем будет идти речь дальше

📌 Чтобы сразу стало очевидно, что бедная смесь может быть по многим причинам, а не только по тем, которые все сайты перепечатывают друг у друга и при этом почти никто не понимает о чем они пишут.

Ведь Вы нигде не найдете информацию, что причина бедной смеси может быть из-за ДТВ или датчика давления. А это вполне реальные причины, которые не редко встречаются в практике.

Также стоит отметить, что смесь 14,7 к 1 не является постоянной. Это всего лишь эталонное значение. А смесь варьируется в неком диапазоне

Ошибка бедная смесь Р0171

Теперь хочу поведать ещё один важный момент. Для диагноста наличие ошибок в системе управления двигателем помогает при поиске причин неисправностей.

Но, в то же время, отсутствие ошибок никоим образом не означает, что всё работает исправно. Я скажу даже больше — примерно в 95% случаев каких-либо проблем ошибок нет вовсе. Поэтому диагностика — это не чтение ошибок, а анализ параметров и сопоставление их между собой.

Поэтому это порождает два важных вывода:

📌 Если ошибка бедная смесь Р0171 появилась вчера, то это совсем не означает, что проблема возникла именно вчера. Неисправность могла появиться год назад и постепенно прогрессировать. И когда уже ЭБУ не смог скомпенсировать ее влияние топливными коррекциями, тогда уже вылезла ошибка Р0171. Поэтому регулярная диагностика у хорошего диагноста поможет избежать появления ошибок в дороге.

📌 Если на авто имеется проблема бедной смеси, то это не означает, что обязательно должна появиться ошибка

🔔 Это означает, что у нас слишком бедная смесь . Но ошибок никаких нет. Устранив причину бедной смеси, я вернул автомобиль к нормальной работе.

Таких примеров я могу показать огромное количество.

Также хочется рассказать, что бедная смесь — это общее понятие и оно делится на разную симптоматику:

✔Бедная смесь на холостом ходу

✔Бедная смесь под нагрузкой

✔Бедная смесь при прогреве

Это все разные ситуации и они требуют разных решений.

🚩Но, чтобы не растягивать материал, мы не будем разбирать их все отдельно, а обобщим и назовем общие причины бедной смеси

Причины бедной смеси

✅ Низкое давление топлива. Проявляется очень сильным возрастанием расхода топлива и запуском холодного двигателя не с первого раза. Я для себя вывел некую закономерность — во сколько раз снизилось давление топлива, во столько раз повысится расход. Например, если нормальное давление топлива было 4 атм, а расход составлял 10 литров на сотню км, то при снижении давления до 2 атм, расход возрастет до 20 литров на сотню км. ⭐Как просто измерить давление топлива показано на странице Замер давления топлива

✅ Нарушена работа форсунок. Проявляется неровной работой двигателя и затрудненным пуском в холодную погоду. Требуется промывка форсунок без снятия. ⭐Как это сделать показано на странице Промывка инжектора и клапанов

Профилактическая промывка рекомендуется каждые 30 тыс.км. Если установлено ГБО, тогда промывать необходимо в два раза чаще.

✅ Мусор в топливной рампе. Проявляется очень проблемным запуском на холодную. Требуется демонтаж рампы, удаление мусора и замена фильтрующих элементов в форсунках. ⭐Как это сделать я показал в этом видео

✅ Подсос воздуха во впускной коллектор. Это тема отдельной статьи. Если кратко, то это зависит от системы управления двигателем. Если она построена на ДМРВ

тогда подсос оказывает большое влияние на бедную смесь.

А если она построена на ДАД

то подсос практически не влияет на появление бедной смеси. За исключением подсоса уже практически возле клапанов (прокладки между впускным коллектором и ГБЦ, уплотнители форсунок)

⭐Как просто проверить наличие подсоса, я показал в этом видео

✅ Закоксовывание и заклинивание в закрытом положении клапана ЕГР. Одна из самых частых причин. Люди необдуманно ставят заглушку под клапан ЕГР, а потом приезжают с проблемой бедной смеси. Причем даже не догадываются, что они собственноручно создали эту проблему. Дело в том, что при закрытом клапане в камеру сгорания попадает больше кислорода, чем должно быть в этот момент. Датчик кислорода это видит и ЭБУ начинает загонять топливные коррекции в большой плюс. Это приводит к ошибке бедная смесь

✅ Негерметичность прокладок выпускного коллектора или трещины выпускного коллектора. Газы двигаются пульсациями, а не постоянно с одной скоростью. Поэтому через трещину выпускного коллектора может поступать воздух извне. В нем кислорода больше, чем в выхлопных газах, поэтому датчик кислорода на него отреагирует. Это приведет к ошибке Бедная смесь. Хотя по факту смесь не будет являться таковой. Необходимо оценить свечи зажигания. Если при ошибке бедная смесь свечи имеют черный налет

тогда ошибка Бедная смесь ошибочна. В этом случае стоит проверить выпускной коллектор.

✅ Неисправность датчиков ДТОЖ, ДАД и ДТВ. Проявляется по разному. Но очень легко определяется при грамотной компьютерной диагностике.

📛Ну и напоследок самая популярная причина, описанная тысячами копирайтеров на сайтах для поисковых машин, которые заполонили весь топ выдачи поисковых систем.

И звучит эта причина так — не правильно стоят метки ГРМ.

📢Если Вы увидели эту причину, тогда быстро покидайте такой сайт. Это сайт для поисковых роботов, статьи для которого пишет девочка копирайтер.

⭐А для тех, кто предпочитает читать сайты для людей (их, к сожалению, почти не осталось), я скажу, что сбитые фазы ГРМ ухудшают наполняемость цилиндра. Поэтому воздуха туда попадет меньше. А если кислорода у нас меньше, тогда какая будет смесь? Бедная или богатая? Кто внимательно прочитал эту страницу полностью, тот сможет дать ответ самостоятельно😉

Здравствуйте. Уже пять лет езжу на Лачетти хэтчбек 1,4 и последние полтора года с переменным успехом мучаюсь с данной проблемой. Машинка 2005г.в., пробег по одометру 14о тысяч, но т.к. брала с рук, то, думаю, в реальности больше. К тому, что Лачетти капризна к морозу, я уже давно привыкла, но сейчас ситуация достигла своего апогея. При малейшем минусе весной и осенью машина отказывается заводиться как с автозапуска, так и с ключа. В первый запуск заливает свечи и все, дальше бесполезно. Спасает только вкручивание сухого комплекта свечей, да и то через раз. Причем никогда не угадаешь, заведется ли сегодня или снова зальет. Заправляю 92 бензином на одних и тех же заправках, свечи новые, высоковольтные провода поменяны, форсунки почищены, датчик абсолютного давления заменен. Диагностика показывает ошибку 0172 — богатая смесь, я так понимаю, что по какой-то причине система переливает бензин. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и успешно ее решил? Всем заранее спасибо за советы в каком направлении копать и как можно вылечить машинку

Вариантов возникновения такой проблемы может быть много.

У Лачетти главным дозирующим фактором является давление во впускном коллекторе. При повышении давления — повышается длительность подачи топлива. Давление во впускном коллекторе повышается из-за подсоса воздуха. Но это неизбежно приведёт к повышению оборотов холостого хода. То есть, к переобогащению смеси(переливу бензина) это не приведёт. А приведёт только к перерасходу топлива. Значит подсос воздуха во впускном коллекторе можно отбросить. Исключение составляет только вакуумная трубка, которая идёт к датчику абсолютного давления. Поэтому её необходимо заменить для проверки. Как это сделать, изложено здесь

Если это не решит проблему, тогда необходимо проверить клапан адсорбера. Если он не закрывается, тогда лишние пары бензина будут попадать во впускной коллектор. Вот здесь проверка

Также иногда помогает замена масла. Дело в том, что когда часто заливает свечи, то несгоревшие капли бензина попадают в картер двигателя и смешиваются с маслом. А затем по системе вентиляции картера попадают во впускной тракт, переобогащая смесь. И получается как снежный ком — эти пары снова не сгорают, а попадают в картер. Из него снова во впускной коллектор, и так далее. Спасает только устранение причины первых пропусков воспламенения и полная замена масла.

Не правильные показания датчика температуры ОЖ также могут приводить к таким последствиям.

Также необходимо, чтобы аккумулятор и стартер были в хорошем состоянии, чтобы во время пуска обеспечить положенную раскрутку коленвала и при этом не сильно просадить напряжение в бортовой сети.

Эти все причины, так сказать, обобщённые и должны быть проверены. Но то, что именно в Вашем автомобиле больше подскажет диагностика. А особенно — давление в коллекторе, показания датчика температуры ОЖ и топливные коррекции.

Поэтому настоятельно советую приобрести адаптер для диагностики. Он не дорогой и не дефицитный. Также благодаря ему Вы сможете узнать реальный пробег своего авто

Это не сложно и здесь Вам всегда помогут разобраться. Можете прочитать вот здесь об этом

Это Вам пригодится и в будущем!

Также настоятельно рекомендую обработать контакты системы управления двигателем специальным средством. Об этом здесь

К тому, что Лачетти капризна к морозу, я уже давно привыкла

Хотите верьте, хотите нет, но мой Лачик тоже 2005 года и он ни разу не подвёл меня в мороз!

Андрей, спасибо за такой подробный ответ. Начну искать причину по Вашему мануалу; по результатам обязательно отпишусь, вдруг кому-то пригодится

Ждём результатов. Возникнут вопросы, спрашивайте. Поможем, чем сможем, как говорится

Привет! А почему лямбду не упомянули? Ведь может и из-за неё такое быть, что бензина больше даёт? Или я не прав?

Алексей, в данном случае это вряд ли. Анна указала очень важную деталь — ошибка Р0172!

Это означает, что лямбда видит обогащённую смесь, но диапазона корректировки ЭБУ не хватает и, соответственно, появляется данный код неисправности.

Если бы не было данной ошибки, тогда круг подозреваемых можно было бы расширить и на лямбду.

А так всё логично в её поведении — свечи заливает и лямбда указывает на обогащённую смесь.

Зато недавно приехал из дружественного Китая адаптер. и я бегом побежала с ноутом к машине. Ошибок, кроме 0172 и перегоревшей лампы чека, нет, что уже радует. Но напрягло меня значение абсолютного давления в коллекторе в 37кПа на прогретом двигателе и хх, и то, что угол опережения зажигания на 0,3-0,4 больше требуемого (например, 7,1 при требуемом 6,8). В связи с этим вопрос к знающим людям: это сильно плохо, просто плохо или можно не париться? И если плохо, то как сделать так, чтобы стало хорошо)?

Всем спасибо за ответы и советы.

Да, сервисы они такие…

Радует Ваша целеустремлённость в решении этой проблемы, Анна. Значит причина должна быть выявлена по любому

Угол опережения зажигания так себя обычно и ведёт. А вот давление в коллекторе немного завышено. Но для полной картины происходящего необходимо уделить особое внимание шагам РХХ (положение ДЗ ШАГ), топливным коррекциям и уровню просадки напряжения в момент запуска холодного двигателя. Поэтому постарайтесь сделать логи и мы их рассмотрим

ХМ…Интересные ребята на сервисах работают

Как можно без диагностики советовать что-то менять. Тем более такие не дешевые устройства, как форсунки.

Тем более что все сразу, что ли? Интересно

Больница начинается с регистратуры, а ремонт автомобиля с диагностики!

Но как своё субъективное мнение выскажу. Мне кажется стоит первым делом проверить давление топлива и сделать диагностику стартера.

Не, про замену вопрос не стоял, пока только про снятие и прочистку)) Хотя чистили мне их весной, давление в топливной вроде тоже нормальным было, насос доставали, смотрели в каком он состоянии. А стартер крутит бодро, в плюс заводится с пол-оборота.

Сегодня минус 22, с четверга не могу завести машину, щас попробую ее еще помучить ,подключив адаптер, и выложу отчеты

И, кстати, программа просмотра пробега почему-то показывает цифры примерно на 1500км меньше тех, что на одометре

В общем, бегло глянул графики и сразу видно несколько объяснимых и необъяснимых проблем.

Показания датчика детонации очень странные. На неработающем двигателе они должны быть приближенные к нулю, а они показывают максимум

Это какой-то глюк. Возможно в процессе измерения произошёл сбой. Поэтому лучше ещё раз снять логи при запуске и посмотреть. Если показания останутся такими же, тогда нужно будет узнавать причину такого явления.

Дроссельная заслонка открыта на очень малый угол — всего 0,8! При этом давление в коллекторе и обороты в норме, а шаги рхх составляют всего 19 шагов. Значит двигателю хватает воздуха и при практически закрытой дроссельной заслонке. А это, в свою очередь, означает, что есть подсос воздуха в обход дроссельной заслонки!

А второй датчик кислорода повторяет сигнал первого, что наводит на мысли о разрушении катализатора. Либо его нагло удалили по какой-то причине.

Советую проверить наличие катализатора и при проблемах с ним перепрошиться под евро2.

Также бросилось в глаза низкое напряжение аккумулятора при включенном зажигании. Всего 11 В. При прокрутке стартером падает до 8 В. Либо аккумулятор уставший, либо что-то его подсаживает при включении зажигания.

Если ко всему этому добавить мороз, то есть все шансы, что двигатель не запустится.

Для отчаянной попытки спасти ситуацию, можно сбросить адаптации и попробовать завести авто. Может помочь. Как сбросить адаптации показано здесь

Также падение показаний ДК1 в режиме отсечки, наводит на мысли, что форсунки скорее исправны (герметичны), чем неисправны

Андрей, спасибо большое за быстрый ответ.

И правильно ли я понимаю, что лишний воздух приходит не на датчик абсолютного давления, а непосредственно идет в двигатель? Или в оба места?

Скажу честно, я предполагал, что прошивка не совсем родная, т.к. у меня есть почти 60 серийных прошивок Сириус, но такой среди них нет. Поэтому доверять ли ей, я не знаю.

По моему мнению одна из лучших серийных прошивок 1,6л под евро2 — 1AYN. Но у Вас 1,4л, поэтому советовать ничего не рискну из личного опыта.

По поводу подсоса попробую объяснить. Если что не понятно, спрашивайте. Я сам в жизни не всё понимаю, поэтому абсолютно логично, что и в подсосе воздуха не все обязательно должны всё понимать

Зайду из далека. Есть автомобили с ДМРВ, а есть, как у нас с ДАД (датчик абсолютного давления).

Так вот с ДАД любой лишний воздух всё равно учитывается, но это не лишает его звания ЛИШНЕГО!

Чтобы понять суть прочитайте вот эту статью, я там затрагивал эту тему

Думаю, логику Вы поймёте, а если нет, то спрашивайте.

Так вот, моё видение Вашей проблемы

В наших же машинках это делает ЭБУ.

В дроссельном узле есть шаговый двигатель, который приоткрывает и прикрывает дроссельную заслонку при запуске. Величина открытия зависит от показаний датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). В ЭБУ есть специальная таблица, что при такой температуре — открыть заслонку строго на такой угол.

Величина открытия заслонки пропускает строго определённую массу воздуха, чтобы двигатель гарантированно запустился именно при такой температуре.

Но когда есть подсос лишнего воздуха мимо дроссельной заслонки, то нарушается баланс топливо/воздух при запуске для определённой температуры и двигатель не запускается.

Как я излагал в статье выше, ДАД всегда увидит лишний воздух и прикроет заслонку, сохраняя баланс воздух/топливо. Но это будет происходить только при работающем двигателе. А при запуске ДАД ещё не работает.

Поэтому запущенный двигатель работает вроде исправно, но при запуске возникают проблемы. И чем ниже температура, тем сложнее запустить двигатель.

Также хочу дать совет, чтобы не заливать свечи. Если при первых запусках не удалось запустить двигатель, тогда стоит нажать педаль газа до упора и так немного прокрутить двигатель. При нажатой педали ЭБУ перекрывает подачу топлива через форсунки и переходит в режим продувки цилиндров. Это часто помогает избежать залива свечей.

Что не понятно, спрашивайте.

Дополню ещё свой ответ.

Подсос воздуха имеется ввиду во впускной коллектор. Проверяется он обычно дымогенератором на СТО, либо можно соорудить что-то самостоятельное. Типа такого

А, вообще, самыми частыми местами подсоса встречаются:

1. Клапан вентиляции картера. Настоятельно советую его просто заменить, даже без проверки

2. Система изменения длины впускного коллектора

3. Уплотнительные колечки форсунок

4. Всевозможные трубки

Это основные места, на которые стоит обратить внимание

Всем привет, это снова я и моя увлекательная эпопея по поиску причин ошибки 0172. До конца зимы еще далеко, поэтому продолжаем)))

Машину отогрели, завели в теплом гараже на залитых ранее свечах, и самое странное, что после этого она специально полтора дня простояла на морозе в минус 30 и завелась! Очередная мистика какая-то.

И поменяла я, наконец-то, трубочку, идущую к датчику абсолютного давления, и по моим субъективным ощущениям двигатель теперь как-то сильнее ревет при езде и тяга стала слабее, разгон происходит ну очень уж плавно. Андрей, подскажите, пожалуйста, так и должно быть или это я загоняюсь уже? Может, стоит заказать оригинальную трубку?

Приветствую, Анна. Продолжаем)))

Поэтому данная трубочка может оказывать небольшое влияние на плавность разгона.

У меня стоит вакуумная трубка от Ланоса и мне очень нравится поведение авто.

Может она у Вас длинная очень или внутренний диаметр не такой?

Или у Вас субъективные ощущения слишком чувствительные

Какую Вы трубочку ставили?

То есть, вот так машинка ведёт себя немного иначе

Добрый вечер. Поздравляю всех с наступившим Новым годом!

Трубку я поставила ВАЗовскую за 50 рублей, у них вроде у всех один диаметр, ну и, конечно, не как на первом фото, а как на втором: не слишком длинную, но чтобы свободно лежала. Щас вроде вроде все как раньше стало, может, машина привыкла, а может, я.

Здравствуйте, Друзья! Всех с наступившими и наступающими

Заправляю 92 бензином на одних и тех же заправках, свечи новые, высоковольтные провода поменяны, форсунки почищены, датчик абсолютного давления заменен.

Анна, а воздушный фильтр меняли? Если нет, то советую обязательно сменить

У меня тоже такая трубка и авто едет отлично

Да, Лёха, воздушный и топливный меняю раз в год весной.

После всего этого на ноуте в программе ошибка была, я ее сбросила, покаталась немножко, снова она не появилась, а вот вторая ошибка, что перегорела лампа чека осталась висеть (она и раньше у меня была). Вот такие вот дела. Посмотрим, что дальше будет, хотя дышать отравой картерных газов в салоне совсем не хочется.

Предложили или сделать раскоксовку двигателя, или уже менять всякие там колечки и колпачки. Если кто-то заливал химию в цилиндры, подскажите, пожалуйста, стоит ли овчинка выделки, а то как-то опасаюсь я этого?

Странно, на сколько я знаю в том районе никаких датчиков нет

Ну то ладно — главное, что помогло.

Если так сапунит, то явно что компрессия не ахти должна быть. Да и масло доливать бы приходилось частенько…

Компрессию не меряли? Масло движок кушал?

По поводу раскоксовки. Я делал Винсом, правда ещё на Ланосе. Стало лучше и я остался доволен.

Кому то помогает, а кому то нет. Многое зависит от степени закоксовки и состояния двигателя в целом.

Как временная мера стоит попробовать, я думаю. Единственное, я бы делал либо Винсом, либо Лавром. Это уже проверенные средства и поэтому есть какая-то гарантия, что резинки не разбухнут, краска не вздуется на поддоне или ещё чего-нибудь.

Привет мальчишки и девчонки

Внесу свою лепту и свои пять копеек.

Масло попадало скорее всего не на датчик, а на разъём дроссельного узла и генератор.

Дай Бог, чтобы это была настоящая причина. Покатаетесь и может логи ещё снимите, тогда посмотрим изменилось ли что в тех моментах, о которых я писал вначале.

Так вот, я уверен в том, что двигатель обязательно необходимо промывать! Но не в том понимании, как многие представляют. Промывка — это профилактика, а не ремонт! Если это понять, то многие вопросы отпадут сами собой.

Часто можно услышать, что это развод и мне не помогло! Конечно не поможет, когда мотор 200 тыс.км. ничего доброго от хозяина не видел. А вот если делать промывку хотя бы раз в 30-40 тыс. км., то оно бы помогло не допустить такой ситуации.

Я это делаю перед каждой третьей замене масла. Примерно. Потому что когда война, то иногда не до автомобиля. Но всё равно стараюсь держаться графиков.

И опять же, не раскоксовку, а промывку. Как говорят в народе — промывка инжектора без снятия форсунок. Этим процессом мы промываем не столько форсунки, сколько впускной тракт и камеру сгорания. Так же в этой процедуре есть эффект раскоксовки колец и каналов в поршне.

Практически всегда после этой процедуры машинка становится легче на запуск именно в мороз.

Дело в устройстве и принципе работы нашего двигателя. Форсунка не впрыскивает топливо непосредственно в цилиндр, а делает это во впускной коллектор на впускной клапан. Это очень грамотное решение, так как горит не бензин, а его пары, смешанные с воздухом! А так как клапан горячий, то бензин мгновенно испаряется, смешивается с воздухом и попадает в камеру сгорания.

Но опять же, что-то хорошо, что-то плохо. Из-за этого на клапане образуются ужасные отложения, которые нарушают нормальную работу системы впуска. И на холодном двигателе в мороз этот налёт препятствует испарению топлива, что затрудняет пуск двигателя. Он просто впитывает бензин, не давая ему испарятся.

Налёт в камере сгорания также ничего хорошего не приносит, уменьшая камеру сгорания и повышая температуру и теплообменные процессы.

Два правила, чтобы всё было гуд:

1. Лёха правильно написал — использовать проверенные средства (Винс, Лавр…). Потому что неизвестные — неизвестно как себя поведут с резинками, алюминием и т.д.

2. Понять, что это профилактика, а не ремонт. Поэтому, если не поможет, то это не значит, что это развод, а просто уже пришло время делать это всё ручками.

Анна, может у Вашего авто не так всё плохо, поэтому я думаю, что попробовать стоит. Было бы, конечно, не плохо проверить состояние двигателя пневмотестером. Тогда бы многие вопросы отпали.

Привет всем! Уже несколько месяцев борюсь с проблемой. Загорелся Чек, при этом машина никак не изменилась в поведении. Не тупит,не глохнет. Разве что расход поменялся,но точно не могу сказать. Уже прошёл несколько диагностик в разных местах, несколько разных рекомендаций, из них:
-замена сетки бензонасоса(сделано)
-чистка форсунок (сделано)
-сменить заправку( ха ха ха. )))
-и просто сменить бензонасос (пока не сделано,но есть мнение что не поможет,ибо машина работает как часы)
После каждого гашения лампочки, примерно 2-4 дня радости. и опять загорается. Что ж ей надо? Подскажите плиз)
Заранее благодарю

Машина Chevrolet Lacetti хэтчбек, 1.6, 2011г. 69+ т.км

продуть впускнай тракт дымогенератором и локализовать утечку . бывает уплотнители впускного коллектора повреждены или трубочка какая подсасывает . а может и нету утечки просто один распредвал стоит не по метке на зуб

ищите диагностику у кого есть моторный стенд с осцилографом и дымогенератор

Дымогенератор можно заменить баллончиком "Быстрый старт"-пропшикиваешь так же уплотнители впускного тракта, если есть подсос-обороты возрастут. Только нужно крайне осторожно с этой штукой-может реально полыхнуть, но право на жизнь этот способ имеет-проверено не однократно опытом моих знакомых.

это тоже что мясо заменить соей . дырку с палец покажет, а чтото мелкое в труднодоступном месте можно и не обнаружить . теммболее что на динамику не влияет .
я както забыл трубку одеть мелкую когда менял прокладку клапанной крышки . так даже и не заметил на работе двигателя поначалу. но поездив пару дней , пятой точкой чувствовал что както изменилась работа мотора . внимательный осмотр выявил деффект

Спорить с Вами не буду. Рассуждать по поводу эффективности дымогенератора и Быстрого старта можно очень долго. Каждый сам для себя выбирает как и чем ему работать.

Тамам, спасибо) я хоть не один такой. но решения проблемы в ссылках нет(((
Заметил только что,отъезжая от магазина, такую ситуацию:
1)завёлся*
2)1 передача, трогаюсь. и машине как будто не хватает газа. Жму на педаль сильнее. а она почти не реагирует! Как будто захлёбывается чтоли.
Остановился, попробовал ещё раз - всё нормально. резво.
Такое когда то уже было, и вот опять. Крайне редко вобщем.
*заводится, кстати, по разному. То с пол оборота, то не совсем. стартер иногда секунд 3-5 пытается зажечь её. Это нормально? или имеет отношение к проблеме?

Тамам добавил 29.11.2013 в 01:45

То с пол оборота, то не совсем. стартер иногда секунд 3-5 пытается зажечь её. Это нормально? или имеет отношение к проблеме?

Сейчас всё имеет значение, потому что точную причину (или набор причин) никто не знает.
Но по этой информации можно предположить некачественный бензин. Возможно вода в бензине.

А вообще, возможно, проблема окажется в неожиданном месте. Например, подклинивающий клапан продувки адсорбера бензобака.
Ну и поискать подсос воздуха, как тут советуют, тоже будет правильно.

Читайте также: