Скрипит педаль сцепления ситроен берлинго

Обновлено: 21.04.2025

не знаю по поводу подшипников и педалей, но у себя я нашел где скрепит, там короче если смотреть на двигло,то слевой стороны от него у самого днища тянется тросик от педали сцепления и скрепит как раз в месте где этот тросик соединяется с рычяжком. Я не знаю как это все правильно называется, поэтому особо не судите)))

Так и не смог понять где все же скрипит. Записался в сервис на Воскресенье. По идее это должно же быть по гарантии?

Итак съездил вчера в "Автомир" на Варшавке , чтобы решить проблему скрипа. Помимо скрипа при отпускании педали сцепления она как бы возвращается с небольшим трудом, как буд-то идет без смазки. Мастер посмотрел и сказал, чтобы я оставил автомобиль до утра, потому как был уже вечер и уже сегодня в течении дня новая смена должна была поменять выжимной подшипник по гарании. Однако утром мне звонит мастер и говорит, что эксперт "Автомира" послушал не разбирая и сказал, что скорее всего изношен диск сцепления и стружка которая образовалась якобы в процессе износа забила направляющую выжимного подшипника вот и результат. Странно пробег всего 23тыс.км. с какой стати диск должен быть изношен, стараюсь ездить аккуратно. передачи включаются легко, пробле со сцеплением нет. В итоге мне сказали, что когда снимут коробку передач и если их диагноз подтвердится, то это будет уже не гарантийный случай и обойдется в 17 тыс. рублей приблизительно. За замену диска сцепления. Вообщем я отказался от такого ремонта и забрал сегодня вечером свою машинку. Теперь думаю, развод это или действительно так. Просто странно, почему нельзя просто поменять выжимной подшипник по гарантии, а надо сделать еще и замену диска сцепления.

Да я думаю, что скорее всего дело в выжимном подшипнике. Только не могу понять почему нельзя поменять по гарантии его, а надо еще найти работу тыс.на 17-18рублей , как мне. Не понимаю я смысла тогда в гарантии от производителя.
Кто посоветует в какой официальный сервис обратиться по данному вопросу?

Мишаня, у меня была такая фигня. первый раз заскрипело гдето на 40 т.к. в сервисе смазали (не знаю как прально наз-ся) толкатель вилки сцепления, там что то типа шарнира он нах-ся под воздухозаборником в резиновом чехле. Со временем смазка подсыхает и появляется скрип. Лечится за 10 мин бесплатно.

Второй раз точно такой же скрип появился на 56 т.к., и стал усиливаться, смазал сам но не помогло, в итоге вскрытие показало - обломился пластмассовый (. ) усик на выжимном. отчего его перекосило и появился скрип. По словам сервисменов типичный случац. Попандос на выжимной (12 000 с работой). И вот спустя 10 т.к. опять легкий скрип был устранен за 5 мин ВДшкой.

Закусывает выжимной подшипник на направляющей втулке. Для устранения нужно снять рабочий цилиндр и через люк нанести на направляющую втулку немного смазки.

Сегодня приезжал к ОД, мне сказали, что тут два пути и это будет ясно ТОЛЬКО после снятия КПП: 1. Гарантийный случай 2. "Моя вина из-за попадания на "вилку" деталей в КПП, т.к. я якобы гоняю на машине и пожёг сцепление+ типа замена сцепления - расходник".
Скажите, ребята, это гарантийный случай? Мне ОД посоветовал отъездиться до 20000 км (сейчас 13500), тогда с меня снимается гарантия на КПП (со слов мастера).
П.С. Я немного в шоке от сегодняшнего посещения Официального дилера СПб. Софийская.

Гарантия на МКПП 2 года без ограничения пробега!
Советую позвонить в ПСА и там уточнить все что вам непонятно, обязательно укажите какой ОД и фамилию мастера назовите.

ПСА, - это как расшифровать?

PSA Peugeot Citroen (по-русски произносится ПСА Пежо Ситроен) где PSA — сокращение от Peugeot Societe Anonyme

Позвонили из Москвы. Разъяснили.. Сказали, что на стр.35 Сервисной книжки, есть перечень деталей, которые выходят из строя по достижении определённого пробега автомобиля. Я сопоставил всё указанное в Сервисной Книжке и понял, что всё будет меняться в пределах гарантии. Вопрос, только один - Почему мастер не сказал сразу, что всё будет меняться по гарантии, а не как покажет вскрытие КПП.
Сказал девушке, что приношу извинения за поспешную панику, а она говорит, что всё хорошо.. На этом и прекратили разговор.
Буду записываться в очередной раз и устранять проблему.

Почему мастер не сказал сразу, что всё будет меняться по гарантии, а не как покажет вскрытие КПП
Что бы развести вас на замену за ваш счет. Он мог бы еще сказать: по гарантии это минимум месяц, да и то Москва может отказать, так что лучше за свой счет и быстрее и надежнее. Многие ведутся .

Скорей всего не будут они вам сцепу менять. Брызнут смазки на цилиндр
и на опору вилки и отдадут вам машину.) А после 20000 км если вас будет беспокоить скрип предложат вам по гарантии заменить.
Если у вас скрипит педаль после не продолжительной езды то скорей всего грязь попала под опору вилки. У меня заскрипела после 40000,промыл и смазал, больше не скрипит.

У меня заскрипела после 40000,промыл и смазал, больше не скрипит.

Не дадите совет, как смазать самому, ну если на пальцах получится объяснить.

Не дадите совет, как смазать самому, ну если на пальцах получится объяснить. Отворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра, отводим его в сторону, снимаем резиновый чехол с вилки сцепления, отводим с помощью вилки выжимной назад и длинной палочкой наносим немного густой смазки на направляющую, перед выжимным.
PS У меня начало скрипеть с 7,5 т.км., педаль нажималась с рывками, сейчас 47т.км- не скрипит, работает мягко.

Сегодня тоже занимался лёгоньким закусыванием педали сцепления. Обнаружил , что немного заедает в районе контакта штока гл. цилиндра и упора вилки. Снял защиту, т.к. снизу проще добраться, немного посражался с резиновым чехлом, но всё-таки сдвинул его назад. Потом, "косыми" пасатижами отвёл чуть-чуть шток в сторону цилиндра и в образовавшийся небольшой зазор от души побрызгал литиевой смазкой. Всё собрал, попробовал нажать педаль . а она . мягонькая такая . воздушная . и НИКАКИХ СКРИПОВ.

Мужики,пожалуйста поподробнее с фото или схемой,куда брызгать,что промывать,что смазать. Такая же байда замучила,закусывает зараза после 20.000 км. Вот схема для примера,можете на ней показать?
8794

А обязательно густой смазкой? Если из балончика через тонкий носик жидкой литольной смазкой побрызгать?

А обязательно густой смазкой? Если из балончика через тонкий носик жидкой литольной смазкой побрызгать?Нежелательно, чтобы смазка попала на другие части сцепления, нанести смазку на направляющую выжимного несложно, у меня это заняло около 15 мин.

Я бы не стал наносить на выжимной смазку .Надо промыть шар на который опирается вилка а потом брызнуть на него высокотемпературной смазки. И побрызгать под гидроцилиндр который давит на пятку вилки ,может этого будет достаточно.

Как всё таки поступить, чтобы аккуратно напихать смазки под указанный на рисунке Alekz области и не слететь с гарантии?

Так может ОД и напрячь, вроде их обязанность?

Мастер говорит (пугает), что будут полностью КПП снимать и смотреть.. для на 4-5 работы. Я пока взвешиваю все - за и против.. Если смазать проще, то лучше пожалеть машинку.. Всё таки ОД действует радикально в данном случае.

Цветовые маркеры на деталях и узлах указывают какая смена собирала авто и то что этот узел был проверен. К гарантии это отношения не имеет. Вы можете вообще не ездить на ТО к дилеру а через год приехать и заменить те детали которые не подлежат обслуживанию и если на них не кончилась гарнтия. Например, вашей машине год и у вас накрылась коробка, при этом вы не прошли не одного ТО у дилера, гарантия на коробку 2 года, и вам ее заменят по гарнтии. А вот если вы приедете с двигателем, то вам откажут, так как этот узел должен обслуживается. Так что мажте смазкой на здоровье. Но лучше пусть это делают по гарантии гарантия на сцепу смешная, 20000 км или 2 года. Для серьезной разборки авто по гарантии надо одобрение ПСА. Так что если дело в смазке то помажут и отдадут авто, а если это сцепление ?

стало немного напрягать при выжиме небольшой как будто со ступеньки спадает небольшой провальчик(не знаю как описать)- мы интересно о том же говорим? пробег 33000

Всем привет!
Решил поделиться опытом.
Пробег 32 000, такая же проблема, ступенька при выжиме, обратно педаль идёт как бы совсем маленькими рывками, и как-будто чуть нехотя. Эффект имеет разную силу каждый день=). Пару раз вначале движения педаль была как новая, потом опять начались глюки. И вот, по пути с работы в полночь решил купить на заправке WD-40, в итоге купил HG-40 от Hi-Gear, WD не было. Сначала брызнул не туда - под гофру, что фигурирует на картинках выше (снимается, кстати, легко). На следующий день понял ошибку, и полез дальше. За этой гофрой есть прямоугольный пыльник, который легко снимается. подпихнул за него трубочку от балончика и налил не жалея, я не думал что попаду куда надо, действуя таким слепым методом, но, кажется, я попал. Педаль стала лёгкой, пропала ступенька на 95%, обратный ход как на новой машине.
Перед тем как это проделать я пришёл к выводу, что такая проблема начинается из-за того, что продугты горения сцепления попадают на втулку и выжимной подшипник, создавая трение, которое ощущается на педали. Поэтому, подумал, что помимо того как смазать, надо ещё и вымыть оттуда продукты горения, для чего смазка подобного рода и подойдёт.
Что касается мнения по поводу - не надо смазывать жидкой, потомучто плохо будет если попадёт на другие детали - диски, то я считаю, что эти каплю, которые туда попадут, сразу выгорят.
После процедур заехал в гараж, идёт плавно, не пробуксовывают диски - смазка не должна была попасть.
Если интересно, завтра отпишусь как в движении.
Извините за немного сумбурный текст - не много времени.
Всем удачи!

Всем привет!
Силиконовая смазка своё отработала=) - опять те же проблемы.
Смазал литиевой из баллона, проверяем=)

Лечу аналогичным способом, хватает от 2 до 4 недель, использовал в основном WD-40, но предыдущий автор прав, радикально это лечиться конечно снятием КПП и промывкой втулки, с последующим нанесением пластичной высокотемпературной смазки, но в принципе, можно и WD, кого не напрягает раз в месяц несколько раз пшикнуть под прямоугольный пыльник. Эффективность обработки повышается при использовании более длинной трубочки и помощника, который во время распыления смазки изменяет положение вилки сцепления нажатием на педаль. Вот если бы картинку этого узла поподробнее, можно было бы поэфективнее (прицельнее) пшикать.:):crazy:

При резком ускорении начало пробуксовывать сцепление, кто нибудь сталкивался с этим? еще скрипит педаль сцепления пробовал промазывать силиконовой смазкой, но как то не памагает(( Как думаете сколько можно отездить на таком сцеплении?

Не долго, закажи комплектом и втулку первичного вала. Если будешь трогаться потихоньку и не сильно ускорятся! (а с чего ты взял что это вообще сцепление, может пора форсунки почистить, у меня тупит из-за херового бенза особенно явно с кондеем и кажется что двигатель крутит а машина не едет. Прошлым летом чистил форсунки в ультразвуковой ванночке, свечи посмотри и масло не подтекает ли из под клапанной крышки на свечи). Я когда менял сцепление при пробеге 80 т. у меня диск процентов на 30-40 износился, при моей то монере езды. Менял потому что обломилась втулка направляющего подшипника. Так что сгоняй на диагностику.

b0rs может ты и прав, потому как пробуксовка если честно странная, то есть то нет. Свечи менял недавно месяца два назад, а вот бензин действительно льем хреновый, но меня смущает еще тот факт что сцепление срабатывает уже в самом конце, поэтому я и грешу на сцепление.

потому как пробуксовка если честно странная, то есть то нет.

Ребята, Вы что не знаете как пробуксовку проверить?

На пятой передаче газ при 2500. 3000 (на бензинке) мин-1 в пол и смотрите, что происходит. Если растут обороты, а скорость - нет, значит есть пробуксовка.

Включаете вторую передачу и тапку в пол и смотрите на тахометр и спидометр.(эксперимент нужно проводить на пустой дороге а то мало чего)
1) На тахометре увеличиваются обороты а на спидометре скорость не растет = сцепление буксует
2) Если обороты тахометра растут быстрей чем скорость на спидометре= сцепление буксует.
Короче если сцепление не буксует то скорость должна соответствовать оборотам ,если буксует то будет наоборот обороты будут выше чем скорость.
Вроде вот так.:)

: Тире:Проще нажать на тормоз и поддерживая высокие обороты отпускать сцепление. Сразу всё станет ясно. Только неподготовленным гражданам лучше делать это подальше от стены, ато :dash:

Вы хоть сами читали что написали?:bye:
Проще нажать на тормоз и поддерживая высокие обороты отпускать сцепление,это как так сделать?
Это возможно только человеку сороконожке,при наличие двух ног для того чтобы нажать на тормоз и удерживать высокие обороты нужно ласты одевать,иначе для сцепления ног уже не хватит.
А что скорость включать не надо или вы написали это средство для коробки автомат. Там как раз две педали.

Для того чтобы было проще ,1) нажимаете тормоз правой ногой, 2)нажимаете сцепление левой ногой,рукой включаете 5-тую передачу,не отпуская тормоза плавно отпускаете сцепление если машина заглохла то все пучком если нет то сцепление буксует.Но так можно проверить сцепление уже на последней стадии.

Я пробовал включать пятую передачу и плавно отпускать сцепление - авто глохнет, но когда трогаешься более менее быстро, то где то на 2500-3000 начинается пробуксовка, а если трогаться спокойно, то все нормально пока.

Если под нагрузкой сцепление буксует, то надо готовиться к замене.
Сколько оно проходит не известно ,надо его видеть.
Скрипит сцепление на холодной машине или после непродолжительной поездки?

Точно такая же хрень на пробеге 82500 ! Сначала это заметил на 2-ой скорости на 3000 оборотов. Сначала не мог поверить, прислушивался, принюхивался. Нет, точно: если затянуть с разгоном , то после 3000 обороты растут явно быстрее скорости. Пытался обьяснить это дефорсированностью двигателя - типа на 2200 оборотах он тянет лучше, а на больших "молотит впустую". Но законы физики никто не отменял - если нет пробуксовки, то считайте, что сцепления нет, есть жёсткая связь двигателя и колёс. А значит увеличение оборотов должно однозначно приводить к увеличению оборотов колеса и как следствие, увеличению скорости. Если только не пробуксовывают колёса, но это врядли. Короче, пока "нюхал" и размышлял, продолжал ездить. И вот вчера, после очередного разгона, пробуксовка проявилась и на 3 и 4 передачах ! Видно "подпалил", и оно стало прокручиваться и при меньших усилиях!
Так что затягивать, я так понимаю, с этим нельзя. Так и до замены маховика можно доездиться.
Где менять в Москве, кроме оф.дилеров? Не рекламма, дайте наводку. HELP .

Вообще-то странно, что пробуксовка была вначале замечена на второй передаче, и только потом, через некоторое время на третьей и четвертой. Если сцепление буксует, то более всего это проявляется на высших передачах (сперва на пятой). Усилие на сцепление на более высоких передачах больше.

У мну тоже пробуксовка была замечена на 2 передаче на высоких оборотах. Временами и на 3 проявляется, но очень редко. Думал показалось, но такое часто повторяется когда разгоняешься в горку и не вовремя переключаешься. Пробег около 40000. Не Комильфо для относительно новой машины.

Могу только сделать вывод, что это не пробуксовка сцепления, раз при переходе на более высокую передачу данный эффект пропадает.

когда разгоняешься в горку и не вовремя переключаешься
Склонен думать, что это Вы просто чувствуете точку перехода мощностной характеристики двигателя, т.е. при достижении определенных оборотов и следующем увеличении их у двигателя растет только шум, а крутящий момент падает, как следствие уменьшается динамика разгона. Вот это уменьшение динамики Вы и путаете с пробуксовкой сцепления. Возможен еще вариант - на своей вольво (940 с турбиной, 180 л.с) тоже думал одно время, особенно в дождь, что пора сцепление менять - оказалось менять надо резину - реально на третьей передаче пробуксовывали колеса по мокрому асфальту (только не говорите, что пробуксовка колес сразу заметна, при хорошем наборе скорости это практически не чувствуется, если машина не стоит на месте - заметил это не я, а друг, ехавший за мной. )

Очень хотелось бы в это верить! Тем более когда сидишь в интернете в поисках "подешевле" и не выходит. Ну очень хочется чуда, но дело в том, что обороты реально расту, причём не по "шуму", а по тахометру. Да ещё не плавно, а довольно резко после 3 000 об. Скорее подходит вторая Ваша причина - проскальзывание колёс, тем более, что у меня сейчас практически лысая штатная резина. Но в это верится тоже с трудом, т.к. тормосит она хорошо, без всякого проскальзывания.

Да не пропадает этот эффект, просто раскрутить движок до оборотов максимального момента на 4-5 передаче не получается достаточно быстро, обнажимайся на педаль. А вот если "провернулось" сцепление на 2-ой, то дальше и на 3-ей проскальзывает, а при желании и на 4-ой.
РАЗУБЕДИТЕ МЕНЯ . А то я уже нашёл сцепление и того кто мне его поменяет. Чуть меньше 12 000 руб. Если в процессе чего не вылезет !

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

[stextbox возникающий при работе педалью сцепления, может говорить об износе места ее крепления. Еще одной причиной возникновения неприятного звука является неисправность возвратной пружины и всего механизма педали.[/stextbox]

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

[stextbox меры решить проблемы целиком могут не всегда. Именно поэтому в такой ситуации необходимо обращаться к высококвалифицированным автомобильным механикам.[/stextbox]

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

[stextbox поэтому все вышеперечисленные неисправности, связанные с механизмом сцепления, необходимо предупреждать. Для этого нужно бережно относиться к своему транспортному средству, а также производить своевременную замену изношенных деталей.[/stextbox]

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Читайте также: