Скрипит педаль сцепления рено симбол

Обновлено: 21.04.2025

Заметил, при полной тишине в салоне, что педаль сцепления при нажатии скрипит .
Скрип резиновый, как бэ
Позвонил своему другу и соратнику, Сане ( ШУМ ), у него тоже скрип есть.
Пока забили.

Побрызгать BD 40 смазка такая, на все случаи жизни пользую регулярно и гайку открутить, конечник выключения двери, замки гаражный, личинки всех имеющихся замков, все возможные шарниры, молнии на сапогах и так далее.

Ужасный скрип педали был на фокусе. Особенно во влажную погоду. Решилось заменой резиновой накладки педали с родной на вазовскую.

ВДшка поможет не на долго. У Лачетосса скрипел механизм переключения скоростей. При смазывании ВД помогало на пару недель. А у ОД была какая-то белая смазка, название которой не озвучивалось (может Дюрекс ), так её применение позволяло забыть об этом скрипе. Кстати на ТО петли замков смазывались аналогичной смазкой.

__________________
Silver DuStar был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).

Это силиконовая смазка. Я её брал у знакомых в сервисе копиров и лазерных принтеров. Высокотемпературная силиконовая смазка - консистенция как у магазинной сметаны и цвет такой же.

Мне ОД вылечил, я приехал на 1е ТО - сообщил вышеописанную информацию, в итоге была смазана педаль сцепления. По сей день скрипа нет.

Точно, сегодня тоже заметил. Похоже может зависеть от скорости нажатия/отжатия педали сцепления. А куда по-брызгать то надо (если чо ) ?

Прошёл 1500 км появился скрип, до 1 ТО далеко, а оф. дилер в 350 км, подскажите пожалуйста как и главное чем правильно смазать педаль, может Spirt знает, или у ОД интересовался?

Скрипт есть и у меня. Но пока эту тему не прочитал скрипа не слышал. И вообще если с магнитолой ездить не слышно

Это наследственное заболевание от Логана ( у кого он был -с этим встречались), чаще появляется в жаркую погоду, на движение не влияет

__________________
В молодости нужно сделать все, чтобы обеспечить себе достойную старость
Leonardo da Vinci (1452-1519)

Anatoly A.P.(reg.62), а лечится это как-то ? так чтобы потом не проявлялось ? а то у меня на логане такого не было никогда.

n_dum, на дусе на это в основном забили пока. просто побрызгать, конечно, можно, но лучше со знанием дела и в нужное место.

насчет того, что это наследственный косяк с логана - я засомневался ибо за 6.5 лет на логане без всяких брызганий у меня ничего не скрипело.

Anatoly A.P.(reg.62), а лечится это как-то ? так чтобы потом не проявлялось ? а то у меня на логане такого не было никогда.

На Логане ездил с 2007 по 2011, иногда появлялось, делал примерно также, как описано в первых постах темы: пропадало. Затем появлялось, причем летом, скрипы были не постоянными. Ни на что не влияло, впоследствии просто не обращал внимания. Сцепление на Логане менял за три месяца до продажи, т.е. по результатам своей эксплуатации - по оценке спецов, можно было еще тыс. 30 км катать.

__________________
В молодости нужно сделать все, чтобы обеспечить себе достойную старость
Leonardo da Vinci (1452-1519)

Наткнулся на интересную инфу и решил поделиться с народом. В ней не совсем я согласен, но все же статья достойна внимания Позже я сделаю фототчет как и что смазывается

Инфа с украинского форума (вот отсюда):

Если собственно сцепление с приводом до педали рассмотреть, то скрип может появляться там, где происходит перемещение, а это
1) педаль в месте крепления
2) тросик по всей длине
3) место крепления тросика к вилке (самое маловероятное)
4) упор вилки (грибок), проще всего смазывается, как следствие - наиболее эффективен
5) место контакта вилки с выжимным подшипником (2 шт)
6) ось, по которой перемещается выжимной
7) место, движущаяся часть выжимного контактирует с лепестками корзины

Еще два замечания относительно собственно скрипа
а) скрипеть может везде и часто изменение количественного показателя скрипа (сильно-слабо-отсутствует) зависит от всех деталей узла
б) в скрипе всегда участвуют две детали (отсюда следует, что менять, если менять, нужно не одну, а обе детали)

В частности, замечание а) могу пояснить следующим. У меня скрипит тросик, так как ручное перемещение вилки от одного крайнего положения до другого скрипа не производит вообще. Отцепленный же тросик, который связан только с педалью и пружиной на ней, скрипа тоже не дает, так как не нагружен. Только подсоединение его к вилке и создание таким образом нагрузки на тросик приводит к тому, что он начинает скрипеть. Любая смазка других узлов сцепления приводит к временному улучшению, так как сопротивление сцепления уменьшается, как следствие, уменьшается и нагрузка на тросик.

Рассмотрим теперь по пунктам места скрипа.
п. 1) - самый простой, смазали ось и все, но и маловероятно.
п.2) и 3) рассматривались выше, повторяться не буду, п. 3) - вообще проверяется легче всех.
Пункты с 4) по 7) находятся в жестких условиях эксплуатации, обычно - при повышенной температуре, мало отличающейся от температуры двигателя. Попробуйте проехать непрерывно с полчаса и потрогать коробку в районе сцепления, убедитесь. Если рука не терпит - в любом случае температура более 50 градусов. Отсюда утверждение, что также "мягко говоря" не совсем верное. ВДшка не является высокотемпературной смазкой и основана на легких фракциях продуктов нефтеперегонки. Даже если ее просто набрызгать на металлическую поверхность, то через месяц от нее останется только жирное пятно от "фирменных" добавок, которые смазкой, строго говоря, не являются. Да, это место, при попадании пыли, превратится в грязь и помочь в нашем случае, без снятия коробки, может только специализированная высокотемпературная смазка в баллончиках, которая оседает на поверхности после испарения доставившего ее, растворителя.
Кроме того, по поводу ВДшки читал противоречивые сведения по поводу ее отношения к влаге. В одних источниках (да и на самом баллончике) написано, что она "вытесняет влагу". В других написано, что ВДшка гигроскопична, то есть, сама насасывает влагу. Возможно, при нанесении, она вытесняет влагу, а как ведет себя после испарения жидкой фракции, нигде описания не нашел. Вот то, что при смазке петель ворот в гараже ее хватает летом не более чем на пару недель - точно. Поэтому, после пары попыток смазываю моторным маслом.
Это все было по поводу ВДшки.

Вернемся к скрипу.
п. 4) Самый доступный узел в собственно сцеплении - упор вилки. В скрипе участвуют вилка и грибок, поэтому, замена только одной детали не может гарантирования длительного эффекта, так как обе поверхности сношены и их неровности являются причиной скрипа. Заменив только грибок, металлическая полусфера контакта на вилке также быстро сносит поверхность упора.

То же самое касается и п. 5). Кроме того, здесь наблюдается неидеальность конструкции. Для равномерной нагрузки в узле вилка-выжимной, необходимо, чтобы усилие на выжимной всегда было направлено вдоль оси его перемещения. Вилка же ходит по радиусу вокруг упора. Получается, что всегда выжимной будет ходить с некоторым перекосом, в зависимости от того, в каком месте, относительно оси, находится место контакта вилки и выжимного. В связи с этим утверждение, что необходимо очистить место контакта оси с выжимным необходимо очистить от смазки и не смазывать его вообще (было такое утверждение, при обслуживании со снятием коробки) не выдерживает критики. Смазывать там обязательно нужно и только высокотемпературной смазкой, так как ось коробки имеет механический контакт с маховиком ДВС с его рабочей температурой.
Так мы "ненавязчиво" и рассмотрели п. 6)

п. 7) тоже может являться источником скрипа, так как лепестки тоже "ходят по радиусу" и при нажатии сходятся, скользя по поверхности движущейся части выжимного подшипника. Особенно это может проявляться, когда лепестки погнуты или когда пружины потеряли свои характеристики. Хотя, на плавность работы сцепления должны оказывать очень малое влияние, поскольку их там много и для влияния должны все одинаково "сдохнуть" что почти невероятно.

Здесь можно рассмотреть два механизма воздействия "лишней" смазки. Первое - то что смазка является основой, на которую оседает пыль, превращая ее во вредную "грязь", но это касается густых смазок в гораздо большей степени, чем жидких.
Второе, дело в том, что в основном, все смазки аэрозольного типа, обладают хорошими растворяющими свойствами, в том числе и ВДшка. Так вот, при попадании в зоны скопления грязи в месте контакта движущихся частей, грязь, образовавшаяся на остатках предыдущей смазки, растворяется и легко выдавливается из места конткта перемещающихся деталей, в нерабочую зону. Там она и останется, так что смазка ВДшкой при водит к вымыванию, как грязи, так и полезной смазки, которую необходимо заместить, иначе получается чистый контакт металлических деталей. Поэтому, в частности у меня, сопротивление перемещению вилки сцепления через пару недель стало с большим трением, в результате чего и скрип в тросике увеличился.
Грязь, конечно же остается внутри, но уже вне рабочей зоны. Следующее образование грязи от "выработанного феродо" произойдет на остаточных следах после высыхания легких фракций. Но мне кажется маловероятным образование достаточного количества грязи за одну-две недели. Скорее всего, просто смазка высохла и без смазки трение увеличилось.

Выше описанное указывает на конструктивные недостатки при разработке сцепления Символа. От геометрии, до неправильно подобранных материалов. Если бы это влияло на безопасность использования автомобиля, думаю, было бы изменение и отзыв. Значит, никто ни разу не доказал, что хоть одно ДТП произошло из-за конструкции "скрипящего" сцепления. Насколько понимаю, одного сильно доставшего клиента они смогут обслужить, но это не даст гарантииневозникновения этой проблемы в будущем, так как все заложено в конструкцию. Или все-таки есть "везунчики", у которых ничего не скрипит после 3-х лет эксплуатации. Либо им повезло в том, что у них удачно совпали размеры при изготовлении, либо им попали детали из "правильных" материалов.

Заодно попросил парней проверить ходовку…
Замена тросика заняла минут 30… По длительным стараниям мастера с фонариком в районе педалей я понял, что самому мне данную операцию самостоятельно осилить было бы сложно…

Прежде чем принять работу, я проехал 2-3 км и вернувшись был доволен — переключение передач стало более удобным и оперативным, скрипа не ощущалось…

Да, ребята проверили ходовку и определили небольшой люфт наконечников с тягами — через 10000 пожалуйте на замену…) Ну а рычаги? — рычаги в норме, подшипники ступиц — тоже. Итого за работу — 200 руб (замена троса) + 100 руб. (проверка ходовой) = 300 руб. Что вполне приятно для бюджета…)
Довольный, наслаждаясь работой вновь отрегулированной педали + нового установленного троса, я доехал домой…) И что вы думаете — во дворе дома паркуясь ощущаю знакомый мне скрип все той же педали сцепления… Вот тебе и номер! Значит дело не в тросе… Да и старый трос визуально был без повреждений.

Но что же тогда издает с увеличением километража и с жарой такой неприятный скрип? Если это вилка сцепления под пыльником, то почему скрип явно слышен в салоне — из подкапотного пространства, да еще и с работающим двигателем, он вряд ли бы так был слышен в салоне (да и под пыльник вилки мастер не захотел лезть — сказал, что это уже нужно трогать коробку)…

Может быть сама педаль, но тогда где ее смазывать? Вижу пружину рядом с педалью сцепления, но не пойму — к ней ли она относиться? Не к тормозной ли?

В общем поиск решений продолжается! Всех ищущих пути решения или уже разрешивших данную проблему — прошу откликнуться! Заранее всем благодарен за советы и помощь!

Заметил что по утру при темп. до -20(если авто оставил во дворе , а не в гараже)поскрипивает руль,при полном обороте!Кто нить замечал то же самое?Потом на ходу уже не скрипит либо не слышу.Еще иногда поскрипивает педаль сцепления(заметил при езде в пробках),что это?

Ну, ничего странного нету, мороз, сам же понимаешь!
Сел в машину, включил печку, появляется конденса, рулевая колонка не исключение,
внутрь влага тоже может попадать, и пока что масло ровномерно не распредилится,
и водичка не уйдёт, наверняка скрип будет досождать водителю!
А на самом деле очень тяжело говорить на расстоянии, слишком мало
информации. С педалью сцепления, тоже ничег особо странного нету)) Металл всё-таки,
а ему пресущи свойства скрипеть!

Ничего серьёзного, но если уж так жестоко раздражает и сам не можешь выявить причину,
то загони Тачку на любой сервис, там за очень дёшево, смажут "надоедливые узлы."

Если это явление, сугубо температурное, то не стоит забывать, что скоро лето

__________________
[b][SIZE=2]Каждый автомобиль прослужит до конца жизни, если на нём ездить достаточно лихо![/SIZE][/b]

Если это явление, сугубо температурное, то не стоит забывать, что скоро лето

Сомневаюсь, что будут одинаковые проблемы, но с полной уверенностью скажу,
что эти холода так или иначи коснулись авто каждого владельца! =)
На Вольве например при -25, первые 40 секунд работы авто дико жужит бензонасос,
рулевая рейка и насос гидроусилителя тоже дают о себе знать =)
тка что, как говорится у кого, что болит. ))

Бр. скорее бы закончилась эта зима.

__________________
[b][SIZE=2]Каждый автомобиль прослужит до конца жизни, если на нём ездить достаточно лихо![/SIZE][/b]

У меня такое было. В мороз, причем не в самый сильный из тех, что были, руль сначала поворачивается еле еле, как на жигулях, со скрипом, и так продолжается первые минут 10 во время езды. Потом скрип исчезает и все нормализуется. Сначала думал, что полетел ГУР и очень расстроился, но потом все эти явления прошли и я даже как то забыл про скрип.

У меня тоже руль в мороз поскрипывает,но всё кончается как салон нагреешь или езды минут 5 по закоулкам.Но педальку вроде ниразу не слышал.

У меня в Символе, кроме поскрипывающего сиденья водителя (было с момента покупки, вне зависимости от температуры) не скрипит ничего. А Символ пробежал уже 90 000.
А вот в Мегане в морз поскрипывает (до прогрева салона ) в правом углу приборной панели.
Да и передняя подвеска первые 5 минут при -20 и ниже скрипит. Но если честно, не обращаю на это внимания. В морозы всем непросто, даже людям.
Зато заводятся обе машины, даже после -30 велликолепно. А это для меня важнее поскрипываний.
И с 98 года, ни одна Реноха, не подвела в Морозы с заводкой! Даже старушка 18 с турбодизелем, в свое время, простояв снежным сугробом, после того, как была при потенциальном покупателе откопана и заведена с первого раза (пукнув пару раз сажей) была продана на ура.
Очень хорошим показателем для меня стала информация от начальника автопарка пивзавода "Вена" про то, какие машины и как заводились у них. У них более 200 Реношек (разных, Символы, Кангу, Меганы-1), а также Ситроены Берлинго, Форды Фокусы и Мондео. Так вот в самые морозы, у них в парке не было ни одной Рено, которая бы не завнлась. Про остальных лучше промолчу. А то сочтете за антирекламу.

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

[stextbox возникающий при работе педалью сцепления, может говорить об износе места ее крепления. Еще одной причиной возникновения неприятного звука является неисправность возвратной пружины и всего механизма педали.[/stextbox]

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

[stextbox меры решить проблемы целиком могут не всегда. Именно поэтому в такой ситуации необходимо обращаться к высококвалифицированным автомобильным механикам.[/stextbox]

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

[stextbox поэтому все вышеперечисленные неисправности, связанные с механизмом сцепления, необходимо предупреждать. Для этого нужно бережно относиться к своему транспортному средству, а также производить своевременную замену изношенных деталей.[/stextbox]

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Читайте также: