Скрип при повороте руля пежо 408

Обновлено: 29.01.2025

После 10–15 лет эксплуатации скрежет, скрип при повороте руля присущ любой машине. Эти нехарактерные для езды перестуки появляются неожиданно, сигнализируя о какой‐либо поломке или неисправности, поэтому требуют особого к себе внимания. Каждый владелец транспортного средства их обязан замечать и своевременно устранять.

Как определить причину и место скрипа

Почему посторонние звуки возникают на любой скорости. Почему слышен скрип при повороте руля на месте и в движении? На какие неисправности рулевой они указывают, что конкретно надо делать в таких случаях? Обо всём этом подробнее ниже.

Скрипит рулевая колонка или рулевая рейка

Колонка представляет собой кожух, закрывающий вал. Главное её предназначение — надёжно крепить внутренние компоненты (замок зажигания, блокировочные устройства) и передавать момент вращения непосредственно на реечный механизм. Также благодаря кожуху смягчаются удары, вибрации, не погашенные подвеской.

Ресурс данного элемента во многом зависит от состояния смежных узлов. Повреждается колонка редко, но в этом случае обязательно возникает неприятный стук при повороте руля, отдача на колесе при движении по твёрдому покрытию.

Колонка начинает стучать из‐за деформации, потери плотности, расшатанности соединений, увеличения зазора между шестернёй и рейкой.

Механизм рулевой рейки иначе называется редуктором. Он представляет собой конструкцию, предназначенную для непосредственной передачи усилия с колонки на привод колёс. Неисправности редуктора достаточно распространены, так как узел часто подвергается сильным нагрузкам на отечественных дорогах. Поломка её легко определяется по стуку при повороте баранки, люфту, утечкам масла. Диагностика и дальнейший ремонт в таких случаях обязательны.

Рулевой механизм автомобиля

Наконечники рулевой тяги

Стучать (скрипеть) могут как оба, так и один наконечник тяги в колесе. Шум в данном случае похож на дробный, повторяющийся звук. Возникает чаще при движении по неровному гравию. Скрип при повороте руля из‐за наконечников бывает разной силы и вот почему. Он зависит от конкретной причины:

образовался зазор между шарнирами, стенками вкладыша — звук негромкий, слышен преимущественно при езде по мелким кочкам и неровностям;
разболтался палец, боковые стенки полностью истёрлись — шум средней силы, появляется при съезде на щебёночную дорогу, руль при этом обязательно люфтит;
палец свободно ходит во втулке — стук очень сильный, возникает на любом покрытии, машина юзает, колёса отклоняются на 2–3 градуса от прямой.

Шарниры из‐за неправильной эксплуатации и отсутствия надлежащего ухода начинают скрипеть уже на отметке 20–30 тыс. км пробега. У заботливых владельцев служат гораздо дольше — 80–90 тыс. км пробега.

Гидроусилитель руля

Большая часть современных машин оснащается гидравлическим усилителем, делающим работу баранки при вращении тихой и мягкой. В крайних случаях, допускается небольшой гул и шипение, но не более того. Когда шум при повороте руля вызван некорректной работой гидроусилителя, надо для начала определить конкретное место поломки. Вероятно, ремень просто ослаб или потерял эластичность.

Гидроусилитель руля может шуметь как на месте, так и в движении

Другая причина — недостаточное количество жидкости в ГУР. Шум преимущественно возникает не в движении, а на остановленной машине. Наконец, самый плохой сценарий — поломка насоса или других элементов усилителя. Для полноценной диагностики рекомендуется обратиться на станцию технического обслуживания.

ШРУС и шаровые опоры

Гранаты при повреждениях хрустят. Звук идёт при повороте руля в любую сторону (вправо, влево). Обычно наружный ШРУС шумит при резком старте с места, а внутренний — вызывает тряску и вибрации в колесе. Срок службы этих деталей зависит от множества параметров. Качество сборки и дорог, манера вождения, состояние пыльника — всё это имеет прямое отношение к ресурсу изделия.

Наружный ШРУС и шаровая опора часто бывают источниками посторонних шумов

Шаровые опоры могут износиться уже на 15‐тысячной отметке. Всё зависит от правильной эксплуатации автомобиля и технического качества машины. Известны случаи, когда эти детали прослужили до 150 тыс. километров. Отрицательно сказывается на ресурсе перепад температур, сильная жара или холод. Дело здесь тоже в пыльнике, который призван защищать шарнир от грязи, пыли и механических воздействий. Основной признак неисправности — дребезжание при повороте руля во время проезда ям и лежачих полицейских на первой или второй передаче. При движении на высокой скорости шум может вообще отсутствовать.

Сайлентблоки

Износ сайлентблоков также вызывает скрежет при повороте руля. Это происходит и при езде машины и на месте. Причина в рассыхании компонентов, что особенно часто происходит в жару.

Ресурс этих резинометаллических шарниров составляет не менее 70 тысяч километров пробега, а в среднем они ходят более 100 тыс. км.

Сход‐развал

Колеса автомобиля тоже могут издавать неприятный скрежет. Обычно, если причина в неправильном схождении и развале, то и протектор изнашивается неравномерно. По этому признаку специалист определяет необходимость выставления углов.

Скрип в данном случае появляется из‐за того что неправильно выставленное колесо начинает задевать локер или другую часть кузова. Сход‐развал надо проверять и выставлять на электронном оборудовании.

Регулировка развала‐схождения на специальном стенде

Скрип подшипников

Разрушенные подшипники выдают себя треском, скрипом при вращении баранки. Это происходит, когда внутри элементов заканчивается смазка или сюда попадает песок. Сокращают ресурс и продукты износа. Чаще всего издаёт неприятный звук ступичный подшипник. Срок его службы составляет 50–150 тыс. километров пробега, в зависимости от марки автомобиля. Раньше изнашиваются передние детали.

Скрип пластика

Скрип резины

Что делать, если слышен гул при повороте руля

Регулируемая рулевая колонка

плохо затянуты крепежи колонки — достаточно их просто подтянуть;
изношена опорная втулка с одной из сторон — заменить;
заржавели внутренние механизмы — реальная проблема, так как ремонт уже не поможет, рекомендуется сразу установить новые узлы.

Неполадки шарниров в рулевой тяги крайне сложно выявлять, так как признаки схожи с теми, что происходят при износе подшипника поворотной сошки и маятника. Правильнее будет сразу обратиться к сотрудникам автосервиса.

Если же поломка рулевых наконечников подтвердилась, понадобиться съёмник для работы с шаровым пальцем и проушиной поворотного кулака. После замены обязательно корректируются углы сход‐развала колёс.

Свистит очень неприятно изношенный ремень ГУРа при повороте руля. Этот шум усиливается всё больше, и нормальная эксплуатация машины просто невозможна. Деталь обычно заменяют или смазывают. Если причина в недостатке масла, то заправляют недостающее количество жидкости в бачок гидроусилителя.

ШРУСы и шаровые опоры желательно проверять на стенде. Однако есть и другой способ — прослушивание, но тут понадобится помощь другого человека. Один будет раскачивать машину, а второй — определять места, откуда идут звуки при повороте. Проблемные шарниры заменяют новыми.

Начинающие изнашиваться сайлентблоки гудят только в летнее время года. С наступлением холодов шум пропадает, и детали без явных следов разрыва и трещин, можно спокойно продолжать использовать. Но в ближайшее время резинометаллические втулки, так или иначе, придётся заменять.

Быстро и правильно найти деталь, вызывающую скрип или гул, удастся на станции технического обслуживания. Здесь имеется передовое оборудование и команда мастеров, отлично разбирающихся в специфике конкретной модели авто.

Наконец-то доехал до сервиса. Поменял стойку стабилизатора, опору подшипника, опорный подшипник, перезалил жидкость ГУРа, обновил масло в АКПП и сделал сход-развал.

Половину работы делал с механиком, он, видимо, с Пежо не знаком, а тут без поллитра не разберешься! Поэтому я его прекрасно понимаю, особенно, когда дело дошло до аккумулятора.

Кстати, меня довольно сильно удивило известие, что у нас, оказывается, не гидроусилитель руля, а электрогидроусилитель! Кто как, а я вот не знал совсем.
Так, обо всем по порядку.
Стойка и подшипник. Стук пропал! Не стучит! Вообще! Абсолютно! Тишина, как на орбите! Как же это круто, я прямо отвык от такой тишины.

Жидкость ГУРа. Я в шоке! Мне аж страшно ехать, настолько легко руль стал крутится. Его и раньше можно было мизинцем крутить, а сейчас на него и дышать страшно. Но это, блин, круто.

Жидкость ГУРа не высасывали, а открутили патрубок от насоса и слилил. Масло АКПП так же. Вышло три литра, зашло три литра. А ГУРа залили вообще грамм 600, и то, даже чуток выше максимального уровня.

Масло АКПП. Честно, пока не понял. Теперь там 6 литров свежего масла Total. Вроде как, лучше… Но, не буду гадать, как пойму, так скажу.

Сход-развал. Стало меньше вести вправо, не сильно, но заметно меньше. Раньше тоже раздражало.

Всем добрый день!
Появился скрип подвески передней подвески слева. Слышен при движении на низких скоростях по неровностям дороги. Причем интенсивность скрипа не совпадает с амплитудой неровностей. Отчетливо слышен при торможении, когда машина клюет носом и в момент возвращения в исходное положение подвеска издает скрип. После длительной стоянки вроде отсутствует, но затем, так сказать, "расскрипывается". Был у дилера. Послушали, подтвердили, 3 часа ковыряли, не нашли, смазали опору, НЕ помогло. От предложения оставить машину отказался. Записался на завтра. Буду оставлять, пусть ищут дальше.
Было у кого? Какие соображения? Видимо официалам нужно помочь, сами, они боюсь, не справятся и получится еще одна "конструктивная особенность данного автомобиля":-|

Сейчас позвонили, поменяли амортизатор по гарантии. Плюс нужно опору менять, но их нет. Нужно ждать, заказали. Амор, говорят, был рабочий, но издавал свист-скрип.

ТО же было такое прошлой зимой, как потеплело все прошло, сейчас пока не скрепит. Пытался силиконом все там вспрыснуть, не получилось. Скрип был только первые 5 минут, как салон прогревался скрип исчезал.

у меня скрип появился пару недель назад. и, то появится, то исчезает. скрипит не сам руль, а, скорее, рулевой вал где-то внизу, уже на пределами салона. стоишь - тишина. поехал - на неровностях дороги и на поворотах поскрипывает. что это вообще может быть и где (и чем) смазать?) пробег 77 000 км

стоишь - тишина. поехал - на неровностях дороги и на поворотах поскрипывает
это может не руль, а опоры амортизаторов скрипят, а кажется, что руль?

когда, стоя на месте, кручу руль, то тоже скрипит :)
и дислокация звука внизу слева. опорный подшипник находится выше

Аналогичная проблема! Я думал, что одинок в ней :) У ОД как назло эта с-ка перестает скрипеть, а я единственный, кто с таким обращался.

Точно так же поскрипывал при вращении руля (летом), решил смазать подшипники где руль в пол входит, поднял коврик а чем смазать не нашёл. Думаю ладно когда поеду к ОД скажу пусть смажут. Так он сам скрипеть перестал

я тут решил поиграть в автомеханика и решил, что это скрипела убитая левая шаровая, а не рулевое. кстати, после того, как машину подняли, шаровой побренчали, скрип пропал. теперь просто громыхает на поворотах в ямках. :)

может кто сталкивался?после долгой стоянке при медленном движении сильный скрип в районе левого переднего колеса,при увеличении скорости скрип исчезает.пропадает совсем.снимал колесо,крутил,скрипа нет.

диски осенью менял

после долгой стоянке
а какая связь?

Автомобиль педл 408, пробег 41000 км . появился скрип в передней части автомобиля . Звук похож на трение резины о резину).

А вопрос то в чем? Что скрипит? Или как победить?

после морозов появился скрип в передней части автомобиля

Скрипит отбойник стойки.

Скорее всего втулки стабилизатора,попробуйте силиконом брызнуть,мне как-то помогало.

Спасибо за совет!

когда, стоя на месте, кручу руль, то тоже скрипит :)
и дислокация звука внизу слева. опорный подшипник находится выше
то же было но справа, ОД замена шаровой опоры, скрип пропал. Через год появился слева, вот думаю шаровая или нет (скрип одинаковый, скрипит как телега старая, шаровая не бьет)

А вопрос то в чем? Что скрипит? Или как победить?

Да, интересует, что может скрипеть?

Обратился к оффициальному диллеру, приговорили шаровую опору по гарантии. Говорят, что за этот год с похожей проблемой обратились уже три автомобиля!

ещё раз напишу
у наших пыжиков подобный скрип чаще всего характеризует убитую шаровую
я бы не назвал это проблемой. скорее звуковой индикатор поломки, который нам помогает) и умирающая шаровая на ходу громыхает только при повёрнутом руле, а при проезде ям прямо - тишина. сейчас пробег у меня 122 ткм и похоже, что обе шаровые просятся на замену. причём правая ещё заводская :)

Как так. На зиму то меняли колеса/шины.. и при чем тут суппорт? Может на ступице?
А если самому проверить? Закрутить/открутить по очереди одному болту..

Машине 4.5 года, пробег 76 тыщ.
Зменил задние тормозные колодки два месяца назад. Родные стёрлись до 1 мм! Поставил Ремзу.
Спустя пару месяцев появился скрип по правому борту. Скрипит как не смазанная телега. Начинаешь движение, колесо начинает крутиться и скрипеть.
Сам скрип такой: громче, тише, громче, тише, громче, тише и т.д. Медленно еду - медленно скрипит. Быстрее еду - быстрее скрипит.
После быстрой езды и торможений скрип как бы проходит. Потом при резком манёвре, снова появляется.
По моему мнению, это колодка об тормозной диск трётся и издаёт скрип. Неужели диск кривой?
Я когда колодки новые ставил, в комплекте не было пластин направляющих для колодок (были только болты). Старые направляющие почистил до блеска, зачистил посадочные места и поставил всё на место. И вот спустя два месяца - скрип.
Скажите, какой смазкой можно смазывать направляющие для колодок? Хочу смазать, чтоб колодка лучше отходила от диска и не скрипела. Или это не поможет? Колодки гамно?

По моему мнению, это колодка об тормозной диск трётся и издаёт скрип.
Наверно в другое место копать нужно. Резинки смотреть, верхнее крепление задних амиков, а точно сзади скрип идёт?

Проверь грязезащитный щиток между тормозным диском и шаровой. У меня он отогнулся и тёрся об тормозной диск.

Спасибо за советы. На выходные поеду на дачу и, если будет время, посмотрю.
Однако, сдаётся мне, что это колодка скрипит (справа сзади) ибо скрип только когда колесо крутится. Чем быстрее крутится тем быстрее скрипит, соответственно. Это точно не амортизатор и т.п.
Ещё сегодня наблюдал: выехал со двора - всё тихо. Доехал до светофора и остановился. Поехал - появился скрип. Видимо колодка плохо отходит от тормозного диска.

Добрый день, друзья!
У меня тоже что-то заскрипело. Пробег 75 000 км. Скрипит только на ходу. Кажется, что спереди слева. Тонко так повизгивает. Проявляется не всегда. В начале поскрипывало-повизгивало на небольшой скорости и чаще в мороз. Теперь и на 100 км/ч уже слышно. Скрипит, когда едешь по прямой точно, может и в поворотах тоже. Но сразу перестаёт скрипеть, если дотронуться до педали тормоза.
Машину вывешивал, оба передних колеса крутил, шатал - тишина, люфтов нет. Может быть левое похуже крутилось (колодки плотно к диску). Снимал оба колеса, износ колодок незначительный (более половины толщины ещё на месте). Износ равномерный, все четыре сношены одинаково. На левом колесе получилось вытащить одну направляющую пластинку (или как они называются?), которые меняются вместе с колодками. Остальные сидят как влитые. Вытащенную пластинку подогнул, чтобы цеплялась там поплотнее - еле-еле впихнул обратно, без разборки узла.
Думаю заменить передние тормозные колодки.
Не сталкивался с неисправным подшипником ступицы, но, говорят, там гул ни с чем не перепутаешь, так что вроде не ОНО.

P.S. Хочу поставить такие колодки: Textar 2466001, просто конторе доверяю, но на этот авто еще не покупал колодок (сейчас стоят какие-то от ОД "второй линии, дешёвые" по информации от прежнего владельца).

Напишу, вдруг кому пригодится?

Может у кого было?
В ту зиму появился скрип впереди(как несмазанная телега) после катания по глубокому сырому снегу, а после сильный мороз + хруст при вывернутом руле и движении назад по кочкам. После прихода тепла(прошло 2 недели после начала скрипа) скрип пропал, а хруст остался. Домратил, все дергал - шаровые и стойки стабилизатора - все ОК. Купил хорошие опорные подшипники(SKF - VKD35002) и заменил весной. Старые оказались нормальные(где-то читал что даже шарики стачиваются), в моих только был песок. С новыми подшипниками хруст пропал, скрипа на момент замены не было.
В эту зиму ситуация почти повторилась. После покатушек в грязной оттепели, пришли морозы и появился ужасный скрип в передней подвеске: после ночного стояния - ничего не скрипит первые 5 минут движения, потом потихоньку начинает скрипеть и скрип всегда только на кочках или при движении по прямой с раскачкой, а при торможении или при повороте на маленькой скорости еще и хруст.
Вот поэтому сейчас ломаю голову - опять забились песком опорные подшипники и надо менять, тогда почему они забиваются или приходят в негодность так быстро (10-15тыс.км), родные стояли 50тыс.км.
Или что-то другое? Может кто сталкивался?

Скрип на кочках, скорей всего, износ втулок стабилизатора. А вот хруст, проверь пружины, может сломал какую? Опорники скрипят при поварачивании руля, если совсем разваляться, но до этого они постукивать начинают.

Пежо у меня 5-ую зиму. Стабилизоторы и шаровые проверял - не стучат, не люфтят(это конечно не показатель скрипа). Пружины целые. Все пыльники целые. На все резинки брызгал селиконом, не помогло.
Опорные в том году менял(были в песке) - выражалось неисправность тем, что при повороте руля и сдаче назад на кочках были стуки.
А вот определить из-за чего в том году 2 недели были скрипы на кочках(или на волнах) так и не удалось, а вот появился скрип как и в том году после езды по грязной жидкой снежной каше и последующий резкий мороз.
Все запчасти куплены, но менять просто так не охота. Понятно, что если все поменять - то все будет ОК.
Хотелось бы точно выяснить, что менять, если у кого было такое.

скрип впереди(как несмазанная телега)

Спасибо за советы, шаровые и стойки стабилизатора тоже лежат в заначке(покупал тем летом).
Опять все разберу по теплу, осмотрю, заменю. По результатам отпишусь.

заменил шаровую , скрип пропал , машинку как подменили))))) , в старой шаровой смазки было прилично , но и вода присутствовала

У меня 65тыс.км за 5 лет. Пробег в основном трасса, хорошая дорога, аккуратная эксплуатация. В 50тыс.км заменил опорные подшипники, колодки и тормозные диски еще не менял.

Спасибо всем за советы.
Вчера съездил в сервис киа(пежо у нас нет), кое как мастер определил, что имеется небольшой люфт в левой шаровой. Ценник за замену выставили негуманный - 3000руб. за замену одной шаровой со снятием поворотного кулака. После нахождения в сервисе более часа, все скрипы прекратились, машина нагрелась. Скоро станет на улице тепло и думаю скрипы пропадут. Никто из мастеров этого сервиса такие шаровые не менял и цена за замену большая. Поэтому искать другой сервис не буду, заказал головку на 41 от АвтоДело №40341. По теплу разберу и заменю левую шаровую, а в правой сниму пыльник и добавлю или салидола, или литола - т.к. у меня ощущение, что скип идет с обеих сторон, хоть в правой и люфта нет.

а в правой сниму пыльник и добавлю или салидола, или литола
Вряд ли получиться без повреждения пыльника снять его.

Вряд ли получиться без повреждения пыльника снять его
Если расчленить, то получится. Я как раз вчера в новые шаровые смазку закладывал. Было примерно на кончике чайной ложки.

Если расчленить, то получится. Я как раз вчера в новые шаровые смазку закладывал. Было примерно на кончике чайной ложки.
Что значит, расчленить?
Собираюсь открутить нижнюю гайку, вывести шаровую из нижнего рычага, снять аккуратно колечики - держащие чехол шаровой и набить его смазкой. Потренируюсь на левой шаровой, которую буду менять. Получится?
И какую смазку лучше доложить(думаю литол-24 самое то)?

Что значит, расчленить?

вывести шаровую из нижнего рычага
Это и имею в виду. Вот так я неудачно выразился. Болею я, температура под 40.

вывести шаровую из нижнего рычага,
вот в этом и проблема - у меня вышло только нагревом газовой горелкой, съемник без этого никак не выприсовывал шаровую, ну и соответственно после нагрева - пыльник обгорел.

у меня вышло только нагревом газовой горелкой
Съемник (создаем напряжение) + пяток ударов сбоку большим молотком. У меня так выскочил палец, машине было 4 года и закис он, конечно, капитально. Если честно, то мысль греть тоже была, но обошлось. У меня ничего не скрипело, определил по характерному стуку при въезде во двор с резким поворотом вправо и одновременным преодолением невысокого поребрика (бордюра). При езде по дороге вообще стуков не было, хотя после снятия люфт приличный определился. Причина - порванный пыльник и песок внутри.

Понятно, что если вывести рабочую правую шаровую для добавления смазки из нижнего рычага с помощью молотка и съемника не получится, то греть не собираюсь, т.к. в этом случае пыльник в утиль, а значит шаровую менять.

Может кому будет полезен мой опыт.
На выходных поменял и правую шаровую(через 2 месяца после левой), т.к. после замены левой шаровой и обеих опор стоек амортизаторов (опорные подшипники менял 15т.км назад) все равно оставался небольшой стук справа при проезде неровностей на поворотах.

Левую шаровую менял с полным разбором поворотного кулака, заодно снимал стойку в сборе и разбирал ее. Шаровая открутилась легко, при работе была одна неприятность - левый привод немного выскочил(когда и не заметил) и вытекло масло из коробки(которое только полгода назад поменял), правда я такое предполагал и заранее поставил емкость, поэтому все ок.
А вот правую шаровую поменял без разбора поворотного кулака, но намучался не меньше. Открутить гайку, держащую шаровую и рычаг не представляет сложностей. Вывести шаровую из рычага тоже, но нужен помощник(один отжимает рычаг, другой выводит кулак из зацепления). А вот выкрутить шаровую из поворотного кулака - еще тот гемор (как оказалось резьба заржавела): 1) нужно спилить(отогнуть) стопорную юбку шаровой из углубления в поворотном кулаке; 2)брызнуть вдшкой между шаровой и местом, куда вкручивается, также это место обстучать молотком по периметру; 3) самое основное и самое сложное - закрепить весь поворотный кулак в неподвижном положении, чтобы при откручивании шаровой не выскочил привод из коробки и не вытекло масло; 4) закрепить снизу откручивающую шаровую головку на 41, чтобы она не вылетала и не срывала тонкие грани шаровой. Вот такие проблемы.

Поэтому(из своего опыта), для себя решил на будущее - советы тем, кто будет в первый раз сам менять шаровую:
1) слевайте обязательно масло из коробки, т.к. очень сложно и муторно постоянно следить за тем, чтобы привод не выскочил из коробки;
2) при замене шаровой разбирать поворотный кулак не надо. Отручиваете нижнюю гайку, выводите шаровую из зацепления и рычагом и проверяете ее на люфт - если люфта нет, то снимаете чехол и проверяете смазку, если надо меняете-добавляете. Если имеется хоть минимальный люфт - меняете;
3) не поленитесь тоже самое сделать и для шаровой с другой стороны (я поленился сделать). Кто бы, что не говорил про то, что каждая шаровая сама по себе и менять их одновременно не надо - скажу, что скорее всего на 95%, если застучала-заскрипела одна шаровая, что скоро конец и другой, поэтому не ленитесь проверять и вторую.
Вот такой мой опыт с заменой шаровых при скрипе(как несмазанная телега зимой) в подвеске при проезде неровностей и вертикальной раскачке. Обе шаровые были со смазкой, пыльники целые, но имелся небольшой люфт-стук, когда проверял их снятые.

Системы рулевого управления с электро-гидравлическими усилителями.

В 1990 Тойота представила свое второе поколение MR2 с рулевым управлением с электро-гидравлическим усилителем. Это должно было исключить управление гидравлическими линиями от двигателя (которые были расположены позади водителя в MR2) до центральной стойки.

В 1994 Фольксваген произвел 3-ю марку Гольфа Ecomatic, который использовал электрический насос так, чтобы рулевое управление с усилителем могло работать, в то время как двигатель был выключен компьютером, чтобы сэкономить топливо.[3] Электро-гидравлические системы могут быть найдены в некоторых автомобилях Форд, Фольксваген, Ауди, Пежо, Ситроен, Шкода, Suzuki, Opel, МИНИ-, Тойота, Хонда, и Мазда.

Servotronic обепечивает точную зависимомсть рулевого управления с усилителем от скорости, в котором количество подключенных сервомоторов, зависит от скорости движения, и таким образом предоставляет даже больше комфорта водителю. Количество усиления, сильнее при низких скоростях, например при парковке автомобиля. Большая поддержка, облегчает маневрирование автомобиля. На более высоких скоростях электронная система датчиков постепенно уменьшает уровень усиления управления. Таким образом водитель может управлять автомобилем еще более точно чем с рулевым управлением со стандартным усилителем. Servotronic используется многими автомобилестроителями, включая Ауди, General Motors, БМВ, Фольксваген, Вольво, МЕСТО и Порше. Servotronic — торговая марка AM General Corp.[4]

Электроусилитель руля (EPS или EPA) разработан, с использованием электродвигателя, чтобы уменьшить усилие, обеспечивая помощь при управлении водителю транспортного средства. Датчики обнаруживают движение и вращающий момент рулевой колонки, и компьютерный модуль подключает вспомогательный вращающий момент через электродвигатель, соединенный непосредственно или с механизмом управления или с рулевой колонкой. Это позволяет переменному количеству усиления применяться в зависимости от условий движения.

У электрических систем есть небольшое преимущество в топливной экономичности, потому что нет никакого гидравлического насоса с ременным приводом, постоянно работающего вне зависимости от того, требуется ли помощь или нет, и это — главная причина их внедрения. Другое главное преимущество — устранение машинного компонента с ременным приводом, и несколькими гидравлическими шлангами высокого давления между гидравлическим насосом, установленным на двигателе, и механизмом управления, установленным на шасси. Это значительно упрощает производство и обслуживание. Включив электронный контроль устойчивости, электрические системы усилителя руля можно мгновенно изменить уровень поддержки, изменяя вращающий момент, чтобы помочь водителю при корректирующих маневрах.

Максимальная полезная мощность электрической системы транспортного средства ограничивает пределы возможностей электрической системы оказания помощи. 12-вольтная электрическая система, например, ограничивается 80-ю амперами тока, что в свою очередь ограничивает размер двигателя до пределов менее 1 кВт. Это количество энергии больше подходит для транспортных средств небольшого размера. Но скорее всего, не хватило бы для больших машин, таких как грузовики и внедорожники.существуют и другие типы электросистем, такие как 24-х вольтная и др. разновидности, используемые в гибридных авто и электромобилях. Они имеют большую выходную производительность, которая позволяет использовать двигатели большей мощности необходимых для больших и среднеразмерных транспортных средств.

Первые электрические системы управления появились на Honda NSX в 1990, FIAT Punto Mk2 в 1999, Honda S2000 в 1999, Toyota Prius в 2000[6] и на BMW Z4[7] в 2002. Сегодня многие изготовители используют электронное управление.

Системы рулевого управления с электро-гидравлическими усилителями.

Читайте также: