Скрежет в двигателе в шевроле круз
Шум двигателя
Подскажите пожалуйста! На холодную постороний звук но как только прогреется звук проподает ! Звук как жужание раздаётся со стороны грм гур ! Помогите не пойму что нужно смотреть ! Мотор 1.8
Подскажите пожалуйста! На холодную постороний звук но как только прогреется звук проподает ! Звук как жужание раздаётся со стороны грм гур ! Помогите не пойму что нужно смотреть ! Мотор 1.8
Если жужжание похоже на визг поросёнка и имеет место быть только при минусовых температурах, примерно -15-20 и ниже, то смотреть ни чего не надо. Это явление вызвано особенностью конструкции ГУР.
Сложно сказать, как это явление сказывается на сроке службы ГУР, но, судя по тому, что, пока, ни кто из владельцев особо не жаловался на его работу, то волноваться придётся, когда при низких температурах, на прогреве, визжать перестанет.)))))))))
И как искаренить? Но это только первом запуске в течении дня при прогреве уже его нет ! Только пару раз раздастся и всё греется нормально!
И как искаренить? Но это только первом запуске в течении дня при прогреве уже его нет ! Только пару раз раздастся и всё греется нормально!
Визг происходит при высокой вязкости жидкости (в сильный мороз) и означает трение без смазки (не засасывает насос замерзшую жидкость) лопаток по алюминиевому корпусу. Кратковременно такая работа не сильно повредит рабочие поверхности, но лучше этого избегать, так как стружка остается в системе и чем больше ее тем больше будет прогрессировать износ, от плавного снижения мощности насоса гур и увеличении прилагаемого руками усилия при вращении рулевого колеса до отказа насоса. Предотвращать визг можно следующими способами - 1. при запуске покачивать рулем, помогая насосу поршнями рейки захватывать жидкость - визг будет прерываться при покачивании и вскоре пропадет, 2 - до запуска двигателя полить струйкой горячей воды на насос и подводящий патрубок чтобы согреть жидкость, после чего запустить двигатель - визга не будет.
Хм. Покачивание рулевым колесом, при прогреве, в сильный мороз, возможно поможет насосу ГУР, но, думаю, может привести к выдавливанию сальников рулевой рейки. Вы правильно заметили то, что при низкой температуре рабочая жидкость, в системе ГУР, имеет высокую вязкость и плохо прокачивается насосом. Но вязкая жидкость плохо прокачивается не только в самом насосе, но и во всей магистрали системы. При этом попытки дать насосу возможность захватывать вязкую жидкость, "полной ложкой", и "давить" её в магистраль неизбежно приведёт к повышению давления, в магистрали, возможно, выше значения, которое смогут выдержать сальниковые уплотнения. Мне, даже, где-то попадалась информация о том, что спецы не рекомендуют, в сильные морозы, вращать рулевое колесо, при прогреве двигателя, во избежание именно выдавливания сальников рулевой рейки.
И тут возникает вопрос:" Что лучше? Получить, в результате, медленно выходящий из строя насос ГУР или непредвиденное повреждение сальников рейки(возможно и во время движения).
Вариант с горячей водой, вероятно, хорош. Но в городских условиях, на мой взгляд, очень затруднителен.
Я с проблемой визга ГУР смирился. Выйдет из строя насос - буду ремонтировать. В конце концов ломается любой механизм. Это - неизбежно.)))
Хм. Покачивание рулевым колесом, при прогреве, в сильный мороз, возможно поможет насосу ГУР, но, думаю, может привести к выдавливанию сальников рулевой рейки. Вы правильно заметили то, что при низкой температуре рабочая жидкость, в системе ГУР, имеет высокую вязкость и плохо прокачивается насосом. Но вязкая жидкость плохо прокачивается не только в самом насосе, но и во всей магистрали системы. При этом попытки дать насосу возможность захватывать вязкую жидкость, "полной ложкой", и "давить" её в магистраль неизбежно приведёт к повышению давления, в магистрали, возможно, выше значения, которое смогут выдержать сальниковые уплотнения. Мне, даже, где-то попадалась информация о том, что спецы не рекомендуют, в сильные морозы, вращать рулевое колесо, при прогреве двигателя, во избежание именно выдавливания сальников рулевой рейки.
И тут возникает вопрос:" Что лучше? Получить, в результате, медленно выходящий из строя насос ГУР или непредвиденное повреждение сальников рейки(возможно и во время движения).
Вариант с горячей водой, вероятно, хорош. Но в городских условиях, на мой взгляд, очень затруднителен.
Я с проблемой визга ГУР смирился. Выйдет из строя насос - буду ремонтировать. В конце концов ломается любой механизм. Это - неизбежно.)))
Сильно вращать не обязательно. Просто покачивать, по капле подавая жидкость в насос. Сальники не выдавит, они закреплены надежно. Максимум что может быть, ну выдавит через них немного, но это если прямо крутить рулем. Насчет того что все ломается - верно. Разница лишь в цене ))) Насос ГУР не подлежит ремонту. Более того, при выходе из строя путем разрушения поверхностей трения по регламенту производителя меняется вся гидросистема - насос, рейка, расширительный бачок, радиатор, магистрали. Если просто поменять насос - загнется чуть ли не на следующий день от стружки (многократно проверено путем гибели многих насосов). Если поменять жидкость - проживет чуть дольше. Если хорошо промыть - еще чуть дольше. Все рекомендации не теоретические - а из жизни и практики ремонта и эксплуатации множества автомобилей данной модели.
Скорее всего вы правы. Но у большинства водителей нет большого опыта в ремонте даже своих автомобилей.
Поэтому мы и "дуем на холодную воду", как на "горячее молоко". Согласитесь, что понятие "покачивать рулевым колесом" является очень растяжимым. И, чёрт его знает, от какого покачивания выдавит сальник, а от какого не выдавит! В Интернете масса информации о том, как происходит выдавливание сальников рулевой рейки и, к чему это приводит. Достаточно набрать в поисковике фазу "выдавило сальник рулевой рейки" и выпадают десятки примеров. И львиная доля таких ситуаций возникает именно зимой, и в самый неподходящий момент.
Скорее всего вы правы. Но у большинства водителей нет большого опыта в ремонте даже своих автомобилей.
Поэтому мы и "дуем на холодную воду", как на "горячее молоко". Согласитесь, что понятие "покачивать рулевым колесом" является очень растяжимым. И, чёрт его знает, от какого покачивания выдавит сальник, а от какого не выдавит! В Интернете масса информации о том, как происходит выдавливание сальников рулевой рейки и, к чему это приводит. Достаточно набрать в поисковике фазу "выдавило сальник рулевой рейки" и выпадают десятки примеров. И львиная доля таких ситуаций возникает именно зимой, и в самый неподходящий момент.
Согласен. Но отсутствие опыта ремонта легко замещается опытом набора поисковых фраз. Опытный потребитель информации из интернета понимает, что бесплатный совет из интернета отличается от инструкции, прилагающейся к автомобилю, купленному за деньги тем, что последствия за результат от действия или бездействия лежат исключительно на владельце. Кто как будет качать, что после этого будет, что будет если не качать - дело сугубо личное и ответственность за то что кто-то не так интерпретировал слово "покачивать" вряд ли кто-то всерьез будет ожидать )))
В свете нашей дискуссии решил(исключительно для себя) разобраться с алгоритмом работы ГУР.
Из увиденного мною в различных материалах, объясняющих работу этого узла автомобиля, у меня сложилось убеждение в том, что Ваше утверждение об облегчении работы насоса ГУР, во время прогрева двигателя, при низких температурах, путём покачивания рулевого колеса, не совсем является верным, а возможно является совершенно неверным.
Дело в том, что принцип работы ГУР автомобиля основан на действии закона Паскаля. При этом рабочий цилиндр рулевой рейки не является проточным. Он, если можно так выразиться, тупиковый. Рабочая жидкость в нём не циркулирует. Давление в правой или левой части рабочего цилиндра рулевой рейки возникает только тогда, когда распределительный клапан "открывает" тупиковый объём его правой или левой части и соединяет их с контуром рециркуляции рабочей жидкости через насос. Тут то и становится понятным, по какой причине при низких температурах и, соответственно высокой вязкости рабочей жидкости происходит выдавливание или протекание сальников рулевой рейки.
Посудите Сами. В первые минуты, после запуска двигателя, при низкой температуре и высокой вязкости рабочей жидкости, в контуре рециркуляции насоса ГУР создаётся повышенное давление так, как насос "пытается" прокачивать рабочую жидкость со своей полной производительностью. В то же время, при закрытом, в обе стороны, распределителе, в обеих частях цилиндра рулевой рейки давление равно или близко к атмосферному, что является безопасным для сльников рейки. Если в этот момент покачать рулевым колесом, тем самым открывая распределитель в ту или другую сторону, то мы, тем самым, "подаём" повышенное давление в рабочий цилиндр рулевой рейки, что опасно для сальников и не редко приводит к их повреждениям. Если рулевое колесо не качать, то-есть не открывать распределитель, то циркулируя по контуру насоса "сам-на-себя" рабочая жидкость постепенно нагревается и соответственно снижается её вязкость, насосу "легче" её прокачивать, при этом снижается давление в системе.
Устройство ГУР Круза, в деталях, мне не знакомо, но я предполагаю, что "визг, является, скорее, явлением акустическим, нежели механическим. Более того, думаю, что пропадание "визга", в случае с Крузом, может служить неким "сигналом" к тому, что можно начинать вращать рулевое колесо, не опасаясь течи или выдавливания сальников рулевой рейки.
Но это - только моё мнение. Каждый решает сам, как поступать, со своим автомобилем.)))
Прекрасный обзор! Только что-то не помню, что говорил про проточность рейки. Каким бы сигналом для водителя не был визг гур, для самого гур это предвестник гибели (по многочисленной статистике) если не придавать этому значение и продолжать ждать пока провизжится ))) Качнуть надо всего 2 - 3 раза на несколько градусов (в незапущенном случае), чтобы сдвинуть жидкость с места. Ничего сальникам не будет. И это все не теория! Каким бы не было устройство гур, его жизнь в нашей вселенной подчиняется законам физики, в пределах которых акустические явления имеют именно механическое происхождение. Доказать обратное предлагаю в следующем обзоре, а то тухловато на форуме стало )
Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.
Причины появления скрежета двигателя
При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.
Методы диагностики и устранения неисправности
Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.
Стартер, маховик и втягующее реле
Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.
Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.
Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.
Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.
Треск — куда бежать и что предпринимать
Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.
Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.
При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.
Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.
Вывод
Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.
При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Всем привет!
Где-то около 4 месяцев назад появилось подвывание (тихий вой). Сначала не очень заметное - август-сентябрь, окна открытые, поэтому не слышал, только утром или ночью когда окна закрывал, но вой был на грани слышимости и не особенно прислушивался. На ТО-2 указал на данное обстоятельство, но нарушений в работе двигателя не обнаружили. Сейчас вой отчётливо слышен - человеку не слышавшему звук работы двигателя не заметен - но я отчётливо его слышу (машина у меня 2 года и каждый скрип/стук как родной).
Особенности звука: проявляется при оборотах двигателя от 1,5 до 2,5тыс. об/мин. (ближе к 3тыс. об/мин. звук двигателя громче); на холостом ходу (стоячем автомобиле) не слышен; явно заметен при разгоне на 2-3 передаче и скорости 20-50км/час. (траектория, угол поворота колёс, сами шины исключены); при нажатии сцепления (выключения сцепления) звук пропадает (надо попробовать разгон до 50км/час, выключение сцепления и поддержка оборотов двигателя в районе от 1,5 до 2,5тыс. об/мин.) Последние полгода при переключении скоростей на ручке "чувствуются" шестерёнки (особенно при включении 3 передачи), но надо попробовать смазать тяги, как советовали где-то на форуме.
Хочу после НГ обратиться в сервис, но в наш сервис нужно приезжать подкованным. Кто, что знает? Может по опыту использования этого двигателя на Опелях (бензин, 1,8л.)?
Местный
Xo4yOrla
Пользователь
Нет, не бежит. Правда под машиной был в последний раз в сентябре - снимал защиту для чистки от грязи. Но сейчас на полу в гараже никаких масляных пятен.
ChevroLeshka
Орлоюзер
Когда у меня был Опель Астра Н, я тусовался на опель клубе. Ездил на встречи, много людей знал лично. По поводу воя была проблема у одной девушки, тоже, по её словам, звук был такой, как-будто при сильном ветре форточку rто-то забыл закрыть. Звук был из-под капота. Движок один в один как на Орлах. Обращалась в сервис. В итоге, заменили ей какую-то прокладку в какой-то крышке на движке. Прокладка была пробита в одном месте и в месте пробоя получался вой. Объяснил как мог. Сейчас попробую найти ему на Опель-клубе. Не обещаю, что найду, но попробую.
Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2266
Проблема: Двигатель Z16XE1/LET/LER/XEP/XER/Z18XER - Свистящий шум
Модель: Двигатели: Опции:
Astra-G 2003. 2005,Astra-H 2004. 2008,Zafira-B 2005. 2008,Meriva 2006. 2008,Corsa-D 2007. 2008,Vectra-C 2006. 2008,Signum 2006. 2008 Z16XEP,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z16LET| Z18XER,Z16XE1| Z16XER| Z16XEP| Z18XER,Z16XEP| Z16LET,Z16LEL| Z16LER,Z16XEP| Z18XER,Z18XER
Рекламация: Клиент жалуется на свистящий шум в двигателе, иногда регистрируется код P0105 (датчик MAP) и P0170 (топливовоздушная смесь) в ECU.
Причина: Растрескивание мембраны давления воздуха внутри крышки головки цилиндров.
Изготовление: Начиная с двигателя №20MV7706 (13-Окт-2008) в производство были внедрены усовершенствованные детали.
Устранение неисправности:
В случае жалобы клиента извлечь щуп для измерения уровня масла или снять крышку маслоналивной горловины.
Если свистящий шум исчезает, заменить крышку головки цилиндров.
При рассмотрении вариантов с датчиком MAP также возможна проверка абсолютного давления коллектора (MAP) при помощи Tech 2. В режиме холостого хода и без нагрузки оно должно находиться приблизительно в диапазоне от 32 до 38 кПа.
Функциональная группа: J - двигатель
Группа неисправности: 01 - поломка или трещина,14 - шумы или вибрации
Код неисправности: P0105,P0170
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Читайте также: