Скрежет при запуске двигателя шевроле авео

Обновлено: 04.02.2025

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Причины появления скрежета двигателя

При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Треск — куда бежать и что предпринимать

Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.

Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.

При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.

Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.

Вывод

Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.

При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.

Как правило, проблема треска или стука на холодном двигателе является достаточно распространенной. Обычно водители отмечают усиление шумов с наступлением холодного времени года. При этом в большинстве случаев стуки и треск в двигателе исчезают по мере прогрева ДВС и выхода на рабочие температуры.

На практике это выглядит так, что после запуска холодного мотора треск или стуки в двигателе отчетливо прослушиваются даже в салоне, однако спустя несколько секунд их интенсивность уменьшается и далее посторонние шумы исчезают. В этой статье мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым появляется треск после запуска двигателя на холодную.

После запуска холодного мотора слышен треск или стук: возможные причины

Сразу отметим, что появление посторонних шумов зачастую указывает на какие-либо проблемы, однако не всегда это сразу говорит о серьезной поломке. Так или иначе, со временем в двигателе прогрессирует износ, увеличиваются зазоры между деталями, ДВС внутри постепенно загрязняется, что ухудшает работу системы смазки и приводит к усилению шума во время работы силовой установки, появлению треска или стука.

Итак, среди основных причин треска специалисты выделяют:

• Нарушение тепловых зазоров клапанов. Если двигатель не сильно изношен, тогда это частая причина, которая указывает на необходимость регулировки клапанов.
• Следующей причиной являются проблемы с гидрокомпенсаторами. Обычно треск гидрокомпенсаторов хорошо прослушивается на холодную, однако после прогрева исчезает. Такие шумы говорят как о возможном износе самих ГК, так и грязном моторном масле и масляном фильтре, а также снижении давления в системе смазки. В подобной ситуации нужно начать с замены масла и фильтра, также можно использовать отдельную присадку против шума гидрокомпенсаторов.
• В некоторых случаях стук и треск на холодную появляется в результате увеличения зазоров в области коренных вкладышей.

Пока масло холодное, после запуска ДВС слышны стуки, причем по мере разжижения смазки давление масла растет и стук пропадает. При этом не следует исключать и того, что проблема может заключаться в том, что сам маслонасос заметно потерял свою производительность, забита сетка маслоприемника и т.д.

• Часто причиной треска в двигателе после запуска становится ГРМ. Если зазоры в постелях увеличены, на холодном моторе отчетливо слышны посторонние шумы.
• Появление несколько приглушенного стука вполне может указывать на то, что поршень имеет дефект или изношен. Чаще всего поршни болтаются в цилиндре, стучат юбкой. В этом случае обычно выходят из строя и поршневые кольца. Проблема может прогрессировать, так как дальше юбку поршня попросту обрывает.
• Достаточно часто треск на холодную может быть никак не связан с самим двигателем. Если точнее, проблемы могут возникать с приводами навесного оборудования (генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера, цепь или ремень ГРМ и т.п.).

Вполне очевидно, что игнорировать посторонние звуки в двигателе никак нельзя. В том случае, если треск, стук или другой посторонний звук был замечен, автомобиль нуждается в профессиональной диагностике. Также отметим, что развитие двигателестроения и усложнение отдельных систем часто приводит к снижению надежности последних. Давайте рассмотрим подобную ситуацию на конкретном примере.

Треск на холодном двигателе: двухвальный ГРМ и система изменения фаз газораспределения

Начнем с того, что многие современные двигатели отличаются достаточно большой мощностью при сравнительно скромном рабочем объеме.

Это стало возможным не только благодаря установке турбонаддува и других схожих решений для форсирования ДВС, но также и по причине интеграции в ГРМ двух распределительных валов, увеличения количества клапанов на цилиндр, а также активного использования систем изменения фаз газораспределения.

В результате даже атмосферный двигатель с подобными решениями стал намного мощнее, эластичнее и приемистее в расширенном диапазоне оборотов. Однако владельцы подобных моторов нередко к 70-120 тыс. км отмечают, что при запуске двигателя на холодную слышен треск, который исчезает через 5-10 сек. Если же двигатель даже незначительно прогреется, в этом случае никаких подозрительных шумов до следующего холодного пуска не появляется.

Итак, виновником проблемы вполне может оказаться система изменения фаз газораспределения, которая у различных производителей называется VVT-I Toyota, i-VTEC Honda, MIVEC Mitsubishi, VANOS BMW и т.д. Сразу отметим, решения у разных производителей конструктивно отличаются. Более того, наличие данной системы еще не означает, что именно она становится виновником неполадок, однако отмечены случаи, когда проблема заключается именно в ней.

Например, владельцы Honda Accord с двухвальным двигателем K24 сталкиваются с проблемой треска на холодную именно по причине проблем с системой i-VTEC. Давайте остановимся на этом более подробно, так как возникновение аналогичных неполадок нередко встречается и у других автопроизводителей.

В результате на низких оборотах снизился расход топлива, а на высоких сохранился узнаваемый прирост мощности и подхват. Также фазы газораспределения стали меняться плавно и незаметно доя водителя. Единственный минус — сама система стала сложнее.

Рекомендуем также почитать статью о том, как определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах стука, а также о способах определения той или иной неполадки.

Идем далее. Гибко изменять фазы позволила установка на впускной распредвал особого устройства, которое известно как регулятор фаз VTC. Фактически решение представляет собой разновидность разрезной шестерни, которая способна задавать смещение фаз не постоянно, а динамично, в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря тому, что VTC работает в зависимости от давления моторного масла.

Получается, чем меньше давление в масляной системе и ниже обороты ДВС, тем больше фазы смещаются с учетом обедненной смеси. Однако как только водитель нажмет на педаль газа, шестерня смещается по отношению к валу в сторону большей подачи горючего. Результат — лучшее наполнение цилиндров, и заметный прирост мощности.

Отметим, что именно VTC со временем начинает издавать треск при запуске на холодную. Проблема кроется в устройстве данной, так сказать, шестерни. Внутри решение является полым, в этой полости перемещается моторное масло. Также имеется механический фиксатор шестерни к валу.

Данный фиксатор позволяет крепить шестерню к валу в том случае, если нет давления масла. Другими словами, если давление есть, оно прижимает шестерню, если его нет, крепление осуществляет фиксатор. При этом в процессе эксплуатации данный фиксатор забивается различными загрязнениями, которые присутствуют в моторном масле, то есть происходит закоксовка фиксатора.

В этом случае фиксатор не способен работать нормально, а сам треск, который слышен после запуска, это попытки закоксованного фиксатора вернуться на свое место. Указанный треск в двигателе слышен до того момента, пока шестерня не выставится за счет давления масла. На практике можно попытаться прочистить шестерню от загрязнений, однако зачастую треск появится вновь через некоторое время. Дело в том, что фиксатор обычно оказывается уже изношенным, так что оптимально сразу заменить всю деталь.

Советы и рекомендации

Как видно, большинство причин, которые приводят к появлению треска в ДВС, обычно связаны с износом отдельных деталей и узлов. При этом важно понимать, что во многих случаях также виноват сам владелец, так как предотвращает износ именно моторное масло и грамотное обслуживание ТС. Другими словами, систему смазки следует своевременно обслуживать, подбирать подходящее для двигателя масло и менять его, как минимум, на 15-20% раньше заявленного дилером срока.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему при запуске двигателя слышен свист, скрежет или стук. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах появления указанных посторонних шумов, а также что делать водителю, если такие звуки были обнаружены.

Более того, в обязательном порядке нужно делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации ТС. Главной задачей является не допустить, чтобы гидрокомпенсаторы, каналы системы смазки, шестерни системы газораспределения и другие элементы закоксовались продуктами износа масла.

Напоследок еще раз отметим, что появление любого стука или треска в двигателе требует немедленной диагностики. В ряде случае своевременное устранение проблемы позволяет вернуть силовому агрегату нормальную работоспособность с наименьшими затратами.

Громкий скрежет или треск под капотом на холодную обычно является признаком неполадок в самом моторе или навесном оборудовании, в том числе неверно выставленных зазорах клапанов, изношенном ремне ГРМ, подшипниках генератора и помпы. Исчезающий после прогрева звук, обычно указывает на то, что неисправность находится в начальной стадии и пока ещё может быть устранена с минимальными вложениями.

О том, как выяснить, почему при запуске двигателя на холодную слышен треск и как устранить проблему, можно узнать из этой статьи.

Почему на холодном двигателе появляется треск

Во время простоя ДВС масло стекает в картер, а тепловые зазоры в сопряжениях деталей при низких температурах находятся за пределами нормативных значений. В первые секунды после пуска мотор испытывает повышенные нагрузки, поэтому обычно треск в двигателе возникает на холодную.

Частым виновником звуков являются детали привода газораспределительного механизма:

Проверка цепи ГРМ на растяжение

• растянутая цепь ГРМ;
• изношенные шестерни шкивов коленвала и распредвалов;
• натяжитель или успокоитель цепи;
• натяжной ролик ремня ГРМ;
• неисправные гидрокомпенсаторы, неверно подобранные шайбы и другие детали для регулировки зазоров клапанов;
• распредвал издает треск на холодную после запуска двигателя при наличии выработки в его постелях;
• шкив распредвала с неисправным механизмом управления в моторах с регулируемыми фазами газораспределения (VVT, VTEC, VVT-I, Valvetronic, VANOS и другие аналогичные системы).

Источником треска и скрежета на холодную могут быть и детали навесного оборудования:

Изношенный подшипник генератора

• изношенные или не смазанные подшипники генератора;
• поврежденный насос ГУР и компрессор кондиционера;
• подшипник помпы системы охлаждения; с критическим износом;
• издавать треск и металлические щелчки на холодную может защита выпускного коллектора, которая входит в резонанс с вибрацией мотора.

В самом двигателе проблема кроется реже, но при больших пробегах, несвоевременном и некачественном обслуживании трещать на холодную могут:

Изношенные коренные вкладыши

• юбки поршней, стучащие по цилиндрам из-за увеличенных зазоров;
• поршневые пальцы – по той же причине;
• изношенные коренные вкладыши шатунов.

Помимо двигателя, источником треска на холодную иногда становится трансмиссия:

• ведомый диск сцепления, в котором просели демпферные пружины или имеется износ в их окнах;
• изношенные подшипники первичного вала КПП;
• подшипники шестерен на вторичном валу коробки передач;
• недостаточное давление масла в КПП.

Даже если треск слышен только при запуске двигателя на холодную, а после прогрева проходит, нужно убедиться в отсутствии неисправностей. Иначе износ деталей будет прогрессировать, пока некорректно работающий узел не выйдет из строя. Провести диагностику помогут инструкции и таблицы, изложенные ниже.

Причины треска в автомобиле на холодную

Определить источник треска под капотом на холодную можно по характеру звука, месту его дислокации, а также условиях, при которых он проявляется. Таблица ниже поможет выяснить, что трещит, или отличить треск цепи на холодную от цокота клапанов, шума бендикса и других проблем.

Причины треска под капотом на холодном двигателе

На некоторых автомобилях издавать треск, стучащий или звенящий звук в мороз может тепловая защита выпускного коллектора. По мере нагрева она немного расширяется, перестает касаться труб и звук исчезает. Проблема не грозит опасными последствиями, но чтобы избавиться от звука, можно немного отогнуть щит.

Как определить, откуда треск при холодном запуске

Электронный стетоскоп ADD350D

Значение имеет не только характер, но и место распространения посторонних звуков. Чтобы выявить источник проблемы, прежде всего необходимо определить, откуда идет треск при запуске двигателя на холодную, открыв капот и прислушавшись к работе двигателя и навесного оборудования. А инструментом, который поможет локализовать источник треска будет выступать стетоскоп.

Рекомендации по поиску, откуда треск при холодном запуске

• Треск из-под клапанной крышки с частотой выше частоты вращения коленвала, и исчезающий через несколько секунд после холодного запуска, указывает на проблемы в фазорегуляторе. Иногда двигатель может глохнуть при первой попытке старта, но нормально заводится со второй. Проблема требует решения, но не относится к критичным, поскольку на заведенном моторе фазорегулятор поддерживается в рабочем положении давлением масла.
• Глухой металлический цокот из-под клапанной крышки, обычно является признаком того, что при прогреве трещат гидрокомпенсаторы или неправильно отрегулированные клапана. В этом случае можно продолжать движение, но надолго откладывать ремонт не стоит.

Звук от клапанов и гидрокомпенсаторов легко спутать с стрекотом топливных форсунок, которые находятся рядом с клапанной крышкой. Именно поэтому важно четко определить источник распространения звука.

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер не работает после поворота ключа зажигания. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, которые приводят к неработоспособности стартера, сбоям во время запуска или появлению посторонних звуков в момент пуска ДВС.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

• В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.

Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.

• Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.

Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.

Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.

На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.

По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.

Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Свист на холодную может быть вызван следующими причинами — проскальзыванием ремня привода навесных агрегатов, снижением количества смазки в отдельных подшипниках или роликах элементов силового агрегата. Однако бывают и более редкие случаи, например, попадание грязи в ручейки шкива генератора. Зачастую для устранения свиста на холодном двигателе достаточно выполнить некоторые манипуляции, а не покупать новый ремень или ролик.

Почему слышен свист на холодную

Проблема с ремнем генератора

Самая частая причина того, что слышен свист при запуске двигателя на холодную, кроется в том, что проскальзывает ремень генератора в двигателе автомобиля. В свою очередь это может быть вызвано одной из следующих причин:

Как устранить свист ремня генератора

Почему свистит ремень генератора и как с этим бороться. 5 основных причин свиста навесного ремня (ремня генератора, ГУРа, помпы, компрессора кондиционера). Причины свиста ремня и советы по устранению.
Подробнее

Аналогичные рассуждения справедливы и для других ремней, используемых в автомобиле. В частности, ремень кондиционера и ремень гидроусилителя руля. При длительном простое при холодной температуре они могут задубеть и издавать свистящие звуки до того момента, пока не разогреются в результате своей работы. Аналогично они могут свистеть и по причине слабой натяжки и/или из-за их сильной изношенности.

В редких случаях на морозе может значительно загустеть смазка в подшипнике вала генератора. В этом случае сразу после запуска возможно проскальзывание ремня, поскольку двигателю нужно приложить большее усилие для раскручивания вала генератора. Обычно после того, как смазка приобретет более жидкую консистенцию, проскальзывание ремня, а соответственно и свистящие звуки, пропадают.

Также в редких случаях ремень может свистеть и проскальзывать по причине того, что на его внутренней поверхности (прилегающей к приводным шкивам) конденсируется влага. Например, при длительной стоянке машины в условиях очень высокой влажности (на мойке, в условиях морского жаркого климата). В этом случае после запуска двигателя влага по естественным причинам испариться и свист пропадет.

Подобно влаге на ремень могут попадать различные технологические жидкости. Например, моторное масло, антифриз, тормозная жидкость. В этом случае длительность свиста будет зависеть от того, какое количество жидкости попало на ремень, и как быстро она удалится с его поверхности. В этом случае кроме оценки состояния ремня и его натяжки нужно обязательно диагностировать, почему та или иная технологическая жидкость попадает на ремень. И выполнить соответствующие ремонтные меры. Они будут зависеть от причины.

Изношенность натяжного ролика

Также нужно оценить его общее состояние. Для этого нужно демонтировать ролик с его посадочного места. Далее нужно осмотреть его изношенность и легкость вращения подшипника. Обязательно следует проверить ролик (подшипник) на наличие люфта, причем в разных плоскостях. Вместе с диагностикой ролика нужно проверить и состояние ремней.

Выход из строя водяного насоса

Помпа, или другое название водяной насос, также может издавать свист при заводе двигателя на холодную. На некоторых старых автомобилях помпа приводится в движение дополнительным ремнем от шкива коленчатого вала. У современных же машин она крутится ремнем ГРМ. Поэтому зачастую на старых автомобилях приводной ремень помпы также может со временем растянуться и проскальзывать. Дополнительным источником неприятных звуков может быть и изношенный шкив насоса. Ремень будет проскальзывать по нему и свистеть.

Зачастую при нагреве ремня свист пропадает, поскольку, если ремень не сильно растянут, то он перестает проскальзывать и, соответственно, свистящие звуки уйдут по мере разогревания силового агрегата.

Аналогично, как и с генератором, у водяной помпы может загустеть смазка подшипника, а то и полностью вымыться антифризом из своей рабочей полости. При этом будет небольшой свист при запуске двигателя на холодную. Однако если смазки не будет вовсе, то зачастую свистящие звуки будут слышны не только на холодную, но и во время движения автомобиля по дороге.

Как устранить свист при запуске двигателя

Методы устранения будут зависеть от непосредственно самой причины свиста при запуске на холодном двигателе. Так может понадобиться:

1. Натянуть ремень.
2. Очистить ручейки в шкиве коленвала либо генератора.
3. Заменить вышедшую из строя деталь, которой может быть помпа, ролик, подшипник.
4. Выполнить замену навесного ремня.

В случае, когда ослабла натяжка ремня, его необходимо подтянуть. Обычно это делается при помощи соответствующего ролика либо регулировочного болта (зависит от конструкции конкретного автомобиля и его двигателя). Если же механизм натяжки не предусмотрен, то в таком случае необходимо выполнить замену растянувшегося ремня на новый.

Чтобы определить что свистит ремень или ролик, поскольку издаваемые ими звуки очень похожи между собой, можно воспользоваться специальными защитными аэрозолями — размягчителями резины. Чаще всего для этого используют кондиционеры ремней, реже силиконовую смазку либо популярное универсальное средство WD-40. В частности, необходимо брызнуть указанный аэрозоль на внешнюю поверхность ремня. Если он изношенный, растянутый и/или очень сухой, то такая временная мера позволит на некоторое время устранить свист.

При подтяжке старого или натяжении нового ремня не нужно сильно усердствовать и устанавливать очень высокое усилие. В противном случае возрастет нагрузка на подшипник генератора и натяжной ролик, что может привести к быстрому выходу их из строя.

Некоторые автолюбители вместо замены указанных ремней (как кондиционера, так и генератора) используют специальные средства — размягчители резины или усилители трения (в составе есть канифоль). Однако, как показывает практика, подобные средства можно использовать лишь как временное решение проблемы. Если же ремень имеет значительный пробег, то его лучше заменить на новый.

Проверяя ремень обратите внимание и на канавки шкивов. Не поленитесь снять ремень и пройтись по шкиву КВ и генератора металлической щеткой, а также очистителем тормозов дабы смыть всю грязь.

Если выяснилось что свистит не ремень, а ролик, то стоит его поменять. Когда же писк исходит от подшипников помпы либо обгонной муфты генератора — деталь также под замену.

А вот если писк издает резонирующий ДПКВ, как это случается на Ладах, то достаточно подложить под него небольшую прокладку в соответствии с размером датчика. Так вырезав небольшую прокладку из фольги установите ее между ним и корпусом двигателя. В зависимости от величины зазора прокладка будет иметь три-четыре слоя фольги. Основная задача прокладки — обеспечить механическое усилие на датчик сверху вниз.

При выполнении аналогичных работ на других автомобилях размер прокладки и место ее установки может отличаться. Для выяснения, в каком именно месте нужно устанавливать прокладку необходимо большим пальцем механически понажимать на корпус датчика положения коленчатого вала. То есть, можно нажимать как сверху вниз, так и снизу вверх, или вбок. Так опытным путем можно найти положение, при котором звук полностью пропадет либо станет значительно тише.

Читайте также:

  
• Прокачка сцепления киа рио 3
  
• Пежо 206 панель приборов описание и обозначения
  
• Обработка днища мазда 6 gg
  
• Приус 20 отключить антибукс
  
• Красим стойки салона приора